где находится, какие могут быть неисправности и видео об отключении своими руками

Автомобиль давно уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Представить жизнь без него многим из нас довольно трудно. Но иногда настает такой момент когда авто перестает заводиться в самое неподходящее время.

Сталкиваясь с такой проблемой, многие автовладельцы не представляют, как быть в такой ситуации. Постараемся помочь решить проблему в случае, когда Приора не заводится и стартер не крутит двигатель и какие действия надо предпринять в первую очередь.

Если у Лада Приора не крутит стартер

Возможная неисправность	Диагностика	Способы устранения
Разряжен аккумулятор	Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести двигатель из-под капота раздается треск.	Зарядить АКБ или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить автомобиль напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах АКБ. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Двигатель или навесные агрегаты заклинило	Проверить вращение коленвала, помпы и шкива генератора.	Отремонтировать двигатель, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховика	Снять и осмотреть стартер.	Отремонтировать или заменить стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажигания	При повороте ключа в положение «II» тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле.	Заменить реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле	При повороте ключа в положение «II» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу.	Заменить тяговое реле
Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт «масса»	При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи «АКБ-Стартер», а также провод «массы». Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБ	Подтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле	При попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву.	Заменить тяговое реле
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера	Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБ	Заменить стартер или якорь
Пробуксовывание муфты свободного хода	При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен	Заменить муфту или стартер

Механические и электрические неполадки

Устройство запуска двигателя может не работать из-за выработки подшипников, расположенных в его передней и задней частях. Их функция заключается в обеспечении плавности набора оборотов валом стартера. Если же они износились, втягивающее будет издавать щелчки, коленчатый вал силового агрегата останется неподвижным. Причинами возникновения подобной неполадки являются:

• нарушение баланса вала стартера;
• подгорание либо замыкание витков обмотки.

Заметим, что это может вызвать короткое замыкание электрической схемы транспортного средства, которое спровоцирует возгорание. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, нельзя длительное время заставлять его работать. Лучше всего произвести несколько непродолжительных пусков мотора.

Поскольку в основе конструкции устройства запуска силового агрегата автомобиля лежит электродвигатель, напряжение необходимое для набора оборотов его вала подается на обмотку через графитовые щетки. Материал их изготовления не обладает достаточной прочностью, эти элементы быстро изнашиваются.

Не заводится Приора, стартер крутит

Возможная неисправность	Диагностика	Способы устранения
Нет бензина в баке	На панели приборов указатель уровня топлива на нуле.	Залить бензин
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах АКБ без нагрузки менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадка	При попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя	Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.	Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)	Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.	Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания	Проверить наличие искры.	Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединился	Осмотреть.	Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремня	Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.	Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения	Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала.	Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкости	Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.	Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода (РХХ) или его цепи	Проверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.	Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управления	Проверить предохранитель и реле.	Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.	При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.	Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден	Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.	Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давление	Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.	Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питания	Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.	Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной тракт	Осмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.	Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить

Как активировать иммо?

Если вы смогли отключить штатную сигнализацию на Калине, возможно, в будущем вам придется ее активировать заново. Когда производится установка сигнализации на Калину, автовладельцу потребуется активировать систему (если она по каким-то причинам отказала) с помощью специального кода. Перед активацией нужно удостовериться в том, что у вас есть обучающий ключ, устанавливающийся в замок. Когда вы вставите ключ, зажигание потребуется несколько раз включить и выключить. При этом лампочка АПС должно помигать на протяжении шести секунд.

За время моргания индикатора для активации иммобилайзера необходимо в замок установить рабочий ключ и активировать зажигание. Затем должны прозвучать три звуковых сигнала, если это произошло, то зажигание следует отключить, а ключ оперативно извлечь. Если вы все сделаете правильно, то раздастся еще один звуковой сигнал, при этом лампочка будет моргать чаще. Потом зажигание активируется еще раз, при этом на приборке должен появиться индикатор Check Engine, а когда он потухнет, можно ввести код, который должен состоять из шести цифр от 1 до 9. Это будет ваш новый пароль.

После введения кода зажмите педаль газа до того момента, пока индикатор Check опять не появится на приборке (не более трех секунд). Затем можно ввести комбинацию. Если первая цифра 3, то нажмите на газ трижды, при этом на приборке опять загорится индикатор Check. Если он гаснет, то это говорит о том, что первая цифра комбинации принята, остается только записать ее в память ЭБУ.

Чтобы сделать это, опять нажмите на газ и удерживайте педаль на протяжении пяти секунд, пока индикатор вновь не исчезнет. Аналогичные действия проводятся с остальными цифрами кода.

Лада Приора не заводится на холодную

1. Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
2. Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
4. Негерметичны топливные форсунки.
5. Низкая компрессия в цилиндрах.
6. Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.

Видео «Выключение иммобилайзера»

Процедура деактивации иммобилайзера представлена на видео от канала «елм327. рф Оборудование для диагностики автомобилей».

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AVTOKLEMA помогут вам, задать вопрос

Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!

Оценить пользу статьи:

Обсудить статью:

2020 год

Если Приора плохо заводится на горячую

В этом случае см. вторую таблицу, кроме описанных причин также обратите внимание на:

1. Регулятор давления, который может через мембрану сбрасывать топливо в ресивер.
2. Контакты ДПКВ, если датчик менялся, то проверьте правильность подключения полюсов.
3. Неисправный модуль зажигания.

Напомним, что в некоторых случаях Приора не заводится по причине неисправного иммобилайзера или сигнализации. В ряде случаев решить проблему плохого запуска помогает перепрошивка ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. А исключить проблемы плохого пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Ключевые слова: двигатель лада приора | система зажигания лада приора | стартер лада приора | система питания лада приора | ЭСУД Лада Приора

14

1

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. .

• Есть ли будущее у Lada XRAY?

• Если на Лада Приора не работает стеклоподъемник

• Кто быстрей Renault Arkana или Lada Vesta Sport

• Установка багажника на крышу Лада Гранта седан

Руководство по отключению

Чтобы знать, как отключить иммобилайзер, для начала нужно понимать, где он расположен. В самом начале необходимо демонтировать АКБ для большего удобства и снять защиту с панели приборов. В автомобилях Лада калина находится иммобилайзер прямо за компонентами управления системы отопления, рядом с аудиосистемой. Внешний вид штатной сигнализации не броский — это просто маленькая черная коробка, ее габариты составляют 5х10 см.

Для демонтажа устройства нужно выкрутить винты, фиксирующие прибор с контрольным щитком. Затем следует отсоединить подачу питания от АПС, чтобы сделать это, извлеките штекер и придерживайте его с помощью фиксатора. Когда устройство будет извлечено, нужно реанимировать диагностическую линию, о которой мы сказали ранее.

После снятия необходимо удалить из памяти девайса все имеющиеся данные, а это не так просто — у вас есть несколько вариантов:

1. Блок управления можно попытаться доработать, для этого осуществляется перепайка чип-резистора. Сам блок подключается к компьютеру, затем, используя специальный загрузчик, считывается прошивка. Затем на элемент ставится новая прошивка, после чего чип заново нужно припаять на место установки.
2. Чип можно не трогать, но тогда используйте утилиту Combiset (автор видео — Video74revieW).

Прошивки в некоторых автомобилях не позволяют удалить все данные. Если избавиться от ненужной информации не получается, произведите редактирование файла дампа. Открыв его, вам потребуется заменить байты, для этого вместо комбинации цифр (их может быть от 2 до 7) напишите FF. Чтобы вскрыть сам блок, потребуется извлечь разъем проводки. На разъеме имеется двадцать контактов, из них провода на 9 и 18 нужно связать и заизолировать.

После всех этих действий остается подключить все необходимые разъемы к ЭБУ, после чего его можно устанавливать на место. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Для обхода штатного иммобилайзера при подключении сигнализации с автозапуском можно купить специальный блочек, который имеется в продаже. Специалисты считают это самым правильным решением.

Замена с иммобилайзером

Иммобилайзер используется владельцами авто для блокировки движения. Это особое противоугонное средство, которое устанавливается рядом с замком. Замена замка зажигания с иммобилайзером должна происходить крайне аккуратно, чтобы не повредить обе системы.

Как снять замок зажигания на Приоре без повреждения защитного механизма? Владелец машины должен вытянуть замок без задевания иммобилайзера. Для этого стоит отодвинуть «ненужный механизм», уделив время исключительно замку. Далее ремонт осуществляется по стандартной схеме.

Восстановление синхронизации

Если ключи были «прописаны» заново, часто требуется восстанавливать синхронизацию. Восстановление проводят за 1 шаг.

Основной (не обучающий) ключ в замке зажигания

Возьмите тот ключ, которым собираетесь заводить автомобиль. Включите зажигание, подождите 6 секунд. Допустим, лампа иммобилайзера станет мигать. Тогда выключите зажигание и подождите ещё 10 секунд. Ошибка будет исправлена.

Если, выполнив указанные действия, исправить ошибку не удаётся, совет один: «запись» всех ключей придётся провести заново.

Ремонт стартера калина своими руками

Самое подробное описание: ремонт стартера калина своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ремонт стартера Лада Калина – тема объемная, и в рамки одного короткого обзора ее никак не поместишь. Попробуем хотя бы разобраться, отчего этот узел вдруг “не крутит” или делает такую работу сильно внатяг.

Одна из причин может крыться в неисправности тягового реле. На него указывают характерные щелчки при запуске мотора.

Перегоревшая обмотка, характерный нагар на контактной пластине – это “лечится” заменой упомянутой детали. При наличии некоторого опыта снимать и основательно перебирать сам стартер для этого не понадобится. Если после такой замены машина без всяких проблем завелась – можно сказать, повезло.

Но щелчки могут быть симптомами и более серьезной поломки, требующей переборки стартера (в некоторых случаях – и его замены).

Простейшая диагностика только что снятого стартера делается так.

– Одним проводом соедините вывод аккумуляторной “массы” с корпусом стартера. Другой цепляем к “плюсу” АКБ и свободным концом выводим на контактный болт тягового реле (на который уже выведен провод со стартера). Если якорь остался без движения – моторчик неисправен.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Работу удобнее проводить на смо­тровой канаве или эстакаде. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»).

Отсоединяем провод управления тяговым реле.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с «плюсо­вым» выводом аккумуляторной батареи.

. и снимаем наконечник провода.

Головкой «на 15» отворачиваем две гайки крепления стартера (нижняя гайка на фото не видна).

Снимаем стартер.
Устанавливаем стартер в обратной последовательности.
Разбираем стартер для замены тягово­го реле, щеткодержателя со щетками и элементов привода.
Замену тягового реле можно выпол­нить на автомобиле. Для наглядности замену тягового реле показываем на снятом стартере.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку нижнего контактного болта тягового реле и снимаем с него наконечник провода.

Крестообразной отверткой отво­рачиваем два винта крепления тягового реле.

. и снимаем его.
Вынимаем из передней крышки пру­жину и якорь тягового реле.

Ключом «на 8» отворачиваем два стяжных болта.

Разъединяем корпус и переднюю крышку.

Вынимаем из корпуса якорь со щеткодержателем и задней крыш­кой.

Крестообразной отверткой отво­рачиваем два винта.

. и снимаем заднюю крышку.
В гнезде подшипника задней крышки установлена волнистая пружинная шайба.

Снимаем изолированные щетки со щеткодержателя.

Снимаем крышку плане­тарного редуктора.

Вынимаем три сателлита плане­тарного редуктора привода.

Снимаем резиновую заглушку.
Нажимая пальцем на торец вала привода.

. вынимаем привод в сборе из передней крышки.

Двумя отвертками разжимаем проушину опоры и снимаем ры­чаг привода.
Опираем торцевую поверхность ко­ронной шестерни о деревянный бру­сок. Расположив губки рожкового ключа «на 13» на ограничительном кольце хода шестерни привода..

. и ударив молотком по ключу, планетарного спрессовываем ограничительное кольцо.

Поддеваем отверткой запорное кольцо и снимаем его.
Снимаем ограничительное кольцо хода шестерни привода.

Снимаем обгонную муфту с ше­стерней привода в сборе.

Отверткой сдвигаем из проточки вала стопорное кольцо и снима­ем его.

Снимаем с вала привода корон­ную шестерню планетарного ре­дуктора.

Вставляем две металлические пла­стины между подшипником и кол­лектором якоря и опираем их на губки тисков, нанося удары молот­ком, через выколотку из мягкого металла в торец вала, спрессовы­ваем подшипник.
Внешним осмотром проверяем со­стояние коллектора и обмоток якоря Обугливание обмоток не допускает­ся. При незначительном обгорании коллектора зачищаем его пластины мелкой абразивной шкуркой. При сильном обгорании и износе коллек­тора якорь следует заменить. Задиры и наволакивание материала подшип­ника скольжения на шейку вала якоря устраняем самой мелкой шкур­кой с последующей полировкой. Ом­метром проверяем замыкание об­мотки якоря на его сердечник. Концы обмоток должны быть хорошо при­паяны к ламелям. Почернение обмо­ток и отделение от них лаковой изо­ляции не допускается.

При износе щеток меняем щетко­держатель в сборе.
Сборку стартера выполняем в обратной последовательности. Щеткодержатель монтируем до установки якоря в ста­тор. Перед монтажом щеткодержателя на коллектор якоря снимаем пружины всех четырех щеток для того, чтобы щетки вдвинулись в направляющие.

Для этого, отогнув четыре фикса­тора держателя пружины.

. вынимаем пружину.
После установки щеткодержателя на коллектор якоря устанавливаем пру­жины и загибаем фиксаторы держате­лей пружин. Устанавливаем заднюю крышку и крепим к ней щеткодер­жатель.
На шестерни планетарного редукто­ра наносим смазку ШРУС-4.

Ограничительное кольцо хода приводной шестерни устанавли­ваем на стопорное кольцо при помощи раздвижных пассатижей.

При установке корпуса на якорь придерживаем ручкой молотка якорь от притягивания его постоян­ными магнитами и опускаем кор­пус на заднюю крышку.

В зависимости от возникшей неисправности, последовательность и объем ремонтных работ могут быть изменены.

Наиболее часто возникающие неисправности стартера:

1. Перегорает обмотка или подгорают контактные болты и контактная пластина в тяговом реле. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить тяговое реле. Это можно сделать на автомобиле, не снимая стартер.

2. Неисправна обгонная муфта привода. Для устранения этой неисправности необходимо разобрать стартер и заменить привод.

3. Изношены; щетки стартера. Следует снять стартер, заменить щеточный узел и зачистить коллектор. При замене щеточного узла нет необходимости снимать привод стартера и тяговое реле.

Для выполнения работы потребуются:

— два силовых провода (с зажимами на концах) для запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля;

— съемник наружных стопорных колец;

Проверить электрическую часть стартера можно, не разбирая его.

1. Снимаем стартер.

Выполняя проверку, не допускайте короткого замыкания зажима провода, соединенного с положительным выводом аккумуляторной батареи, на корпус стартера. Для этого зажим следует удлинить, например вставив в него стальную выколотку.

2. Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 2 тягового реле, к которому подсоединен провод стартера. Если якорь стартера начнет вращаться, двигатель стартера исправен.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

3. Подсоединяем второй провод к контактному болту 1 тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод 3 и контактный болт тягового реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.

Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.

1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу (контактному болту) тягового реле.

2. Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

3. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления тягового реле.

4. Снимаем тяговое реле со стартера (при этом необходимо отсоединить серьгу сердечника реле от верхнего конца рычага привода).

Проверьте легкость хода сердечника тягового реле. Подсоедините к выводам тягового реле омметр и, утапливая якорь до упора, убедитесь, что замыкаются контактные болты (электрическое сопротивление близко к нулю). Неисправное тяговое реле необходимо заменить.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки стяжных шпилек.

6. Аккуратно отсоединив статор от передней крышки, снимаем статор со шиилек.

7. Снимаем центральную шестерню планетарного редуктора (иногда шестерня остается на валу якоря).

8. Поддевая шлицевой отверткой, поочередно снимаем три планетарные шестерни редуктора.

Проверьте состояние планетарного редуктора. Игольчатые подшипники сателлитных шестерен не должны быть повреждены. На зубьях шестерен редуктора не должно быть сколов, задиров, следов коррозии и других повреждений. Необходимо заменить неисправные элементы редуктора (либо привод или стартер в сборе).

9. Упираясь в верхнюю часть передней крышки стартера отверткой, поддеваем опору рычага привода.

10. Извлекаем из крышки привод вместе с валом привода, рычагом привода, опорой рычага и внешней шестерней редуктора.

Проверьте состояние привода. Привод должен свободно, без заедания, перемещаться по шлицам вала. Шестерня привода должна свободно проворачиваться только в одном направлении, недопустимы выкрашивание зубьев и сильные забоины на заходной части зубьев. Мелкие дефекты можно устранить алмазным надфилем или абразивным бруском. Необходимо заменить неисправный и сильно изношенный привод (либо стартер в сборе).

11.

Молотком через рожковый ключ на 13 мм сбиваем кольцо ограничителя хода привода стартера (при этом под шестерню ред>’ктора следует подложить деревянный брусок или кусок плотной резины).

12. Шлицевой отверткой извлекаем из проточки вала стопорное кольцо ограничителя хода привода и снимаем с вала стопорное кольцо и кольцо ограничителя хода.

13. Снимаем с вала привод в сборе с рычагом и муфтой.

14. Съемником снимаем стопорное кольцо 1 муфты рычага привода.

15. Снимаем с привода 4 шайбу 2, муфту 5 в сборе с рычагом привода 3.

При замене только привода дальнейшие работы по разборке стартера можно не производить.

16. Съемником снимаем стопорное кольцо опоры вала привода.

17. С вала привода 1 последовательно снимаем упорную шайбу 5, опору вала 4, уплотнительное резиновое кольцо 3 и внешнюю шестерню планетарного редуктора 2

18. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления шеточного узла к задней крышке стартера.

19. Снимаем заднюю крышку.

20. Поддев шлицевой отверткой, снимаем шеточный узел с коллектора якоря.

21. Снимаем переднюю опору вала якоря.

22. Снимаем с вала якоря упорную шайбу

.

23. Преодолевая усилие магнитов, вынимаем якорь из статора.

