Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время езды, но и исправность других систем и узлов.

Содержание

• 1 Причины
• 2 Исправляем неисправности
• 3 Видео «Ремонт системы сцепления на ВАЗ 2107»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Причины

К пробуксовке сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев — это неправильное использование этой системы и несвоевременный сервис. Основные причины:

• неотрегулированный ход сцепления;
• плохое состояние фрикционных накладок;
• отвердевание нажимных пружин;
• провалилась педаль;
• смазка на фрикционных накладках.

Исправляем неисправности

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. машина тяжело разгоняется;
3. при подъеме на гору двигателю не хватает мощности.

Для того, чтобы понять, буксует сцепление ВАЗ 2107 или нет, нужно:

• затянуть ручник;
• включить скорость и начать мягко выжимать газ, в то же время отпуская педаль сцепления;
• в случае, если мотор заглохнет, можно быть уверенным, что система сцепления работает нормально;
• если же двигатель глохнет, а автомобиль движется, то можно с уверенность говорить, что сцепление вашего автомобиля буксует.

Что предпринять в подобном случае? Сначала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода. Выявив неполадки, постарайтесь устранить их регулировкой. Вероятно, что система пробуксовывает вследствие пришедших в негодность фрикционов. В данном случае вам нужно узнать степень его изнашивания. В случае, если износ незначительный, то для того, чтобы ликвидировать буксовку, достаточно отрегулировать ход сцепления. Если износ приличный, то необходимо провести замену ведомого диска и накладок. В этом есть необходимость, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметров.

Часто в силу разных причин накладки замасливаются, в основном вследствие повышенного уровня смазки в КПП или же вследствие того, что дренажные отверстия маховика забиты. Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть накладки жидкостью наподобие керосина. Затем все поверхности нужно вытереть и зачистить с помощью наждачной бумаги.

Буксовку сцепления могут вызвать раздувшиеся детали из резины гидравлического привода. Для того, чтобы доказать либо опровергнуть данное, нужно проделать следующие шаги:

1. снять цилиндры, в том числе и главный;
2. систему очистить с помощью спирта;
3. раздувшиеся части заменить на новые;
4. хорошенько прочистить компенсаторные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6.  прокачать тормоза.

У автомобилей старше десяти лет пробуксовка часто возникает из-за отвердевания нажимных пружин, в итоге ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой сложности с пробуксовкой. Для того, чтобы определить состояние пружин, нужно снять полностью диск сцепления. Если нужно, то замените пружины или даже все сцепление.

 Загрузка …

Видео «Ремонт системы сцепления на ВАЗ 2107»

Если у вас автомобиль ВАЗ 2107 и буксует или ведет сцепление, провалилась педаль, то посмотрите это видео, в котором рассказывается, как быстро и правильно решить эти проблемы.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (80.00%)

Нет (20.00%)

Почему пробуксовывает сцепление на ВАЗ-2107?

Проблема пробуксовки сцепления на автомобилях, которые принято относить к отечественной классике, достаточно известна. Этот дефект доставляет не только серьезные неудобства в управлении автомобилем, но и влечет за собой незапланированные финансовые потери. Пробуксовка сцепления приводит к достаточно быстрому выходу из строя выжимных подшипников, износу дисков и сгоранию всей корзины в целом. Эта статья призвана ответить на вопросы: почему проскальзывает хват и что делать в том или ином конкретном случае?

Как определить этот дефект?

Пробуксовку сцепления легко выявить самостоятельно, без применения специального оборудования. Для этого выполните следующий ряд простых действий:

• Запустите двигатель;
• Включить нейтральную передачу;
• Затянуть ручной тормоз;
• Нажмите на педаль акселератора;
• Выжать сцепление;
• Перейти на первую скорость;
• Отпустите педаль сцепления.

По всем правилам в результате этих манипуляций двигатель должен со временем заглохнуть. Если этого не происходит, мотор продолжает работать, а появляются посторонние звуки или запах гари, значит, сцепление пробуксовывает и следует немедленно принимать меры по его ремонту. Это вызвано не только финансовыми причинами, но и соображениями собственной безопасности.

Причины проскальзывания сцепления

Существует несколько причин этого явления. Как правило, они возникают из-за характерного стиля вождения, который принято называть спортивным. Резкие разгоны и торможения, частые переключения значительно сокращают срок службы сцепления, хотя АвтоВАЗ определяет его в 75-85 тысяч километров. Кроме того, специалисты утверждают, что работа сцепления автомобиля может существенно повлиять на использование прицепов. Считается, что они способны значительно сократить жизненный цикл узлов и механизмов автомобильного элемента. Рассмотрим наиболее распространенные фактические причины пробуксовки сцепления.

