Установка генератора БАТЭ на уаз-469 с 402 двигателем

Приветствую всех читателей.

Исходные данные: УАЗ 469, тент. Двигатель ЗМЗ-402.

Вввиду старости родного 65 амеперного генератора было принято решение купить чего нибудь помощнее.

Покурив форумы с отзывами о надежности и качестве генераторов выбор пал на генератор БАТЭ 3282.3771 14В 90А. Тем более, что есть вариант исполнения под одноручейковый ремень, который и стоит на машине.

Купил в Avtoall, по причине удобства оформления и получения заказа в Москве и на момент покупки была самая низкая цена на имеющиеся в наличии.

На днях дошли руки до его установки.

Техническая часть, т.е. непосредственно установка прошла без замечаний. Все встало отлично.

А далее начались танцы с бубном:

1. Подключил генератор подав на клемму D +12В от замка зажигания. Машина отлично завелась, напряжение в сети 14,2В при включении потребителей почти не проседает. Вот оно счастье! Но при выключении зажигания был неприятно удивлен продолжающейся работой двигателя.

2. Пошел курить интернет и в первую очередь УАЗБУКУ (forum.uazbuka.ru/). Там целых 15 тем про генераторы. Нашел свой вариант схемы.

3. Поехал в ближайщий магазин, купил пару диодов 5А 50В и пару резисторов 51Ом 2Вт (50 Ом сказали не бывает).

4. Собрал по схеме, завел авто. Напряжение меньше чем было раньше примерно на 0,7-1 В. При включении всех потребителей падает до 12В. Что же это за генератор, который при мощности +25А, по сравнению с стоявшим ранее, проседает под нагрузкой сильнее.

5. Начал внимательно читать форумы УАЗБУКИ и Drive2.

Проблема оказалась достаточно распространенная, однако предлагаемые решения меня ввели в ступор:

А. Заменить регулятор напряжения на другой. Типа родной полное «Г».

Б. Поколдовать со схемой генератора и реализовать подключение внешнего РН, т.к. генератор с возбуждением вещь сама в себе.

В. Забить и ездить так.

Как-то мне все это не понравилось. Неужели производитель дурак или гонит сплошной брак?

6. Начал задавать вопросы на форуме УАЗБУКИ. В качестве основных ответов получил предположение что у меня РН бракованный или сгоревший один из диодов диодного моста. Но неужели у всех моих предшественников тоже были бракованные генераторы.

7. Начал думать над вариантом подключения без лампочки/диода, но с реализацией возможности глушения авто. И тут попалось описание подключения 90А генератора по отличной от других схеме, очень похожей на мою (в мыслях еще). Суть схемы заключается в использовании реле для преключения между питанием с нагрузкой и без.

8. Отписался на УАЗБУКЕ о находке и своих соображениях, что возможно это особенность генераторов для инжекторных двигателей. Кстати в описании у производителя так и написано «Генератор для инжекторых двигателей». А они глушаться путем отключения питания с форсунок. Поэтому остаточное напряжение на генераторе никак не позволяет машине продолжать работу.

Но дружно был объявлен полным профаном. На чем общение и закончилось.

9. На всякий случай написал письмо на сайт производителя (www.starter.by/) с просьбой прокомментировать мои соображения и выслать правильную схему подключения.

На удивление ответ получил через пару часов.

Текст сообщения:

«Здравствуйте Александр.

Направляю для сведения эл. схему подключения генератора 3282.3771 в электрооборудование автомобиля.

Сообщаю, что для отключения замка зажигания на автомобиле, в цепи клемы «D», должна быть лампочка или диод.

При их отсутствии двигатель не заглохнет, т.е. на замке зажигания будет напряжение 12В.

Прилагаемая схема была полностью идентична приведенной выше. Но явно из текста ответа следует, что лампочка/диод включается в цепь только чтобы машина глохла при выключении зажигания.

Не знаю, может я увидел только то, что хотел увидеть. Но только укрепился в своем решении модифицировать схему.

10. Итак нарисована и реализована следующая схема:

В схеме была учтена рекомендация с УАЗБУКИ в части повышения надежности источника питания, т. е. использование его от аккумулятора через реле.

В итоге получилось:

А. при включении зажигания на клемму D поступает «+» от аккумулятора. Напряжение 14,2В. Машина работает отлично!

Б. при выключении зажигания на клемму D поступает «+» с включенным в цепь диодом. Машина глохнет!

Получено также резервирование питания на обмотку возбуждения генератора: если реле не включится, то питание пойдет через «+» с диодом, что приведет к уменьшению напряжения в сети, но не полной его потери.