24. Осматриваем коллектор и обмотки якоря.

Следы обугливания обмоток не допускаются — такой якорь необходимо заменить.

25. Загрязненный коллектор зачишаем мелкозернистой наждачной бумагой, зажав вал якоря через полоску плотной бумаги в патрон электродрели. Промываем якорь водой с моюшим средством для удаления грязи, угольной пыли и остатков абразива и тшательно протираем чистой ветошью насухо, обдуваем сжатым воздухом от шинного насоса.

26. Заменяем изношенные шетки (высота от рабочей кромки до вывода равна или меньше 3,5 мм) и щетки, имеющие механические повреждения.

27. Промываем детали редуктора и привода уайт-спиритом или керосином.

Установить шеточный узел на коллектор якоря стартера можно специальной оправкой или с помощью инструментальной головки подходящего размера и формы. В случае их отсутствия установить щетки можно без этих приспособлений. Для этого:

1) двумя винтами крепим шеточный узел к задней крышке стартера;

2) смазываем конец вала якоря двумя каплями моторного масла;

3) вставляем четыре щетки в соответствующие щеткодержатели. Пе вставляя в щеткодержатели пружины щеток, надеваем, щеточный узел на коллектор якоря;

4) плоскогубцами с тонкими губками отгибаем наружные упоры пружин всех четырех щеток;

5) вставляем в щеткодержатель пружину;

6) удерживая пружину отверткой, плоскотубпами загибаем четыре упора пружины. Таким же способом устанавливаем остальные три пружины;

7) вставляем в статор якорь стартера с надетыми на него щеточным узлом и задней крышкой (при этом необходимо придерживать якорь, чтобы его коллектор не вышел из зацепления со щеточным узлом).

Дальнейшую сборку стартера выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом на детали редуктора наносим смазку ШРУС-4. Передустановкой привода окунаем его в моторное масло и даем маслу стечь. Втулки, в которых вращаются валы якоря и привода, а также винтовые шлицы привода смазываем моторным маслом;

8) чтобы убедиться в правильности сборки стартера, перед установкой проверяем его работоспособность. как это показано в начале раздела

Согласно регламенту ТО, каждые 45 тыс. км необходимо снимать стартер, менять смазку и зачищать коллектор. У меня большие сомнения что на CТО к этому вопросу подходят не так как надо. Возможно, если и снимают стартер, то вряд ли разбирают, в лучшем случае капают масла на ось бендикса (уточню термин “бендикс”: так автомобилисты называют обгонную муфту, которая входит в контакт с венцом маховика, по имени фирмы, производившей эти детали, анологично как копировальные аппараты называют “ксероксами”).
Я считаю, что такой подход недопустим. Проверено на одной Калине, когда пришлось “однажды в студеную зимнюю пору” при -20 градусах снимать и перебирать стартер из-за заклинившего на оси бендикса. Пробег был к этому моменту 50 тыс. км. Я решил не наступать на эти грабли и сделать все как положено. У меня пробег 41 тысяча, но пока была теплая погода в выходные, решил сделать все заблаговременно.
Забегая вперед, скажу, что конструкция бошевского стартера весьма надежная и при должном обслуживании, вероятно, будет служить весь срок службы автомобиля. При разборке я не обнаружил следов износа, но смазка уже практически “скончалась”. К чему приводит работа без смазки, все знают. Поэтому не игнорируем обслуживание стартера. Он стоит не копейки.

Переборка стартера не требует особых знаний и навыков, но требует аккуратности и терпения.

Инструменты и материалы: рожковые и накидные ключи на 10, 12 и 13, крестовая отвертка, накидной ключ на 8 или головка, плоская отвертка, отвертка TORX 20, головки на 7 и 15, дрель со сверлом d 5-6, наждачка-нулевка или материал, заменяющий ее, ЦИАТИМ-201 (или ЛИТОЛ-24), WD-40, 3 винта с потайными головками М5х35.

Снятие стартера:
1. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора (ключ на 10)
2. Снимаем воздухоочиститель
3. Снимаем клемму от реле стартера (синяя стрелка), сдвигаем защитный резиновый колпачек и накидным ключом на 13 или головкой откручиваем гайку, снимаем клемму, идущую от аккумулятора (красная стрелка)

4. Брызгаем WD-40 на шпильки крепления стартера (верхняя – зеленая стрелка, нижняя с другой стороны стартера, не видна). Можно и не брызгать, но так гораздо легче будет откручивать и закручивать гайки рукой (проверено). Головкой на 15 откручиваем обе гайки. Желательно чтобы удлинитель головки был чуть длиннее расстояния от гайки до задней части стартера, так как иначе очень неудобно откручивать нижнюю гайку. Вынимаем стартер.

Разборка и сборка стартера.

Устанавливаем на автомобиль стартер и воздухоочиститель.

В заключении несколько слов о смазке. Шлицы, по которым ходит бендикс рекомендуют смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка фактически отличается от ЛИТОЛа-24 лишь меньшей густотой. Если нет ЦИАТИМа, можно в ЛИТОЛ капнуть каплю моторного масло, а можно и применять ЛИТОЛ как есть. Надо просто наносить умеренное количество смазки, да и главный враг в этом узле не густая смазка, а грязь. Периодическое обслуживание стартера решает эту проблему.

На Лада Калине устанавливается стартер типа 5702.3708. На часть автомобилей может быть установлен стартер BOSH 0001108203.

Вал якоря передает вращение на вал привода через планетарный редуктор.

Планетарные шестерни редуктора вращаются на игольчатых подшипниках.

Привод стартера состоит из ведущей шестерни и обгонной муфты.

Схема соединения стартера на рис. 1.

Тяговое реле установлено на корпусе электродвигателя. Большой ток, потребляемый стартером при запуске двигателя, передается через медные контакты реле.

В реле установлены две катушки втягивающая и удерживающая.

При повороте ключа зажигания в положение II на управляющий вывод тягового реле «50» типа 902-3747-11, а с него на две обмотки втягивающего реле от аккумулятора подается напряжение.

Под воздействием магнитного поля металлический сердечник тягового реле, преодолевая усилие пружины, втягивается внутрь катушки. При этом он приводит в движение рычаг привода стартера.

Рычаг в свою очередь выдвигает привод стартера, вводя ведущую шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя.

Одновременно с этим медная контактная пластина замыкает контактные болты.

Через обмотки якоря стартера начинает протекать ток, якорь – вращается, осуществляя запуск двигателя.

Отрицательный вывод втягивающей обмотки реле соединен с массой через обмотки якоря стартера.

После замыкания контактных болтов через обмотку перестает протекать ток, и сердечник тягового реле удерживается только одной обмоткой, это позволяет уменьшить нагрев обмоток реле и сократить энергию в момент запуска.

Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумулятора с корпусом стартера.

Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 2 тягового реле, к которому подсоединен провод стартера.

Если якорь стартера начнет вращаться, двигатель стартера исправен.

Подсоединяем второй провод к контактному болту 1 тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод 3 и контактный болт тягового реле.

Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.

Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.

1. Отсоединяем клемму «-» от аккумулятора.

Отсоединяем провод управления тяговым реле.

2. Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым выводом аккумулятора

3. Снимаем наконечник провода

4. Головкой отворачиваем две гайки крепления стартера.

6. Маркировка на корпусе стартера

Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу тягового реле. Снимаем с вывода пружинную шайбу

8. Снимаем наконечник провода

9. Отворачиваем три винта крепления тягового реле

10. Снимаем тяговое реле со стартера

11. Вынимаем из реле пружину

12. Снимаем якорь тягового реле с рычага привода

13. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки подшипника

Как своими руками отремонтировать стартер 2110-3708010 “КЗАТЭ” он ставился на автомобили ВАЗ-2110, Лада Калина, Приора. В наших авто сервисах обычно не берутся за ремонт стартера, а предлагают купить его в сборе.

Достаточно подробный обзор, автор помимо самого ремонта стартера проводит ещё полный ликбез по строению детали, распространённых проблемах.

Видео ремонт стартера от ВАЗ 2110 3708010 “КЗАТЭ”:

Данную инструкцию можно использовать для ремонта и других стартеров со схожим механизмом, в том числе иномарочных. Этот ремонт не самый простой, особенно для тех, кто мало понимает в электротехнике, но при желании может справиться любой. Купить новую деталь в сборе вы всегда успеете, а вот делаю всё своими руками приобретаете бесценный опыт.

Для проведения ремонтных работ стартера ПРАМО необходимо его снять с автомобиля. Смотрите статью “Снятие и установка стартера Лада Калина”. Также для ревизии стартера вам потребуется следующий инструмент: ключ на 10 и 13 мм головка на 8 мм , щипцы для снятия стопорных колец, отверка с плоским и крестовым лезвием, оправка.

1. Отверните плюсовой силовой провод от втягивающего реле.

2. Выверните три винта втягивающего реле и снимите его со стартера.

3. Вытащите сердечник втягивающего реле. При этом снимите его с тяги.

4. Выверните заднюю крышку стартера и снимите ее со щеткодержателями, щетками.

5. Вытащите якорь из стартера
6. Снимите переднюю крышку и вытащите 3 шестерни зубчатого механизма. Осмотрите их на предмет целостности зубьев, отсутствия трещин, износа, деформации. Также проверьте состояние встроенных игольчатых подшипников. При необходимости замените шестерни.

7. Снимите пластмассовую опору рычага
8. Выньте редуктор с приводом из крышки.
9. Сбейте ограничительное кольцо, со стопорного кольца.

10 Затем снимите стопорное и ограничительное кольцо

11 Аккуратно разжав пластиковые уши снимите привод – рычаг с поводка.

12. Снимите привод в сборе с вала
13. Снимите стопорную шайбу используя отвертку.

14. Снимите вкладыш с опоры вала
15. Выверните два винта и снимите щеткодержатель с крышки со стороны коллектора.

Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, выньте монтажную втулку и установите крышку со стороны коллектора.

Кроме того, дополнительную информацию по ремонту стартера Лада Калина можно посмотреть в статье “Ремонт стартера ВАЗ2110”. Данные стартеры аналогичны и отличаются незначительно. На некоторых автомобилях десятого семейства применен именно стартер устанавливаемый в последствии и на автомобиль Лада Калина, а именно 2110-3708010-02
Также если у вас установлен стартер фирмы Bosh, то информацию по его ремонту вы можете посмотреть в статье “Ремонт стартера Лада Калина фирмы Bosh”

Чтобы заменить стартер на Калине своими силами, не нужно никаких сложных манипуляций, а будет всего-то достаточно минимума инструментов. Чтобы удобнее было проводить ремонт, лучше снять корпус воздушного фильтра, чтобы получить свободный доступ к стартеру. Об это подробно написано здесь. Конечно, можно обойтись и без этого, просто подлезть под машину и открутить защиту, но я выбрал более долгий, зато более удобный вариант.

Для снятия и установки стартера понадобится ключ на 13 рожковый или накидной, а также трещотка с головкой на 13 для большего удобства.

• Сначала снимите минусовую клемму аккумулятора.
• Затем необходимо отсоединить провода питания, один из которых находится под защитным резиновым колпачком, который нужно отодвинуть:

• И открутить ключом на 13 гайку, которая прижимает провод питания стартера:

• Вынимаем этот провод и отсоединяем еще один, который находится рядом. Его необходимо просто потянуть с небольшим усилием в сторону и он без труда вынется.

• Теперь отводим штекеры в сторону, чтобы они нам не мешались и ключом на 13 откручиваем три гайки крепления корпуса стартера. Две из которых видны хорошо сверху, а третья находится снизу, рукой можно нащупать.

• После того, как и нижняя гайка откручена, можно свободно вынимать данную деталь, сняв ее со шпилек:

• Если ваша Лада Калина нуждается в замене стартера, то берем новую запчасть и устанавливаем все в обратной последовательности.

На всю работу по данному ремонту у меня ушло не более 30 минут времени, это с учетом демонтажа корпуса воздушного фильтра. Так что, можно уложиться еще быстрее, но спешка в таком деле, думаю, ни к чему. Остались вопросы, задаем в комментариях, обсудим вместе!

Здравствуйте, очень нужна помощь а точнее проф-консультация!, калина 1.4 16 кл. стоит ГБО 4-го поколения, на холодную (даже летом) очень плохо заводиться стартер по началу тяжеловато (но не совсем) крутит на 4-8 раз заводится, сам поменял топливный фильтр, сеточку в бензобаке, свечи новые поставил, проблему не решил, поехал в сервис, провели диагностику, сказали что искра отличная, компрессия очень хорошая, но одна из катушек очень плохо себя чувствует, на месте заменили катушку и на всякий случай воздушный фильтр и попросили что бы залил хорошего 95-го топлива так и сделал, завелась с пол пинка. но машина простояла почти неделю в гараже опять на 4-8 раз завелась, пригнал домой оставил на улице ночевать ночная тем-ра была плюсовая, всё повторяется с 4-8 раза завелась при чём стартер так же по началу тяжковато крутил, АККУМУЛЯТОР заряжен. уж не знаю в чём и дело, не могу и представить что будет зимой! может кто сталкивался с такой проблемой!?

Со стартером разобрался, действительно плотно сидел на фланце (прилип), поддел плоской отверткой, расшатывая удалось снять.
Хочу добавить один нюанс, которого нет в этой статье, но есть в паспорте к новому стартеру: при замене стартера, требуется ещё менять втулку стартера КПП. Насколько это важно, не знаю…Думаю, зависит от количества циклов запуска двигателя и все же, желательно, менять эту втулку; другое дело, что её не очень удобно менять (не снимая кпп).

Здравствуйте!
Спасибо за Ваш блог, очень помогает, особенно такому новичку как я.
В процессе работы у меня возник вопрос: хотел снять стартер, все три гайки открутил, но стартер не хочет сниматься, я его туда-сюда, а он никак не шевелится. Возможно ли такое что он прикис(прилип)? Чем лечить? ВДшкой?
Калина 09г; 1.6; 8кл; пробег 40т. (вроде как реальный), один хозяин до меня, комплектация практически самая простая.
Заранее спасибо!

У меня проблема такова.Аккумулятор заряжен,но когда начинаю заводить под капотом слышен щелчок и машина не заводится.Что может быть подскажите.

У вас вышло из строя втягивающее реле стартера. Было то же самое: под капотом щелкает, а ничего не происходит. Купил втягивающее (оно гораздо дешевле стартера в сборе) и все стало гуд.

Очень часто в статьях разных, по замене стартера на Калине, указывается,что откручивать стартер надо головкой на 15! А у вас указана головка на 13. Мне самому надо стартер снимать, чтоб ревизию сделать, вот головка на 13 есть, а на 15 нету. Надо будет лезть в свою Калинку и смотреть точнее! А так статья у Вас очень подробная и доходчивая.

Так как я пишу статьи сам, так сказать все делаю на личном опыте, то пишу тот инструмент, который был нужен для ремонта, хотя иногда могу и ошибиться… А если пишут про головку на 15, так это люди пишут про 2110, думая, что и на Калине все так же.

А вот и нет, калина седан 10 год не 13, а 15 ключ нужен…и как на зло не взял с собой все ключи, придется завтра снимать теперь стартер.

Здравствуйте! у меня при пуске двигателя звук был похож на трещотку, причем легко крутился стартер не трогая движок, как будто связь стартера с движком не было. какая проблема может быть со стартером в этом случае ?

а бензонасос «накачал»?
у меня вообще случай был такой:
остановился на заправке на трассе протереть фары и стекла заглушив двигатель. после поворота ключа зажигания вообще никакого отклика не было. поставил на передачу, толкнул на пару десятков сантиметров и попробовал снова завести машину. завелась. )) возможно грязь где-то попала на контакты, возможно еще какая-нибудь гадость, но надо было ехать да и вечер уже был так что просто сел и поехал. на следующий день завелась нормально. ))

Стартер – запчасть, помогающая двигателю запуститься. То есть, делает несколько первых оборотов коленвалом, чтобы начался процесс сгорания топлива. Состоит он из трех основных частей:

• Электромагнитного тягового реле;
• Системы привода;
• Электромотора.

Питается от стандартного аккумулятора, напряжением в 12В. При этом стартер калины способен выдать мощность до 1.4 киловатта.

При повороте ключа зажигания ток подается на электромагнитное реле. Дальше поток направляется на электродвигатель, вследствие чего цепь замыкается и приводит электродвигатель во вращение. Реле, с помощью приводного рычага, передвигает обгонную муфту до контакта с маховиком двигателя. Вследствие этого, собственно, и начинается раскрутка мотора. Когда двигатель заведен, плунжер сдвигается назад, проделывая все в обратном направлении, после чего питание стартера отключается.

Лада калина оборудована стартером типа 2111.3708010-01. Он представляет собой электромотор постоянного тока, с двухобмоточным тяговым реле.

Довольно неплохие стартеры, если за ними правильно ухаживать. Они имеют надежный стальной корпус из сталей наиболее ходовых и стойких к погодным условиям марок, хорошее качество сборки, приемлемый вес. Такие запчасти выдерживают сильный мороз и высокую жару, кроме того и большие эксплуатационные нагрузки. Также меньше перегреваются при длительной работе. Допустимое время беспрерывной работы стартера калины – 10с, после чего наступает перегрев.

Несомненно, цена ремонта зависит от рода поломки. Если вы, к примеру, буквально разломали стартер пополам, спалив блок управления, а также зацепив некоторые более важные модули авто, то будьте уверены – ремонт обойдется весьма дорого. В большинстве случаев с поломкой возможно справиться самостоятельно, особенно если требуется всего лишь замена неисправной детали. К примеру, блока питания или части тягового реле. Сконструирована Лада Калина совсем незамысловато, поэтому поломки чрезвычайно редко несут с собой огромные затраты при ремонте и проблемы. В среднем, цена нового стартера варьируется в пределах 100$, а его ремонт приблизительно от 15-20$ и выше.

Ремонт, можно провести и самостоятельно. Для начала стоит обратить внимание на характер поломки: что конкретно не работает, на каком этапе обрывается сигнал, все ли части и клеммы стартера правильно установлены, выяснить где находится обрыв в случае неисправности проводки.