Масляный контакт

Часто, если сцепление пробуксовывает, причины этого кроются в попадании масла или другой технической жидкости в корзину. Масло попадает на поверхность выжимного диска, маховика или на накладки ведомого диска из-за негерметичности заднего уплотнения коленчатого вала. Часто причиной утечек является превышение уровня масла в картере коробки передач. В этих случаях при пробуксовке сцепления ВАЗ-2107 ремонтируется очень просто. Достаточно будет устранить причину протечек и очистить те части системы, которые были загрязнены маслом. Это можно сделать с помощью уайт-спирита или бензина. В случае попадания жидкости на фрикционные накладки их также необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Износ накладок дисков

Фрикционные накладки дисков имеют свойство стираться со временем. Как правило, это не только пробуксовывает сцепление, но и значительно уменьшает свободный ход педали. Выход из сложившейся ситуации в этом случае может быть только один – замена накладок или дисков сцепления целиком. Следует помнить, что если заменяются только накладки, то нужно внимательно следить за состоянием прокладок. Если на них есть повреждения или подгоревшие участки, их также необходимо заменить.

Повреждена пружина

Еще одной причиной пробуксовки сцепления может быть выход из строя нажимной пружины. В этом случае пружина просто не в состоянии создать необходимое давление на диск. Поврежденную или изношенную пружину необходимо заменить на новую.

Отсутствие зазоров в приводе выключения

Еще одна довольно частая причина, по которой проскальзывает проскальзывание (ВАЗ-2107 это или 2105, не важно) — некорректная работа его привода. Чаще всего это связано с тем, что необходимый зазор привода выключения сцепления просто отсутствует. Эту проблему можно легко устранить путем настройки на требуемые значения.

Свободный ход педали недостаточен

Часто буксует сцепление (ВАЗ-2107 часто этим грешат) и потому у педали слишком мал свободный ход. У производителя есть диапазон значений 25…35 мм. Этот показатель достаточно легко измерить простой линейкой и при необходимости отрегулировать.

Есть и другие причины, из-за которых проскакивает сцепление ВАЗ любой модели, и «Семерки» в частности. Они не так распространены, по сравнению с перечисленными выше. Но знать о них все равно нужно. В частности, можно назвать следующие неисправности:

• Отделение фрикционной накладки. Сама вагонка может не иметь видимых повреждений или прогоревших участков. Но в результате отрыва он перестает воспринимать нагрузку всей своей поверхностью, что приводит к проскальзыванию.
• Перегрев прижимного диска. В результате превышения температурных значений максимально возможных теплопоглощающих характеристик диска сцепления происходит его постоянное расширение, вызывающее эффект проскальзывания. Конечно, этот дефект нельзя установить на лету. Но определить это легко по характерному горению и отложению накипи на самом диске.

В данной статье перечислены основные причины почему буксует отечественная классика и многие другие модели легковых и грузовых автомобилей. Важно помнить, что, какой бы ни была причина пробуксовки сцепления, устранять ее необходимо при первом появлении симптомов неисправности. Такую работу целесообразнее всего доверить высококвалифицированным специалистам. Разборка, ремонт и замена деталей сцепления – работа довольно трудоемкая и требует достаточно больших знаний, большого опыта, наличия специального инструмента и оборудования.

Кроме того, при самостоятельном выполнении ремонтных работ велик риск нарушения правильных настроек и регулировок, что превратит замену деталей в сизифов труд. Очень скоро сцепление снова начнет глохнуть, издавать скрежет и треск, а в салоне автомобиля отчетливо будет ощущаться запах перегретых дисков и накладок.