Заключение: Генератор установлен. Напряжение хорошее. Машина глушится при выключении зажигания. Идет испытание машины с генератором 3282.3771 и схемы подключения.

Всем спасибо!

схема подключения, замена ремня и проверка регулятора напряжения

02.03.20235 959 2 1 ГАЗ Газель

Автор:Иван Баранов

Работоспособность генераторного устройства в первую очередь отражается на работе всего электрооборудования в автомобиле. Этот узел состоит из множества частей, поэтому даже поломка одной детали может стать причиной неработоспособности целого агрегата. Как правильно обслуживать генератор Газель, что нужно знать о диагностике и как правильно поменять щетки? Об этом мы расскажем ниже.

Содержание

• 1 Технические характеристики и принцип работы генераторной установки
• 2 Особенности обслуживания
• 3 Диагностика узла
• 4 Возможные неисправности и способы их устранения
  • 4.1 Процедура замены щеток
  • 4.2 Фотогалерея «Меняем щетки»
  • 4.3 Нюансы замены ремня
  • 4.4 Как поменять подшипники самостоятельно?
• 5 Видео «Диагностика и ремонт генераторного устройства»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки

Автомобили Газель 402 и 406 оснащаются генераторными установками, представляющими собой синхронный трехфазный электродвигатель с электромагнитным возбуждением. Назначение этого устройства заключается в преобразовании вращательного движения в электроэнергию, которая впоследствии питает аккумулятор и все электрооборудование авто. Газели Бизнес или Cummins оборудуются генераторными установками моделей 2502.3771 либо 9422.3701, параметр их мощности составляет в районе 1000 Вт.

Вкратце о технических характеристиках устройства:

• в агрегате реализовано правое направление вращения вала;
• уровень напряжения, выдаваемого устройством, составляет 14 вольт;
• значение максимального тока составляет 72 ампера;
• возбуждение агрегата при температуре воздуха 25 градусов составляет 1400 оборотов в минуту;
• при частоте вращения 1800 оборотов в минуту генераторный узел сможет отдавать не более 40 ампер тока, при 5000 — около 70 ампер;
• значение сопротивления в обмотке возбуждения при температуре воздуха 35 градусов составляет около 2.3-2.7 Ом;
• в устройстве используются щетки марки М1;
• число вспомогательны диодных элементов составляет 3, а силовых ограничителей для них — 6.

Что касается принципа действия, то он основан на электромагнитной индукции. В частности, когда магнитный поток проходит через установленную внутри медную катушку, на ее выводах появляется напряжение. Значения напряжения пропорционально скорости, с которой данный поток меняется. Затем необходимо, чтобы этот поток прошел через катушку, это позволит ему преобразоваться.

В качестве источника переменного поля используется роторное устройство, которое состоит из вала, контактных колец, а также полюсной системы. Не менее важным компонентом является и статор, который используется для формирования переменного тока. Последний конструктивно состоит из обмотки, а также сердечника.

Особенности обслуживания

Основные нюансы технического обслуживания:

1. Время от времени необходимо проверять натяжение ремня. Если ремень плохо натянут, это приведет к неэффективной работе установки. Напряжение в системе будет прыгать, в работе электрооборудования могут проявиться проблемы. Если же ремешок будет перетянут, это со временем приведет к его ускоренному износу.
2. Также при проведении техобслуживания необходимо проверить крепление агрегата, а также регулятора напряжения. Если агрегат будет плохо закреплен, это приведет к воздействию вибраций на него, что, в свою очередь, также отразится на ресурсе эксплуатации.
3. Помимо этого, периодически нужно очищать корпус агрегата от загрязнений, проверять состояние щеточного узла (для этого его нужно демонтировать). То же самое касается и давления пружин, а также контактных колес. Все обнаруженные неполадки необходимо своевременно устранять. Если есть возможность, также можно продуть с помощью сжатого воздуха внутренние поверхности устройства.
4. Если речь идет о подготовке узла к зиме, то в рамках технического обслуживания нужно снимать устройство и диагностировать его техническое состояние в целом. Если нужно, агрегат разбирается, более тщательно проверяются его механизмы и обмотки. Все выявленные неполадки нужно обязательно устранять. А прежде чем осуществить сборку устройства, его также рекомендуется продуть сжатым воздухом, в частности, нужно уделить внимание ротору. В подшипниковых элементах лучше заменить смазочный материал, для этого демонтируется защитное кольцо, а сама деталь промывается.
   Что касается непосредственно смазки, то она заполняется примерно на 70% от общего объема, после чего устройство собирается. В закрытые подшипники смазочное вещество добавлять не нужно (автор видео — канал prosto gazelle).