Причиной поломки стартера автомобиля Лада может быть сгоревший предохранитель, а в холодную пору даже замерзшая смазка в редукторе. Возможны и механические повреждения. Например, трещина или нарушение геометрии вала, ослабление муфты обратного хода, неправильное смещение якоря или тягового реле. В таком случае, скорее всего, стартер нуждается в замене. Такое часто бывает вследствие того, что водитель, чтобы завести авто, пытается дернуть его стартером. Также возможно банальное окисление контактов клемм. Это может быть вызвано перепадом температур, попаданием на них различных смазок и окислителей или же просто дождливым климатом.

Редукторный стартер Калина

Стартер, как и остальные важные запчасти двигателя нуждается в правильном и постоянном уходе за ним. Лада калина не является исключением. Рекомендуется каждые 50 тис. км. пробега проводить техобслуживание данной запчасти. ТО включает в себя:

1. Снятие запчасти;
2. Осмотр;
3. Чистку;
4. Замену смазки и поврежденных частей.
5. Сбор и установку старой либо полностью новой запчасти.

При осмотре компонента желательно постараться найти все внешние дефекты, в случае их обнаружения, либо, если возможно, заменить часть корпуса, либо весь стартер. Одной из самых распространенных поломок является выход из строя щеточного узла (он находится позади электромотора и отвечает за подачу тока к якорю). Это может случиться по нескольким причинам: 1) щетки давно не обслуживались и попросту стерлись, 2) некачественная сборка и материалы, использованные при производстве. Поломка такого характера у автомобиля Лада довольно неприятная так как менять узел не большое удовольствие, хотя сама проблема и не является катастрофической.

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

• Заведомо исправный аккумулятор
• Автомобильные шнуры с «крокодилами»
• Металлическая щетка или плоская отвертка

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,

и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.

6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.

7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».

Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.

8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:

При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.

9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».

При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.

Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:

• Отвертка плоская
• Отвертка крестовая
• Ключ «на 8»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 15»
• Ключ «на 17»
• Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)

• Ветошь
• Металлическая щетка
• Очиститель тормозов или карбюратора

1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.

2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.

3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.

4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.

5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.

6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.

7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).

8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.

9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:

10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:

11) Снимаем шестерню с якоря:

12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).

Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.

13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.

14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.

15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.

16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.

17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.

18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.

19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.

20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.

21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.

22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).

23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.

24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.

25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.

26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.

27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.

28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):

29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:

30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.

31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.

32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.

33) Устанавливаем стартер на автомобиль.

Обратите внимание, не все щетки хорошо крутят. Поменял щетки в пластмассовом корпусе (серого цвета) — очень слабо. Попробовал щетки в железном корпусе, крутит нормально.

Упустил момент, зачем всё же нужна металлическая щетка?

Все конкретно и по теме,не чего лишнего.

У меня такая проблема: машина ваз 2114, стартер крутит на холодну и прогретую машину отлично, когда на машине долго ездишь и заглушил ее то через минут 5 не могу завести, стартер щелкает и все, что это может быть?

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

Не заводится Калина — моргает иммобилайзер, залило ЭБУ и не крутит стартер, причины

Что делать, если не заводится Lada Kalina

Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes.

Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

Дело не в красивом дизайне или комфортном салоне, а в том, что большинство наших авто можно прямо с конвейера отправлять на ремонт.

Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру «Лада Калина», не заводится?

Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим «СТОшникам», не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

Гуру ремонта могут проходить мимо, это руководство для стандартного, среднестатистического обывателя, не спеца по ремонту, но хотя бы знающего за какую сторону нужно хватать гаечный ключ.

Иммобилайзер

Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал — суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка — считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера — и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано.

В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого — шестого раза. Чаще всего это решается переобучением ключа, расписывать эту проблему не буду, в мануале все есть, проблем возникнуть не должно.

Стартер

Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере.

Заметить это легко — просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих «чих-чих-чих». Не крутит стартер — не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой.

Итак, поворачиваем ключ и… тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор. Он может быть разряжен.

Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор — то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

Тут может быть два варианта — проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении).

Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

Можно конечно завести машину с «толкача», при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую.

Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание. Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру).

Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще. Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО.

Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер.

Электронный блок управления

Еще одна распространённая причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги. Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит.

Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. Чинить мозги бесполезно.

Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок управления в другое место.

Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри.

Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления — плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

В обновленной Ладе калина и Калине 2го поколения, ЭБУ переставлено в другое место, поэтому на новых машинах эта проблема исчезла. Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона!

Свечи

Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина — банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей.

Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером. Если ничего серьезного, то, как правило, заведется (зимой помогает редко), если же нет, придется сушить свечи.

Для этого их надо вытащить, очистить от нагара, например зубной щеткой, главное, чтобы зазор остался прежним (0. 8-1мм ), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь.

Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два — три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере.

Некачественное топливо

Свечи так же может заливать из-за плохого бензина. Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта.

Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния.

Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно. Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках.

Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных «нефтяников».

Защититься от них достаточно легко — просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев. В принципе они сейчас не такое уж и частое явление, но все равно встречаются, и люди у них бензин покупают, потому как дешевле, но лучше так не делать, скупой платит дважды — непреложная истина.

А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками.

Бензонасос

Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

Чтобы проверить, есть ли давление в системе, нужно открыть капот, слева, на рампе форсунок открутить черный колпачок. Там будет ниппель, как в шинах, если нажать, должно брызнуть.

Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину.

Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъём, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его.

В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

ГРМ

Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом.

Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

Еще одна беда — провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару — тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши.

Датчик коленвала

Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

Иногда машина просто не заводится. Стартер работает, бензонасос качает, свечи и мозги в порядке, в этом случае следует проверить датчик коленвала, возможно он понемногу умирает.

Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр в режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения.

Еще один способ — это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом

Если скачков нет, меняем датчик. Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого.

Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем. Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются.

Катушки зажигания

Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу.

Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером — должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку.

Индивидуальные катушки зажигания

Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все — разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом.

Если все в порядке — продолжаем. Проверяем вторичную обмотку — для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки — 1-4 или 2-3 цилиндры.

Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет. То же самое с другой парой.

Итог

В общем, это основные причины по которым может не запускаться двигатель, точнее причин то гораздо больше, но это основные, которые можно исправить своими руками.

Еще раз скажу, что пытаться что-то делать, можно только в том случае, если вы хотя бы приблизительно знаете, что и как делать.

Мастером экстра класса быть не нужно, должен быть какой-нибудь опыт ковыряния в железе за плечами, прямые руки и исправную соображалку.

При наличии всех этих компонентов у вас все получится, и в случае несерьезной поломки сможете сэкономить на ремонте, в конце концов, жалко платить свои кровные за замену предохранителей или чего-то, что можно сделать своими руками.

Здравствуйте!Я стоял на светофоре и машина заглохла.Стартер не крутит,насос жужжит.Включал стартер вручную,не заводится.На следующий день завелась,загорелся чек,поработала минуту и заглохла.И опять всё то же самое…..Грешу только на ЭБУ…

Попробуйте подтянуть массу на термостате и крепление на втягивающем реле (плюсовой провод). Желательно проверить, идет ли при переключении ключа зажигания в положение стартер напряжение на провод, которые так же на втягивающем ключе (красный один контакт), проверить можно обычной прозвонкой, массу на корпус двигателя а плюс в этот провод. Если не идет напряжение то нужно смотреть сначала замок потом и ЭБУ, а если туда все доходит и не крутит стартер, а так же вы уверены что все массы подтянули, то это сам стартер. В вашем случае я бы еще проверил давление бензонасоса, должно быть 3.8 атмосферы на заведенном двигателе или примерно 3.5 при включении зажигания.

Подскажите, пожалуйста, в чём проблема. Периодически глючит иммобилайзер. Машина Калина-2, выпуск ноябрь 2013 г. 1,6, 8 кл. Ехал по трассе, всё было нормально. Внезапно машина заглохла, перестала воспринимать ключ (кодового ключа с собой не было). Стоит БК Multitronics UX-7, ошибок нет. Скинул «+» клемму, покурил, т.е. искал в интернете телефон эвакуатора! Минут через 5, накинул клемму, и машина завелась, как ни в чём не бывало. Буквально вчера, приехал на рынок, через 15 мин. подхожу, приоткрыто стекло со стороны пассажира, и открыт багажник, хотя машину я закрывал.

Здравствуйте, если вам обучали ключ изначально (на 8 клапанных обычно этого не делают, и как такового ключа ПДУ там нет, всего чипы), то вполне может глючить иммобилайзер, обычно это сопровождается определенным количеством сигналов зуммера и миганием машинки иммобилайзера (прикройте дверь, прислушайтесь сколько у вас сигналов), ошибка при всем этом не загорается. На Калинах второго поколения и Грантах, есть проблема что они неожиданно глохнут или не заводятся после долгой стоянки или могут заглохнуть на ходу, обычно помогает скинуть клемму АКБ или перещелкнуть разьемы ЭБУ, либо вынуть и засунуть предохранитель F1, бывает он сгорает частенько, рекомендую его проверять, можно обратиться к диллеру, вышло предписание по устранению этой неисправности, возможно ваша машина попадает под это предписание. Открытое стекло и багажник, такого я не встречал и сомневаюсь что они могли самопроизвольно открыться, стеклоподьемник может быть неисправен механически (слетело что то или еще), но в вашем случае разово это врятли, багажник скорее всего вы могли задеть кнопку открывания, как раз перед коленкой (эти неисправности никак ничем не связаны, так что можете не связывать их).

Спасибо за ответ. У меня комплектация «Норма+», ПДУ на ключе есть. Багажник, это я разбирал ПДУ, проверял батарейку, и наверное, сильно затянул шуруп. Со стеклом это уже второй раз. Первый раз на заправке было. Закрыл машину, пошел платить, а когда вернулся стекло приоткрыто. Когда покупал машину, дилер сказал, что ключ обучал. Бывает, когда включаешь зажигание, мигает машинка, но сразу пропадает, и машина заводится нормально. В общем надо обращаться к дилеру, пусть голову ломают. Хотя ЦБКЭ мне по письму перешивали.

Если мигает машинка, и есть ключ ПДУ, то скорее всего обучен (то что не заводится, это глюк системы, и выходило предписание, возможно вы и попадаете как я выше написал). Насчет стеклоподьемника, могу предположить что кое где могло перетереть провод, и периодически он попадает на массу и самопроизвольно открывается (самое легкое это посомтреть разьемы которые заходят в передние и задние двери, в передние разьемы могла попасть вода), сходу так не скажешь, это все предположения. В противном случае, управляет всем этим добром ЦБКЭ, может глючить и модуль двери водителя (ну это сомнительно, скорее ЦБКЭ чем он).

автомобиль не заводится с первого раза, ни с ключа, ни с автозапуска, начинает под траивать, глохнет, со второго раза все отлично, в чем причина? свечи менял.

Возможно у вас низкое давление, либо не успевает поступить бензин в нужном количестве, можете для начала выдержать паузу после включения зажигания, а потом завести (как только ситсема обнаруживает пропуски зажигания, сильные, она отрубает форсунку того цилиндра, по которому идут пропуски(может отключить и две и три), и обратно форсунка заработает только при следуюзем запуске двигателя). Второе это сам бензин, который не воспламеняется холодными свечами сразу. Можно посомотреть катушку и провода, бывает на холодную подглючивает ее. Попробуйте еще отрегулировать клапана и померить компрессию (если у вас 16 клапанный двигатель, то клапана регулировать не нужно).

Если подытожить, то у вас при первом запуске возникаю в каких то цилиндрах пропуски зажигания, ЭБУ видит их и выключает форсунки после чего она троит до следующего запуска (скорее всего если у вас она глохнет, то выключаться могут и две форсунки).

Здравствуйте! У меня такая проблема. Неделю назад заметил, что двигатель не сразу заводился двигатель (с первого раза, но с трудом). Сегодня он перестал зааодиться совсем. Причем перед этим из одного из патрубков сильно лился антифриз и капли его попали на катушку зажигания. Связан ли незапуск двигателя с этим? Свчи сухие, менял недавно. Акб в норме. Проблема в стартере? Заранее благодарен за ответ!

Здравствуйте. Если у вас крутит стартер и вы слышите работу бензонасоса (можно проверить давление подцепив манометр к рампе форсунок или если нет, то нажать какой нибудь отверткой тоненькой на нипель), то возможно вышла из строя катушка зажигания (посоветовал бы вам посомотреть, есть ли на блоке ЭБУ капли антифриза). Если Эбу сухие а стартер все равно не крутит, то можно попробовать подтянуть массу, одна на термостате (большая гайка на 13), а также плюс к стартеру (гайка на 13 на стартере), искру можно проверить банально, выкрутить свечу, засунуть туда высковольтный провод и кинуть кончиком свечи на двигатель (вытаскивать провода нужно по одному, остальные оставлять на месте, контур у них замкнутый) и прокрутить стартером (если конечно вы его реанимируете), есть искра, значит все нормально с катушкой. Проверьте обороты двигателя (опять же если работает стартер), при прокрутке стартера они должны немного подниматься, если не подинмается то смотрите метки (демпфер, бывает проворачивает).

Вообще может быть еще очень много причин, то что из патрубка попала вода на катушку совсем не обязательно, что она перестанет работать.

Доброе время суток всем ….хотел по интересоваться…у меня калина 6-го года …проблема такая когда машина холодная заводится отлично. буквально если температура перевалила до 95 градусов глушу …потом не заводится что то чикает. второй раз пробуют вообще ни каких признаком постоит минут 15-20 когда двигатель остынет примерно до 80 гр заводится с пол оборота…..подскажите пожалуйста в чем причина

Вообще в вашей ситуации похоже что неисправны свечи зажигания. «Что то чикает» это не крутит стартер совсем?

Здравствуйте. Если можно, хотелось бы прояснить для себя такую вещь. Некоторое время назад начались проблемы при попытках завести машину (Лада-Калина). Выглядело это так: при повороте ключа зажигания срабатывал стартер, но сам двигатель не запускался вообще или глохнул при первых оборотах. Если все же машина заводилась, то потом работала без проблем. При проверке на СТО сказали что проблема в залитом из-за печки ЭБУ, после чего его почистили. Однако это не помогло, машина перестала заводиться вообще: не срабатывал даже стартер. Мастер сказал, что необходимо заменить блок управления (срабатывает противоугонная блокировка на обоих ключах). Блок был заказан, но продавец по телефону сказал, что его надо ставить каким-то хитрым образом (что-то сделать с разъемом АПС6 при установке блока), иначе блок опять заблокируется. В Интернете сходу ничего конкретного найти не удалось. Что тут имелось в виду?

Вообще, система защиты противоугонная работает как, есть 2 блока ЭБУ и АПС6 (АПС6.1 они идентичны практически), еще ключ ПДУ и красный обучающий ключ. Изначально они чистые и прописываются (обучаются) перед покупкой авто на СТО, прописывается ключ не сложно, но после этого, машину можно будет завести только этим ключем, либо прописать еще один, блок АПС6 это связующее звено между ЭБУ и ключем, он не так важен и прописываться может сколько угодно раз, а вот ЭБУ только один раз и навсегда (можно разблокировать некоторые ЭБУ программно, можно перепайкой контактов, ну это очень не просто и стоит денег). Если залило блок ЭБУ как вы написали выше и вам его почистили, но машина при этом не поехала, то скорее всего вам нужно менять этот самый ЭБУ.

Тут у вас скорее всегои мелось ввиду что этот блок АПС нужно прописать, так как оно связующее звено, если не прописать то машина не заведется, возможно сервис в который вы обращались, могут вам предложить сделать что то с разьемом АПС в обход на прямую к ЭБУ, но это сомнительная операция, если у вас есть два ключа (с красным маркером(головкой) и ПДУ(с кнопками)), то лучше сделать все как есть и прописать заного. И да, тут у вас скорее блокировка срабюатывала не из за АПС, а из за ЭБУ который был залит, ну почистить его не смогли и возможно не смогут.

Еще, блок сам заблокироваться не сможет, блокируете его вы с ключа. А вообще да, у вас проблема с иммобилайзером (ключ, апс, эбу), сходу не видя этих деталей что именно вышло из строя сказать не могу, но предпологаю что ЭБУ.

Если ответил не точно, задайте более конкретный вопрос, отвечу.

Здравствуйте. У меня калина 2012года, пробег 10000, на холостых оборотах когда ещё холодная отчётливо слышен перебой в работе двигателя, когда нагреется то слабо слышен. Чек не горит. Диагностику делал три раза, мастера говорят что всё в порядке, ни каких отклонений в работе двигателя нет. На последней диагностике мастер сказал что нужно отрегулировать клапана они могут влиять на такую работу двигателя (на холодную действительно они тарахтят, к шестидесяти градусов их уже не слышно). И ещё подскажите ЭБУ находиться с правой стороны внизу под бардачком, очень сильно греется, руку не возможно держать, думаю градусов 70, может больше. Должно ли оно так греться? там ещё и шумоизоляция его накрывает, то есть вентиляции никакой. боюсь что может сгореть. Ответьте пожалуйста.

Здравствуйте. Перебой да, может быть из за неотрегулированных клапанов, стучать могут и поршня (ну скорее всего у вас не они). Эбу находится с правой стороны, то что он горячий ничего страшного нет, особенно учитывая что он находится под радиатором отопителя (наши эбу негерметичны да, ну например БОШ и другие ЭБУ вообще залиты и герметичны, что туда воздух не проницает совсем, так что не волнуйтесь что он греется градусов до 70)

у меня проблема такая калина 16 кл вентилятор охлаждения то включался то нет и кипел антифриз.Капался в реле предохранителях все исправно. и вдруг стартер крутит но не заводится. через некоторое время завелась..выключил попробовал завести но не завелась…какие могут быть причины?

Здравствуйте! у меня беда. калина 2011г.в. 8кл. заводится через раз. вставляю ключ зажигания поворачиваю никакой реакции, при этом чек не горит, но мигает значок иммобилизатора, на 8 сек. и на 16 сек. появляется одиночный зуммер. потом значок имообилизатора гаснет. автомобиль заводится только в том случае если загарается чек.