Сцепление ваз 2107 причины. Что делать, если сцепление пробуксовывает? Свободный ход педали сцепления

Сцепление ВАЗ 2107 является частью трансмиссионного механизма, который участвует в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается и двигатель отделяется от коробки передач. При отпускании педали соединение восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Крупные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнений, которые часто портятся или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «пробуксовывает». Замена старых уплотнителей на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе есть тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Накидную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, необходимы определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозных дисков, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая распространенная проблема с неисправностью сцепления — это попадание воздуха. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки вам понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, который должен будет выжимать педаль сцепления до тех пор, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до тех пор, пока эти самые пузырьки не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к проскальзыванию сцепления.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ключом на 10 ослабьте контргайку ограничителя педали и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяют на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилку сцепления отводят назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Свободный ход толкателя регулируется ключом на 17, который удержит регулировочную гайку от проворачивания, а ключом на 13 ослабляется затяжка контргайки.
6. Толкатель удерживается ключом на 8, при этом ключом на 17 оборотов
7. откручивается регулировочная гайка и выставляется необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается, удерживая регулировочную гайку толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется общий свободный ход сцепления, который должен быть примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не пробуксовывает.

Замена главного и рабочего цилиндра

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Сливается жидкость из бачка. Это можно сделать с помощью обычного шприца или сняв шланг со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снята с рабочего цилиндра.
2. Ключ на 10 используется для откручивания трубки, соединяющей главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо прокачать рабочий цилиндр.

Самозаменяемое сцепление

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что вам не потребуется замена всего узла, достаточно будет поменять только некоторые детали .

Сцепление заменяется в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. Рычаг переключения передач отсоединен от коробки передач.
3. Выхлопная труба отсоединяется от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отсоединяется от самой КПП.
4. Откручиваются болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки крепления коробки передач к блоку двигателя.
5. Снимается коробка передач, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и других узлов, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка блока производится в обратном порядке.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из самых важных узлов в автомобиле, без которого он просто не поедет. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Ну нет

Многие водители слишком поздно меняют расходники. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если пробуксовывает сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, давайте разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего нужна муфта?

Сцепление необходимо для передачи крутящего момента от маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это как раз та часть, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип работы сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления диск освобождается и передача крутящего момента прекращается. При отпускании диск снова прижимается к маховику и тогда он вступает в работу.

Почему не работает сцепление?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно его все равно заменят. Изношенный диск невозможно отремонтировать. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком он некоторое время начинает притираться и только потом детали сцепляются. Таким образом, толщина сцепления уменьшается, и со временем диск теряет свою функцию.

Также можно быстро «слить» сцепление. Многие водители, начиная движение, слишком сильно нажимают на газ и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты значительно возрастает износ сцепления и тогда довольно скоро потребуется его замена. Быстрый износ дисков также достигается при быстрой езде на пониженных передачах. В момент, когда обороты высокие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает буксовать. Таким образом, он получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина — попадание моторного масла на рабочую часть диска. Проблема достаточно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади масло просачивается на маховик двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, трение уменьшается, поэтому диск «буксует».

Признаки износа сцепления

• Тронуться в машине стало довольно сложно. Если быть точным, то педаль нужно максимально отвести назад и только тогда машина тронется с места. Другой вариант этой проблемы может заключаться в слишком тяжелом переключении передач или даже их хрусте.
• Заметная потеря мощности. Выражается это в том, что при быстрой езде, особенно на низших передачах, появляются провалы: машину дергает и этот эффект с каждым разом усиливается. Выражение «пробуксовка сцепления» относится к этой неисправности. Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при езде. Машина явно плохо едет в гору.

Что делать, если сцепление пробуксовывает?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно и соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Затянув соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижав диск сцепления к маховику. Этот способ рекомендуется только тем, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому не рекомендуется использовать его для всех случаев.

Самое рациональное и правильное решение — замена сцепления, но перед этим нужно заехать в гараж. Делать это следует с особой осторожностью. Чтобы не было проблем, нужно ездить с наименьшим количеством оборотов. Необходимо начать движение «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но при этом добавлять минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач должно выполняться в соответствии с количеством оборотов, предписанным производителем.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Данную процедуру рекомендуется выполнять на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование редуктора для этого не допускается, так как его нужно будет снимать.

Сначала снимается отрицательная клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого необходимо снять стартер с двигателя и разобрать рычаг КПП в автомобиле. Для этого закручивается верхняя ручка.

Теперь вам нужно залезть под машину. Отвернуть крепление приводного вала к шлицам коробки передач. Предварительно необходимо разметить положение отсоединяемых элементов, так как есть риск в дальнейшем неправильно собрать узлы, что потом вызовет вибрацию и гудение. Клеммы включения фонаря заднего хода отсоединяются от КПП, а также отсоединяется трос привода спидометра. Далее откручиваем две гайки крепления цилиндра сцепления и отводим последний на другую сторону. Снимите гайки, крепящие коробку передач к днищу автомобиля.