Диагностика узла

Рассмотрим процесс диагностики на примере двигателя ЗМЗ-402, процедура проверки должна осуществляться с помощником:

1. Для начала нужно завести мотор и подождать, пока он немного прогреется. Нажмите на газ, чтобы обороты силового агрегата увеличились до 3 тысяч в минуту.
2. Затем включите электрооборудование, в частности, оптику (дальний свет), печку, дворники, световую сигнализацию.
3. Когда потребители будут запущены, производится диагностика напряжения на клеммах АКБ. Значение напряжения в данном случае должно быть более 12 вольт, в противном случае следует проверять регуляторное устройство, обмотки, щетки, и кольца. Щетки могли со временем износиться, а контактные кольца окислиться. Чтобы более тщательно проверить работоспособность реле регулятора, надо отключить все оборудование и оставить только габаритные огни. При оборотах мотора около 1000-1200 в минуту значение напряжения должно составить в районе 13.8-14.5 вольт.
4. Если вы хотите проверить цепь возбуждения агрегата, то надо отключить соединительный разъем от регуляторного устройства. Затем к выводу Ш разъема, а также корпусу реле подключаются щупы вольтметра с контролькой.
5. Далее, активируется зажигание. Если лампочка не горит, то возможно, причина кроется в плохом контакте обмотки с контактными кольцами либо обрыве обмотки возбуждения. Также такая неисправность может быть обусловлена зависанием щеток или неработоспособностью контактных колец роторного механизма. Последние могли окислиться, подгореть либо просто износиться (автор видео о диагностике — Евгений Шевин).

Возможные неисправности и способы их устранения

По каким признакам можно определить неправильную работу генераторной установки:

• пропадает зарядка на устройстве;
• нехватка заряда, оборудование не может питаться нормально током;
• в бортовой сети образуется слишком высокое напряжение, составляющее больше 14.7 вольт;
• сам агрегат стал работать слишком шумно.

Процедура замены щеток

В соответствии со схемой подключения, процедура замены щеток выглядит следующим образом:

1. Сначала отключаются клеммы АКБ.
2. Далее, нужно отключить разъем от щеткодержателя.
3. Используя отвертку с плоским наконечником, нужно выкрутить два болта, фиксирующих крепление держателя.
4. Затем сам держатель можно демонтировать и проверить выступ щеток из него. Если выступ меньше 8 мм, то сам держатель либо щетки подлежат замене. Процедура установки осуществляется в обратной последовательности. Также необходимо убедиться в том, что щетки без проблем перемещаются по держателю.

Фотогалерея «Меняем щетки»

Нюансы замены ремня

Что касается замены ремня, то эта процедура также не особо сложная, выполняется она следующим образом:

1. Сначала вам потребуется гаечный ключ на 12, им необходимо ослабить затяжку винта, фиксирующего натяжной ролик. Могут возникнуть трудности из-за расположенного рядом радиатора. Если радиатор вам мешает, то его можно снять.
2. Далее, необходимо ослабить натяжку ремешка, для этого, используя гаечный ключ на 10, нужно провернуть винт натяжного ролика против часовой стрелки.
3. После выполнения этих действий сам ремень можно снять со шкива.
4. Затем производится установка нового ремешка. При помощи гаечного ключа надо вращать винт ролика до того момента, пока прогиб ремешка составит 15 мм под нагрузкой 8 кгс. При этом сама нагрузка должна быть приложена к центру ветви привода, то есть между шкивами генераторного устройства и насоса. Если натяжка вас устраивает, то нужно затянуть винт, который крепит ролик.

Как поменять подшипники самостоятельно?

Чтобы поменять подшипниковые элементы, нужно выполнить такие действия:

1. Сначала сама генераторная установка снимается с автомобиля.
2. Далее, с корпуса агрегата надодемонтировать пластмассовую крышку.
3. После этого выкручивается щеткодержатель с реле регулятора, перед этим от него нужно отключить разъем с проводами.
4. Затем следует будет снять четыре стяжных шпильки корпуса агрегата, а также крышку вместе со статорным механизмом.
5. Далее, отключаются клеммы обмотки от диодного моста, демонтируется статор, а если нужно, то и сам мост.
6. Теперь с вала можно демонтировать приводной шкив, а также крышку с подшипниковым устройством. Сам подшипник запрессован, поэтому он извлекается с помощью специального съемника. Установка подшипника производится путем его запрессовки, сборка осуществляется в обратном порядке.

 Загрузка …

Видео «Диагностика и ремонт генераторного устройства»

Как своими руками произвести проверку и ремонт агрегата — в ролике ниже представлена подробная инструкция с обозначением основных моментов этого процесса (автор видео — 13 канал).

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (50.00%)

Нет (50.00%)