Здравствуйте. Посмотрите на блок ЭБУ, возможно его залило, как раз таки такое бывает что не заводится, если все же это произошло и у вас есть следы на блоке или креплениях (а если есть даже очень маленькая капля, то уже смело можно думать что у вас течет радиатор и заливает ЭБУ), то вытаскивайте скорее блок открывайте и продувайте, купите специально чистящее средство (только не очиститель карбюратора как обычно его предлагают везде, весь лак содрет) и пробрызгайте, выйжет дешевле чем новый ЭБУ, если не поможет то к сожалению придеться заменить и лучше сразу убрать подальше от радиатора.

Вторая причина это у вас главное реле залипает, оно тоже находится рядом с ЭБУ (одно реле там бензонасоса с серым проводом, советую его вытащить и пробовать засовывать вместо других реле, если нет рядом такого же и посомтреть как будет вести себя «чек»).

Эбу и реле стоят под левой ногой переднего пассажира.

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Не заводится лада калина 8 клапанов 2010 года. Пришлось тащить на буксире до диагноста, он все подключил взял бубен и начал ритуал. Короче он долго колдовал и в итоге калина завелась. Он сказал что это проблема из-за гбо. Вопрос. Может ли не заводится из-за гбо( ловато 4 поколения). Если я правильно понял то заводится на бензине а потом переключается на газ. Как может мозги гбо мешать мозгам авто. Или это кружево или не знание. Подскажите пожалуйста.

Здравствуйте, к сожалению о ГБО я знаю поверхностно. Обычно ГБО имеют свои форсунки, клапана и тд, у него свой блок управления, который подключается к штатному питанию автомобиля. В своей практике ниразу не встречал чтобы машина не заводилась именно из-за ГБО, возможно, если где то перебило провод оборудованием, которое очень компактно установлено в подкапотном пространстве и дальеш по цепной реакции машина не заводилась.

Конкретно про ГБО, то он вряд ли самостоятельно влияет на запуск машины. Бензин и ГБО работают отдельно, на бензине она у вас должна заводиться, если ГБО неисправно. Можете уточнить конкретнее что именно он сделал, тогда прокомментирую, да и самому интересно).

Он подключил прибор для тестирования бензо.форсунок(я так думаю) и что-то там нажимал, сам прибор пищал и моргали лампочки. Потом он мне сказал что он прибором открыл форсунки как бы в ручную повышением напряжения после этого калина завелась. Как-то так. Какие мысли. Ах да сегодня утром она опять не завелась на бензине и я попробовал завести на газу и что вы думаете она завелась без проблем. Спасибо

ГБО и Бензин работают отдельно друг от друга, единственное ГБО подсоединяетеся к питанию общему, из за ГБО не может не заводиться на бензине, если только опять же где то не перебило провода само оборудование ГБО. Мысли, залипают у вас Форсунки, попробуйте почистить, обычно из за плохого бензина такое бывает, а когда он подал напряжение их просто провернуло и они заработали, если не поможет то менять. Бензин соответсвенно тогда тоже лучше залить другой, хотя если почистить могут и на этом поездить.

Другое, это посмотрите ЭБУ, как всегда, извечная проблема, заливает ОЖ, когда течет радиатор, увидите хоть одну каплю, смело снимайте и разбирайте ЭБУ пока не поздно и попробуйте прочистить. Можете давление в топливной рампе посмотреть, я думаю оно номрально, ну все же. Больше мыслей нету, учитывая, что на газу она заводится, катушка и другие системы питания исправны.

P.S. Поробуйте постучать по форсункам когда заводите, попросите друга или еще кого нибудь, может помочь.

Здравствуйте.Недавно столкнулся с проблемой стартера.Все было нормально и в один день начинаю заводить машину,стартер издает какие то звуки(как будто крутит с очень малой скоростью),но машина не заводится. Завел с толкача,поехал в сервис. там сняли стартер,проверили и сказали что втягивающее реле не работает. Купил новый стартер,поменяли. все хорошо завелась(несколько раз подряд пробовали). Буквально на след день, с утра поехал по делам. С утра завелась все нормально, приехал в одно место,заглушил.Вернулся минут через 30,машина еще не успела остыть.Пытаюсь завести,не заводится.Стартер никаких звуков вообще не издает.пытался раз 20 завести,никаких результатов. Посидел в машине где то час,машина остыла и завелась. на след день все также с утра хорошо завелась,съездил по делам,заглушил,минут через 20 еще раз завожу(думал что не заведется снова) но завелась.Вопрос: Машина заводится когда захочет на теплую машину.На холодную заводится всегда.В чем может быть проблема?

Здравствуйте. АКБ все же проверьте (аэрометром померьте плотность), ну если уверены, то откинем АКБ.

Масса на термостате есть, провод от АКБ (минуса) идет к корпусу двигателя и прикручен гайкой термостата (на шпильку), попробуйте ее подтянуть (должно помочь).(головка на 13). Попробуйте и на стартере подтянуть все, предварительно отключите клемму АКБ.

Здраствуйте,очень нужна ваша помощь!Калина 8 кл.2005 года.Работаю вахтой,авто стоит дома в гараже.После 2х месяцев простоя перестала заводиться,стартер крутит,насос качает.Выкрутил свечи,поставил новые-искры нет.Год назад была такая же фигня,только после простоя в каждые 2 недели-и решалось все заменой свечек.» месяца назад еле завел её с буксира,но тогда искра была.Еще год назад грешил на катушку зажигания,купил новую-ничего не изменилось.Местный. Кулибин»посоветовал смотреть иммобилайзер,катушку,или датчик коленвала.Щас я на работе вахтой,машину смогу ремонтировать только через месяц.Пожалуйста помогите(((

Здравствуйте. Смотрите в первую очередь датчик коленвала и дампфер (возможно провернуло, гляньте метки). Обратите внимание на обороты (тахометр) когда крутите стартером, если стрелка не дергается, это первый признак неисправности датчика коленвала или демпфера.

Снимите крышку у левой ноги пассажира и гляньте на ЭБУ, не залило ли его, даже если увидите маленькую капельку, смело вскрывайте и чистите его, если не все так серьезно, в противном случае замените.

Проверьте ключ ПДУ (черный), если у вас он есть, поробуйте ослабить винтик крепящий жало. АПС же находится за центральной консолью, блочок с сверху вставленным разьемом, проверить можно будет только если подкинуть новый и прописать ключ (маловероятно что это АПС)

P.S. Скорее всего все же это датчик коленвала или у вас залило ЭБУ антифризом.

P.S.S. Щас я описал все возможные причины, по которой у вас не будет искры, если же вы ошиблись и искра есть, то опишите подробнее. АКБ еще проверьте.

Здравствуйте проблема такая красим калину 2009 год акум скидываем нужно было в очередной раз перегнать ,цепляем акб поворачиваем ключ приборка ничего не показывает стартер крутить но мозги такое ощущение как будто отключают,и горит лампочка сигналики постоянно начали смотреть саму сигналку стартлайн ничего не нашли,эбу перенесенные были не мокрые тоже нормальные.в чем причина подскажите пожалуйста.

Иммобилайзер смотрите, попробуйте ослабить болтик на ключе, или если у вас с авто-запуском, возможно вы заводили ключом без чипа. Может сам ключ ПДУ быть неисправным. АПС в центральной консоли (врятли). А приборка у вас вообще ничего не показывает? Возможно стоит прозвонить все предохранители.

P.S. В целом это иммобилайзер, посчитайте сколько у вас пиков после того как включите зажигание, не заводите, прислушайтесь сколько раз пищит комбинация приборов (от 1 до 4), если 2 пика, то смотрите ПДУ или мозги, остальные сходу не вспомню, ну мануал найти легко по этим сигналам.

Спасибо,приеду попробую ваши советы.И ещё вспомнил,после того,как машина заводилась после долгого стояния в гараже,она 2 недели работала как часики,заводилась с пол-оборота и т.д.Но часто была ошибка клапана адсорбера,типа неправильный расход воздуха.Скидывал ее бортовиком,через 200-300км появлялась опять.

Ну из-за клапана адсорбера искра не пропадет, а вот нестабильно работать может, если постояянно загорается, лучше его заменить, предварительно проверив трубки которые идут под днищем.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Попал под дождь, лужи, начала хаотично вести себя стрелка спидометра (непонятно ведет себя электро усилитель),Газ в пол а машина держит не более 1500 оборотов.иногда горит чек, ну и хаотично показывает количество бензина в баке.Я понимаю что проблема в электронике но где именно искать козу?

Здравствуйте, я так понимаю у вас Калина.

Посмотрите для начала датчик скорости и его разъём, возможно в него попала вода, если все нормально, смотрите ЭБУ (если калина с белой вставкой на ручке кпп или Калина 2 и Гранта), находится впереди пассажира, со старой Калиной таких проблем как после дождя залитыми мозгами быть не должно, обычно заливает антифризом, ну на всякий случай проверьте.

P.S. Усилитель и датчик скорости связаны, при его неисправности начинает глючить ЭУР. Предпологаю все же, что у вас в разъем попала вода, для начала смотрите его.

Здравствуйте.у меня калина 16кл 1.6 эл дросель 2011 года.не заводиться при холодной погоде.топливную систему проверял-все норм.свечи новые.форсунки тоже новые поставил.если прогреть то нормально. затчик ож вроде в норме при подключении сканматика пишет примерно одну и туже температуру как и на улице. эбу не визуально не залито. думал вскрыть но оно герметично залито герметиком. если все же двс заведется то появляется знак иммобилайзера и из глушителя сильно пахнет бензином

Здравствуйте, ЭБУ у вас значит BOSH, если закрыты герметично, в такие ЭБУ обычно антифриз не попадает, даже если течет радиатор. Обратите внимание на обороты, когда крутите стартером, стрелка тахометра должна дергаться, если нет, то смотрите датчик коленвала и демпфер (бывает проворачивает и смещаются метки).

Учитывая, что у вас после заводки пахнет бензином, значит у вас заливает свечи, возможно стоит посмотреть катушки зажигания, на морозе бывает даже если одна катушка не исправна, может не схватить, а дальше свечи заливает и завестись сложно (смотреть все это следует, если у вас при прокрутке стартера видит обороты).

Попробуйте посмотреть ключ, если заводите с помощью ПДУ (ключ с 3мя кнопками), то ослабьте винтик на креплении жала.

Последнее, попробуйте зарядить АКБ, или проверьте его плотность (1,27 это зимняя норма, летняя 1,24).

P.S. Все это можно проверить, если у вас крутит стартер.

Проблема только первого холодного пуска.После запуска машина работает отлично.Не троит без провалов.Форсунки свечи регулятор давления новые.Завтра заменим катушки.Что может быть еще?Может иммобелайзер?Кнопки на заводском ключе не работают но индикатор светится.

Если машина не троит после 2го запуска, то катушки не стоит без проверки менять, не дешего. Попробуйте засунуть в катушку свечу и крутите стартером, должна быть искра (хотя не показатель, зазор между свечами очень мал, и даже катушка полуисправная, будет давать искру)

Посмотреть можно бензонасос тоже, а лучше при первом запуске подцепить манометр и посмотреть, есть ли давление (3.5 кгс), нужное. Вообще, если повернули ключ и прокрутили стартером, а машина не завелась, то свечи заливает, и завестись после тяжело.

Иммобилайзер может быть, но как правило, стартер там крутится примерно пол секунды, или вообще не крутится, но попробуйте ослабить винтик на ключе или завести ключем с красной головкой.

Еще вариант, это холодные свечи, они не дают нужноую искру и не воспломеняется бензин. Советую попробовать перед запуском, поставить новые, теплые свечи, если заведется, то крутиться где нибудь около них (возможно топливо плохое, а проверить без октанометра вы не сможете)

Здравствуйте проблема с пуском лада калина стоит штатный эмобилайзер открываю авто с кнопки запускаю двигатель не запускается нажимаю педаль газа запускаю двигатель работает отпускаю педаль газа глохнет вытаскиваю ключ из замка выхожу из машины закрываю дверь машина сама по себе закрывается что может быть?

Здравствуйте! Уточнте пожалуйста, электронный газ у вас или нет.

Посмотрите регулятор холостого хода, если у вас тросиковый газ, возможно его заклинило и воздух не поступает, а когда нажимаете газ, то дроссель приоткрывается, соответсвенно она заводится (на всякий случай гляньте, не залило ли у вас ЭБУ).

Электронный газ работает автоматически, но если все же стоит он, то посмотрите ЭБУ, возможно залило.

Всем добрый вечер. Калина стояла в гараже неделю,было сыра, решил завести завелась но стала троить, дал газу заглохла, и так два раза, после не заводилась, сел аккумулятор. Проверил катушку, нашёл трещину даже что то вытекло с обмотки) купил новую такую же вот думал заведётся. пробую не получилось, стартер крутит,бензонасос качает! Почитал форумы решил проверить эбу, вдруг залило, открутил сухой, поставил на место решил завести, стартер перестал крутить, бензонасос не качает и на панели горит машина с ключом, и руль желтый с. знаком.есть ключ обучающий с красной пипкой решил им завести(до этого ни разу его не трогал и не засовывал его) без результатно! Помогите. Уже не знаю что может быть!

Здравствуйте! Вы полностью разобрали ЭБУ? Если нет, то снимите еще раз, разберите ЭБУ и гляньте состояние.

Другой вариант, в большинстве случаев катушка плавится из за ключа, который стоит в ЭБУ, опять же, если разберете увидите.

Посмотрите предохранители, там где разьем диагностический есть 3 предохранителя, гляньте их. И поставьте заведомо исправный АКБ.
Есть еще силовые предохранители, под капотом, гляньте их тоже, стоят рядом с АКБ.

Саламалейкум, у меня такая проблема:
Вначале троила машина временами. Как первый снег выпал не заводилась машина, дотащили с другом до гаража теплого, выкрутил свечи, почистил и машина видать отогрелась завелась после этого. )))
Потом мороз даванул до минус двадцати и опять перестала заводится. свечи выкручиваю залитые, искру проверил есть, стартер. Крутит, насос качает, в чем подвох?
Заранее рахмет, с уважением Али.

Здравствуйте, у вас скорее всего просто заливает свечи, попробуйте их поменять. Возможно плохой бензин, которому тяжело возгораться при большом минусе, от этого и заливает свечи.

Можете посмотреть еще обороты на тахометре, когда крутите стартером, стрелка должна прыгать (скорее всего у вас все же просто заливает свечи).

Саламалейкум еще раз, как и предполагал отогрелась завелась! Но работает как то неустойчиво, залил 95 бенз вроде получше тянуть стала. Кстати на холодную дым какой-то белый. Грешу на катушки, мне кажется они плохо работают, свечи почти новые
А так рахмет душевный за помощь.
С уважением Али
А так

Здравствуйте! Белый дым, скорее всего у вас точно не воспламеняется бензин нормально, что это, свечи или сам бенз отсюда сказать не могу, возможно и катушка, но сомневаюсь.

Новые или нет без разницы, если бензин не воспламенился в холодную погоди и залил свечи, то получиться только либо отогреть, или снять свечи и продуть.

Здравствуйте. Стрелка тахометра дергается (обороты двигателя)? Если обороты машина видит, то катушка или катушки (редко бывает чтобы все сразу). Если обороты не видит, то смотрите датчик коленвала и метки, возможно провернуло демпфер (обязательно посмотрите, дергается или нет стрелка тахометра когда вы крутите стартером). Посомотрите все же ЭБУ, может залило?

Здравствуйте! У меня Лада Калина. Моя беда вот в чем: целый день машина заводилась хорошо. К вечеру при повороте ключа машина не реагировала(стартер молчит, доска приборов все показывает, габариты есть, бензонасос работает), заводилась со второго-третьего раза, а после и вообще перестала заводиться. При этом в районе коллектора слышно было жужание. Завели с буксира( завелась сразу), при движении стрелка температуры показывала перегрев ( радиатор был холодный, антрифриз расширительного бачка был в норме). Свет был тусклый. По приезду домой поставил новый аккумулятор, стартер не крутит.

Здравствуйте. Если завели с толкача, то смотрите на стартер, подтяните контакты на нем (ключ на 13), массу на термостате (большой толстый провод который идет от массы АКБ).

Попробуйте проверить лампочкой, доходит ли от замка зажигания возбуждение, для этого отсоедините проводок на стартере (клемма мамка), соедините ее с контролькой (лампой), а другой стороной замкните на массу, проверните замок зажигания, лампа должна загореться, если не загорится, то обратите внимание на замок зажигания.

Ну еще, все же для уверенности посомтрите, залило или нет у вас ЭБУ и ослабьте винтик на ключе ПДУ (если вы им заводите).

Здравствуйте! Все контакты подтянул, стартер контрольной лампой проверил, все в порядке, ЭБУ пробовал менять. Пробовал завести перемыканием стартера. Результата ноль. Может быть генератор или сам стартер берет на себя?

Ну если вы перемкнули стартер и он у вас не прокрутился, и если плюс по силовому проводу тоже доходит от АКБ, то у вас скорее всего сам стартер или АКБ в ноль севший, генератор нет, он так не берет.

Причину нашел. Не было массы на двигателе, хотя все провода были в порядке. Попробовал контролькой замкнуть двигатель с плюсовой клемой генератора. Контакта не было, кинул дополнительный провод на массу. Спасибо. До свидания.

Незачто, если что, обращайтесь.

Здравствуйте и с новым годом! Такая вот проблема, помогите советом, поменял сеточку на топливном насосе, все собрал…Вставляю ключ ПДУ в замок зажигания а на панели загорелся датчик иммобилайзера и мигает и слышно было насос сработал я ключ вынул а насос еще пару раз прожжужал. Вставил ключ снова такая же история …принес обуч. ключ попробовал с тем ваще ноль. Попробовал переобучить ПДУ как положено, но во время обучения в конце вместо 3 зуммеров 2 и естественно нету 1 зума в самом конце. Может что не так раз 20 делал..в итоге в салоне в районе сиденья водителя начало щелкать — наверно какое то реле…клемму с АКБ снимал пропадает…одел -снова появилось, так и ушел домой сняв клемму. Что делать?

Извините не указал модель.
Лада Калина 2009 года выпуска

Здравствуйте. Смотрите сразу на ЭБУ, возможно залило и щелкает главное реле. Если ЭБУ сухие, гляньте на реле, попробуйте перекинуть местами, они стоят у левой ноги пассажира, снимите накладку, открутите крепление и там стоят релюшки (в зависимости от комплектации может быть 3 или 4), там же ЭБУ.