Последний шаг — открутить гайки крепления коробки передач к двигателю. В этом случае потребуется помощь напарника, который будет удерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы было легче демонтировать коробку передач и срывать с нее крепления, рекомендуется установить рычаг селектора в положение третьей передачи для облегчения работы.

Во избежание ненужных замен в будущем, советуем заранее поменять следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты крепления корзины. Многие опытные мастера меняют корзину с новым диском в сборе.

После замены необходимо установить коробку передач на место. Сделать это очень сложно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее приспособление, либо первичный вал от старой разобранной коробки передач.

Дальнейшая сборка блоков происходит в обратном порядке. Это целый комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «пробуксовки сцепления». Желаем удачи на дороге!

Как уверяют автопроизводители, средний срок службы дисков сцепления составляет от 75 до 80 тысяч километров. Спокойный режим вождения и редкое переключение передач помогают продлить срок службы разбираемых элементов. К сожалению, не все автовладельцы придерживаются таких рекомендаций, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу сцепного механизма. В результате изношенный механизм пробуксовывает в движении и на скорости.

Неисправность диска сцепления проявляется неполным зацеплением или периодической пробуксовкой.

В первом случае наблюдается слишком большой ход педали. То есть если педаль проваливается при включении коробки передач, а в момент переключения слышен своеобразный хруст, это явные признаки того, что диски сцепления не до конца включены.

При пробуксовке наоборот наблюдается недостаточный ход педали, которую можно полностью отпустить и освободить.

В любом случае система дисков сцепления должна быть отрегулирована как можно скорее.

Причины скольжения

Если в приводе сцепления нет зазоров, это также приведет к пробуксовке педали.

Регулировка привода сцепления

Определив причину пробуксовки и устранив ее, необходимо в обязательном порядке отрегулировать привод сцепления автомобиля в следующей последовательности:

• с помощью рожкового ключа М-10 внутри кабины откручивается фиксирующая гайка, контролирующая движение педали;
• затем необходимо установить требуемый зазор, повернув ограничительное устройство вправо;
• толкатель цилиндра тщательно очищен от мусора и пыли;
• для регулировки люфта толкателя используйте ключ на 17;
• этим ключом удерживается регулировочная гайка, а вторым на 13 ослабляется фиксация основного крепления;
• в результате вылет толкателя в свободном режиме должен быть не менее 4 и не более 5 мм;
• продолжая удерживать гайку одним ключом, затяните основной, который часто называют «контргайкой».

На этом этапе процесс настройки можно считать завершенным. Владельцам останется только измерить ход педали внутри салона, который может варьироваться от 2,5 до 3,5 см.

Если пробуксовывает сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Существует ряд факторов, вызывающих данную неисправность, и мы постараемся подробно разобрать некоторые из них.

Коробка передач – одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время вождения, но и исправность других систем и узлов.

[Скрыть]

Причины

К пробуксовке сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев это неправильное использование данной системы и несвоевременное обслуживание. Основные причины:

• неотрегулированный ход сцепления;
• плохое состояние фрикционных накладок;
• закалка нажимных пружин;
• педаль вышла из строя;
• смазка для фрикционных накладок.

Устранение неисправностей

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

1. неприятный запах;
2. машина тяжело разгоняется;
3. двигателю не хватает мощности при движении в гору.

Для того чтобы понять буксует сцепление ВАЗ 2107 или нет, необходимо:

• подтянуть ручник;
• включаем скорость и начинаем плавно выжимать газ, одновременно отпуская педаль сцепления;
• на случай, если двигатель заглохнет, можно быть уверенным в исправности системы сцепления;
• если двигатель глохнет, а машина едет, то можно с уверенностью сказать, что у вашего автомобиля пробуксовывает сцепление.

Что делать в таком случае? Для начала нужно проверить сцепление ВАЗ 2107 на легкость хода. После выявления проблем попытайтесь исправить их регулировкой. Вполне вероятно, что система буксует из-за неисправных фрикционов. В этом случае нужно выяснить степень износа. Если износ незначительный, то достаточно устранить буксование. Если износ приличный, то необходимо заменить ведомый диск и накладки. Это необходимо, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметра.

Часто по разным причинам замасливаются накладки, в основном из-за повышенного уровня смазки в коробке передач или из-за того, что забиты сливные отверстия маховика. Выход из этой ситуации очень прост: достаточно промыть накладки жидкостью наподобие керосина. Затем все поверхности нужно протереть и зачистить наждачной бумагой.