То, что у вас горит иммобилайзер, это скорее всего щас у вас главное реле не подает сигнал на ЭБУ, вот и появился этот значёк.

Если ЭБУ залит, то снимите и сразу разберите, продуйте, обязательно выньте плату и просушите, если стоит клепка, сточите. Если просто залипло главное реле, то хорошо, поменяете и должно стать нормально.

Прописывать ключ не надо, он уже у вас прописан, завести это не поможет никак.

Спасибо за совет попробую..

ЭБУ было немного залито…снял, почистил, просушил…все равно горит и 2 зума — типа нет связи вроде между ЭБУ и иммобилизатором…реле передергивал ( у меня 3)…что делать ума не приложу..может реле сдохло?

Извините, долго не мог ответить, когда сушили ничего странного на плате не замечали? Возможно маленькие черные точки (прогоревшие контакты).

Обратите внимание на *чек*, горит ли он когда вы включаете зажигание, если нет, то скорее всего вам придеться поменять ЭБУ, реле врятли, но можете попробвоать перекинуть местами с реле вентилятора, оно стоит там же, где ЭБУ.

Добрый день. случилась тоже беда с калиной. перестала заводиться полностью. стартер крутится, бензонасос слышно. стрелка тахометра при заводе не поднимается. случилось резко. машину использую каждый день. с утра завелась, вечером уже нет. Возможно дело в дмрв, что он медленно умирал. подскажите пожалуйста где смотреть и что делать. калина 2007 8клап.

Здравствуйте, если стрелка тахометра не поднимается, смотрите датчик коленвала и шкив генератора (это тот шкив, по которому считает зубья датчик коленвала, он прям перед датчиком).

Проверьте ЭБУ, могло тоже залить, попробуйте снять и почистить (врятли у вас залили, думаю все же проблема где-то в датчике коленвала).

Здравствуйте.Такая ситуация:Калина 2012 г.в. проблема с электрикой,сначала отказывает спидометр,потом через какое то время совсем глохнет и не заводится.Постоит и все в порядке.Через месяц два все может повторятся.

Здравствуйте. Я так понимаю-это единичные случаи. Информации конечно не достаточно, а вообще, странные ситуации возникают обычно когда заливает ЭБУ, я бы посоветовал сначала взглянуть туда, снимите и разберите его, возможно даже если нет следов на корпусе, внутрь что то могло попасть. Попробуйте продуть (постарайтесь вытащить всю плату, если у вас стоит клепка, сточите ее).

Проверьте и датчик скорости, возможно в его разьем попала вода или еще что то, очень редко из-за этого глохнет, но все же, проверьте.

Здравствуйте. У меня калина 2007 года. Пропала искра. Точнее на первой прокрутке после сброса ЭБУ искра есть, потом пропадает. Произошло это внезапно, без каких либо предпосылок. ЭБУ сухие и рабочие (ставил на другую машину). Заменил на новые шкив генератора, датчик коленвала, датчик распредвала, модуль зажигания. Отключил сигнализацию. ИММО сигналит как рабочая. Стартер крутит хорошо. Уже не знаю что думать.

Здравствуйте. Для на чала если у вас есть ключ ПДУ (черный), попробуйте ослабить винтик, либо заведите ключем с чипом (красная головка).

Иммобилайзер если обучен, сигналить вообще не должен, если не прописан, то знечем ИММО горит какое то время (примерно 20 секунд) и тухнет, тогда в принципе без разницы чем заводить.

Обратите внимание, когда крутит стартер, прыгают ли обороты на комбинации, если нет, то возможно проблемы в системе датчика коленвала (метки, проводка), по хорошему, если не видет обороты, нужно прозвонить провода до ЭБУ. Неплохо было бы, если вы прозвоните и провода от катушки до ЭБУ, либо измерите сигнал до катушки. Заодно открутите свечии проверьте их состояние, по идее, если форсунки исправны, то они должны быть мокрыми, если свечи сухие, придеться поискать. По хорошему замерьте компрессию и ремень ГРМ, не срезало ли там зубья.

Далее смотрите бензонасос, а есть ли вообще давление в системе, крутите стартером и на рампе, куда прикручивается монометр, нажмите на нипель, должно брызгать, причем не слабо, легко проверить и доходит ли туда напряжение, снимите разьем, найдите 2 центральных провода (серый и черный) и воткните туда или лампу, или прозвонку, можно мультиметр, начинайте крутить стартером и смотрите на приборы (лампы соответственно должны гореть, а мультиметр показывать напряжение). В случае, если напряжение до насоса доходит, а давления нет, снимаем насос и смотрим, если на вид все в порядке, то придеться менять. В конце проверьте форсунки, возможно могли залипнуть.

В принципе, если вы все это сделаете, то должны докопаться до истины, удачи вам. Будут дополнительные вопросы, задавайте.

Доброго времени суток. Калина 2006г. Прошлой зимой не было никаких проблем с её запуском даже в -35. В этом же году проблемы начались уже при -10 и ниже. Не хотела заводиться, стартер крутит, первый/второй запуск пытается схватить, но безрезультатно. В итоге заливает свечи и все. На такой случай у меня есть комплект сухих, но и это не помогает. В итоге что было сделано: промыты форсунки, прочищена дроссельная заслонка, промыт бензонасос и заменены топливные фильтры, заменены ремень ГРМ ( все выставлено по меткам, проверялось неоднократно) и ремень генератора, свечи и провода новые, аккумулятор новый и полностью заряжен. НО ничего из этого не помогает… Самое прекрасное в этой истории то, что включив котел минут на 15-30 машина заводится и работает как часы. После ночной стоянки проблема с заводом становится актуальной. Я уже не знаю что делать… p.s. Прочитал все проблемы и ваши ответы, теперь посмотрю ЭБУ на наличие жидкости на/в нем и попробую поиграться с ключами (завести с ключа с красной полоской и ослабить винтик у ключа с кнопками), проверю контакт на стартере, но не могу пока что поверить что проблема в чем то из вышеперечисленного, потому что заводится и работает после 15 минут прогрева котлом. Помогите пожалуйста советом! За ранее огромное спасибо.

Здравствуйте, проблема тут точно не с ключем, ЭБУ возможно, но сомневаюсь, хорошо если проверите. Не услышал у вас про катушку зажигания ничего, если не проверяли, то хорошо бы обратить внимание на нее.

Вообще, здесь явно на лицо то, что у вас не воспламеняется бензин, обычно так бывает когда свеча дает не достаточно горячую искру для воспламенения, либо бензин не лучшего качества и просто не горит, пока не прогреется двигатель. Искру соответственно дает свече катушка зажигания, даже если вы видите на глаз искру (обычно выкручивают свечу и замыкают ее на массу с вставленным в нее проводом и крутят стартер), это не значит что она достаточно сильная, чтобы воспламенить бензин при компрессии примерно 10-12 атмосфер, соответсвенно на прогретом моторе бензин воспламеняется легче.

Если не поможет и это, пишите что произошло, попытаемся разобраться.

Добый день! Сегодня утром при температуре воздуха -12 мой автомобиль Лада калина хэтчебек 2011г завелась с нескольких попыток т.е при первой попытке поработала секунд 5 и заглохла при второй попытке секунд 15 при третей секунд 25 и только после четвертой попытки начала стабильно работать. В чем причина? Должен ли в мороз автомобиль при заводке глохнуть?

Здравствуйте. Такое бывает, когда у вас плохо воспламеняется и горит бензин, смотрите катушку зажигания и провода, если у вас 8-клапанная.

Попробуйте в следующий раз поставить теплые свечи и завести с ними, и попробуйте сменить бензоправку, возможно бензин просто отказывается номрално гореть пока не прогреется мотор.

Добрый день! У меня Калина-2 с 8кл. двигателем. 2015г.в.
При температуре ниже минус 15, после ночной стоянки двигатель пускается с 5-6 попытки, прогретый двигатель запускается с первой попытки. Имобилайзер активирован, на панели приборов сигнализатор «неисправность имобилайзер» не мигает, машина без пульта дистанционного управления.
При проверке сканером — никаких ошибок не выявлено. В чем может быть причина?

Здравствуйте. Скорее всего то, что у вас проблемы в минсу 15 это совпадение, попробуйте посмотреть свечи зажигания, возможно бензин плохо воспламеняется и поэтому, пока не крутанешь несколько раз стартером, ничего не получается.

Возможно проблемы и в самом бензине. Иммобилайзер можете сразу откинуть.

Здравствуйте!
Бензин пробовал заправлять на разных заправках, при температуре 0 минус 2 — заводится сразу, опять были морозы около-13, завелась с 4 раза, пришли оттепели, заводится сразу с первого раза.Свечи правда не проверял, так как пробег всего 8 тыс. км.
Попробую проверить в выходные дни.
Спасибо.

Незачто, отпишитесь о результатах, интересно, помог я вам или нет).

Здравствуйте!
Сегодня после ночной стоянки в гараже при температуре около 0 +1 град, при пуске загорелась лампа «иммобилайзер» и услышал два звуковых сигнала, после двух вкл. — выкл. зажигания. ошибка пропала и автомобиль завелся. Выплыла наверное скрытая неисправность, все таки что-то не так с иммобилайзером? До этого сигнализатор «иммобилайзер» никогда не срабатывал. До свечей еще не дошел, но по опыту эксплуатации предыдущей машины (калина1) и заправки бензином всегда на Роснефти, свечи всегда были нормальными, на предыдущей машине менял при 30 тыс. км просто потому, что по регламенту вроде было положено, они были в отличном состоянии.

Здравствуйте. Если есть 2 пика иммобилайзера-это нет свзяи АПС с ЭБУ, обычно такое бывает когда заливает ЭБУ, вообще частенько на Калине 2 бывает, что заливает ЭБУ через резинку в жгуте зажигания и через отопитель, если забилось дренажное отверстие.

У вас 8-клапанная калина, есть черный ключ ПДУ, с кнопками? Попробуйте ослабить винтик, если имеется такой ключ. Когда иммобилайзер не прописан, значек *машинка* горит постоянно примерно 20 секунд, а потом тухнет и звуковых сигналов не издает. Попробуйте прислушаться в следующий раз, когда загорит иммобилайзер, он всегда дублирует пики, сначала два, потом через примерно 5 секунд еще раз 2 пика (пустой бак тоже издает звуковые сигналы, главное не перепутать)

Вообще, еслиу вас машина на гарантии, а она должна быть на гарантии и вы через резинку не пропускали всяких проводов сами, то можете смело ехать на станцию к официальному диллеру. Забитое дренажное отверстие и не поставленная резинка жгута зажигания-это вина завода и вам должны поменять по гарантии ЭБУ (если оно было залито, можете посомтреть сами, увидите засохшие капли воды).

Еще вариант, можно глянуть разьем комбинации приборов, там стоит АПС.

Здравствуйте,У меня калина 1,4 16кл. 2008г.в. Проблема в том, что заводится плохо, очень долго надо крутить стартер. После того как завелась не устойчиво работает (троит) двигатель. Бензонасос гудит при включении зажигания, свечи новые, топливный фильтр (бочонок) недавно менял. ЭБУ перенесен под бардачок. Вчера ехал с работы загорелся оранжевый индикатор «проверте двигатель». Приехал домой, снял плюсовую клему, поставил назад, значок потух. Завел двигатель значок не загорелся но двигатель так и работает.

Здравствуйте. Попробуйте узнать, из-за чего горела ошибка. Возможно у вас идут пропуски зажигания, попробуйте проверить катушки и свечи, померьте компрессию и форсунки, кроме форсунок в принципе можно все проверить самому.

Здравствуйте! Вчера приключилась такая история: ехал с работы, трасса чистая, дай думаю наступлю немного на педаль акселератора. Разогнался до 120 км/час двигатель начал троить и загорелся чек, ну все думаю пипец,остановился заглушил двигатель. Потом завел все нормально чек не горит, двигатель работает отлично, никаких посторонних шумов нет. Даже резвее машина стала. Что за полтергейст. Калина 1118 1,4 16 клапанная 2008г.в.

Ну вообще тут у вас скорее всего отключилась какая то форсунка, когда идут по какому нибудь цилиндру большие пропуски, а вы этого в принципе можете не заметить, то форсунка отключается, и машина будет троить пока не заглушите и не заведете повторно.

Причин много, стоило бы съездить на диагностику и узнать по какому цилиндру были пропуски, посмотреть катушки зажигания, часто модули зажигания работают на половину и при больших оборотах не успевают давать нужную искру, поэтому я думаю у вас скорее всего неисправна или не нормально работает какая то катушка.

Лада Калина с иммобилайзером и охранкой СтартЛайн один недобрый человек попробовал заводить ключом без чипа. Завелась, сдохла и теперь не заводится даже с родного ключа. Обучающий ключ «зашит» в машине. Снятие клеммы с аккумулятора не помогло. Что делать??

Здравствуйте! Странно, что она у вас завелась без чипа с обученным иммобилайзером, хотя не исключаю, бывает и такое, ну единично. Вообще у машины 2 ключа, обучающий и ПДУ черный, когда ставят сигнализацию с автозапуском, с обучающего ключа (с красной головкой) вытаскивают чип и засовывают в обходчик, этим ключем уже машина не заведется, ну он все равно родной.

Если вы пытаетесь завести машину с другим ключем ПДУ (с кнопками) и она не заводится, то у вас должна начать мигать машинка с последующими звуковыми сигналами, обычно два пика и через 10 секунд еще 2 пика, ну может быть от 1го до 4ех.

Теперь давайте попробуем решить проблему. Для начала возьмите ключ ПДУ и ослабьте на нем винтик, если не помогло и вы все так же думаете, что проблема в иммобилайзере, то придеться искать обходчик, обычно он спрятан за комбинацией приборов, небольшая прямоугольная коробочка, внутри нее лежит тот самый чип, доберитесь до него и приложите к основному ключу с красной головкой и пробуйте завести, если заведется, то скорее всего вам придеться поменять ключ ПДУ и прописать, а до этого ездить с основным без автозапуска, ну или пробуйте обучить старый. После того, как все сделаете, чип нужно положить на место (кстати обходчик можно найти идя по антене, обычно это проволка или провода, которая наматывается на замок зажигания, но придеться снять подрулевую обшивку).

Варианты, если это не иммобилайзер, то может быть залит ЭБУ, тоже попробуйте вытащить и глянуть основательно на него, никаких даже маленьких следов жидкости быть не должно, в противном случае вскрывайте и пробуйте сушить, даже если вам показалось что там всего одна малюсенькая капелька.

Если все это не помогло, то мне нужна дополнительная информация).

Здравствуйте. Калина 2007г. Ка холодном машина заводится с пол оборота. Как начинает нагреваться загорается значок эура, руль тяжелеет, дальше начинает троить. если заглушить машину, она не заводится только щелкает. Как машина остывает, все работает хорошо.
Еще горит значок АБС, хотя абса у меня нету.

Сразу для начала смотрите ЭБУ, возможно залило.

Все остальное как большой огромный не понятный глюк, все противоречит друг другу как-то). Опишу вообще неисправности по каждому пункту.

ЭУР просто атк обычно не загорается, скорее всего уже есть какая то неисправность и надо глянуть ошибку, а дальше уже делать вывод, пригоден он к ремонту или нет. Троить может по многим причинам, с ЭУРом точно не связано, посмотрите свечи, катушку и форсунки с топливом, судя по тому, что изначально на холодную у вас работает хорошо, форсунки и топливо возможно стоит отмести, как и высоковольтные провода, думаю глянтье свечи и катушку (это все, если ЭБУ у вас не залито, в противном случае, сначала замените их или убедитесь, что они исправны).

Щелчки — это скорее всего у вас втягивающее реле стартера, подтяните массу на термостате (провод идет от массы АКБ к термостату), и сам плюс на втягивающем, предварителньо скиньте клемму АКБ. С АБСом я даже не знаю, как он у вас загорелся, возможно вы меняли комбинацию, там есть такое, если не меняли, то думаю вам нужно еще посмотреть разьемы и проводку, обычно аткого просто так не бывает.

Эбу не залито, оно находиться под бардачком, такое раньше было посоветовали поменять акб, после замены два месяца ни чего не тревожило. Был даже такой случай, во время езды загорелся эур, все потускнело, как будто аккамулятор дохнет, упали обороты и машина заглохла. Скинул клемму на минуту и все заработало.

Ммм, надо бы вам массы проверить, основные это вот масса на шпильке термостата, потом масса жгута панели приборов находится за накладкой черной у лобового стекла со стороны водителя, если никогда не видели, конечно сразу можете не найти (снимите ее и там будет выемка или отверстие, суньте туда палец и нащупаете массу). Далее подтяните массы которые у ног пассажира, чтобы найти их, посмотрите примерно откуда заходит жгут зажигания в салон, рядом с этой резинкой, только со стороны салона и будут массы.

Проверьте кстати провод, который идет от плюсовой клеммы, маленький красный, а не ослаблен ли он, или не перетерло ли там его.

Все остальное к сожалению я дистанционно сказать не могу, могу посоветовать если вышеописанное не поможет, глянуть на разьемы, не окислились ли некоторые из них и сам монтажный блок, может где в предохранителях плохой контакт. Кстати, можно посмотреть силовое реле, оно обычно с большими ножками 50 ампер, попробуйте нжки 30 и 87 перемкнуть одним большим проводом в монтажнике, ну ездить так долго не советую, да и надолго там оставлять тоже не лучший вариант.

Здравствуйте.Калина 2008 год. 8 клапанов. простояла долго месяцев10. решили завести,завелась поработав пару минут решил тронуться с места,стала глохнуть так как будто закончился бензин.запустил повторно,на холостых работает,при нажатии на газ глохнет и при этом замаргала аварийка тоесть сработала сигнализация.брелока нет от нее и я просто ей отключил питание сигнализации.после не заводится вообще.с ключа стартер не крутится,только на прямую.пропала искра.эбу в тосоле,промыл спиртом.искра появилась. итог такой: искра есть, свечи заливает и даже не схватывает.помогите пожалуйста

Здравствуйте. Для начала попробуйте найти блок сигнализации и отключить блокировку, либо найти то место, куда вам ее поставили и убрать (вы отключили питание, но блокировка могла сработать), скорее всего стоит блокировка на стартер, может и на бензонасос стоять, ну так как у вас заливает свечи, значит бензонасос работает.

Далее, если у вас залило свечи, то их нужно обязательно почистите их, или лучше поставьте новые. Обратите внимание на тахометр, дергается ли стрелка оборотов, когда вы крутите стартером, если нет, то надо искать причины в датчике коленвала или демпфере (это все относится, если вы уверены, что ЭБУ у вас рабочие и вы хорошо его просушили). Получается, если у вас крутит стартер, есть бензин и искра, видит обороты, то она должна завестись, если не заводится, значит не воспламеняется бензин, можно померить давление в топливной рампе, если есть чем, ну все же я думаю дело тут не в бензонасосе.

Бензонасос не всегда работает когда вы включаете зажигание, если в рампе набирается нужное давление, он не будет работать, обычно это бывает после того, как вы два, три раза включили зажигание, примерно на третий и четвертый разы, насос не слышно. Хотите удостовериться что он работает, снимите фишку с него и воткните лампу, два контакта в средние провода, по моему серый и черный, они оба толще чем боковые и крутите стартером, лампа должна загореться, ну или мульти-метром проверьте, соответственно должно показать примерно 12 вольт.

Отпишитесь, если все это проделали, но вам не помогло, подумаем дальше.

Сегодня делал ревизию двига. Свечи,провода, в норме. Полез глянуть ремень ГРМ и заодно проверить по меткам зажигание. И о чудо. По меткам не совпадение на 1зуб. Наверно когда менял натяжной не удачно всё на место поставил. Исправил,думаю что будет всё гуд. Вопрос. Нужно обнулять эбу отключением массы? Не запаминает ли оно угол опережения зажигания? Спасибо.

Ну вот, значит просто были сбиты метки, молодцы что нашли). Не нужно ничего сбрасывать, все углы автоматически восстановятся сами.

Здравствуйте. У меня калина 2007 года с имобилайзером и без автозапуска. А случилось вот что:
Начинаю заводить, стартер прокрутит пару раз и останавливается и так несколько раз, потом заводится. В чем может быть причина?

Здравствуйте. Если у вас есть ключ ПДУ, а он должен быть, черный с кнопками, попробуйте ослабить винтик, который крепит жало.

Проблема такова.Калина 2 8кл
Машину поставил,через час хотел поехать и не смог
Стартер сделал пару щелчков и все.И так пару раз
Потом и это перестало. Бензанасос работает, приборка не тухнет до конца(слабо но горят указатели) Стекло самопроизвольно открываеться.
Хотелось бы узнать на что в первую очередб грешить. Взаранее Спасибо)

Здравствуйте. НУ я думаю вам нужно обратить внимание сначала на АКБ, возможно оно у вас разряжено, ну и клеммы на АКБ, мало ли, ослабли (хотя такое навряд ли просто так может произойти).

Если АКБ в порядке, поглядите контакты на стартере и массу на термостате, провод который идет от массы АКБ.

Акб в норме
Завтра гляну что сказали спасибо
Сегодня в мафоне ковырялся,но потом то сколько ездил,думаю не из за этого.Просто приборка на выключенном зажигании с ума сходит)xd

Хм, если акб в норме, возможно вы задели CAN шину. У вас магнитола штатная есть, или сами устанавливали? Можно поподробнее, что именно у вас там на приборке происходит? И если есть штатная магнитола, хотелось бы узнать какого вида.

магнитола не штатная, я просто межблочные провода заземлял на сам мафон. Приборка после выключения зажигания не тухнут до конца(показания аккума,эур, ну типа того, )

Здравствуйте. Смотрите сразу на обороты двигателя, когда крутите стартером, дергается ли стрелка, если нет, ищите проблему в метках или датчике коленвала. Загляните в ЭБУ, возможно залило. Проверьте бензонасос, снимите лючек и крутите стартером, послушайте, жужжит ли он, если нет, то берите контрольку или мультиметр и вставляйте контакты в два средних провода на разъеме и крутите стартером, контролька должна загореться, а мультиметр показать 12 вольт, а вообще, если есть монометр, проверьте давление в рампе. Ну на всякий случай, ослабьте болтик на ПДУ, котоырй крепит жало.

Вообще, еще может быть и катушка, которая не дает искры, хотя у вас свечи сухие, но поглядеть можно и ее, бывало и такое, хотя у вас это мало-вероятно.

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Калина 2009г. 16 кл. при запуске моргает панель приборов, идет звонковая работа стеклоподъемников( передний правый, задний левый потихоньку открываются), двиг. не крутит,бензонасос прокачивает. машина не заводится. до этого проблем не было.

Здравствуйте. Ммм, а как моргает? Может у вас сел АКБ и поэтому просто пропадает напряжение при подаче нагрузки на втягивающее, а когда оно перещелкивает, напряжение восстанавливается, от этого и кажется, что мограет комбинация, проверьте для начала АКБ. Звонковая работа стеклоподъемников, тут я не понял, как это?

Проверьте массы на термостате и контакт на стартере, втягивающем реле, подтяните их, можно открутить, почистить и обратно прикрутить.

здравствуйте!
У меня проблема. Лада Калина 8-ми клапанная.Когда утром прогреваю немного скачут обороты, после нагрева все нормально работает. Если остановился, заглушил машину и через некоторое время пытаешься ее завести, то она на холостых оборотах троит, плавают обороты, если дать газа в этот момент, то 90 процентов что обороты возрастут, но машина сразу после этого заглохнет и минут 10-20 ее невозможно завести ( бензонасос качает, стартер крутит, но не заводится). Пробовал пользоваться и рабочим ключом и обучающим — эффект один и тот же. Уже неделю пытаюсь с этим разобраться и никак. Заранее спасибо!

Здравствуйте. Посмотрите датчики холостого хода и ДПДЗ (дроссельной заслонки, стоят они рядом на дросселе), еще гляньте ДМРВ, снимите его и посмотрите, не попало ли туда что нибудь внутрь, можете не сильно продуть его (можно выдернуть штекер из ДМРВ и попробовать завестись).

Попробуйте так же глянуть свечи, возможно их заливает и после этого вы не можете завестись. Ну и остальное — это глянуть, а если у вас пропуски зажигания, хотя без специального аппарата вы не посмотрите (пропуски — это катушка зажигания, компрессия, свечи, ВВ-провода).

Банально можете глянуть ЭБУ, возможно залило?

датчик хх и дпдз меняли, дросельный узел промыли. дмрв поставили с 15 модели — тоже самое. Свечи поменял, смотрел вроде сухие. а ЭБУ стоит по бардачком — залить его не может. Вопрос: может глучить эммобилайзер, так чтобы он отключал питание форсунок?
Кстати после того как постоит минут 15-20 заводится как часы и работает отлично, тянет нормально, так что компресия должа быть впорядке.

Иммобилайзер немного по другому отключает систему, крутит стартер и сразу обрывается, долго вы не сможете прокрутить, форсунки отключаются, если идут большие пропуски, ну соответсвенно они и когда иммобилайзер глючит отключаются, вместе со всеми системами. Все это больше похоже на то, что в какой то момент у вас не воспламеняется смесь, а дальше просто заливает свечи и вы не можете завестись, соответсвенно, после долгой стоянки, они подсыхают.

Попробуйте глянуть катушку и высоковольтные провода еще (свойства свои катушка и провода всегда по разному могут мнять, и при нагреве и при охлаждении, мало ли, в определенные моменты, пока горячая, что то там не так). Гляньте еще, когда крутите стартером, обороты у вас прыгают или нет, стрелка должна примерно до половины деления подняться (тахометра), и метки гляньте, может перескачило на один зуб или демпфер провернулся (хотя это из области фантастики, вы бы скорее всего больше не завелись). Ну и банальное, возможно, что то с топливом.

Спасибо большое за советы.
Метки смотрел, демпфер тоже смотрели — все нормально.
Следовательно, буду копать в сторону катушки. И за тахометром понаблюдаю.

Отпишитесь, если найдете причину, интересно, а если нет, то может еще чем помогу.

Добрый вечер! Еще позавчера поменял модуль зажигания, проверил бронепровода. Поездил 2 дня и понял что разницы никакой. Сегодня ездил к одному опытному механику (его мне посоветовали на работе), он, проверив все что можно, просто обнулил прошивку ЭБУ (почистил и сбросил все ошибки) и вроде все заработало. Сегодня полдня уже ездил и пока все четко. Но он мне посоветовал все-таки перепрошить, так как если заглючило один раз, то возможно в скором будующем заглючит опять. Если будут какие-нибудь изменения, то я отпишусь. И огромное спасибо вам за советы.

Может у вас все же было когда-то залито ЭБУ? Обычным сбросом ЭБУ, такие проблемы не решаются. Если он у вас разобрал ЭБУ и почистил, то возможно это могло помочь. А так, желаю удачи и надеюсь все будет нормально).

Добрый день! Перестал качать бензонасос (вернее не слышно его) в чем может быть проблема? Сначала ехала 40км/ч, а потом резко уменьшаться стала скорость до нуля. Включаю зажигания — панель работает, а не насос не качает

Здравствуйте. Для начала проверьте предохранитель, он находится под крышкой, около прикуривателя, рядом с диагностическим разъемом, их там 3 штуки. Далее гляньте реле, оно под ногами пассажира с левой стороны, там несколько реле, вам нужно с серым проводом, он там один.

Вообще, так же, можно проверить для начала питание, подберитесь к разъему бензонасоса и вставьте в два центральных провода мультиметр или лампочку (прозвонку) и крутите стартером, если лампа загорается, а на мультиметре видно напряжение, то можете смело менять бензонасос.

Так же причина может быть в залитом ЭБУ, тоже проверьте и при необходимости прочистите.

Здравствуйте. Подскажите неисправность. Калина 2005.8кл 1.6 не заводится. Не горит чек. Не крутит стартер. Не качает бензонасос. Предохранители смотрел. Реле менял. Напрямую стартер крутит. Реле без крышки пальцем нажимал насос качает. Началось после помывки эбу через отопитель, попала вода. Эбу разобрал, вроде сухое, если из за эбу то новое можно ли ставить сразу, или искать причину.

Здравствуйте. Попробуйте посмотреть главное реле, оно там рядом с ЭБУ стоит, поперествляйте их местами, если чек так и не загорится, то скорее всего — это ЭБУ. Попробуйте снять и продуть, почистить и тд.

здравствуйте.помогите разобраться.калина 05г.1.6 8кл.хочу заменить эбу стоит бош 11183-1411020-20 я его разобрал там видно следы пайки как будь то что то выпаивали.стоит паук вместо катализатора. а на нем два датчика кислорода.кондиционера и датчика неровной дороги нет.какой эбу можно поставить на машину.свой не работает .машину брал бу.

Здравствуйте. Помогите разобраться. У меня Калина 2008 года. Когда вставляю в замок зажигания ключ с пультом проворачиваю, включается бензонасос, накачал, выключился и загорается Лампа иммоби­лайзера зумер не сигналит, проворачиваю дальше (стартер) никакого результата, когда не дожидаясь выключения бензонасоса проворачиваю на стартер стартер крутит но машина не заводится. Взял ключ запасной (без пульта) машина заводится без проблем. В пульте батарейку менял, дверь открывает-закрывает но с перебоями. Может ли быть дело в некачественной батарейки или нужно переобучать ключ. Спасибо

Здравствуйте. От батарейки не зависит, вам либо нужно ослабить натяжение винтика, или переобучить ключ, если не получится, то заменить и обучить. Заводиться она будет и без батарейки, так что про нее можете вообще не думать.

Здравствуйте, Калина 111730 Универсал 1,6 8 клап. 2011 года, вставляю ключ зажигания, бензаносос качает, приборы показывают, проворачиваю дальше — тишина. снимаю клему плюс при включенном зажигании, ставлю обратно клемму, заводится, горит чек.

Диагносты сказали лямбда-зонд, меняй. Ездил с чеком, заводилась с утра не сразу, хоть и тепло, свечи, воздушный фильтр менял. что еще может быть. болтик на ключе ослабил.

Здравствуйте, иммобилайзер (желтая машинка) у вас горит, если да, то сколько пиков? Из-за лямбды зонд такого быть не может, чтобы не заводилась и не крутило стартер.

Если все это не связано с иммобилайзером и он не горит, то смотрите сам стартер, подтяните его контакты и особенно массу на термостате (толстый черный провод от массы АКБ). Ну и гляньте главное реле (попробуйте перекидывать местами, могу сказать, что реле с подходящим к нему серым проводом — это бензонасоса, смотрите другие два, одно главное, а другое на вентилятор), оно там стоит рядом с ЭБУ и за одно не залило ли его.

Ребята, доброго времени! у меня вопрос, поменял рхх, провода, форсунки, дмрв новый бошевский поставил, все равно плохо заводится на холодную. Что заметил, если мотор «подхватывается» — обороты заниженные, мотор «колбасит» (на холостом), в тапку давить нельзя иначе заглохну сразу, снимаю фишку с дмрв — обороты стабилизируются, с подогретым мотором втсавлюю фишку дмрв, проблема практически исчезает, в дороге все нормально, на перекрестках холостой держится. После поездки, если остановится на 10-15 минут, опять может не завестись (стартер крутит, бензонасос слышу, чек не горит), снимаю клему с акб, жду 5-10 минут, тогда могу завестись. Снимал штекер с дмрв, так-же не заводится сразу. Может проблема где-то в электрике, не хватает питания?:( Не знаю, может с этим связано, был сильный дождь, залило дверь правую переднюю, отказал стеклоподъемник (разобрал, редуктор весь в ржавчине), где-то коротит может, куда смотреть и что мерять? за ранее благодарю!

Здравствуйте. Хорошо бы узнать какая у вас Калина.

Для начала можно посмотреть ЭБУ, если он стоит под радиатором, могло залить, если коробка троссовая, то тоже советую снять и посмотреть, потому что через фильтр к ЭБУ при сильном дожде, то же бывает просачивается вода.

Когда крутите стартером, обратите внимание на обороты, стрелка должна подниматься примерно до 300-400 оборотов, если нет, смотрите ЭБУ опять же, либо датчик коленвала. Хорошо бы узнать, есть у вас пропуски или нет, возможно катушка зажигания? Кстати, можно глянуть на свечи, или бензин, как будто он у вас не воспламеняется сразу, соответсвенно можно давление глянуть, ну думаю если вы после прогрева двигаетесь нормально, то и давление должно быть в норме.

Сразу скажу, в электрике (если вы имеете ввиду обрыв какие то проводов или замыкание на массу и тд) причины быть не должно и со стеклоподъемником тоже можете не связывать.

Здравствуйте! У меня Калина 2007 г.в. В последний запуск бешено прыгали обороты и автомобиль заглох. После, при поворе ключа «чек» загорается, насос гудит, но через 1-2 секунды «чек» тухнет, насос отключается. В дальнейших попытках «чек» вобще не загорается, либо сразу гаснет. «Ключ на старт»-ноль реакции, а на панели также горят все значки. Автомобиль не заводится. Иммобилайзер исправен, реле и предохранители работают, насос живой, эбу сухой. Подскажите, в чём причина?

Здравствуйте! Чек тухнет скорее всего, потому что пропадает питание на ЭБУ, посмотрите релюшку, которая стоит рядом с ЭБУ, их там 3 или 4, одна из них питание на ЭБУ (по перекидывайте местами), не поленитесь, снимите мозги и разберите, возможно все же там что то есть.

Можно глянуть предохранители главного реле, они стоят 3 штуки рядом с диагностическим разъемом в центральной торпеде (15 А), вытащите все и просмотрите, возможно там плоъой контакт где-то.

Доброго времени. Подскажите почему не заводится Калина 2008 г.в. При повороте ключа горит только сигнализатор руля и давления масла, так же мигает иммобилизатор… но не загорается сигнализация батареи и двигателя. При включении вентилятора или дальнего света загорается сигнализация батареи и двигателя и жидко-кристаллический экран оживает… тогда Калина начинает заводится.

Здравствуйте! Сигнализатор двигателя может не загораться по причине того, что нет питания на ЭБУ, у вас скорее всего так и есть. Проверьте для начала сам ЭБУ, снимите и разберите (может там влага или антифриз попал), заодно там же стоят релюшки, в том числе и от ЭБУ, поперекидывайте их местами и попробуйте заводить.

Гляньте предохранители на ЭБУ, они в центральной торпеде, рядом с диагностическим разъемом (3 штуки рядом, по 15А), может еще и ослабла масса, попробуйте подтянуть на АКБ все массы и в салоне, два провода находятся рядом с входом жгута зажигания в салон (там резинка которая облегает отверстие). Ну и банально, бывает перетянут болтик на ПДУ (черный ключ), ослабьте, хотя в вашем случае я думаю причина в другом.

Проверьте так же сам АКБ, возможно не достаточно напряжения подается (подтяните клемму на генераторе, она через него замыкается, а лучше снять и почистить), и гляньте вообще, что с проводом там.

Всем привет, калина 8кл 2008г.в. Перестала заводиться напрочь. До этого уже месяц страдала тяжелым запуском на «холодную » раза с 5-6 заводилась и нормально все работало. Бензин есть, искра есть, грм все по меткам,эбу в норме(уже давно перенесен). Что было сделано: заменены свечи, вв провода, катушка и дпкв стоят с рабочей машины, заменены фильтра топливные, проверены прдхр эбу и главное реле, ошибок в эбу нет. Компрессия в норме. Уже не знаю куда копать. Никаких вспышек в цилиндрах нет.

Здравствуйте. Ну если все так, как вы пишите, она должна заводиться. Попробуйте проверить иммобилайзер, может у вас он блокирует, кстати гляньте на обороты, они поднимаются когда стартером крутите?

Далее остается бензин, он у вас не воспламеняется и заливает свечи, отсюда тяжелый запуск, кстати можно АКБ проверить.