Вздувшиеся резиновые детали гидропривода могут вызвать проскальзывание сцепления. Для того, чтобы доказать или опровергнуть это, вам необходимо сделать следующие шаги:

1. снять цилиндры, включая главный;
2. прочистить систему спиртом;
3. заменить вздувшиеся детали на новые;
4. тщательно очистить расширительные отверстия;
5. залить тормозную жидкость;
6. прокачать тормоза.

В автомобилях старше десяти лет часто возникает пробуксовка из-за затвердевания нажимных пружин, в результате ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой трудности с пробуксовкой. Для определения состояния пружин необходимо полностью снять диск сцепления. При необходимости замените пружины или даже все сцепление.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре можно снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не отрегулировано, если оно отрегулировано, если оно работает правильно, риск износ деталей сцепления будет минимальным при умеренной езде. Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, то мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы в будущем вы могли его отрегулировать.

Внимание!
Для регулировки потребуется запастись: Базовым набором ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же вам понадобятся: Плоскогубцы и пассатижи типа «Кобра»!

Сводка:

Где находится рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые регулируют сцепление?

Рабочий цилиндр легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндр, см. фото ниже:

Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы увидеть его под днищем машины нет смысла лезть, т.к. после открытия капота его легко увидеть.

Когда следует регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или при отсутствии люфта вообще, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если больше или меньше, то отрегулировать систему.

Внимание!
А также измерьте на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Систему также необходимо отрегулировать, если между толкателем, что обозначено красной стрелкой, и вилкой сцепления, что обозначено синей стрелкой, полностью исчез люфт или он превышает «4-5 мм», очень легко проверить этот ход, взявшись рукой за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачивая вилку из стороны в сторону.

Внимание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, ведь как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и педали сцепления вилка сцепления тоже скорее всего в норме. Но все же, если хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта в вилках выжимной подшипник будет поддаваться постоянной нагрузке, из-за чего может в ближайшее время прийти в негодность, и значит придется заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:

Во-первых, сцепление можно отрегулировать из салона, для этого устанавливается кронштейн на самой педали сцепления, на которой установлен толкатель (обозначен буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкатель и гайки, которые на нем расположены, могут регулировать зазор между самим толкателем и поршень главного цилиндра сцепления.

Внимание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только по начальному свободному ходу педали, то есть начальный свободный ход у педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или не все, затем отрегулируйте его с помощью гаек толкателя, который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и регулируется он в пределах диапазона «4 — 5 мм».

Свободный ход педали сцепления:

Внимание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «»)

1) Сначала, находясь в автомобиле, удерживайте упор ключом, указанным под цифрой «1», и в этот момент, с помощью ключа под номером «2» ослабьте контргайку на 1 – 2 оборота.

Внимание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова зажать упор ключом и, как следствие, затянуть контргайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте рукой на педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажиматься с заметным сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Внимание!
Если снова нарушен свободный ход, то в этом случае повторить операцию по регулировке длины толкателя с гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого плоскогубцами сначала отсоедините возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Внимание!
Пружина снята только для удобства, ведь на самом деле свободный ход можно проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо линейкой, либо угольником проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, т. е. он упирался во что-нибудь (Наилучшее расположение для проверки показана на фото ниже) …

Затем, когда угольник расположится как надо, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. После запоминания отпустите вилку и измерьте таким образом ее свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Внимание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Внимание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, он вообще сильно загрязняется или вообще закисают гайки толкателя, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, поэтому , для облегчения работы по гайкам можно сбрызнуть любой смазкой например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два ключа, одним из которых держите регулировочную гайку под буквой «А», а другим ослабьте контргайку под буквой «В».

2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» зафиксировать его, надавить против проворачивания (место указано буквой «А»), после чего ослабить контргайку «В» на 1 – 2 оборота.

Внимание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте правильность свободного хода педали сцепления!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала установите нейтральную передачу. Затем заведите автомобиль и подождите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Затем на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите заднюю передачу.

Внимание!
В этом случае вы должны будете включать заднюю передачу без дребезжания и стука, или каких-либо других посторонних шумов!

2) Теперь можно попробовать еще один тест, для этого при разгоне в машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если передачи будут включаться без скрежета и стука, то в этом случае сцепление работает исправно.