Здравствуйте!
Калина 2008 г. 8 клапанная.
Периодически не заводится: вставляешь ключ, загораются лампочки на панели приборов и никаких звуков (бензонасос не слышно). Ключ поворачиваешь — ничего не происходит. Постоит полдня-день — снова заводится. Как-то, когда вот так заглохла и не заводилась, оттолкали в соседний сервис, мастер почистил все контакты стартера, завелась, взял 200 р. за «починку», но проблема осталась. С толкача — запускается. Ездит девушка, но на такой машине страшно, неизвестно где встанет. Что посоветуете?

Здравствуйте, если у вас моргает лампа иммобилайзера и есть пики (до 4-х штук), то попробуйте ослабить на ПДУ болтик (если он есть и вы им пользуетесь), далее гляньте ЭБУ, возможно залило.

Учитывая, что с толкача она у вас заводится, то проблема скорее в стартере или в плохой массе, попробуйте сами подтянуть контакты на стартере и массу, которая стоит на термостате (толстый провод, закрученный гайкой под 13 ключ), видно ее хорошо. Проверьте АКБ, может не хватает заряда, чтобы прокрутить стартер.

Ну вообще, мне кажется, что проблема в стартере.

Здравствуйте, калина 2006 8 кл. Заводилась то с трудом, что то как будто клинило, то с легкостью. Вобщем приехал заглушил, начал заводить и заклинило. что делать?

http://mylada.net

Калина | Морской мир Викия | Фэндом

Калина — 25-летняя косатка, родившаяся 26 сентября 1985 года в SeaWorld Orlando. Она была первым детенышем касатки, который успешно родился и вырос в неволе, и первой косаткой, родившейся в любом парке SeaWorld. Ее мать — Катина, а отец — Уинстон. Калина скончалась от бактериемического сепсиса 4 октября 2010 года. Калина использовалась в качестве стартового кита для дрессировщиков, изучающих гидротехнические сооружения, но не являлась основной. Это была Катина, ее мать.Она была очень энергичной и любила нравиться и привлекать внимание тренеров. Она была известна тем, что хотела, чтобы с ней в воде одновременно находились несколько тренеров.

Катина родила второго теленка, Катерину, в 1988 году. Калина помогала матери с Катериной и научилась ухаживать за теленком. 12 февраля 1990 года Калина была переведена в SeaWorld Aurora и отправилась в другие парки SeaWorld. Во время пребывания в SeaWorld San Antonio Калина забеременела своим первым теленком после спаривания с Котаром.Калина родила сына Кита 2 февраля 1993 года.
Вскоре она снова забеременела, тоже теленком Котара. Ее перевели обратно в SeaWorld Orlando 29 октября 1994 года, оставив Кита в Техасе. 17 июня 1995 года она родила второго сына Кето. 27 февраля 1997 года Калина родила мертворожденного теленка, на этот раз от Тиликума.
Она еще дважды забеременела телятами Тиликума. 22 июня 1999 года она родила еще одного теленка мужского пола. Первоначально его звали Флэш, но позже был проведен опрос, в котором его назвали Туар.В ноябре 2000 года лучшая подруга Калины Тайма родила сына Текоа. Четверку часто видели вместе. Когда Тайма стал агрессивным по отношению к Текоа, Калина вырастила его вместе с Туаром. С тех пор два теленка сформировали тесную связь и стали хорошими друзьями.
Калина родила первую дочь 9 февраля 2004 года. Теленок назвали Скайлой. Калина все еще воспитывала Текоа на момент рождения Скайлы. В конце концов, ее телят и Текоа перевели в другие парки. Хотя у Калины никогда не было больше телят, на протяжении многих лет она часто заботилась о других телятах.Когда Тайма родила дочь Малию, Калина часто была с ними, чтобы помочь вырастить Малию. Калина очень хорошо ладила с другими телятами и часто помогала обучать их работе с водой.
Калина была довольно покорной косаткой. Иногда Кайла проявляла к ней агрессию, но позже Калина ставила ее на место. Она была очень энергичным китом и прикладывала много усилий к поведению. Она преуспела в двойных и тройных гидротехнических сооружениях. Она также была очень крупной, как и ее мать.

4 октября 2010 года дрессировщики заметили, что у Калины появились признаки болезни.В дни, предшествовавшие ее смерти, ничего необычного не наблюдалось. К сожалению, она скончалась позже в тот же день.

Лада Калина не включает скорость. Причины нестабильного включения первой передачи на Калине и решение. Замена подшипника сцепления Замена

Современный автомобиль буквально одурманен электроникой, и Lada Kalina в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю.С другой стороны, это тоже может стать для водителя причиной и источником головной боли, так как обилие электроники может серьезно усложнить поиск неисправности. Самая распространенная неисправность на Калине, связанная с электроникой – невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы механизма блокировки

Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо перевести рычаг переключения передач немного на себя, а затем вперед.Делать это необходимо, приподняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу, пока кольцо не встало. После поднятия кольца срабатывает магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что увеличивается ход механизма выбора передач и становится доступным включение другой скорости – задней.

Почему остановился задний ход и как решить

Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по разным причинам, наиболее распространенные из них перечислены ниже.

Заблокирован блокирующий предохранитель: Причина номер один

FUCKER F21 отвечающий за блокировку задней передачи находится в нижнем ряду, в восьмом подключении

Это первый элемент, на который стоит обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21.Его номинал — 10 А, и находится он в основном блоке безопасности автомобиля (восьмой слева). Предохранитель снимается, осматривается его перемычка. Если он прерывается, предохранитель заменяется новым. Затем машина заводится и делается попытка включить заднюю скорость. Если снова появился новый предохранитель, это говорит о том, что в цепи питания соленоида есть замыкание, поэтому менять придется не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный переключатель

Стрелкой показан разъем, который нужно замкнуть с помощью проволоки или обычных канцелярских зажимов

Бывает нечасто, т.к. деталь достаточно надежная.Решение очевидное: надо снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует найти разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отсоединен, а его контакты замкнуты каким-нибудь проводом (подойдет обычная канцелярская скрепка, которую можно замкнуть на разъем куска изоленты). После касания контактов нужно снова попробовать включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять.Вот еще вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединен этот выключатель, поднимается недостаточно высоко (обычно это связано с его износом). Поэтому прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на нужную вам высоту. Если кольцо прокатное — его необходимо заменить.

Не подается напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

Стрелкой показан зажим с украденным проводом

Наиболее частая причина.Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения, очень неудачный. Он уходит под днище машины, возле лонжерона слева. Здесь сказывается влага, здесь химикаты против льда, наконец, он может просто разбиться от удара камня. И чаще всего этот провод рвется там, где он крепится к лонжерону с помощью хомута: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально запитывая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооруженным глазом.Для их выявления машина мчится к смотровой яме, где производится осмотр (в котором поможет фонарик). Если провод поврежден — его заменяют. Возможен второй вариант: повреждений не видно, а провод выглядит целым. В этом случае следует проверить с помощью мультиметра наличие напряжения на выходе соленоида. Если его нет, значит, проблема в проводе.

Заблокирован блокировочный соленоид

Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка клапана, а напряжение на выходах соленоида по-прежнему отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид.В первую очередь необходимо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отсоединяют оба провода, и на каждом проверяют напряжение. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина обрыва где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов приходит, значит сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы убедиться, нужно перевести мультиметр в режим трансклона, после чего коснуться щупа до выходов на соленоиде.Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль — сгорела обмотка, и соленоид подлежит замене.

Подводя итоги, скажу: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает поврежденная проводка, находящаяся в крайне неудачном месте. По сути, это серьезный просчет конструкторов Лады Калины, которые не только разместили провода там, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с передачей заднего хода всегда нужно начинать с осмотра проводки под левым лонжероном.В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «II» стартер не работает — возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.

Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода оси тягового реле стартера.

Стержневая отвертка с перемычкой, выводящей обмотку приводного реле, и наконечником провода, подключенным к плюсовому выводу аккумуляторной батареи.

При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в зоне вывода. Не замыкайте отвертку на «массу» в момент вывода.

Если при этом будет проворачиваться коленвал, значит стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в цепи его включения. В противном случае стартер или его тяговое реле неисправны.

Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и вывод доводчика) можно запустить двигатель и добраться до ремонта.

Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле замка зажигания, найти неисправность в цепи включения стартера…

Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

Для проверки реле стартера устанавливаем на его место исправное реле типа 902.3747-11. Для этого можно использовать реле соседнего окна.

Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.

В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления реле стартера.

Для проверки силовой цепи берем реле стартера из монтажного блока.

Вставьте перемычку (отрезок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «Стартер».

Если стартер включается, цепь питания исправна, если нет, то тестер

Проверяем наличие «+12 В» на гнезде «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».

В этом случае второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

В случае подачи напряжения на гнездо «30» проверьте целостность цепи от гнезда «87» реле стартера до наконечника управляющего выключателя стартера.

Если напряжение на гнездо «30» не подается, проверьте цепь от выхода замка зажигания «50» до гнезда реле «30».

Если цепь исправна, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

В случае исправности цепи питания стартера, проверка цепи управления реле стартера — для этого вставить щуп тестера в «86» реле стартера, второй щуп тестера подключить к «массе».

При включенном зажигании проверить наличие «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на гнездо «86» реле стартера

Затем вставляем щуп-тестер в гнездо «86» и «85» и проверяем, есть ли «масса» в гнезде «85», соединенном с выходом «50» контроллера.

В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

Как известно, от работы коробки передач (КПП) зависит не только движение автомобиля, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогостоящий ремонт автомобиля. Поэтому, если вы владелец автомобиля Лада Калина, то вам будет интересно узнать, на Калине или вообще не включается.Рассказываем также об устранении неисправностей в домашних условиях.

Помните, что проблемы с коробкой передач ни в одном автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которые придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

[Скрыть]

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калинов, так как выход из строя тех или иных коробок передач, из-за которого не включаются передачи, уже можно назвать «болезнью».И эта болезнь, так или иначе, связана с неким дефектом производства и сборки серийных моделей этого автомобиля на заводе, который, к сожалению, не был устранен инженерами АвтоВАЗа.

На самом деле прямых причин, из-за которых включается первая скорость, может быть недостаточно, в результате чего даже опытные специалисты не могут сразу вычислить поломку. Что уж говорить об обычных автолюбителях.

Так из-за чего не включается первая передача?

• выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включения первой передачи;
• поломка рычага КАПП КАПП тоже распространенная проблема;
• ослабление хомута;
• слоты коробки отработали свой срок службы — стерты;
• неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречающаяся у автовладельцев этой модели Лады.Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения включаются с неприятным звуком, можно сказать хрустом, и для переключения необходимо прилагать дополнительные усилия;
• неполное выключение сцепления — решение заменить;
• выход из строя привода управления приводом управления приводом;
• в КПП посмотрели винты шарнира или рычага ступенчатого выбора скоростей, значит их надо подтянуть;
• поломка сальников;
• неправильная регулировка скорости переключения скоростей;
• выход из строя или полный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;

Способы решения проблемы

Если вы решили самостоятельно отремонтировать коробку передач, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией.Нужно быть готовым к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните, что если при подкачке вы заменили хотя бы один элемент, то вам необходимо подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструменты

Для разборки и ремонта коробки передач Калины подготовьте:

• набор торцевых ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14», «17», «32»;
• большая шлицевая отвертка;
• борода;
• молоток;
• емкость для слива трансмиссионной жидкости;
• плоскогубцы;
• шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
Крестовая отвертка
• .

Ступени

Также попросите помощи у друга, ведь вам понадобится помощник для снятия помощника и, конечно же, гараж с ямой или течью. Итак, Снимаем блок:

Рассмотрим ремонт основных поломок встречающихся в машинах Калина. Поломки данных можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.

Замена подшипника сцепления Замена

• сняв узел, необходимо вывести концы фиксатора пружины из места соединения с подшипником сцепления;
• затем демонтируем выжимной подшипник;
• отсоединить шлейф держателя пружины, после чего демонтировать подшипник сцепления;
• возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен легко и без проблем вращаться вокруг своей оси;
• перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку консистентной смазкой;
• нужно вставить деталь в муфту таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена ​​в сторону от муфты;
• элемент должен быть закреплен с помощью пружины.

Замена салона

• Плоской отверткой вытащить внутренний шарнирный сальник из блока;
• взять новую деталь и вдавить ее до упора в агрегат;
• теперь откручиваем болты крепления направляющей втулки и снимаем ее;
• с помощью отвертки снимите сальник первичного вала;
• таким же образом вдавливает новую деталь так, чтобы ее рабочая сторона была направлена ​​внутрь узла;
• теперь отключаем управление агрегатом от шарнира переключения скоростей;
• отвернуть болт крепления накладки к штоку переключения скоростей и демонтировать его;
• аккуратно, с помощью молотка и зубила, отковырнуть корпус от узла агрегата и демонтировать его в сборе со скоростями тяги переключения скоростей;
• снимите непосредственно сальник и замените его новым, загнанным на место до упора;
• рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

Замена вилки выключения сцепления

• для замены вилки сцепления необходимо демонтировать коробку передач и снять с нее подшипник выключения сцепления. Здесь вы будете использовать нож или отвертку и плоскогубцы;
• похлопать пыльник сцепления и отсоединить его от штекерного рычага;
• затем отсоедините лепестки крепления с внутренней стороны картера;
• patty нож или отвертка с пластмассовой втулкой оси вилки. Если этот элемент у вас в агрегате уже в плачевном состоянии, то, не мешкая, замените его.Также необходимо заменить деталь, если износились лепестки застежек;
• вынув вилку сцепления, выведите ее конец из втулки, которая находится в картере. Снимите заглушку и рычаг коробки;
• отсоедините замок от вилки сцепления, предварительно поджав его концы пассатижами. Если сам фиксатор уже отработал свой срок службы и видно, что он потерял эластичность, то деталь подлежит замене;
• после этого произвести осмотр вилки: если ее рычаг треснул, рванул, повредил лапки в местах прямого запыления муфтой выжимного подшипника, то деталь заменить.Для этого втулку необходимо выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забыв перед этим смазать металлические и пластиковые элементы смазкой или маслом;
• установка вилки сцепления на Ладакх, неисправности производятся в обратном порядке.

Теперь вы знаете, что делать, если включена первая скорость. Замену этих компонентов можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Главное четко следовать инструкции. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.Сделав все, как сказано в инструкции, установите КПП на место, затем залейте в нее трансмиссионную жидкость.

Видео «Ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ»

В этом видео показан процесс ремонта коробки передач автомобиля ВАЗ. Инструкция общая и подходит для автомобилей Калина.

После продажи своего старого автомобиля из классики семейства ВАЗ 2105, задумался о приобретении какого-нибудь свеженького переднеприводного авто. Долго блуждал по сайтам в поисках, но в итоге там ничего не нашел и пошел на рынок.В этот же день привлекли свежую Калину, которой было 4 года с пробегом 120 000 км.

Долго не думал, так как деньги были у меня в кармане и я готовился к покупке, внимательно осмотрел машину и помчался с ее хозяином, меня все устроило и мы заключили сделку, потом я сделал документ и радовались Новой Калине.

Без нареканий, проехал более 20000 км, и даже удивился, что с таким пробегом еще ничего не было, но рано радовался.В один из вечеров, когда нужно было загнать машину в гараж, я просто не смог включить скорость, и что самое неприятное, включилась пятая скорость и выключить ее было уже невозможно — коробка передач заклинила.

Чего я только не пробовал, дергал рычаг, со сцеплением хмурился и без, заводил и пробовал на заглушенном двигателе — ничего не помогло. А в гараже надо проездить на ночь, а у меня что-то с натяжкой, заехал на выжатом сцеплении, так и оставил до утра.

На следующий день позвонил другу, который приехал на своей четырнадцатой, зацепил меня за трос и потянул за 25 км от моего поселка до нормального автосервиса. Всю дорогу пришлось идти на выжимном сцеплении, как известно — по-другому. Мы благополучно доехали до сервиса, правда нога чуть не отвалилась и отдали машину на осмотр мастерам.

После разборки мне сказали, что моей Калине нужен серьезный ремонт КПП, так как накрылась пятая передача, и ее надо менять, а синхронизаторы подлежали всякой замене.Оставив машину в сервисе, я сам поехал домой и к вечеру пообещал все сделать. Потом я конечно пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как среди прочего был заменен диск сцепления, который был еще вполне в хорошем состоянии, и выжимной подшипник — тоже в норме, работал без шума и сравнения мне было не до него.

В итоге с меня за него разобрали 8500 рублей, хотя по факту можно было уложиться в 4 тысячи, но с ними не поспоришь и разобрать обратно поставить старые детали, так что я не стал скандалить и пошел домой .И вот через две недели у меня на моей Калине, которая была отжата Мастерами, появился новенький выездной подшипник. С этой проблемой я эксплуатировал машину больше тысяч 5 наверное, пока не поменял.

Совет всем владельцам — Никогда не оставляйте свою машину без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какого-то там ремонта не было, а то можно и на бабки налететь, а все равно бракованные детали закончатся, как это было у меня . Пусть мой опыт послужит всем примером.

На левой стороне комбинации приборов автомобиля Лада Лада Калина установлен тахометр, по которому водитель может определить частоту вращения коленчатого вала двигателя.Неисправности в электрической цепи этого прибора могут привести либо к полному прекращению его показаний (стрелка тахометра при работающем двигателе равна нулю), либо к скачкам стрелки на шкале, что не позволяет определить точное число оборотов коленчатого вала.

Как только на легковом автомобиле Лада Калина включается задняя передача, сразу появляются проблемы с его парковкой. Ведь не везде можно припарковать автомобиль только на параллельном проезжей части дороги с последующей возможностью начать движение вперед, не используя заднюю передачу.Особенностью устройства переключения шестеренчатого механизма является блокировка передачи заднего хода с помощью стержня, расположенного внутри соленоида (одна из разновидностей катушки индуктивности), ввернутого в корпус коробки передач (КПП).

Наиболее частым нездоровьем, связанным с прекращением работы одной или обеих фар ближнего света, автомобиля Лада Калина, является выход из строя галогеновых ламп, маркировка которых Н7. А на некоторых машинах бывает довольно часто, перегорают лампочки буквально за пару месяцев.Возможных причин горения лампы несколько. Один из них связан с не герметичностью фары, в результате чего внутрь попадает пыль. Осаждение пыли на колбе галогеновой лампы приводит к ее перегреву, и она выходит из строя.

Когда на щитке приборов, при двигателе автомобиля Лада Лада Калина загорается лампочка заряда аккумуляторной батареи, это к водителю, что есть проблемы, связанные с какой-то неисправностью генератора. Поэтому придется открывать капот и смотреть, цел ли приводной ремень, а если он на месте, то его натяжение не имеет посыльного.

От качества масла, залитого в коробку смены трансмиссии автомобиля Лада Лада Калина, будет зависеть долговечность ее нормальной работы, а также издаваемый ею шум, что немаловажно для комфортного вождения водитель и пассажиры. На конвейер «Ваза» заливает около 3,5 литров минерального трансмиссионного масла производства Рязанского НПЗ (ООО «ТНК Смазочные материалы») класса SAE 80W-85 (класс API SAE 80W-85 (группа API GL-4). инструкция по эксплуатации этого автомобиля говорит о том, что менять его необходимо после пробега в 75 тысяч километров.

Легковой автомобиль Лада Калина, первое поколение, выпускался чуть более 8 лет (2004-2013). Выпускался как 8-клапанные двигатели (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л, так и 16-клапанные моторы (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

Электробензонасос, расположенный в бензобаке автомобиля Лада Калина, можно считать сердцем системы питания форсунок.Именно он создает необходимое давление в рампе, от размера которой зависит работа электромагнитных форсунок. Контроллер управляет и выключает контроллер. При повороте водительского руля в положение зажигания напряжение на клеммах АЗС в течение 3-5 секунд подается через главное реле. И как только коленчатый вал двигателя начнет вращаться, то по сигналу датчика ДПКВ контроллер включает работу реле бензонасоса и напряжение на его выводах пойдет через контакты этого реле.

Перебои, в работе двигателя легкового автомобиля ВАЗ-2118 Лада Калина, становятся очень хорошо заметными в режиме холостого хода (двигатель дергается), а также при попытке быстро набрать скорость (двигатель не тянет). Причин, по которым двигатель может так сильно начать работать, довольно много. Они могут быть связаны как с системами зажигания и питания, так и с механизмами газораспределения и кривошипно-шатунными.

В том числе в работе мотора вентилятора системы охлаждения, на автомобиле Lady Lada Calina (ВАЗ-2118), командует электронный блок управления (ЭБУ).Момент включения зависит от времени подачи сигнала на ЕС с датчиком температуры, а напряжение от источника тока на клеммы электродвигателя вентилятора подается через реле. На части автомобилей Лада Калина вентилятор может включаться в двух режимах, с малой и большой скоростью вращения. Снижение скорости вращения якоря электродвигателя вентилятора достигается подачей напряжения на его выводы через добавочное сопротивление.

Maison Kalina «не жалеет» о своей карьере в софтболе

Maison Kalina говорит, что играет в соревновательный софтбол «с тех пор, как я себя помню».» Теперь, когда на прошлой неделе Университет Центрального Мичигана выбыл из Mid-American Conference Tournament, от ее карьеры в софтболе остались только воспоминания.

Но, о, какая это была карьера.

С 2011 по 2014 год Калина, бесспорно, была одним из лучших кетчеров и нападающих в штате, получив признание первой команды штата за три из четырех лет в качестве игрока стартового состава Bullock Creek. Затем она продолжила блестящую студенческую карьеру в CMU, увенчав ее тем, что заработала награды за первую команду All-MAC как в юношеском, так и в старшем сезонах, что сделало ее единственным игроком в софтбол из Мидленда на недавней памяти, который выиграл первую команду на всех конференциях. дважды награждается на уровне NCAA Division I.

«Играть в софтбол DI — это то, о чем я всегда мечтал, поэтому вся моя тяжелая работа с юных лет окупается — я трачу дополнительное время, когда никто другой этого не хочет, и работаю изо всех сил — я действительно горжусь об этом», — сказала она.

Калина, старший ребенок бывшего давнего тренера по софтболу Creek Даррена Калины, сказала, что ее отец был «определенно самым влиятельным тренером, который у меня был».

«У нас такие близкие отношения…. Перед каждой игрой он всегда напоминал мне, что в игре должна быть энергия и уверенность, — отметила она. — Это две важные вещи, которые я взяла из софтбола и (применила) в жизни. Я подхожу ко всему с учетом этих двух вещей.»

Благодаря этой энергии и уверенности Калина много раз попадала в книгу рекордов MHSAA во время ее выдающейся карьеры в подготовке. Она занимает 12-е место в истории штата по хитам за один сезон (82 в 2014 г.) и 27-е место по хитам за карьеру (231).Ее три хоумрана подряд в игре 2014 года делят второе место в истории штата по хомерам в одиночной игре и третье место по хомерам в последовательных играх на летучих мышах.

Между тем, она также является одним из небывалых лидеров MHSAA по количеству пар за один сезон (20 в 2014 г.), парному разряду за карьеру (50) и результативности за карьеру (158).

В CMU Калина заработала титул второй команды All-MAC, будучи второкурсницей, прежде чем в последние два сезона была названа первой командой All-MAC.Она выиграла 0,296 с 42 попаданиями, включая 10 дублей, 29 ИКР и 16 пробежек во время ее взрослой кампании с Чиппева.

За свою студенческую карьеру Калина набрала 0,289 (156 из 539) с 29 дублями, 88 ИКР и 59 забитыми ранами.

Несмотря на то, что Чиппева не смогли пройти на турнир NCAA во время ее старшего сезона, Калина сказала: «Я ни о чем не жалею. Вся моя карьера — ни о чем не жалею».

Она добавила, что ей трудно осознать тот факт, что ее игровая карьера наконец-то подошла к концу.

«Я действительно не думаю, что это осознается, пока не наступит осень и все мои товарищи по команде и друзья, которые вернутся на следующий сезон, будут на тренировках и на весах, а я не буду», — сказала она. «… Больше всего мне будет не хватать усердной работы и общения с товарищами по команде.

«Мы были друг с другом каждый божий день», — добавила она. «Мы любим этот вид спорта, и мне будет очень не хватать этой связи и соперничества изо дня в день.

21-летняя Калина учится в начальной школе, и ей еще предстоит закончить школу. Она сказала, что осенью проведет обучение перед студентами, а следующей весной пройдет официальное обучение студентов.

«Мне всегда нравились дети помладше… Я думаю, что как учитель я действительно могу изменить жизнь детей, которых вижу каждый день, и это захватывающе», — сказала Калина, отметив, что предпочла бы преподавать в младших классах (от детского сада до второго класса).

«У меня был отличный опыт в начальной школе, и мне очень нравится возвращаться в эту среду», — сказала она.

Калина сказала, что ей бы очень хотелось устроиться учителем где-нибудь в округе Мидленд и жить поближе к дому.

На вопрос, будет ли она теперь заниматься софтболом в качестве хобби, она ответила со смехом: «Да, может быть. Я действительно не думала об этом».

Refworld | Всемирный справочник меньшинств и коренных народов

---

Окружающая среда

---

Группа островов Сент-Винсент и Гренадины является частью цепи Наветренных островов в юго-восточной части Карибского моря.В его состав входят главный остров Сент-Винсент и северные острова Гренадины. Общая площадь составляет 388 кв. км.

---

История

---

Коренные жители Калина-го (карибы) назвали остров Хайрун. Около 1675 года корабль, перевозивший африканцев для порабощения, потерпел крушение у берегов современной Бекии. Выжившие получили убежище у Калины-го. Позднее африканцы, бежавшие из рабства на Барбадосе, Сент-Люсии и Гренаде, также нашли убежище. Все они породнились с калина-го и стали известны как черные карибы или гарифуна (также гаринагу или калинагу).

Так называемые Черные карибы вместе с коренными жителями Калина-го создали грозную боевую силу, которая более века сопротивлялась попыткам европейской колонизации. Первые европейские колонизаторы (французы) не основывали поселений до 1719 года, когда они начали выращивать экспортные культуры, используя принудительный труд тысяч порабощенных африканцев.

Калина-го Сент-Винсента регулярно натравливал друг на друга соперничающие европейские державы, особенно после 1763 года, когда Сент-Винсент был передан Великобритании.Калина-го были более терпимы к французам, но постоянно нападали на британских чиновников. Это побудило к подписанию в феврале 1773 года взаимного пакта о ненападении между британцами и калина-го, аналогичного более раннему договору, заключенному с марунами Ямайки. Произошла некоторая потеря земли, но калина-го получили право на существование как независимая нация (см. Также Ямайку)

Конфликт вновь разгорелся в 1776 году, когда Калина-го восстал против британцев и в союзе с французами отвоевал Сент-Винсент.Земли Калина-го были восстановлены, и сопротивление коренных жителей продолжалось до тех пор, пока Сент-Винсент не был возвращен под контроль Великобритании в 1783 году.

Конфликт между британцами и неграми или борьба с карибами продолжался до 1796 года, когда британцы с помощью немецких наемников и усовершенствованной артиллерийской техники смогли сломить сопротивление Калина-го. Британцы депортировали более 5000 черных карибов (гаринагу) в качестве военнопленных в 1797 году и сослали их на Роатан, необитаемый остров у побережья Гондураса.Калина-го, оставшиеся на Сент-Винсенте, были помилованы в 1805 году, но потеряли все претензии на земли своих предков. (См. также Гондурас, Никарагуа, Гватемалу и Белиз)

Отмена африканского порабощения в 1834 г. привела к ввозу наемного труда по контракту. (См. также Гайану, Тринидад, Ямайку, Гваделупу, Суринам). Наемные португальцы с Мадейры начали мигрировать в 1840-х годах. Около 1820 рабочих из Восточной Индии прибыли в период с 1861 по 1880 год. Условия труда оставались такими же суровыми, как и в эпоху рабства движимого имущества, но многие мигранты остались.Их потомки в конечном итоге стали частью мультикультурной смеси острова.

Сент-Винсент стал коронной колонией в 1877 году, а в 1925 году был создан законодательный совет. Остров стал членом Вест-Индской федерации, которая распалась в 1962 году. Сент-Винсент получил статус ассоциированного штата в октябре 1969 года и стал последним из Наветренных Острова обретут независимость от Великобритании в октябре 1979 года.

---

Народы

---

Основные языки: английский

Основные религии: христианство (англикане, католики, методисты)

Основные группы меньшинств: карибы 3000 (2%, перепись 2000 г.)

Большинство населения Сент-Винсента и Гренадин имеет африканское происхождение.Есть также несколько потомков английских колонистов и некоторые выходцы из Восточной Индии.

Есть две идентифицируемые группы коренных народов, происходящие от калин-аго (карибы), общей численностью около 3000 человек, которые живут на крайней северо-восточной оконечности острова Сент-Винсент. Некоторые считаются «чистыми» или «желтыми» карибами, другие — «черными карибами». Последние являются потомками коренного населения острова, вступившего в брак с африканцами, привезенными в Карибский бассейн в эпоху колониальных плантаций.

Различия между карибами, «черными карибами» и большинством населения острова африканского происхождения неясны в регионе, который по-прежнему учитывает класс, цвет кожи и внешний вид. Существуют разногласия относительно того, действительно ли те, кто называет себя «чистыми карибами», являются прямыми несмешанными потомками коренного населения Сент-Винсента. Даже внутри этой группы распространены смешанные браки с большинством потомков Африки.

Общины Калина-го географически изолированы от остальной части Сент-Винсента.Их деревни являются одними из самых бедных, и до недавнего времени жители в основном обеспечивали сахарную промышленность острова дешевой рабочей силой.

---

Управление

---

Сент-Винсент и Гренадины — независимое суверенное государство. Официальным главой является британский монарх, представленный генерал-губернатором. Исполнительный правительственный контроль возложен на премьер-министра и кабинет.

Сент-Винсент и Гренадины имеют преимущественно сельскохозяйственную экономику, в которой экспорт бананов играет центральную роль.Туризм не развит по сравнению с соседними островами, и территория страдает от очень высокого уровня безработицы (более 20 процентов), низкого уровня жизни и высокого уровня эмиграции.

---

Меньшинства

---

Нет в списке.

---

Ресурсы

---

Организации меньшинств и правозащитные организации

Ассоциация прав человека Сент-Винсента и Гренадин
Тел.: +1 784 456 656
Электронная почта: [email protected]
Веб-сайт: http://www.svghumanrights.org

Источники и дополнительная литература

Общий

Бобров, Джилл и Джинкинс, Дана. 1985. Сент-Винсент и Гренадины. 4-е издание, исправленное и обновленное, издательство Concepts Publishing Co., Уэйтсфилд, Вермонт, 1993 г.

.

Даффи Майкл, Солдаты, сахар и морская мощь: британские экспедиции в Вест-Индию и война против революционной Франции (Оксфорд: Clarendon Press, 1987).

Гонсалвес, Ральф Э.1994. История и будущее: карибская перспектива. Quik-Print, Кингстаун, Сент-Винсент.

Джейкобс, Кертис. Война разбойников на Сент-Винсенте: взгляд из французских записей, 1794–1796 гг., Получено 17 мая 2007 г., http://web.archive.org/web/20050 308142754/http://www.uwichill.edu.bb/bnccde /svg/conference/papers/jacobs.html

Минц, Сидни Уилфред Сладость и сила: место сахара в современной истории
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Викинг, 1985.

Шепард Чарльз, Исторический отчет об острове Сент-Винсент (Лондон: Frank Cass and Company Limited, 1971), 22.

Карибский бассейн

Бретон, Раймонд] — Наблюдения за островом Кариб: Сборник этнографических заметок. На основе бретонского Dictionnaire Caraibe-Francois. Отобрано, организовано и переведено Маршаллом МакКьюзиком и Пьером Вереном. (Сент-Джорджес: Callinago P) 1978.
Карибский индейский центр, получено 17 мая 2007 г., http://www.centrelink.org/Researchers.html

Дрюетт, Питер Л. — Доисторические поселения в Карибском море. (Святой Михаил: публикации архетипов) 2000.

Эклунд, Карл, Социальная эволюция. получено 17 мая 2007 г., http://socevol.blogspot.com/2005_04_01_socevol_archive.html

.

Уведомление об авторских правах: © Международная группа по правам меньшинств. Все права защищены.

ДМС5 | Как получить ракетную установку Kalina Ann | Дьявол может плакать 5

Ознакомьтесь с этим руководством для Devil May Cry 5 (DMC 5) о том, как получить ракетную установку Kalina Ann! Узнайте, в какой миссии вы его получите, как разблокировать Kalina Ann II и Double Kalina Ann!

Содержание

• Где найти Kalina Ann
• Как получить Kalina Ann
• Получить двойную Kalina Ann

Где найти Kalina Ann

Найти Kalina Ann In Mission 11 найдите Калину Энн в начале миссии 11.Как только вы доберетесь до здания в руинах, вы сможете получить ракетную установку Kalina Ann.

Ознакомьтесь с прохождением миссии 11 здесь

Калина Энн предназначена только для Данте

Ракетная установка Калина Энн — это оружие, предназначенное только для Данте. Вы не сможете использовать Калину Энн, играя за Неро или Ви.

Ознакомьтесь с игровыми персонажами здесь!

Как получить Калину Энн

Как получить Калину Энн — Схема прохождения

8

1	Следуйте по пути через кладбище
2	Срежьте арку сгустка крови демона
3
3	Head через недавно открытый проход
4
4	поражение врагов, которые нерешится, чтобы открыть путь
5	Продолжить вперед через разрушенный город
6	подняться до следующая зона с клетчатым полом
7	Уничтожьте сгусток демонической крови в отверстии слева от вас
8	Спрыгните на этаж ниже и уничтожьте там еще один сгусток демонической крови
	Поднимитесь к дыре справа от вас
10	Справа от вас будет дыра в стене
11	Пройдите через этот зал и следуйте по пути, чтобы найти Калину Энн

9.На пути к дыре есть ступеньки в шахматном порядке

После уничтожения всех сгустков крови на нижнем этаже будет показана кат-сцена, в которой здание смещается вниз. Вам нужно будет подняться на несколько ступенек с клетчатым полом, чтобы добраться до дыры.

10. Дыра в комнате

Как только вы окажетесь в комнате, сразу же посмотрите на стену справа от вас. В стене будет дыра с несколькими кристаллизованными красными сферами на потолке.

11. Калина Энн среди обломков

Пройдя через дыру в стене, следуйте по пути до конца.Вы найдете Калину Энн, лежащую в развалинах в конце пути. Подойдите к нему, чтобы забрать.

Получите двойную Калину Энн

Как получить двойную Калину Энн

Получите оригинальную Калину Энн из Миссии 11

Оригинальную Калину Энн можно найти в обломках разрушенного здания в Миссии 11.

Получить Калину Энн 2 От Нико в Миссии 18.

Вы сможете потребовать улучшенную версию Kalina Ann от Нико в Миссии 18.

Ознакомьтесь с прохождением миссии 18 здесь!

Калина Энн будет объединена в новое оружие

Если у вас есть обе Калины Энн, они автоматически объединятся в новое оружие: Двойная Калина Энн.

Devil May Cry 5 Статьи по теме

Последние новости и обновления

Прохождение миссии

Руководство по всем миссиям

Все секретные миссии

Спойлер! Разблокируйте секретный конечный руководство

режимов игры

Booid

Кровавый дворец

48

7 Советы новичков Информация о персонаже 1 1 GamePlay GamePlay Dante GamePlay Guide V GamePlay Guide & Персонаж movesets Dante стиль изменения Руководство — — Game Game Game 1 7 Полезная информация 0 04 0 Все оружия Breakers All Meet STRB Список товаров Все расходные материалы Список разблокировки Trophy Советы для начинающих 5 Рекомендуемые способности разблокировать Что делать, когда игра становится слишком сложной Различия между уровнями сложности Как получить S Rank Как разблокировать Секретный конец Как получить лучший стиль — Руководство босса и советы Goliabe Boss Boss Dight Boss Boss Уризен бой бойцов бойцов Malphas Boss Король Cerberus Boss бой Cavaliere Boss Boss бой Gilgamesh Boss Boass Старейшина Герин Рыцарь Boss Boss — . Рубрики Авто Ремонт Своими руками Авто советы Leave a Comment Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment