Ваз 2114 как самому поменять ремень грм на: Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114. Фото, инструкция как поменять ремень ГРМ на 2114

Ноя 01 1974

Содержание

Как поменять ремень ГРМ на Lada Samara?

29 октября 2016

Auto.Today

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) используется для синхронизации работы двигателя. Главная задача ремня — передать вращающийся момент от коленвала на распределительный вал двигателя с уменьшением оборотов. Если ремень порвется или слетит — двигатель автомобиля заглохнет.

Фото: Auto.TodayAuto.Today

Где находится ремень ГРМ в ВАЗ 2114Как узнать, что ремень вышел из строя, периодичность замены ремня ГРМПочему жует ременьИнструкция по замене ремня ВАЗ 2114Чем грозит несвоевременная замена ремня ГРМ

Видео дня

Где находится ремень ГРМ в ВАЗ 2114

Ремень ГРМ достаточно приметная деталь, которая находится сразу же под капотом машины. Он проходит через коленвал и распредвал двигателя. Поэтому, если нужна замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 его легко узнать по зубчикам на внутренней стороне. Ремень также проходит еще через несколько деталей двигателя, из-за чего он постоянно подвержен износу и тепловым нагрузкам.

Как узнать, что ремень вышел из строя, периодичность замены ремня ГРМ

Часто у автолюбителей возникает вопрос:»Через сколько необходимо менять ремень ГРМ на ВАЗ 2114?» Менять ремень нужно через 74 тыс. км., но при эксплуатации с нагрузками или в тяжелых условиях, замену лучше произвести через 60 тыс.км. Если автомобиль начал глохнуть, не заводится, загорается «ошибка датчика фаз»- это значит, что ремень ГРМ точно вышел из строя.

Важно! Ответив на вопрос «Почему съедается ремень ГРМ на ваз 2114?», и заменив поврежденную деталь, вы сможете надолго забыть об этой проблеме. К примеру, если причина в роликах, то ремень будет «есть» с одной стороны и в конце концов он порвется. Во избежание неприятностей — регулярно проверяйте состояние роликов.

Почему жует ремень

Ремень может жевать по ряду причин, которые нужно обязательно устранить, ведь это влияет на работу авто. Основные причины:

Проблема может быть в механических повреждениях на зубчиках шкива или коленвала. Смещение осей натяжного ролика или зубчатого ролика помпы.Причиной того, что ремень жует, может стать его провисание.Некачественный ремень ГРМ.Если вы заметили, что ремень ГРМ жует обязательно разберитесь с причиной и если нужно замените на новый.

Интересный факт! Некоторое автомобилисты столкнувшись с проблемой, когда жует ремень, решают ее путем продажи автомобиля. Поэтому будьте бдительны при покупке транспортного средства Б/У.

Инструкция по замене ремня ВАЗ 2114

Для того, чтобы знать как поменять ремень ГРМ 2114, нужно ознакомится с инструкцией по эксплуатации автомобиля и придерживаться несложных правил.

В первую очередь вам понадобится: ключ накидной на 10 мм, рожковые ключи на 13 мм и на 17 мм, большая отвертка, ключ для роликов натяжения, баллонный ключ, домкрат, машинное масло.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 проводится следующим образом:

Выставляем шестерню ГРМ и маховик двигателя по специальным меткам.Авто выставляем на ровную площадь.С помощью домкрата нужно поднять переднее правое колесо, чтоб оно свободно вращалось. Открываем капот, откручиваем три болта, которые фиксируют защитную крышку, ключом на 10 мм.Ослабляем натяжитель ремня с помощью ключа на 13 мм. Снимаем его.На шестеренке распределительного вала нужно найти специальную метку (прямоугольный выступ). Метка должна совпадать с меткой на креплении защитной крышки ремня.Вынимаем специальную заглушку, которая находится на картере. Под заглушкой находится венец маховика, на нем тоже есть метка. Она должна совпасть с выступом слева в виде треугольника.После того, как сняли верхнюю часть ремня ГРМ с газораспределительного механизма, проворачиваем коленвал с помощью ключа на 17, чтобы метки маховика совпали.Фиксируем маховик с помощью отвертки.Демонтируем переднее колесо, после чего снимаем защиту арок.Теперь снимаем шкив генератора. Вынимаем шкив.Снимаем ремень ГРМ со шкива коленвала.С помощью кляча на 17 откручиваем и извлекаем крепление натяжного ролика. Вытягиваем ремень.Новый ремень надеваем на шкив коленвала не нарушая меток.Одеваем ремень на шестерню ГРМ. Новый ролик натяжения смазываем маслом и устанавливаем на место.После этого,нужно специальным ключом для натяжного ролика подтянуть. Если вы не знаете как подтянуть ремень ГРМ на ВАЗ 2114 — посмотрите инструкцию. Отрегулируйте натяжной ролик так, чтобы ремень не был слишком натянут и не провисал.

Далее монтаж проводим в обратном порядке. Обязательно нужно иметь представление, как проверить метки ГРМ на ВАЗ 2114, чтобы в случае если они сбились можно было установить их обратно.

После работ по смене ремня заведите авто и прислушайтесь, нет ли посторонних звуков или шума. Если двигатель работает тихо — замена проведена правильно.

Важно! Если вы слышите шелест или гул, это значит, что ремень сильно натянули. Отпустить его можно с помощью ролика натяжения повернув его влево.

Чем грозит несвоевременная замена ремня ГРМ

Если несвоевременно проводить замену ремня ГРМ ВАЗ 2114, это грозит тем, что авто будет глохнуть и не заводится. Но больше всего, это может навредить самому двигателю. Порванный ремень может повредить поршни и клапан двигателя. Если такое произойдет, то придется чинить двигатель, а это стоит намного дороже чем новый ремень ГРМ. Обязательно следите за состоянием ремня и роликов, чтобы избежать нежелательных последствий.

Интересный факт! Некоторые отечественные производители не особо заботятся о качестве ремней ГРМ. Поэтому автомобилисты жалуются, что такие ремни растянулись или порвались еще на первых километрах.

При выборе ремня ориентируйтесь на известного производителя и отзывы о нем. Не знаете какой ремень ГРМ лучше установить на ВАЗ 2114? Рекомендуем обратить внимание на фирмы: Gates или Bosch. Как показывает практика, именно они отличаются качеством и долговечностью.

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил — журнал За рулем

Обрыв ремня — случайность или закономерность? В большинстве случаев — второе. Но такого исхода можно избежать — рассказывает эксперт «За рулем».

Материалы по теме

Обрыв ремня генератора — как далеко уедем без него? Эксперимент ЗР

Моторы с ременным приводом появились в нашей стране впервые на автомобиле ВАЗ-2105. Машина комплектовалась «пятерочным» мотором, у которого распредвал и вал привода вспомогательных агрегатов вращала не цепь, а резиноармированный зубчатый ремень. Автолюбители приняли нововведение с опаской и оказались правы. Ремни далеко не всегда выхаживали заявленный ресурс, а обрыв приводил к обездвиживанию машины. Но обратите внимание — к обездвиживанию, а не к крупной поломке.

Что было хорошо у первых советских ременных моторов ВАЗ, так это схема привода ГРМ с «невстречающимися» клапанами. То есть при обрыве ремня любое рассогласование распределительного и коленчатого валов не приводило к тому, что поршни ударяли по открытым клапанам, круша все вокруг. Впоследствии вазовские моторы имели попеременно то «втыковую» конструкцию, то «безвтыковую».

«Иномарочные» моторы всегда проектировали из соображений оптимизации рабочего процесса, а не с точки зрения «встречается — не встречается». Поэтому почти все двигатели с искровым зажиганием и тем более дизели имели встречающуюся конструкцию привода ГРМ. Ну а об обрывах ремней не беспокоились благодаря своевременной замене в соответствии с регламентом и установке качественных ремней.

]

Обрыв ремня ГРМ на вазовском шестнадцатиклапаннике приводит к дорогостоящему ремонту из-за встречи поршней с клапанами.

Когда проверять ремень ГРМ?

Материалы по теме

Завод сэкономил, а нам расплачиваться — 11 примеров

Все зависит от конкретного автомобиля и условий его эксплуатации. Вот несколько важных правил, которые следует учесть:

1. Если машина на гарантии, то за состояние ремня ГРМ можно особо не переживать. Но проблема в том, что некоторые производители дают очень короткую гарантию на сальниковые уплотнения. А потекший сальник, например, распредвала, окропит ремень ГРМ маслом, что выведет его из строя очень быстро. Так что можно «попасть» на сложный ремонт с гарантийным автомобилем.

2. Опыт эксплуатации в нашей редакции двух автомобилей с вазовскими моторами показал, что их ремни ГРМ не выхаживают заявленный ресурс. Два восьмиклапанных мотора вышли из строя именно в связи с обрывом ремня ГРМ. При этом ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась обрывом ремня ГРМ. Например, на «реношном» двигателе Ларгуса ремень свободно отходил 120 000 км, и по результатам осмотра ресурс его не был полностью исчерпан. Так что, как это не печально,

за ремнями на ВАЗовских моторах я бы приглядывал при каждом ТО, начиная со второго, а на иномарках это имеет смысл делать по достижении более чем половины расчетного пробега ремня. Вот только расчетный пробег очень разный. У некоторых автомобилей 60 000 км, а у других 150 000 км.

Последствия обрыва ремня и встречи клапанов. При этом случается, что тарелки клапанов отрывает от стержней и размалывает все в цилиндре.

3. Имейте в виду, что первичный ремень ГРМ, то есть тот, что установили на конвейере, всегда (за исключением вазовских моторов) ходит дольше. Причина в том, что износ шкивов, по которым он работает, минимальный. Поэтому при установке второго и последующего ремней ГРМ контроль за состоянием шкивов должен быть соответствующим.

Материалы по теме

Сломался генератор, можно ехать? — Да, и довольно долго!

4. После замены ремня ГРМ желательно осмотреть его повторно через пару поездок, чтобы убедиться, что вам досталось не контрафактное изделие, оценить, как идет приработка и не ослабло ли натяжение. И особенно внимательно следить за звуками от ременного привода.

5. Если автомобиль ездит мало, то ремень ГРМ все равно стареет.

Ремень, подходящий к концу своего жизненного цикла (обычно не больше шести лет), следует осматривать почаще. Последние пару лет хотя бы раз в год.

6. Стоит осмотреть ремень ГРМ после преодоления глубоких водных преград, а тем паче глубокой жидкой грязи. Из-за таких джиперских подвигов возможно попадание глины даже под защитные кожухи ремня ГРМ. Ведь они никогда не делаются полностью герметичными.

7. На частоту осмотра ремня влияет удобство проведения этой операции. Например, у вазовских моторов осмотр довольно удобен, только надо не лениться и, проворачивая коленвал, осмотреть ремень по всей длине. Если осмотр ремня у какого-то автомобиля затруднен, то советую поискать на профильных форумах рекомендации бывалых автолюбителей, которые зачастую находят варианты осмотра труднодоступного ремня, а то и делают специальное смотровое окошко, закрываемое заглушкой.

Признаки бракованного, контрафактного или сильно изношенного ремня ГРМ

поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня
гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов
зубья подрезаны и сильно истерты
на наружной и внутренней стороне ремня заметны трещины

При обнаружении любого из этих признаков ремень ГРМ следуем заменить.

Срочная проверка

Перечислим условия, при которых состояние ремня ГРМ необходимо проверить немедленно.

Посторонний шум из района расположения ремня привода ГРМ. Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. Тем самым мы отсечем возможные неисправности и посторонние звуки от этих агрегатов. Если звук при работе мотора остался, придется вскрывать кожухи ремня и проводить углубленную диагностику. Могут быть повреждены подшипники роликов или помпы.
Течь жидкости или масла в районе кожухов ремня ГРМ. Попадание моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя или масла из системы кондиционирования на ремень ГРМ очень быстро выведет его из строя.

У большинства моторов ремень привода ГРМ вращает и насос охлаждающей жидкости.Только на моторах Renault (слева) помпу вращает обратная сторона ремня, а на вазовских (справа) — зубчатая. Если антифриз из системы охлаждения двигателя проникнет в подшипники помпы, то она заклинит. Тогда и ремню не жить.

***

Советую периодически проверять состояние ремня привода ГРМ, и тем чаще, чем старше ваша машина. В начале эксплуатации все детали привода свежие, ремень заводской. Затем начинаем ставить запчасти, но не все шестерни при этом меняем, а потому скорость износа каждого следующего ремня будет увеличиваться.

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

Обрыв ремня — случайность или закономерность? В большинстве случаев — второе. Но такого исхода можно избежать — рассказывает эксперт «За рулем».

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

Шесть главных проблем вазовского двигателя 1,6 подробно рассмотрены тут.

Фото: фирмы-производители, Depositphotos

тонкости и нюансы, метки ГРМ

Ремень ГРМ ВАЗ 2114 устанавливается на 8-клапанный и 16-клапанный двигатель. Ремень выполняет функцию передачи вращающего момента от коленчатого вала на распределительный вал ДВС, снижая обороты последнего (необходимо для осуществления подачи топлива и правильного режима отвода газов в результате цикличного движения клапанов и поршней).

Также от ремня приводится в движение помпа (водяной насос), отвечающая за систему охлаждения. При этом проблемы с ремнем приводят к остановке клапанов, в результате чего может произойти их загибание (например, в 16-клапанных моторах) от удара об поршни.

Чтобы избежать такой проблемы, необходим контроль состояния и периодическая замена ремня ГРМ ВАЗ по регламенту, а именно каждые 50-60 тыс. километров пробега. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114.

Ремень ГРМ ВАЗ 2114 8 клапанов: функции, расположение и признаки неисправностей

Итак, ремень находится под защитным чехлом со стороны шкива коленвала. Сам ремень кольцевой конструкции, выполнен из армированной резины, имеет внутреннюю зубчатую структуру, чтобы зубья на шкиве коленвала и шестерне ГРМ могли входить в зацепление с ремнем.

Входя в зацепление с коленчатым и распределительным валами зубчатой стороной, ремень обеспечивает синхронность вращения валов, а своей гладкой стороной приводит в движение вал водяной помпы системы охлаждения ДВС. Нужная натяжка ремня ГРМ поддерживается натяжным роликом.

Если ремень ГРМ порвался либо сместился/слетел или перескочил, ДВС автомобиля глохнет или работает крайне нестабильно. Возможные признаки неисправностей ремня ГРМ:

глохнет двигатель,
автомобиль не заводится,
загорается «ошибка датчика фаз» выход из строя ремня ГРМ (смещение либо сползание ремня).

Важно понимать, подвергаясь постоянному износу и разным нагрузкам (в том числе и температурным), ремень ГРМ 2114 может выйти из строя раньше положенного срока. По этой причине важно обращать внимание на признаки проблем с данным элементом.

Например, ремень ГРМ на ВАЗ 2114 «жует». Причин того что ремень ГРМ «жует», может быть несколько. Это или механическое повреждение на зубчиках коленвала или шкива, провисание ремня, смещение осей ролика помпы и натяжного ролика и т.д.

Еще одной такой причиной может быть сползание или смещение ремня в сторону относительно его рабочего положения. Это может привести к повреждению конструкции ремня ГРМ (соприкосновения об металлические части, стирание об ребро натяжного ролика) и, соответственно, нарушению работы двигателя автомобиля.

Основными причинами смещения ремня могут быть:

заводской дефект изделия (разная жесткость по ширине),
выход из строя подшипников водяной помпы (наличие люфта, отсутствие смазки, некачественная очистка посадочного места),
деформация крепежной шпильки натяжного ролика (неправильная затяжка или ошибки при замене элементов).

Как поменять ремень ГРМ самостоятельно

Замена ГРМ ВАЗ 2114 проводится по регламенту, установленному заводом изготовителем, или же в случае возникновения тех или иных проблем, связанных с его работоспособностью (перекос, расслоение и т. д.).

При этом замена ремня при наличии определенных знаний, навыков и соответствующих инструментов может проводиться самостоятельно. Перед заменой ремня необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Перечень необходимых инструментов:

трещотка или вороток вместе с 12-гранной головкой на 13,
накидной либо рожковый ключ на 10,
торцевой ключ на 19 с длинным удлинителем,
рожковый ключ на 17,
ключ на 8,
ключ для фиксации натяжного ролика.

Алгоритм работ по замене ремня ГРМ:

выставить маховик ДВС и шестерню ГРМ по меткам,
установить автомобиль на ровную поверхность и при помощи домкрата поднять переднее правое колесо до свободного его вращения,
открыв капот автомобиля, накидным или рожковым ключом на 10 открутить три болта, фиксирующие защитную крышку,
ключом на 13 ослабив натяжитель ремня, снять его,
найдя на шестерне распределительного вала специальную метку, убедиться в совпадении меток на креплении защитной крышки ремня и на шестерне распределительного вала,
извлечь специальную заглушку на картере, под заглушкой найти венец маховика и метку, после чего убедиться в совпадении метки на маховике с меткой на кожухе маховика, При демонтаже ремня ГРМ, снять верхнюю его часть с газораспределительного механизма, затем повернуть коленвал рожковым ключом на 17 до совпадения меток маховика, после отверткой зафиксировать маховик,
демонтировав переднее колесо автомобиля, снять шкив генератора и сам ремень ГРМ со шкива коленвала,
рожковым ключом на 17 открутить и демонтировать крепление натяжного ролика, вытянуть ремень,
не нарушая меток, надеть новый ремень на шкив коленвала,
надеть ремень на шестерню ГРМ, смазав маслом новый ролик натяжителя, установить его на место,
специальным ключом для натяжного ролика подтянуть ремень ГРМ и отрегулировать натяжной ролик (исключить провисания и слишком большого натяжения),
сборку проводить в обратном порядке.

Если при установке ремня ГРМ метки сбились, их необходимо установить обратно. В противном случае возможны проблемы, причем как с ремнем, так и двигателем и его работой.

Выставление меток ГРМ

Одной из важных частей в списке работ по замене ремня является выставление меток ГРМ. Чтобы правильно выставить метки ГРМ ВАЗ 2114, необходимы навыки, знания и инструменты, такие как: домкрат, ключ на 19, тонкая плоская отвертка.

Для ВАЗ 2114 метки ГРМ выставляются по следующему алгоритму:

поддомкратив правую часть автомобиля, открутить защитный кожух ГРМ,
провести демонтаж кожуха ГРМ ВАЗ 2114 (открутить крепежные болты, снять кожух ремня ГРМ, после чего, открутить крепежные болты нижнего крепления кожуха ремня ГРМ и произвести его демонтаж), После демонтажа кожуха, ставим коробку передач на скорость и прокручиваем правое переднее колесо до тех пор, пока метка, находящаяся на распредвале, не совпадет с метками на шкиве распредвала и блоке цилиндров (если после нескольких прокручиваний колеса метки не совпадут, необходимо вновь снимать ремень ГРМ и устанавливать метки заново).
убедившись, что все метки выставлены правильно, можно приступать к другим работам.

Выбор производителя ремня ГРМ: рекомендации

При выборе производителя ремня ГРМ необходимо помнить о важности данной детали. По этой причине нельзя при покупке ремня ГРМ руководствоваться только ценой.

В случае с ВАЗ 2114 и многими другими авто, рекомендуем рассмотреть двух производителей ремней ГРМ, которые на протяжении многих лет удерживают статус известных производителей, предлагающих высококачественную продукцию по доступной цене. Речь идет о компаниях Gates и Bosch.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках цепного и ременного привода ГРМ, а также о плюсах и минусах данных типов привода. Указанные производители предлагают ремни ГРМ, ремни навесного оборудования, ролики и другие элементы, причем как по отдельности, так и готовым комплектом для замены. Главное, приобретать только оригинальные изделия, так как на рынке встречается большое количество низкосортных подделок.

Что в итоге

Как видно, ремень ГРМ важная деталь автомобиля, от которой зависит вся работа ДВС. Как и все элементы, ремень ГРМ имеет свой ресурс, который, как правило, ограничивается 60 тыс. километров пробега автомобиля.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о ведущих производителях ремней механизма газораспределения, а также на что обратить внимание при выборе подобных изделий. При этом важно постоянно осуществлять контроль состояния ремня ГРМ (каждые 10 тыс. км.) или при проведении плановых ТО, а также периодически проверять его натяжение.

Если заметны признаки износа раньше срока, в этом случае ремень все равно нужно менять. Параллельно замене подлежат и ролики, так как заклинивание может стать причиной обрыва.

Установка ремня ГРМ на ВАЗ 2114

Ремень газораспределительного механизма – часть силового агрегата автомобиля, обеспечивающая синхронизацию коленвала и распределительного вала, а также регулирующий работу клапанов в сочетании с действием поршневой группы.

Ремень ГРМ проворачивает распредвал со скоростью, которая равна 50% скорости оборота коленчатого вала.

[stextbox id=»info»]Неисправность ГРМ может повлечь серьезные последствия для работы силового агрегата в целом. Особо важна надежная работа ремня в двигателях, в которых клапана и поршневая группа собраны в едином блоке.[/stextbox]

Синхронизируя работу распредвала и коленвала в тандеме, ремень ГРМ не позволяет сталкиваться поршням и клапанам, однако при обрыве ремня поршень может ударить в открытый клапан и деформировать его. В таких случаях может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Как правило, в руководстве по эксплуатации автопроизводители указывают строго регламентируемые сроки замены ремня ГРМ, однако далеко не каждый водитель следует этим указаниям, а некоторые и вовсе не представляют, где расположен и как выглядит этот самый ремень.

Найти ремень ГРМ вовсе не сложно – достаточно лишь заглянуть под капот. Ремень представляет собой замкнутое резиновое кольцо определенного диаметра с внутренней насечкой. Ремень изготавливается из сверхпрочной резины, благодаря чему он бесшумен и не подвержен коррозии. Тем не менее, как и любая деталь, ремень со временем изнашивается, и в результате перманентного трения о шкив, он может оборваться. При выборе нового ремня следует избегать покупки контрафактного товара, так как некачественный ремень может внезапно оборваться, что приведет к выводу из строя мотора.

Современные автомобильные двигатели обладают высоким крутящим моментом, поэтому обрыв ремня газораспределительного механизма практически неизбежно приводит к поломке или деформации клапанов и серьезному повреждению элементов поршневой группы. Отметим, что некоторые автопроизводители при разработке двигателей предусматривают риск обрыва ГРМ и устанавливают защитные механизмы, предохраняющие силовой агрегат от поломок.

Из вышесказанного следует, что во избежание неприятностей, следует не только производить замену ремня ГРМ в указанные производителем сроки, но и регулярно проводить его визуальный осмотр. При выявлении трещин, повреждений и провисания ремня следует незамедлительно заменить его самостоятельно или обратиться за помощью в сервисный центр.

Через сколько менять ремень грм

Срок службы ремня ГРМ зависит от марки автомобиля, и информация о его эксплуатационном ресурсе, как правило, значится в технической документации. Специалисты рекомендуют производить замену ремня на отечественных автомобилях при достижении пробега в 50 тысяч километров. В случае приобретения автомобиля, бывшего в эксплуатации, рекомендуется тщательно осмотреть ремень ГРМ на предмет выявления признаков износа. Даже если ремень не провисает, но на его поверхности заметны микротрещины, его рекомендуется заменить.

Надо отметить, что появление микротрещин не грозит немедленным обрывом ремня, так как ГРМ имеет достаточный запас прочности, рассчитанный на продолжительные ударные нагрузки, однако его ослабление оказывает отрицательное влияние на динамику машины – мотор труднее заводится и начинает работать шумнее обычного.

[stextbox id=»info»]Помимо обычных ремней ГРМ, на рынке представлены и армированные ремни ГРМ с металлическим хордом. Стоимость их несколько выше, однако эксплуатационный ресурс металлизированных ремней на 30% превышает срок службы обычных.[/stextbox]

При замене ремня ГРМ следует обратить внимание на то, что производители рекомендуют одновременно с этой операцией произвести замену роликов, натяжителей и даже водяного насоса. Определить визуально степень износа этих деталей нелегко, а процесс замены каждой детали в отдельности достаточно трудоемкий, так что оптимальным вариантом является поменять все в комплексе.

[stextbox id=»перелинковка»]
Масло в воздушном фильтре: причина, удаление, профилактика тут.
Ржавчина на кузове: почему появилась и как убрать. Читаем здесь.
Как остановить трещину на стекле и избежать образования новых. Подробнее здесь.
[/stextbox]
Далее в качестве примера представим пошаговый процесс замены ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2114.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 8 клапанов
Рано или поздно любой автовладелец обнаруживает, что ремень ГРМ на его машине износился или, что хуже, оборвался. Для замены этой детали вовсе не обязательно обращаться за помощью к специалистам автосервиса, и при наличии минимальных навыков ремонта автомобиля, эту довольно трудоемкую, но вполне доступную операцию, можно осуществить самостоятельно.

Для начала необходимо выполнить подготовительные мероприятия и удалить все, что может воспрепятствовать проведению ремонта. Так, следует установить коленчатый вал в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Сделать это можно воспользовавшись пусковой рукояткой. При совмещении меток на шкиве, коленвале и маркировки на ремне, можно приступать непосредственно к замене ремня ГРМ, выполняя следующие операции:
поставить автомобиль на ручной тормоз и переключить рычаг коробки передач на четвертую скорость;
снять защитный кожух ремня ГРМ, ослабить натяжную гайку приводного ремня и удалить его;
осторожно удалить шкив генераторного привода коленчатого вала, не снимая при этом болт крепления.
По завершении этого перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение;
медленно прокручивая коленчатый вал по направлению часовой стрелки, наблюдать за положением маховика и метки, которые видны в прорези кожуха сцепления. Прокручивать маховик следует до тех пор, как метка не встанет параллельно средней полосе шкалы;
удостоверившись в том, что метка оказалась в параллельном положении по отношению к черте, нанесенной на задней крышке, следует отвинтить гайку ролика натяжения, ослабив ремень ГРМ. После этого изношенный ремень легко снимается со шкива распредвала.
новый ремень соответствующего диаметра следует надеть на шкив распредвала и натянуть его ветви;
ослабленную, левую часть ремня газораспределительного механизма необходимо осторожно завести за ролик и натянуть на шкив помпы и коленвала. После этого необходимо прокручивать ролик по направлению против часовой стрелки до достижения полного натяжения ГРМ;
медленно проворачивая коленвал на полтора-два оборота достичь совмещения меток посередине. В случае, если их совместить не удалось, ремень необходимо снять и повторить процедуру до достижения совмещения меток в среднем положении;
открутить болт коленвала, установить на место шкив генератора и зафиксировать его болтом. Проворачивая ролик по направлению против часовой стрелки натянуть ремень ГРМ и установить на место ремень генераторного привода;
по окончании указанных операций, следует запустить двигатель и оценить качество произведенной замены. По звуку работающего двигателя можно понять, правильно ли установлен ремень ГРМ. При необходимости, следует отрегулировать ремень, натягивая или ослабляя его.

Как видно из вышесказанного, замена ремня ГРМ не требует особых навыков, и с этой операцией способен справиться любой автовладелец. При этом следует помнить, что при замене ремня необходимо действовать в соответствии с указанными в инструкции пунктами для достижения успешного результата.
Добавьте FBM.ru в избранное Яндекс НовостиДобавьте ПроКроссоверы в избранное
Почему сползает и съедает ремень ГРМ. Какая должна быть натяжка ремня грм
Ваз «десятка»
Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.
Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.
Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.
Проверка натяжения безменом
Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.
Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:
Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.
Теперь непосредственно о процессе диагностики:
Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.
Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.
Регулировка осуществляется так:
Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
Гайка обратно затягивается в намеченном положении.
Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.
Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.
Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.
Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.
Делается все так:
Прибор «Контитег» подносится к ремню.
Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
Сверить показания амплитуды с табличными данными.
Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).
Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.
В какую сторону натягивать ролик грм

Натяжение ремня грм
На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.
Советы владельцев Лада Гранта
Большинство владельцев Лада Гранта, тем более владельцы 16-ти клапанных моторов (ремонт намного дороже, чем 8-ми клапанный аналог), советуют не дожидаться положенных 75 тысяч километров пробега. Дело в том, что некачественные комплектующие могут привести к тому, что износ начнётся уже после 20 тысяч километров.
Большинство владельцев используют при замене хорошо зарекомендовавшую себя продукцию Gates. Но этот бренд любят подделывать, поэтому, старайтесь покупать о проверенных временем поставщиков!
K015670XS — артикул запчасти для 16-ти клапанных двигателей.
Замена ремня ГРМ, ход работы поэтапно
Для замены ремня газораспределительного механизма нам понадобятся:
Стандартный набор ключей;
Специальный ключ для регулировки ремня ГРМ;
Инструмент для проверки натяжения ремня ГРМ;
Непосредственно новый ремень ГРМ.
Замену ремня ГРМ собственными руками можно выполнять только людям, обладающим достаточным опытом и знаниями. Неправильная установка ремня ГРМ непременно приведет к дополнительным финансовым затратам.
Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к замене ремня газораспределительного механизма:
Открываем капот;
Снимаем защитный щиток ремня ГРМ;
За болт крепления шкива, при помощи ключа поворачиваем ремень ГРМ так чтобы, поршень первого цилиндра встал в верхней мертвой точке в такте сжатия. Для этого необходимо выставить метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышки ГРМ напротив друг другу.
Установив поршень первого цилиндра в необходимое положение. При помощи отвертки фиксируем коленчатый вал в необходимом положении. Для этого ее нужно вставить между зубьями маховика в картере сцепления;
Теперь снимаем шкив привода генератора. Для этого откручиваем болт, который крепит его;
Ослабляем крепление натяжного ролика и проворачиваем его для максимального ослабления ремня ГРМ;
Снимаем старый ремень ГРМ;
Ставим свежий ремень ГРМ на шкив коленчатого вала, а после этого на шкив насоса;
Заводим свежий ремень ГРМ непосредственно за натяжной ролик;
Надеваем свежий ремень ГРМ на шкив распределительного вала;
Теперь производим регулировку натяжения ремня ГРМ, как это описывалось выше;
Ставим на свое место защитный щиток ремня ГРМ.
Опытные специалисты рекомендуют производить проверку натяжения ремня газораспределительного механизма каждые 13-15 тыс. километров. Обрыв ремня ГРМ способен загнуть клапана, по статистике это происходит в 87% случаях.
Ни в коем случае не стоит эксплуатировать транспортное средство с изношенным или неправильно натянутым ремнем газораспределительного механизма. Произвести замену ремня ГРМ или отрегулировать его стоит в разы дешевле, чем последствия от его обрыва.
Слишком сильная натяжка ремня ГРМ в несколько раз усиливает износ непосредственно самого ремня, а также роликов и подшипников. Ослабленный ремень ГРМ способен перескочить, при этом он загибает клапана и рвет также непосредственно сам ремень, что ведет значительным финансовым затратам.
В случае, когда ремень газораспределительного механизма перетянут, при езде отчетливо слышен визг.
Не следует допускать попадания, каких либо смазочных материалов на ремень ГРМ — это значительно сокращает срок его службы.
При замене ремня ГРМ необходимо также произвести тщательный осмотр всех роликов. По заверениям специалистов, замену всех роликов следует обязательно производить по каждым четным заменам ремня ГРМ, то есть каждую вторую замену ремня газораспределительного механизма меняем и ролики.
Как натянуть ремень ГРМ?
ГРМ — газораспределительный механизм. Это устройство позволяет синхронизировать работу коленчатого и распределительного вала. Фактически при разрыве ремня ГРМ, который как раз и отвечает за синхронизацию, автомобиль никуда не поедет. Наша статья расскажет о том, как натянуть ремень ГРМ, если он ослаб, а двигатель автомобиля не дает нужных оборотов.
Автоматические натяжители
В конструкции этих механизмов имеются элементы, которые обеспечивают корректировку натяжения в автоматическом режиме. Независимо от того, какой износ у ремня, насколько быстро он растягивается, натяжение будет оставаться на одном уровне. При помощи таких механизмов получается снизить уровень вибраций ременной передачи, поглотить различные удары и толчки. Всего есть два типа автоматических натяжных механизмов:
Гидравлические — работают благодаря давлению масла.
Механические — корректировка производится при помощи пружин.
В последних могут применяться пружины кручения или сжатия.
Неправильное позиционирование рисок на шкивах
Большинство систем привода газораспределения имеет специальные риски на шестеренках, по которым осуществляется выставление такого ремня. При самостоятельном сервисе двигателя потребуется в обязательном порядке правильно позиционировать такие отметки, так как при ошибке даже на один зубец появятся проблемы с зажиганием. А если ошибиться уже на несколько зубчиков шестерёнки, то уже при первом пуске мотора поршень разобьет клапана. В последующем такой двигатель потребует серьезного и дорогостоящего ремонта.
Погнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ? Как узнать?
Что происходит, если ремень ГРМ обрывается во время работы двигателя? Сразу останавливаются распредвалы, а значит, клапана остаются в том положении, в котором их застал обрыв, то есть, некоторые из них опущены в полость цилиндра. Однако поршни еще продолжают двигаться по инерции, и почти всегда «встречаются» с клапанами. Дальше – катастрофа: гнутся клапана, разбиваются поршни, гнутся шатуны, может нарушиться геометрия коленвала.
Можно проверить, подвержена ли конструкция двигателя поломкам при обрыве ремня. Для этого необходимо выяснить, «встретятся» ли поршни с клапанами, если распредвал внезапно остановится, через обрыв ремня ГРМ.
Откручиваем свечи.
Поршень первого цилиндра установить в верхней мертвой точке, смотря через отверстия свечи
Снять ремень ГРМ.
Крутить распредвал.
Если он свободно прокручивается, значит клапана не упираются в поршень и в случае обрыва ремня их не погнет.
Аналогично проверяем все цилиндры.
Как подтянуть ремень ГРМ ВАЗ
Ремень ГРМ является одним из главных в приводе двигателя. Его основная работа – синхронизировать вращения коленчатого и распределительного валов. Поэтому следует периодически наблюдать за его техсостоянием и в случае обнаружения дефектов – заменять. Кроме того, следует правильно осуществлять его натяжение, чтобы он мог полноценно эксплуатироваться.
Вам понадобится
— ключ на10;
— ключ на 13.
Инструкция
Проверьте техсостояние ремня ГРМ. Его поверхность зубчатой части должна иметь четкий профиль зубьев, не быть изношенной, не иметь трещин, складок, отслоений ткани от резины и подрезов. Обратите внимание на целостность торцевых поверхностей, на них не должно наблюдаться разлохмачивания и расслоения, допускается лишь незначительное выступание бахромы ткани. Осмотрите поверхность наружной плоской части, она должна быть ровной, не иметь трещин, складок, выпуклостей и углублений. На ремне ГРМ не должно быть попаданий машинного масла. В случае обнаружения любого из дефектов, замените его.
Снимите ремень привода генератора и помпы, а затем верхнюю защитную крышку. Установите первый цилиндр в ВМТ, для этого совместите метку на шкиве коленчатого вала со средней меткой на защитной крышке, а метку на шкиве распредвала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Открутите торцевой головкой на 10 гайки средней и нижней защитных крышек и снимите их. Отсоедините пружину, ослабьте болты и отведите кронштейн натяжного ролика влево до упора. Снимите ремень ГРМ.
Проверьте механизм натяжения ремня. Для этого осмотрите рабочую поверхность ролика, она должна быть гладкой и не иметь заусениц и забоин. Его подшипник должен вращаться без заеданий, плавно. Проверьте упругость натяжной пружины, если она ослабла, то замените. Поставьте новый ремень. Для этого наденьте его на зубчатый шкив коленвала и, натягивая, наденьте на шкив привода масляного насоса, а затем на шкив распредвала. Надев ремень на натяжной ролик, установите пружину, поджав кронштейн вправо. Держите ремень ГРМ в натяжении и без рывков проверните коленвал на два оборота. Не ослабляйте его при остановке вала. В этот момент пружина автоматически установит его натяжение. Зафиксируйте болты. Проверьте совмещение меток на коленвале и распредвале. Если они не совпали, заново установите ремень. Поставьте защитные крышки и затяните гайки.
как проверить натяжение ремень грм
Натяжение ремня ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099
Ауди 100
Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.
Схема привод грм
Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.
После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.
Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.
Терморолик проверяется только на холодную.
Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.
Продолжаем:
Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.
Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.
Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.
Распредвал в механизме газораспределения
Итак, начать стоит с самого главного узла. Конечно, по степени важности их разделение проведено чисто условно, так как даже самый маленький болтик или шпонка играют значительную роль. Но все же распределительный вал – это основа, без него газораспределительный механизм двигателя не сможет работать. С его помощью производится смещение клапанов, они своевременно открываются и закрываются, чтобы впустить в камеру сгорания топливовоздушную смесь, либо выпустить из нее отработавшие газы.
В каких случаях стоит произвести замену ремня. Признаки того что пора менять привод ГРМ.
Замена и натяжка ремня проводится в двух случаях, а именно:
когда проводится плановая проверка всего газораспределительного механизма;
в случае если производился ремонт элементов системы ГРМ.
Чтобы узнать, правильно ли натянут ремень, нужно сделать следующее. Взять обычный кантер и линейку. Дальше все просто. Крюк кантера зацепить за ремень ГРМ и потянуть. На циферблате весов должно быть значение равное 10 килограммам. В этот момент произвести замер расстояния, на которое отклонился привод. Если значение будет меньше 5 с половиной миллиметров, то натяжка нормальная. Когда значение больше указанной цифры нужна натяжка ремня ГРМ.
К тому же если при осмотре привода на нем видны трещины, потертости или нехватка зубьев на внутренней стороне, это свидетельствует о необходимой замене ремня. Проверять правильность натяжения, и осматривать ремень рекомендуется каждые 15-20 тысяч пробега. Натяжку ремня несложно произвести самостоятельно. Это позволит сэкономить деньги. К тому же вся процедура несложная. При этом современные автомобили оборудованы натяжителями ремня ГРМ. Поэтому достаточно будет следить за их исправностью и состоянием самого привода.

Причины
Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:
Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения
Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.
Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.
Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.
Запоздалая замена
Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.
Ненадлежащая эксплуатация
Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.
Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.
Неправильно выставлены метки
Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.
Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.
На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.
Внешние повреждения
Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.
Низкое качество запчастей
В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.
Сложные условия эксплуатации
В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Daewoo Lanos CERTUS › Бортжурнал › ГРМ финиш — нюансы и выводы по сползанию и натяжению
Приветствую всех!
Долго думал писать или не писать, так как и так БЖ завел моими записями про ГРМ, но решил эту запись всё же сделать. Итак…ремень поставил — езжу. Фоток не делал — их и так нащёлкал валом. Но оказывается некоторые моменты по замене ГРМ всё же возникают, особенно по поводу сползания ремня к двигателю.
По поводу сползания:
Как я писал раньше. в моём случае у меня был кривой ремень, но виною может быть и помпа, а так же износ шестерёнок коленвала и распредвала. Некоторые отмечают что ролик может быть виной, но я мало в это верю, так как он там только для индикации натяжения.
А что может быть причиной — если все запчасти не бракованые и отличного качества?Сегодня опытным путём мы пришли к такому выводу, что виною всему может быть всё та жа шестерня коленвала, но не потому что она может быть изношена, а потому что при прокрутке ремня, для контроля совпадения меток, шестерня коленвала должна зажиматься не просто болтом, а именно шкивом коленвала.
Объясню почему. Дело в том, что все наверное знают, что если снять шкив коленвала, шестерёнка коленвала гуляет там себе как хочет. Её можно даже снять рукой. Она не крепиться жестко. Для того что бы шестерня коленвала не гуляла, её прижимает шкив коленвала установленым моментом 95 Н.М. + 30 гр + 15 гр. Мы же, не зажимая должным образом шестерню колевала крутим тот ремень, и после 6-8 раз прокрута ремень сползает ближе к двигателю. А надо делать так: после того как надели ремень, одеваем шкив коленвала, поджимаем болтом, что бы он прижал шестерню коленвала и тогда шестерня никуда не гуляет и ремень сползать не будет, естественно при исправных остальных деталях ГРМ. Можно поступить другим способом (это мне подсказал господин Иван doluk , он ко мне заскакивал сегодня в гараж и наши мнения совпали) наложить шайб, что бы болт прижимал шестерню коленвала как это делал бы шкив. Вот такой вот ньюанс есть. На СТО такого естественно не знают.
Теперь по поводу установки и натяжения ремня:
Тут тоже обнаружились свои приколы. Давайте вспомним, как меняют ремень ГРМ на большинстве СТО — сняли и поставили, ошибочно полагая что ремень регулируется роликом. При этом никто не заморачивается тем, что, а может новый ремень надо подрегулировать помпой и если помпу не трогать, то можно не попасть в правильное натяжение и то, что ремень можно повредить при установке.
Из своего опыта могу сказать по поводу установки и натяжения вот что: в идеальном варианте, при замене ремня ГРМ меняется и помпа, но если помпа в норме, то её можно не менять но послабить 3 болта под шестигранник на 5 для регулировки надо. При этом запастись копеечной прокладкой помпы на тот случай если при регулировке помпа потечёт в своём посадочном месте. Дальше интереснее…я 14 раз разбирал и собирал свой узел ГРМ, ну никак я не пойму, как на СТО умудряются ставить ремень ГРМ не приложив к нему усилия, что кстати запрещено производителями, ослабив при этом только ролик и не трогая помпу. Там же что бы при таких условиях натянуть на шестерню распредвала без чрезмерного усилия невозможно, ну или я криворукий может))))) А новый ремень тяжеловато одеть на шестерню распредвала. Я считаю это чрезмерным усилием на ремень и его можно подорвать. Мне лично проще сделать так: я чуть отпускаю 3 болта помпы, против часовой стрелки проворачиваю (устанавливаю) помпу где то на 1-1,5 см от метки сделанной на старой помпе, ослабляю ролик и тогда без каких либо напрягов ставлю ремень, а потом спокойненько регулирую натяжения поворачиванием помпы по часовой стрелке.
Ну и последнее про нужные моменты затяжки болтов:
Так же из своего опыта делаю только один вывод — все болтовые соединения затягивать строго по рекомендованному моменту, особенно это касается болтов помпы и болта шкива коленвала.
В общем у меня всё!))))) Жду поправок и критики. Но тем не менее не забывайте, я написал что я для себя понял и как бы я делал, а дальше у всех есть свои мозги и каждый либо прислушивается, либо делает как ему удобней!
Фольксваген
На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.
Натяжение ремня грм на Фольксваген Пассат
Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:
Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.
Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.
Как поставить и правильно натянуть ремень ГРМ на ВАЗ-2114: видео
Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.
При недостаточном натяжении он может бить по кожуху или перескакивать через зубья, что может повлечь нарушение фаз газораспределения.
Чем грозит не верное натяжение ремня ГРМ двигателю на ВАЗ-2114?
Ремень ГРМ практически сполз. Обратите внимание на зазор от ремня к двигателю, он неравномерный
При значительном смещении ремня может наблюдаться картина аналогичная его полному обрыву. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как при его замене, так и в процессе эксплуатации автомобиля. Вы можете это сделать самостоятельно, но будьте внимательны и обязательно придерживайтесь инструкции ниже.
Правильное натяжение (порядок и процесс)
Перед тем как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо заглушить двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в том положении, когда все силы действующие на него, будут уравновешены. Теперь приступаем к натяжению.
Снимаем защитный кожух ремня.
Кожух снят. Проводим осмотр ремня
Вращаем коленчатый вал в сторону движения часовой стрелки. Засечка на маховике встает против промежуточного значения на шкале. Метка шкива распределительного вала совпадает с делением на маховике.
Вращением коленчатого вала в обратную от хода стрелки часов сторону, передвигаем метку на шкиве распредвала ниже, чем метка маховика на два зубца.
Тут тоже совмещаем
Ремень натянут правильно, когда применив усилие от 1,5 до 2,0 кгс в середине между шкивов распределительного и коленчатого валов, ремень может быть прокручен на 90˚.
Когда степень натяжения меньше требуемой, необходимо вращать коленвал по направлению стрелки часов, пока не совпадут метки распредвала и маховика. Теперь необходимо отпустить гайку фиксирующую ролик натяжения, довернуть коленчатый вал на 10 – 15˚ и зажать гайку крепящую ось.
Делаем два оборота коленчатого вала в сторону движения стрелки часов, пока не совпадут метки на распределительном валу и маховике, после этого необходимо повернуть в обратную сторону, до тех пор пока метка на шкиве распределительного вала сместится ниже метки маховика на два зубца. Повторно определяем степень натяжения ремня ГРМ. Подробнее о выставление меток см. «Выставляем метки ГРМ на 8-ми клапанной ВАЗ-2114».
В том случае, когда натяжение не соответствует нормальному, необходимо снова выполнить все шаги натяжения.
При нормальной степени натяжения ремня необходимо затянуть гайку натяжного ролика приложив усилие 4 кгс*м. Затем устанавливаем защитный кожух ремня. Избыточное натяжение нежелательно, т.к. может повлечь повышенную нагрузку на подшипники помпы и натяжного ролика и их преждевременный выход из строя.
Признаки неправильных снятия и замены
После установки нового ремня ГРМ автовладельцы нередко фиксируют появление неприятного шума и свиста во время езды. Причин этому может быть две:
На ленту попадают технические жидкости. Если свист и шум появляются после холодного пуска двигателя, то велика вероятность того, что протекли либо охлаждающий состав, либо моторное масло.
Низкое качество установленной детали. В этом случае поможет только повторная замена ремня.
Устраняется свист и шум после замены ремня ГРМ просто — достаточно его смазать. Для этого используются специальные аэрозоли, приобрести которые можно в автомобильных магазинах.
Смазывание ремня ГРМ проводится специальным составом
Если же смазка не помогает и свист сохраняется, то придётся проверить все узлы на наличие протечек. При нахождении они устраняются, заменяются при необходимости детали, после чего сторонние шумы должны исчезнуть.
Одна из частых причин протечек — пробитая прокладка ГБЦ
Нередко после замены натяжных роликов и ремня механизма газораспределения появляется неприятный гул и вибрация двигателя. Основные причины этого — неправильно выставленные метки либо ошибки при установке балансирного ремня, который проворачивается на 180о не в ту сторону. Устраняется вибрация проверкой меток и их повторной установкой, а также корректировкой положения балансиров.
Ремень газораспределительного механизма — расходная деталь, которая играет огромную роль в работе двигателя автомобиля. Она вполне может порваться и выйти из строя, но эта проблема решаема. Регулярная замена и правильное натяжение обеспечивают нормальное функционирование всех систем машины и гарантируют безопасность движения.
Так как в газораспределительном механизме ремень играет одну из важнейших ролей, то и качество изготовления этого компонента, учитывая постоянные динамические нагрузки, находится не на последнем месте. Среди прочих марок, занимающихся выпуском ремней ГРМ, на данный момент можно выделить примерно три-четыре лидирующих:
Contitech;
Gates;
Dayco;
Bosch.
При этом надо понимать, что и велико количество подделок под эти изделия этих фирм. По данным той же Gates, примерно 80% ремней ГРМ, присутствующих на рынке, не были произведены ими.
В качестве примера можно привести настоящий и поддельный ремни ГРМ для Лады Приоры производства Gates.
Примеры оригинальных и некачественных расходников на фото
Внешний вид упаковки практически идентичен

В оригинальном комплекте ремень и ролики расположены на специальной пластиковой подставке

В поддельном комплекте ремень и ролик просто завёрнуты в полиэтилен

Оригинал сверху. Резец на заводе, срезая ремни, может заходить на маркировку

Сверху — оригинал, снизу — подделка

Слева — подделка, справа — оригинал

Слева — подделка, справа — оригинал
Ещё на рынке можно встретить детали со специальным усиленным металлическим кордом. По заявлениям изготовителей эти образцы способны прослужить на 30% дольше обычных. Что в большинстве своём оказывается правдой.
Когда требуется натяжка ремня
Рассмотрев предыдущей пункт статьи, наверное, было не сложно понять, что следить за правильностью функционирования ГРМ довольно-таки важно. В том числе стоит придерживать на должном уровне натяжение ременного привода. К слову, натяжка проводится лишь в двух основных случаях:
При плановой проверке газораспределительного механизма и несоответствии натяжения норме. Нормальное натяжение ремня ГРМ привода проверяется очень простым способом, для которого понадобятся обычные пружинные весы и линейка или штангенциркуль. Для проверки крючок весов цепляется за ремень и тянется до тех пор, пока на табло не будет нагрузка в 10 килограммов. Не ослабляя хват, остаётся лишь замерить отклонение привода от нормального положения. Если ремень оттянулся более чем на 5,5 миллиметров, но его натяжка неизбежна. В ином случае можно оставить всё как есть до следующей проверки ГРМ, которую рекомендуется проводить каждые 10-15 000 километров пробега;
При ремонте ГРМ, когда ремень снимался или его натяжение ослаблялось.
В ситуациях, не соответствующих отмеченным выше, трогать ременный привод механизма попросту не стоит. Особенно, если мотор работает стабильно, без ярко выраженных проблем.

Как натянуть ремень ГРМ без специального инструмента
Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) — резиновый ремень, с насечками с внутренней стороны, предназначенный для синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя. Важно, чтобы он был не только правильно установлен, но и натянут. А Вы знаете, как правильно натянуть ремень ГРМ своими руками?
После замены ремня ГРМ его следует правильно натянуть. Об этом и поговорим.. Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.
Проверка натяжения ремня ГРМ заключается в том, чтобы передняя ветвь ремня закручивалась на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием с небольшим усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс). Тут появляются вопросы: как рассчитать усилие? Усилие пальцев у всех разное, как определить нужную силу? Нужно натянуть ремень ГРМ так, чтобы на самом длинном участке попытаться повернуть его 2мя пальцами на 90 градусов, и если это почти удается, значит ремень натянут нормально.Пробуйте подтянуть ремень ГРМ и учитывайте, что
если ремень перетянут, никакими пальцами его на 90 градусов не повернешь.
если недотянули — ремень будет болтаться и бить о пластиковый кожух (этого быть недолжно). Подтягиваем до тех пор, пока звук не пропадет на холостых и при прогазовках.
В результате, если выполнено правильное натяжение ремня ГРМ, то при снятом кожухе его длинная часть будет колебаться в пределах 1см. от оси. С помощью специального ключа натягиваем ремень ГРМ натяжным роликом. Если его нет, тогда можно натянуть ремень ГРМ с помощью двух гвоздей и отвертки, которая будет устанавливаться между ними. Также можно переделать в подходящий инструмент столовую вилку, обломив 2 центральных зуба, а крайние укоротить и загнуть.
Провернув коленвал в направлении вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток. Натяжение зубчатого ремня проверяем в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Прогиб ремня должен составлять 5,4±0,2мм. под нагрузкой 100 Н (10 кгс). И как проверить натяжение ремня ГРМ без специального инструмента? Как узнать, как сильно надо давить на ремень ГРМ?
Способ №1. Воспользоваться 10кг. гирей и линейкой. Установить линейку на ремень между шкивами, а на линейку гирю. Тянем, чтобы от плоскости прогиб был не более 5мм.
Способ №2. Использовать весы безмен. Закрепить крючок весов по центру ремня между шкивами и тянуть их вверх, пока показания на весах не будут равны 10кг. После этого замеряем расстояние, на которое отклонился ремень ГРМ (должен составлять 5,4±0,2мм). Кстати, этот же инструмент используется и для натяжения ремня генератора и гаек:
По аналогии с 8кл. моторами: если недотянули — ремень будет болтаться и бить о пластиковый кожух. В заключении скажем, что если Вы перетянули ремень ГРМ, тогда он будет визжать, и срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика уменьшится. Лучше недотянуть, чем перетянуть. И еще, замеры необходимо выполнять на холодном двигателе.
Источники
https://akki-carsh.ru/dvigatel/pravilnaya-natyazhka-remnya-grm.html
https://websprav.ru/nado-li-podtyagivat-remen-grm/
https://AlanSpb.ru/drugoe/napravlenie-vrashcheniya-remnya-grm-2.html
https://Shinomontazh-Penza.ru/ino-avto/kak-natyanut-remen-grm-bez-klyucha.html
https://avto-layn.ru/inomarka/kak-natyanut-remen-grm.html
https://avtika.ru/natyagivat-remen-grm-na-holodnom-ili-goryachem-dvigatele/
https://moto13.ru/inomarka/remen-gazoraspredeleniya.html
https://CARHack.ru/kak-pravilno-natyanut-remen-privoda-grm/
https://SpecTorg.su/dvigateli/oslab-remen-grm-posledstviya.html
https://AvtoStandart-m24.ru/avtomobili-drugoe/natyazhka-grm. html
https://pol-z.ru/zamena-remnya-grm/
https://carnovato.ru/zamena-remnya-grm/
https://kalina-2.ru/remont-vaz/nuzhno-li-podtjagivat-remen-grm
[свернуть]
Признаки замены ремня грм ваз 2114. Последствия от порванного ремня ГРМ
Во время эксплуатационного этапа автомобиля возникает момент, когда нужна замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 инжектор из-за возможных поломок, связанных с окончанием срока эксплуатации или его дефектами. Ремень ГРМ представляет собой изделие из резины, исполненное в виде кольца с характерными надрезами по внутреннему кругу, применяется для синхронной работы валов: коленчатого и распределительного.

Когда необходима замена и что для этого нужно
Во время амортизационного периода ремень газораспределительного механизма начинает слоиться, рваться или сползать. Проявление поломки во время работы двигателя приводит к тому, что он глохнет и завести его невозможно. При эксплуатации ВАЗ 2114 с двигателем, оборудованным инжекторным устройством для подачи топлива, на панели приборов загорится индикатор, оповещающий об ошибке датчика фаз.
Если на автомобиле установлен силовой агрегат мощностью в 1,5 л, 8-клапанный, то сам ремонт потребует только покупки и замены ремня. В случае установления двигателя объемом в 1,3 л эта поломка приведет к повреждению всего газораспределительного механизма. Будет необходим капитальный ремонт. Замена ГРМ на ВАЗ должна проходить после 45 тыс. км эксплуатации автомобиля. Необходим постоянный контроль над механизмом с целью профилактики. Последовательность действий такова.
Приобрести и сменить натяжной ролик.
Устранить возможный люфт в помпе.
Смазать механизм ролика.
При наличии простых слесарных инструментов замена ремня ГРМ возможна в домашних условиях. Перечень инструментов, необходимых в ремонте рассматриваемого узла.
Гаечные ключи размером на 10, 13, 17,19;
Накидной ключ с трубой.
Как производить замену ремня ГРМ ВАЗ?
Установите автомобиль на горизонтальную площадку. После этого выжмите ручной тормоз. Включите 5 передачу на коробке. Снимите переднюю крышку, защищающую газораспределительный механизм, используя гаечный ключ на 10. Запомните расположение метки ГРМ ВАЗ 2114 и выкрутите по одному болту сбоку крышки и один спереди. С целью ослабления натяжного усилия ремня необходимо прокрутить коленчатый вал в сторону против хода часовой стрелки до тех пор, пока метки ГРМ ВАЗ 2114 не переместятся на расстояние двух зубов шестерни от усика задней крышки.
Проведите демонтаж ременной передачи генератора. Сняв шкив устройства, установите болт на место крепления. Верните в нейтральное положение рычаг переключения коробки передач. Вращая коленвал, наблюдайте за появлением метки ГРМ ВАЗ 2114 напротив центра маховика. Установочная метка должна быть на одной прямой с меткой, установленной на шкиве. Ослабив крепление гайки на ролике натяжного механизма, проводим демонтаж ремня ГРМ.
Схема привода распределительного вала ВАЗ 2114
После этого устанавливаем новый ремень, натягиваем его левой стороной за ролик и надеваем на шкив помпы, впоследствии — на шкив коленчатого вала. Натяжение проводим в обратном направлении от хода часов, принимая во внимание недопущение изломов и перегибов. Проверните вал вперед и установите метки ГРМ ВАЗ 2114 на место до снятия ремня. Это надо делать самому. В случае несовпадения проведите весь технологический процесс сначала.
При совпадении меток открутите болт на коленчатом вале и установите шкив генератора на прежнее место. Проведите натягивание ремня, используя ролик. С соблюдением мер безопасности запустите двигатель в рабочее состояние. Через 2-3 минуты заглушите его и проведите дополнительную регулировку натяжения ремня. Установите снятую ранее крышку газораспределительного механизма на место.
Процесс замены требует терпения, спокойствия, усидчивости и желания приобрести опыт ремонта. В отсутствие таковых обращайтесь в сервисные службы, где замена ГРМ ВАЗ 2114 инжектор без учета стоимости запасной части обойдется в «круглую» сумму.
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Ремень газораспределительного механизма одна из важных деталей автомобиля, без которой ваш двигатель просто не заведется.
Со временем ремень начинает лопаться, сползать с шестерен, а может и совсем порваться. Поэтому своевременная замена ремня грм ВАЗ 2114 просто необходима.
Вообще менять ремень грм надо вовремя, как рекомендуют, через 40-45 тысяч километров, что бы потом не пришлось выеживаться на дороге.
В каких случаях надо менять ремень:
Если пробег составляет 40-45 тысяч.
Если на нем появляются трещины.
Начинают отслаиваться волокна.
Сглаживаются зубья.
При заклинивании натяжного ролика.
При постоянном сползании с шестерни распредвала.
Инструкция по замене ремня грм ВАЗ 2114
Откручиваем и снимаем крышку (кожух) ремня грм, он крепится если не ошибаюсь на трех болтиках под ключ на десять.
Ослабляем ремень генератора и снимаем с кален вала вместе со шкивом, демпфером.
Выставляем верхнюю мертвую точку. Для этого проворочаем двигатель по ходу вращения. Совмещаем метки на шестерни распредвала с меткой его задней крышки. К тому же заодно можно заменить сальник распредвала если там наблюдается течь масла.
Также метка должна совпадать на шкиву каленчатого вала с меткой на крышке. Проверяем еще одну метку на маховике она тоже должна совпадать. Для этого вытащите резиновую заглушку на кожухе картера сцепления.
После этого отпускаем натяжной ролик он с эксцентриком (со смещенным центром) поэтому его полностью откручивать не надо, снимаем ремень.
Если ролик шумит или имеет большой люфт его тоже надо заменить, тем более если вы его не когда не меняли.
Внимание! При установке нового ремня не в коем случае нельзя проворачивать двигатель и смещать метки ранее установленные.
Одеваем новый ремень натягиваем с помощью ролика при этом его закручивая. Проворачиваем мотор вашего «железного коня» пару оборотов проверяем натяжение ремня.
Если все нормально одеваем демпфер вместе с ремнем генератора и натягиваем его.
Закрываем крышку газораспределительного механизма. Проверяем свою работу, если вы все правильно сделали, запускаем двигатель, он должен запустится без всяких проблем.
На этом все наши работы закончены теперь вы наверное убедились, что можно поменять ремень своими руками при этом заплатив только за запчасти.
Ремень ГРМ в любом автомобиле выполняет функции связующего звена, синхронизируя работу распределительного и коленчатого валов, чему не является исключением и ВАЗ 2114. В большинстве случаев замена ремней ГРМ на 2114 и других авто строго регламентирована в руководстве по эксплуатации автомобиля, в особенности — на 8 клапанных движках. Однако не многие автолюбители знают, что представляет собой эта деталь, а также где её искать.
Место расположения ремня ГРМ на ВАЗ 2114
Найти эту важную деталь совершенно несложно, поскольку при открытии капота автомобиля, она сразу же бросается в глаза. Данный ремень отличается от других зубчатой внутренней поверхностью, а также проходит не только через распределительный и коленчатый вал, но и соединяет несколько вспомогательных запчастей, за счет чего подвержен повышенному износу, поэтому его замена должна проводиться своевременно.
Рано или поздно, ремень ГРМ может начать «подъедать», сползать или начать рваться. Нередко бывает так, что это связующее два вала звено рвется непосредственно во время движения. В таких случаях автомобиль глохнет и не заводиться, а в инжекторных версиях 2114 на приборной панели загорается лампочка «ошибки датчика фаз».
Последствия от порванного ремня ГРМ
Для автомобилей в комплектации с 1.5 л двигателем с 8 клапанами обрыв ремня газораспределительного механизма не приведет ни к каким катастрофическим последствиям. Однако у моделей с установленным 1.3 л. двигателем, разрыв может стать причиной повреждения клапанов, что приведет к поломке всего движка.
Опытные автолюбители и работники различных автосервисов настоятельно отмечают, что замена ГРМ ремня должна проводиться не позже, чем через 30-45 тысяч километров пробега.
Однако, как показывает практика, за состоянием данной детали в ВАЗ нужно следить особенно внимательно, а также производить замену раньше, чем она успеет прийти в негодное состояние.
Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов
Итак, вы воочию столкнулись с данной проблемой, а деталь пришла в непотребное состояние или вовсе порвалась. Для того, чтобы замена прошла успешно, совершенно не обязательно обращаться в автосервис, поскольку, дело это хоть и трудоемкое, но вполне осуществимое и собственными силами. Замена ремня ГРМ в ВАЗ модели 2114, должна производиться следуя инструкции, приведенной ниже.
Как снять ремень ГРМ
Как одеть новый ремень ГРМ
Новый ремень нужно одеть на шкив распредвала, после чего натянуть обе его ветви;
Не натянутую часть (левую) РГРМ завести за ролик и одеть её на шкивы помпы и коленвала, после чего нужно крутить ролик против часовой стрелки, до полного натяжения ремня;
Коленвал провернуть на 1,5-2 оборота, после чего проверить, чтобы метки оказались посредине. Если метки не совпали, ремень необходимо снять, а всю процедуру повторять, пока они не будут параллельны друг другу на среднем значении;
Коленвальный болт открутить и поставить шкив генератора на место, после чего затянуть его болтом. Посредством проворачивания ролика против часовой стрелки натянуть ремень и надеть ремешок генераторного привода;
Далее следует завести двигатель и убедиться в правильности проделанной работы. Кроме того, по звуку вы сможете понять, требуется ли ремню ослабление или натяжка.
Самое интересное
Ремень ГРМ на ВАЗ 2114 рано или поздно может подъедать. Он начнет сползать или вообще рваться. Если он порвется во время движения, то автомобиль заглохнет и больше не заведется. Если ВАЗ 2114 с инжекторным мотором, то при обрыве ремня ГРМ на панели выйдет «ошибка датчика фаз».
А вообще, лучше внимательно следить за его состоянием и успеть поменять раньше, чем он порвется.
Какие будут последствия для ВАЗ 2114, если порвется ремень ГРМ?
Если на машине установлен 1. 5 литровый двигатель с 8 клапанами, то обрыв, в принципе, не приведет ни к чему страшному.
А вот если двигатель 1.3 литровый, то могут погнуться клапана. А это приведет к капитальному ремонту мотора.
1. Если пришло время его менять, то лучше вместе с ним поменять и натяжной ролик.
2. Перед тем как надевать новый, нужно проверить, есть ли смазка в ролике, люфт или свободное вращение в помпе.
Если смазки нет, то смажьте ролик с двух сторон.
Если вы обнаружили люфт или свободное вращение на помпе, то ее надо менять. Потому что когда вы поставите новый ремень, на ее шестерню будет воздействовать другая нагрузка. Из-за этого ее может заклинить.
3. Если после того как была произведена замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 во время работы мотора идет свист (при этом вы уверены, что с помпой и роликом все в порядке), то ослабьте его натяжение.
Подробная инструкция по замене
1. Поставьте машину на стояночный тормоз.
2. Включите 4 или 5 передачу.
3. Снимите переднюю крышку зубчатого ремня.
4. Ослабьте натяжку ремня привода генератора, затем снимите его.
5. Шкив привода генератора на коленчатом вале тоже нужно снять. Только болт, крепящий его, поставьте на место.
6. Рычаг коробки поставьте в нейтральное положение.
7. Крутите коленчатый вал по часовой стрелке, смотря в люк кожуха сцепления. Там вы увидите маховик и метку на нем. Когда эта метка дойдет до среднего деления шкалы, перестаньте крутить коленвал.
8. Удостоверьтесь, что метка на шкиве распределительного вала находится напротив установочной метки, расположенной на задней защитной крышке.
9. Чуть открутите гайку, крепящую натяжной ролик.
10. С помощью ролика ослабьте ремень ГРМ так, чтобы его можно было легко снять. После снимите его.
11. Наденьте новый на шкив распредвала и натягивайте обе его ветви.
12. Заведите левую часть за натяжной ролик и наденьте ее на шкив помпы. После на шкив коленвала. Теперь дайте натяжку с помощью ролика, поворачивая его против часовой стрелки. Следите за тем, чтобы на ремне не было резких перегибов.
13. Поверните коленвал на два оборота и проверьте, чтобы метки были в таком же положении, как описано в пунктах 7 и 8.
Если метки не совпадают, то сделайте все заново, начиная с первого пункта.
14. Открутите болт из коленчатого вала и поставьте шкив генератора на место. После закрепите его болтом. Затяжка болта должна быть 102.9 Нм или 10.5 кгсм
15. С помощью ролика натяните ремень ГРМ на ВАЗ 2114 так, как вам кажется будет нормально, и наденьте ремень привода генератора. Его натяжение также нужно отрегулировать.
После можете завести двигатель и проверить свою работу. Так вы сможете понять, что нужно: ослабить или натянуть РГРМ. После нескольких проверок вы добьетесь идеального натяжения.

Комментарии:
2014-01-22 15:48:24
У меня оборвало ремень грм на ВАЗ 2114 1.5 л. 8 клапанов, я его заменил, выставил всё по меткам. Машина завелась с пол пинка, но почему-то из глушителя течёт жидкость, до этого так не было. Что это может быть?
Михаил
2014-02-02 11:10:28
Если ОЖ не уходит, то это нормальная работа инжектора. Горение топлива — это окисление. На холодном двигателе всегда будет влага.
2014-07-13 15:06:47
Почему на 1.5 8 клапанной после обрыва ремня не гнет клапана, а на 1.3 или 16 клапанных двигателях гнет?
2014-07-30 08:38:37
Конденсат — это нормальное явление
2014-08-13 12:56:21
Думаю менять ремень, ролик, помпу и антифриз заодно! Пробег 28 тыс я второй хозяин. Думаю первый смотал, зараза, вот и не верю ему!
Василий
2014-09-27 11:02:03
У меня жрет грм. Он сползает на 3-5 мм к двигателю и его естественно жрет. Стоит новая помпа, натяжной ролик. В чем проблема?
2015-02-07 19:22:09
Поменял ремень грм на 2114 инжектор, машина не заводится теперь, что может быть?
2015-06-12 13:39:48
Чтобы проверить смотан пробег или нет, надо нажать на кнопку на панели приборов под цифрой 200 на спидометре и включить зажигание. Стрелки должны три раза от начала до конца качнуться и на пробеге будут все восьмёрки, если не смотан пробег. А если смотан, то разные цифры.
андрей
2015-08-21 19:26:23
Иван, Вы просто не правильно выставили зажигание. Там есть метки по которым надо выставить либо смотреть по мертвой точке поршня 1
Признаки необходимости замены ремня ГРМ. Последствия несвоевременной замены . Советы по замене ремня и подробная, пошаговая, инструкция — вы можете узнать прочитав эту статью. А о том менять ремень ГРМ самому или обращаться в мастерскую, решать вам.
На автомобиле Ваз 2114, как и на любом другом, рано и поздно может начать подъедать ремень ГРМ.
Вследствие этого, потихоньку он начнем сползать и в результате, окончательно лопнет.
Если оборвет его при движении, автомобиль, скорее всего, достаточно резко дернет, как будто вы переключились с 4-5 передачи на 1 и выполнили торможение двигателем, и больше он не заведется.
В случае оснащенности автомобиля бортовым компьютером, на нем появится значок «ошибка датчика фаз».
Что бы такая ситуация не возникла внезапно, за состоянием ремня необходимо постоянно следить.
Меняется ремень ГРМ по руководству эксплуатации через каждые 50 тыс. км, а по совету профессионалов, через 40.
На 1,5 литровом, 8 клапанном двигателе критичного при обрыве ничего не случиться, а вот при оснащении автомобиля силовым агрегатом на 1,3 литра, может загнуть клапана.
Это было бы весьма печально, ведь произошедшее повлечет за собой выполнение весьма дорогостоящих работ, если вообще не капитальный ремонт двигателя.
При необходимости или наступлении срока замены ремня ГРМ, нелишним будет и замена натяжного ролика ремня.
Перед установкой нового ремня следует проверить состояние натяжного ролика или лучше его заменить, также проверить наличие свободного вращения или люфта в водяном насосе (помпа).

При наличии свиста после установки нового ремня, проверьте еще раз его натяжение, если с ним все в порядке, помпа требует замены. Ведь после установки нового ремня, меняется нагрузка на шестерню, а значит помпу может заклинить.
Важно, последуйте хорошему совету, меняя ремень ГРМ, поменяйте натяжной ролик и водяной насос (помпу).
Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ
Ставим автомобиль в удобное для вас положение, зафиксировав его стояночным тормозом.
Включаем четвертую передачу.
Ключом на 10 откручиваем три болта, крепящие крышку ремня ГРМ. Один находится с торца, 2 других с левой стороны крышки, вверху и внизу.
Ослабляем натяжку ремня генератора и затем демонтируем таковой вместе с его шкивом.
Ставим автомобиль на «нейтралку» и начинаем прокручивать коленчатый вал по часовой стрелке одновременно заглядывая в лючок кожуха сцепления, следя за находящимся там маховиком. Когда метка на нем доберется до деления шкалы находящегося по середине, прекращаем действия.
Сверяем правильность выставления метки на распредвале и задней крышке.
При помощи ролика натяжения нужно выполнить ослабление ремня ГРМ и затем снять его. Сразу одеваем новый.
Заводим часть нового ремня за ролик натяжения и одеваем его на шкив помпы. Далее на шкив коленвала. Теперь натягиваем при помощи того же ролика.
Проворачиваем вновь коленвал на два полных оборота и вновь сравниваем правильность выставления всех рисок. Если они не совпали, начинаем все по новой.
«Внедряем» на родину шкив генератора и закрепляем.
Еще раз затягиваем натяжной ролик и проверяем уровень натяжения ремня ГРМ. Далее надеваем на место ремень генератора и натягиваем его с нужным усилием.
Заводим автомобиль и проводим необходимые корректировки (если таковые требуются).
Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.
При недостаточном натяжении он может бить по кожуху или перескакивать через зубья, что может повлечь нарушение фаз газораспределения.

Чем грозит не верное натяжение ремня ГРМ двигателю на ВАЗ-2114?
Обратите внимание на зазор от ремня к двигателю, он неравномерный
При значительном смещении ремня может наблюдаться картина аналогичная его полному обрыву. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как, так и в процессе эксплуатации автомобиля. Вы можете это сделать самостоятельно, но будьте внимательны и обязательно придерживайтесь инструкции ниже.
Правильное натяжение (порядок и процесс)
Перед тем как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо заглушить двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в том положении, когда все силы действующие на него, будут уравновешены. Теперь приступаем к натяжению.
Видео замены и натяжки ремня ГРМ на ВАЗ-2114
Выводы
Не верное натяжение ремня ГРМ приведёт к его ускоренному износу.

Ускоренный износ ремня ГРМ из-за не верной затяжки.
Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнёт, но всё-же, существует риск встать ночью в тёмном поле в нашей большой стране. Повезёт, если ремень оборвётся у дома или на работе, а не в дальней поездке. Чтобы этого не произошло, необходимо ремень ГРМ, как мы писали выше!
Для выполнения данных работ вам потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.
а) Нужно снять заглушку в верхней части картера сцепления.
б) В этом окошке отверткой поворачиваем коленвал за зубья венца маховика
до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.
При этом метка на маховике должна совместиться с центром шкалы.
Если взаимное положение коленчатого и распределительного валов нарушено, то поверните коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Поверните распределительный вал до совпадения метки на его шкиве с выступом на задней крышке. Не меняя взаимного положения валов, наденьте ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.
7. Ключом на 17 мм отпускаем затяжку гайки крепления натяжного ролика.
8.Поворачивая ролик специальным ключом, регулируем натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления.
9. Проверяем натяжение ремня (см. выше) и, при необходимости, повторяем регулировку.
10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,2–41,2
11. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.
Ремень газораспределительного механизма – часть силового агрегата автомобиля, обеспечивающая синхронизацию коленвала и распределительного вала, а также регулирующий работу клапанов в сочетании с действием поршневой группы.
Ремень ГРМ проворачивает распредвал со скоростью, которая равна 50% скорости оборота коленчатого вала.
Неисправность ГРМ может повлечь серьезные последствия для работы силового агрегата в целом. Особо важна надежная работа ремня в двигателях, в которых клапана и поршневая группа собраны в едином блоке.
Синхронизируя работу распредвала и коленвала в тандеме, ремень ГРМ не позволяет сталкиваться поршням и клапанам, однако при обрыве ремня поршень может ударить в открытый клапан и деформировать его. В таких случаях может потребоваться капитальный ремонт двигателя.
Как правило, в руководстве по эксплуатации автопроизводители указывают строго регламентируемые сроки замены ремня ГРМ, однако далеко не каждый водитель следует этим указаниям, а некоторые и вовсе не представляют, где расположен и как выглядит этот самый ремень.
Найти ремень ГРМ вовсе не сложно – достаточно лишь заглянуть под капот. Ремень представляет собой замкнутое резиновое кольцо определенного диаметра с внутренней насечкой. Ремень изготавливается из сверхпрочной резины, благодаря чему он бесшумен и не подвержен коррозии. Тем не менее, как и любая деталь, ремень со временем изнашивается, и в результате перманентного трения о шкив, он может оборваться. При выборе нового ремня следует избегать покупки контрафактного товара, так как некачественный ремень может внезапно оборваться, что приведет к выводу из строя мотора.
Современные автомобильные двигатели обладают высоким крутящим моментом, поэтому обрыв ремня газораспределительного механизма практически неизбежно приводит к поломке или деформации клапанов и серьезному повреждению элементов поршневой группы. Отметим, что некоторые автопроизводители при разработке двигателей предусматривают риск обрыва ГРМ и устанавливают защитные механизмы, предохраняющие силовой агрегат от поломок.
Из вышесказанного следует, что во избежание неприятностей, следует не только производить замену ремня ГРМ в указанные производителем сроки, но и регулярно проводить его визуальный осмотр. При выявлении трещин, повреждений и провисания ремня следует незамедлительно заменить его самостоятельно или обратиться за помощью в сервисный центр.
Через сколько менять ремень грм
Срок службы ремня ГРМ зависит от марки автомобиля, и информация о его эксплуатационном ресурсе, как правило, значится в технической документации. Специалисты рекомендуют производить замену ремня на отечественных автомобилях при достижении пробега в 50 тысяч километров. В случае приобретения автомобиля, бывшего в эксплуатации, рекомендуется тщательно осмотреть ремень ГРМ на предмет выявления признаков износа. Даже если ремень не провисает, но на его поверхности заметны микротрещины, его рекомендуется заменить.
Надо отметить, что появление микротрещин не грозит немедленным обрывом ремня, так как ГРМ имеет достаточный запас прочности, рассчитанный на продолжительные ударные нагрузки, однако его ослабление оказывает отрицательное влияние на динамику машины – мотор труднее заводится и начинает работать шумнее обычного.
Помимо обычных ремней ГРМ, на рынке представлены и армированные ремни ГРМ с металлическим хордом. Стоимость их несколько выше, однако эксплуатационный ресурс металлизированных ремней на 30% превышает срок службы обычных.
При замене ремня ГРМ следует обратить внимание на то, что производители рекомендуют одновременно с этой операцией произвести замену роликов, натяжителей и даже водяного насоса. Определить визуально степень износа этих деталей нелегко, а процесс замены каждой детали в отдельности достаточно трудоемкий, так что оптимальным вариантом является поменять все в комплексе.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 8 клапанов
Рано или поздно любой автовладелец обнаруживает, что ремень ГРМ на его машине износился или, что хуже, оборвался. Для замены этой детали вовсе не обязательно обращаться за помощью к специалистам автосервиса, и при наличии минимальных навыков ремонта автомобиля, эту довольно трудоемкую, но вполне доступную операцию, можно осуществить самостоятельно.
Для начала необходимо выполнить подготовительные мероприятия и удалить все, что может воспрепятствовать проведению ремонта. Так, следует установить коленчатый вал в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Сделать это можно воспользовавшись пусковой рукояткой. При совмещении меток на шкиве, коленвале и маркировки на ремне, можно приступать непосредственно к замене ремня ГРМ, выполняя следующие операции:
поставить автомобиль на ручной тормоз и переключить рычаг коробки передач на четвертую скорость;
снять защитный кожух ремня ГРМ, ослабить натяжную гайку приводного ремня и удалить его;
осторожно удалить шкив генераторного привода коленчатого вала, не снимая при этом болт крепления. По завершении этого перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение;
медленно прокручивая коленчатый вал по направлению часовой стрелки, наблюдать за положением маховика и метки, которые видны в прорези кожуха сцепления. Прокручивать маховик следует до тех пор, как метка не встанет параллельно средней полосе шкалы;
удостоверившись в том, что метка оказалась в параллельном положении по отношению к черте, нанесенной на задней крышке, следует отвинтить гайку ролика натяжения, ослабив ремень ГРМ. После этого изношенный ремень легко снимается со шкива распредвала.
новый ремень соответствующего диаметра следует надеть на шкив распредвала и натянуть его ветви;
ослабленную, левую часть ремня газораспределительного механизма необходимо осторожно завести за ролик и натянуть на шкив помпы и коленвала. После этого необходимо прокручивать ролик по направлению против часовой стрелки до достижения полного натяжения ГРМ;
медленно проворачивая коленвал на полтора-два оборота достичь совмещения меток посередине. В случае, если их совместить не удалось, ремень необходимо снять и повторить процедуру до достижения совмещения меток в среднем положении;
открутить болт коленвала, установить на место шкив генератора и зафиксировать его болтом. Проворачивая ролик по направлению против часовой стрелки натянуть ремень ГРМ и установить на место ремень генераторного привода;
по окончании указанных операций, следует запустить двигатель и оценить качество произведенной замены. По звуку работающего двигателя можно понять, правильно ли установлен ремень ГРМ. При необходимости, следует отрегулировать ремень, натягивая или ослабляя его.
Как видно из вышесказанного, замена ремня ГРМ не требует особых навыков, и с этой операцией способен справиться любой автовладелец. При этом следует помнить, что при замене ремня необходимо действовать в соответствии с указанными в инструкции пунктами для достижения успешного результата.
Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 проводится в один этап, для проведения работы не требуется практически никаких специальных инструментов или подъемника.
Содержание статьи:

Замена ремня ГРМ проводится по регламенту каждые 60000 километров. Мы рассматриваем автомобиль с двигателем 11183, поэтому, даже если водитель и проспал этот момент, клапана все равно останутся в целости и сохранности. То есть, надо запомнить, что клапана на таком двигателе не гнутся даже в случае обрыва ремня ГРМ.
Инструменты для замены ремня на Lada Калина
Прежде всего, надо запастись инструментом, наличие которого необязательно, однако сделает операцию намного быстрее и проще.
Трещотка. Вместо нее можно использовать обычный вороток, однако тогда обязательно придется искать 12-гранную головку на 13. Если таковой нет, то придется как-то выкручиваться, об этом чуть позже;
Рожковый или накидной ключ на 10;
Торцевой ключ на 19 с длинным удлинителем, около метра. Само собой, или вороток, или трещотка;
Приспособление для фиксации натяжного ролика. Можно купить, можно изготовить, выглядит как ключ для гайки на болгарке, только меньше расстояние между «рогами»;
Рожковый ключ на 17;
Ключ на 8, неважно какой.
Замена ремня ГРМ на Лада 2114: описание процедуры
Итак, приступим. Сначала откручиваем пробку заливной горловины, снимаем пластиковую защиту, закручиваем пробку на место. Снимаем бачок омывателя лобового стекла, предварительно вытащив из него насосы. Он просто буде мешать.
Теперь откручиваем правый угол брызговика двигателя, который расположен под ним. Это нужно для того, чтобы можно было открутить шкив коленвала. Лучше делать это с колесами, вывернутыми вправо до упора.
Из подкапотного пространства при помощи ключа на 10 откручиваем три болта крепления крышки ремня ГРМ. Один болт с торца, второй со стороны салона сверху, третий чуть ниже второго, наощупь достаточно легко найти.
Снимаем крышку, видим ремень ГРМ. Теперь садим помощника в салон, включаем пятую передачу, и он держит педаль тормоза в нажатом состоянии. Это наипростейший способ зафиксировать коленвал от проворачивания во время откручивания. Само собой, откручиваем болт крепления шкива коленвала. Делается это из под крыла правого колеса, если предварительно открутили защиту, то его будет видно. Иногда надо открутить подкрылок.
После того, как открутили шкив, важно уберечь коленвал и распредвал от проворачивания, дабы избежать установки меток ГРМ. Дальше откручиваем ключом на 17 натяжной ролик, в этот момент так же лучше держать педаль тормоза нажатой.
Важно! Надо проверить натяжной ролик на предмет люфтов и скрипов. На него приходится колоссальная нагрузка, поэтому при вращении не должно быть шума.
Теперь ставим новый ремень, приспособлением фиксируем натяжной ролик, потом затягиваем гайку. После затяжки ремень должно проворачиваться на изгиб на 90 градусов. На этом все.
Видео замены ГРМ ВАЗ 2114:
когда менять чтобы клапана не гнулись Марки аналогов ремней
Осенью 2015 года семейство автомобилей Лад пополнилось топовой моделью — автомобилем Веста, выпускаемым в кузове «седан». Задавая вопрос «гнет ли клапана на Лада Веста», нужно четко понимать, о каком двигателе идет речь: о 1,6-литровом российском или Ниссан, а может быть о последней вазовской разработке с названием «21179».
Здесь рассматриваются варианты, относящиеся к автомобилям, выпускаемым сейчас или тем, которые начнут выпускаться в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный двигатель — он точно не гнет клапана и точно не будет устанавливаться на топовые седаны 2016 года9.0003
Подробнее о двигателях, которыми оснащается линейка Lada Vesta, в материале: Какие двигатели устанавливаются на Lada Vesta: технические характеристики и их ресурс!
ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапан давления)

Немного истории. Мотор 21129 является доработанной версией другого двигателя, а именно 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапана, хотя на поршнях были сделаны канавки (рис. 1). Дело в том, что глубина канавок была недостаточной: при определенных условиях клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.
С переходом на новое поколение двигателей внутреннего сгорания, то есть на 21129, была доработана конструкция поршней. А вот внешняя форма почти не изменилась, а углубления хоть и остались, но их глубина по-прежнему недостаточна.
Здесь рассматривался вопрос гнут ли клапана Лада Веста с двигателем 21129. И ответ был однозначным: да, угнетение.
Теоретически проблема с загибанием клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащенных 4 клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанник «наследует» его. Исключение составляет один раритет — двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-2112, объем которого составляет 1,6 литра. Там углубления сделаны на совесть (рис. 2).
122-сильный двигатель «21179» (клапан гнет)

По своей конструкции двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-21179 мало чем отличается от своих предшественников. Рабочий объем увеличили до 1774 мл, чего добились за счет изменения длины хода поршня: было 75,6 мм, стало 84,0 мм.
Сам поршень теперь подходит к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршней увеличилось на 1,3 мм до 26,7 мм. Но более глубоких канавок в днище не появилось. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в движение ремень, и при его обрыве никто не отменял возможность загибания клапанов.
Теперь мы знаем, гнутся ли клапана на Лада Веста с двигателем 1,8 л. Ответ будет таким же, как и для всех 16-клапанных двигателей внутреннего сгорания ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом на новое поколение осталась прежней. И возвращаться к «тяжелым» поршням на ВАЗе не собираются.
Привод ГРМ на двигателях 21179 оснащен не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано то, чтобы конструкция меньше подвержена растяжению ремня ГРМ.
Один из автоматических натяжителей может заклинить, но тогда его функцию возьмет на себя второй автоматический ролик.
Поршни, не гнутые клапаны

Поршневые комплекты для некоторых «старых» 16-клапанных агрегатов производятся сторонними фирмами. Эти детали снабжены глубокими пазами. Дело в том, что поршень не достает до тарелок и не может погнуть клапана.
элемента ШПГ с разными двигателями (21127, 21129, 21179) совместимы. А вот поршни от «старых движков» в мотор Весты ставить не нужно:
В ДВС 21129 после такого «тюнинга» увеличатся потери на трение;
Если в ДВС 21179 установить поршни от 26 или 27 двигателя, сразу изменится рабочий объем.
У «29-го», как и у «79-го» Лада Веста двигатель гнет клапана только с «вазовскими» поршнями. Но установив «тюнинговую» деталь, прибавки мощности не ждите. И еще, применяя нестандартные элементы, можно сильно сократить ресурс (потерять гарантию, получить непредвиденные последствия).
Двигатель Nissan HR16DE (не гнется, есть цепь)

В большинстве комплектаций с МКПП седан Веста оснащается двигателем Nissan. Этот двигатель планируется устанавливать на кузова: универсал, кросс и купе! Его имя HR16DE, а рабочий объем 1,6 литра. Посмотрим, как выглядит днище поршня.
Здесь нет «глубоких бороздок». Теперь обратим внимание на то, как устроен механизм ГРМ.
Здесь нет зубчатого ремня — его заменяет цепь. Трудно представить следующие две ситуации:
Цепь могла перескакивать через зубья одной или нескольких шестерен;
Один из элементов был поврежден настолько сильно, что наличие повреждений привело к его разрыву.
Пока цепь остается целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, что бы ни случилось с двигателем. Плохо только то, что цепь может заклинить.
Гнет ли клапана Лада Веста с ДВС Nissan? Ответ «нет» был бы неверным — не исключен обрыв цепи. Но на самом деле столкнуться с такой ситуацией будет практически невозможно. Давайте посмотрим, почему.
Четыре общеизвестных факта

Индикатор ресурса цепи ГРМ всегда превышает ресурс двигателя. Это первый факт, но при этом должно выполняться условие: замена масла должна быть своевременной. В общем, схема выходит из строя постепенно, и это сопровождается симптомами:
Звуковые призвуки (стрекотание) на холостом ходу;
В момент прохождения «проблемной зоны» может наблюдаться фазовый сдвиг.
Последний дефект выявляется с помощью компьютерной диагностики.
От появления любого симптома до полного разрыва цепочки проходит определенное время. Да и вообще «неисправная схема» может работать долго. Это был еще один, четвертый факт.
Последствия обрыва ремня ГРМ, пример на видео

Заметно, что специалисты ВАЗа, работая над новым седаном Lada Vesta, задались целью обеспечить максимальную надежность и безотказность модели. Именно поэтому в линейку силовых агрегатов вошли двигатели, знакомые по другим машинам Альянса. Конечно у них есть слабые места, но все «детские болезни» давно побеждены и по современным меркам эти моторы считаются очень надежными.
Какие двигатели ставят на Лада Веста?

Новинке припасено три силовых агрегата, два из которых отечественные, а один импортный:
ВАЗ 21116 — 1,6 л, 8 клапанов, 87 л. из.;
ВАЗ 21127 — 1,6 л, 16 клапанов, 106 л. из.;
Renault-Nissan HR16DE-h5M — 1,6 л, 16 клапанов, 114 л.с. с.
Проблемы с двигателем ВАЗ 21116

Это доработанный силовой агрегат типа ВАЗ 21114. Результатом доработок стала установка облегченной на 39% ШПГ от Federal Mogul. Двигатель хорош тем, что при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. Однако при обнаружении признаков неисправности лучше не затягивать и сразу ехать на СТО.
Особенности конструкции двигателя

В работе данного силового агрегата есть ряд отличительных особенностей:
— необходимость периодической регулировки клапанов;
— частая замена масляного фильтра;
— быстрый износ компонентов системы охлаждения;
— течь масла через некачественный сальник клапанной крышки;
— частые поломки кронштейнов на приемной выхлопной трубе — вместо латунных гаек используются стальные гайки.
Типичные неисправности

Беспокоит и неравномерно работает — для поиска причины необходимо измерить компрессию в цилиндрах. Если в одном из них он заметно отличается, это значит, что клапан прогорел. При незначительной разнице в работе истоки проблемы в прокладке, либо нужно просто отрегулировать клапана. Если с компрессией все в порядке, причину следует искать в модуле зажигания.
Плавающая скорость — обычно похожая проблема возникает на новых машинах. Для ее устранения следует обратиться в сервисный центр, где ее устранят по гарантии. В противном случае нужно осмотреть вакуум, датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода.
Двигатель не прогревается до необходимого уровня температуры — проблема в термостате. Кроме того, даже новые компоненты часто выходят из строя. Поэтому неисправность может повториться вскоре после замены.
Шумы и стуки в двигателе — обычно все дело в клапанах, которые нужно отрегулировать. Если слышен глухой металлический гул, нарастающий при нажатии на педаль акселератора, то застучали шатунные вкладыши или подшипники коленвала. Эта проблема решается только в сервисе. Не исключен звук поршней в цилиндрах. Это тоже повод посетить дилера на СТО.
Проблемы с двигателем ВАЗ 21127

Двигатель ВАЗ 21127 представляет собой несколько доработанный и доработанный силовой агрегат ВАЗ 21126. Отличия заключаются в установленном системном входе, оборудованном резонансной камерой с возможностью регулировки ее объема за счет управляемых заслонок.
Вместо ДМРВ конструкторы установили ДАД+ДТВ, что устранило проблему с плавающей скоростью. Как и его предшественник, этот двигатель также гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.
Особенности

Владельцам Lada Vesta необходимо учитывать возможные проблемы и знать, как их решить:
Нестабильная работа и невозможность запуска — могут быть спровоцированы сбоями в работе ГРМ, проблемами с давлением топлива, подсосом воздуха, сломанной дроссельной заслонкой, а также неисправностью некоторых датчиков.
Потеря мощности — причина в прогоревшей прокладке, следствием чего является снижение компрессии в цилиндрах, а также износ комплектующих (прогоревшие поршни, изношенные кольца и цилиндры). Впрочем, владельцам новой Весты такие проблемы не грозят (по крайней мере, поначалу).
Загибание клапанов — эту проблему можно решить заменой штатных поршней на вставные.
Типичные неисправности

Они аналогичны тем, что характеризуют двигатель ВАЗ 21126.
Двигатель Весты ВАЗ 21127 может начать троить. В этом случае не лишним будет промыть форсунки. Если эта процедура не помогает, следует обратить внимание на катушки зажигания, свечи и измерить компрессию. Однако лучше всего сразу ехать на СТО.
Также может быть проблема с прогревом. Рабочая Температура. Обычно это проявляется при неисправном термостате.
Шумы и стуки в моторе могут возникать из-за гидрокомпенсаторов, а также проблем с коренными и шатунными подшипниками или поршнями. Если в моторе Весты возникает вибрация, стоит осмотреть патрубки и высоковольтные провода.
Рено-Ниссан HR16DE-h5M

Производство этого силового агрегата начато в 2006 году. В целом двигатель, который до сих пор остается самым мощным в линейке Весты (под вопросом мощность 1,8-литрового агрегата), считается очень надежным и способным проехать до «столицы» около 250 000 км.
Ориентировался на АИ-95, но легко «переваривает» 92-й. Кроме того, в его системе ГРМ используется надежная цепь, поэтому владельцам Весты не стоит беспокоиться о ее преждевременном растяжении.
Типичные неисправности

Их немного:
Мотор Весты может заглохнуть — причина поломка реле блока зажигания. Более того, Nissan уже отзывал автомобили из-за этого. В этом случае вам придется покупать новое реле для Весты.
Свист — характерен для многих двигателей Nissan. В этом случае Веста может посвистывать ремень генератора, который нужно будет подтянуть или заменить.
Вибрации — для устранения этого явления обычно достаточно поменять правую подушку двигателя.
Прогоревшее кольцо выхлопной трубы — машина начинает работать громче. Прокладку необходимо заменить.
Как видите, Lada Vesta будет оснащаться проверенными силовыми агрегатами. Все их слабые места давно известны по опыту на других моделях. Однако самым беспроблемным обещает быть топовый, 114-сильный HR16DE-h5M.
Замена ремня ГРМ автомобиля Лада Веста

Подготавливаем машину к работе. Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую яму. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
Снимите приводной ремень.
Останавливаем вращение маховика.
Головкой на 17 откручиваем болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимаем шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала.
Заворачиваем болт крепления заслонки на место.
Снимите инструмент для блокировки маховика (если применимо).
Устанавливаем траверсу 1 на автомобиль, рисунок 2, для подвески двигателя, цепляем 2 траверсы за проушину 3 правой проушины, и подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.
Головкой TorxE12 отвернуть и снять два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подушки двигателя.
Отмечаем положение правой опоры маркером.
Той же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.
Шестигранником на 5 откручиваем пять болтов с шайбами, и снимаем верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.
Откручиваем тем же ключом три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.
Ключом на 17 проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера, до совпадения метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.
Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепящий автоматический натяжитель 2, откручивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем дистанционную шайбу и зубчатый ремень 3 со шкива коленчатого вала (используем накидной ключ на 17 и плоскую отвертку).
Продолжение статьи на стр. 2.
Ремень ГРМ представляет собой резиновую деталь с насечками на внутренней стороне, которая соединяет коленчатый и распределительный валы для обеспечения движения автомобиля. Ответственному владельцу Лада Веста, проехавшему более 50 тыс. км, пришлось хотя бы раз заменить ремень ГРМ — чтобы раньше времени не выяснить, не погнул ли клапан.
К сожалению, на ВАЗе этот недуг передается от двигателя к двигателю, никак не могут разобраться и клапан прижат из-за узла: ремень, ролики.
Этот узел уязвим, и клапан погнется, если одна из этих частей выйдет из строя. Изменилась бы ситуация, или нет, проблема ушла бы совсем — ставить автовазовскую помпу отдельно, но увы, помпу, в одном узле на все вазовские двигатели.
Если бы в серию включили двигатель hr16de, то этот недуг тоже бы отсутствовал, нужно было бы только вовремя проходить ТО, следить за цепью, да и регулировать клапана, вазовские двигатели снова пошли бы в ход .
После значительного пробега автомобиля или неправильной эксплуатации часто рвется ремень ГРМ. Попадание масла на поверхность, несвоевременная замена комплектующих, использование автомобиля в сильные морозы или, наоборот, в жару – все это может вывести из строя привод газораспределительного механизма.
Повреждение можно обнаружить при обслуживании Лады Весты. Техническое обслуживание заключается в периодической проверке состояния узла.
Довольно существенная проблема для владельцев вест, т.к. у 16 клапанных двигателей в случае обрыва гнет клапана. Это происходит после обрыва ремня ГРМ или растяжения звеньев. При растяжении звеньев коленчатый вал продолжает работать, а распределительный вал резко прекращает свое движение. Затем следует абсолютная остановка. двигатель машины. Если запустить его снова, можно спровоцировать выход из строя поршней, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. блок цилиндров с поршневой группой.
Прочтите статью и ваш двигатель будет в безопасности — вы вовремя замените ремень и ролики, предотвратив непредвиденные поломки.
Лада Веста: Когда менять ремень ГРМ, периодичность и стоимость ремонта.
В техпаспорте автомобиля предусмотрена замена узла через 180 тыс. км пробега.
На практике желательно менять привод чаще — через 80-100 тыс. км, т.к. не всегда деталь соответствует оригинальному производству.
Стоимость замены будет рассчитана с учетом работы специалистов и стоимости детали. Обычно стоимость работы составляет 3000-5000 рублей, а цена детали зависит от производителя.
Таким образом, средняя цена:
СТ 1179 (CONTITECH) — от 1000 руб.;
5671 XS (Ворота) — 3890 руб.;
ВОРОТА K015631XS 16 ячеек — 3890 руб.;
Bosch 1987949686 (Bosch) — 1360 руб.
Триалли GD770 — 2900;
Lynxauto PK1300 — 2430 рублей за комплект.
заводской ремень
Периодичность замены ГРМ автомобиля Лада Веста составляет около 90-100 тыс. км.
Ресурс — это частота, через которую необходимо изменить узел. Ресурс части модели Gates составляет примерно 200 000 км. Важно учитывать, что внешние факторы, в том числе правильная эксплуатация, также влияют на срок службы ремня ГРМ.
Для некоторых моделей автомобилей, в том числе Лада Веста, ремни поставляет известная бельгийская компания Gates.
Лучше купить комплект вместе с натяжителем и обычным роликом.
С завода автомобиль комплектуется деталями Gates или Contitech.
Инструмент для замены – что нужно знать
Для замены ремня ГРМ на Лада Веста потребуются следующие инструменты:
смотровая яма или эстакада;
торцевой ключ «на 17»;
шестигранник «5мм»;
Torx E12, ключ «10» и «15» мм.
Новый ремень, натяжной ролик и 2 ролика.
Замену ремня ГРМ Лада Веста можно произвести своими силами.
Инструкция по замене ГРМ на Весте
Провести работы по замене ГРМ своими силами возможно, но это трудоемкая работа.
Замена
требует наличия необходимого технического оснащения и опыта ремонтных работ.
В начале установки, регулировки ременной передачи снимите ее кожух с двигателя, отвернув 5 винтов крепления.
Снимите крышку и снимите ремень.
Ключом «на 17» проворачивают коленчатый вал за болты роликов так, чтобы метки распределительных валов совпали с метками пластикового кожуха. Проворачиваем до совпадения шкива коленвала с меткой F с меткой Е.
Тем же ключом снимают шкив коленвала и ограничительную шайбу.
Остаток кожуха откручивается шестигранником «на 5»: 2 болта снизу и 3 сверху.
Ключом «на 15» откручивается болт крепления натяжного ролика, после чего он демонтируется так же, как и обводной ролик. На их место надеваются новые ролики.
Далее идет установка нового ремня взамен старого. Сначала нужно убедиться, что метки все же выставлены правильно, затем ремень устанавливается на распредвал, с натяжением натягивается на коленвал. Что касается натяжного ролика ГРМ, он запускается последним.
С помощью съемника стопорных колец необходимо вращать натяжной ролик до тех пор, пока метки не совпадут.
Далее идет сборка.
Замена на двигателе 21179
В ВАЗ 21179 ставится новый ремень ГРМузел таким же образом, как и ранее разобранный.
Марки аналогов ремней
Если говорить о самых лучших брендах, то Gates, Contitech, Dayco и Bosch являются наиболее перспективными в сегменте и пользуются приличной популярностью.
Водители доверяют запчастям бельгийской компании Gates, производители которой поставляют свою продукцию на автозаводы.
Аналогом Gates является немецкая компания Contitech, ее детали также используются при сборке автомобиля.
При выборе ремня ГРМ следует выбирать оригинал, который может быть дороже по цене, но прослужит долго. Желаем вам, чтобы ваш ремень ГРМ никогда не рвался и своевременно обслуживался!
С начала производства Лада Веста автомобиль оснащался двумя 16-клапанными двигателями с объемами: 1,6 л — ВАЗ 21129 и 1,8 л — ВАЗ 21179. Но вне зависимости от этого процедура замены ремня ГРМ на Весте будет быть похожим. Какой ремень установлен и как он меняется, наглядно смотрите в фотоотчете.
Говорит менять ремень ГРМ около 180000 км. Но стоит посмотреть на его состояние еще до этого времени.
Сколько стоит и какой ремень ГРМ ставить на Весту
Замена ремней: оригинальный ремень от производства фирмы «Лада» каталожный номер 21126100604000 будет стоить 2200 руб. Доступен ряд эквивалентных замен зарубежных производителей: Gates 5631XS; Бош 1987949662; Финвал BD137. Цена колеблется от 1100 до 1300 рублей.
Также в процессе замены потребуется замена ролика натяжителя ГРМ, оригинальный код производства Лады 21126100623800. Стоит 1900 руб. А байпас — 211261006135 будет стоить 1250 руб.
В целях экономии лучше сразу купить комплект 21126100604086 (комплект от Gates K015631XS), там два ролика (обводной, натяжной и сам ремень ГРМ). Также отметим, что процедура замены ремня совмещена с заменой помпы, поэтому без покупки водяной помпы 21126130701082 тоже не обойтись.
Цены действительны на осень 2017 года для Москвы и области.
Как поменять ремень ГРМ Веста своими руками
Следует сразу предупредить автовладельцев, что работа по замене ремня на Весте трудоемкая, требующая специального технического оснащения и опыта проведения подобных работ. Доступ к ремню ГРМ затруднен, заблокирован навесным оборудованием двигателя. Также при проведении ремонтных работ потребуется снять правую подушку двигателя, для этого ее нужно будет вывесить.
После снятия защитной крышки привода ГРМ проверяем совпадение меток ГРМ . Метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней крышке ГРМ. Поэтому ключом «на 17» проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера до совпадения.
Если вы снимаете ремень ГРМ не для замены, то нужно отметить направление его вращения и метки для шкивов. Для этого можно использовать маркер или белую краску.
При ремонте запрещается проворачивать ремень ГРМ, вращая его за шкивы распределительных валов.
Для удобства при проворачивании коленчатого вала необходимо снять стартер, отвернув три винта. Затем с помощью вставленной шлицевой отвертки удерживайте коленчатый вал от проворачивания.
Если вы владелец автомобиля с механической коробкой передач, то болт шкива можно открутить, включив высшую передачу и нажав педаль тормоза для кратковременного запуска двигателя.
После демонтажа ремня ГРМ необходимо убедиться в исправности натяжного и направляющего роликов и при необходимости заменить их.
Болт крепления натяжного ролика затягивается моментом 33,2-41,2 Нм.
Для замены ремня ГРМ на Лада Веста потребуются:
смотровая яма или эстакада;
торцевой ключ «на 17»;
шестигранник «5 мм»;
Ключ
«на 10», «на 15 мм»;
Торкс E12;
приспособление 67.7811-9516;
новый ремень ГРМ;
новый натяжной ролик.
Заменяем ремень ГРМ на автомобиле Лада Веста. Для этого снимите пластиковую декоративную накладку.

Снимите колесо, чтобы получить доступ к шкивам снизу.

Откручиваем винты по периметру отверткой и снимаем подкрылок, чтобы добраться до шкива.

Поднимите двигатель домкратом.

Открутить 2 винта с головкой Е12, а также 2 болта с головкой на 16.

Снимаем подушку двигателя, чтобы добраться до ремня.

Откручиваем болт на натяжном ролике.

Снимите натяжитель ремня генератора и кондиционера.

Откручиваем 5 винтов на корпусе шестигранником на 5.

Снимаем крышку. Подводим шкивы распредвалов к меткам на задней стенке кожуха.

Снимите нижнюю крышку, она крепится тремя болтами.

Осмотрите состояние роликов и ремня.

Также проверяем метки вверху, зуб №1 на шкиве распредвала должен соответствовать выточке №2.
Думаю каждый счастливый автовладелец, после покупки Лада Веста задумывается при каком пробеге стоит менять ремень ГРМ. Производитель рекомендует обслуживать газораспределительный механизм через 180 тыс. км, однако специалисты советуют делать это раньше, каждые 80-100 тыс. км. АвтоВАЗ устанавливает на Lada Vesta 4 типа двигателей:
ВАЗ-11189 объем 1,6 л, крутящий момент 140 Нм и мощность 64 кВт/87 л. с. при обрыве ремня ГРМ перегибание ремня ГРМ,
ВАЗ-21129 объемом 1,6 л, крутящим моментом 148 Нм и мощностью 78 кВт/106 л.с. при обрыве ремня ГРМ перегибается ремень ГРМ,
ВАЗ-21179 объем 1,8 л, крутящий момент 170 Нм и мощность 90 кВт/122 л.с. при обрыве ремня ГРМ перегибание ремня ГРМ,
HR16DE-h5M объемом 1,6 л крутящий момент 153 Нм и мощность 114 л.с. ГРМ цепной привод.
Операция по замене роликов и ремня ГРМ на Весте существенно отличается от предыдущих моделей ВАЗ, соответственно и цена этой процедуры намного выше замены ГРМ на ВАЗ-2114. Если вы решили заменить ремень ГРМ самостоятельно, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Подготовка к замене ГРМ на Весте
Прежде чем приступить к разборке газораспределительного механизма, отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи, а также снимите ремень генератора.

Дальнейшие действия зависят от модели двигателя, установленного на Весту.
Замена ремня ГРМ на Лада Веста с двигателями ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179
На этом двигателе основные моменты правильное совмещение меток, для этого делаем следующее:

Завершающий этап замены ГРМ на Весте
После установки нового ремня ГРМ необходимо отрегулировать натяжитель, для этого нужны плоскогубцы или специальный ключ.
Вставьте ключ в отверстия ролика и поверните влево до упора.
Поверните натяжитель по часовой стрелке, пока метки на нем не совпадут.
Ключом на «15» затянуть болт крепления ролика с усилием 30-36 Нм.
Теперь для проверки поверните ключ на «17» несколько оборотов демпфера коленвала, если все метки по-прежнему совпадают, вы все сделали правильно.
Осталось собрать все в обратном порядке.
Судя по отзывам владельцев автомобилей Веста, замена ремня ГРМ должна производиться не реже одного раза в 3 года и пробег не более ресурса помпы — 80 тыс. км. При эксплуатации более трех лет бывают случаи срезания зубьев на ремне.
Страница 1 из 2
Подготавливаем машину к работе.
Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую яму.
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
Останавливаем вращение маховика.
Головкой на 17 откручиваем болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимаем шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала.
Заворачиваем болт крепления заслонки на место.
Снимите инструмент для блокировки маховика (если применимо).
Устанавливаем траверсу 1 на автомобиль, рисунок 2, для подвески двигателя, цепляем 2 траверсы за проушину 3 правой проушины, и подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.
Головкой TorxE12 отвернуть и снять два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подушки двигателя.
Отмечаем положение правой опоры маркером.
Той же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.
Шестигранником на 5 откручиваем пять болтов с шайбами, и снимаем верхнюю защитную крышку 1 рис.4.
Откручиваем тем же ключом три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.
Ключом на 17 проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера до совпадения метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.
При этом метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.
Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепящий автоматический натяжитель 2, откручивая его на 2 — 3 оборота, и снимаем дистанционную шайбу и зубчатый ремень 3 со шкива коленчатого вала (используем накидной ключ на 17 и плоскую отвертку).
Продолжение статьи на стр. 2.
когда менять чтоб не гнуть клапана. Сравнить характеристики
Страница 1 из 2
Подготавливаем автомобиль к работе.
Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую яму.
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
Останавливаем вращение маховика.
Головкой на 17 откручиваем болт 1, рисунок 1, крепления демпфера, снимаем шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала.
Заворачиваем болт крепления заслонки на место.
Снимите инструмент для блокировки маховика (если применимо).
Устанавливаем траверсу 1 на автомобиль, рисунок 2, для подвески двигателя, цепляем 2 траверсы в проушину 3 правой проушины, и подвешиваем силовой агрегат с правой стороны.
Головкой TorxE12 отвернуть и снять два болта 1, рисунок 3, крепящих силовой агрегат к правой опоре 2 подушки двигателя.
Отмечаем положение правой опоры маркером.
Той же головкой откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.
Шестигранником на 5 откручиваем пять болтов с шайбами, и снимаем верхнюю защитную крышку 1, рисунок 4.
Тем же ключом откручиваем три болта и снимаем нижнюю защитную крышку ГРМ.
Ключом на 17 проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера до совпадения метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.
При этом метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней защитной крышке.
Ослабляем болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2 — 3 оборота, и снимаем дистанционную шайбу и зубчатый ремень 3 со шкива коленчатого вала (используем накидной ключ на 17 и плоскую отвертка).
Продолжение статьи на стр. 2.
Основной задачей ремня ГРМ (ГРМ) является передача вращения коленчатого вала на распределительный вал, который прижимает клапана кулачками. Эта статья расскажет, когда и как менять эту деталь на восьми- и шестнадцатиклапанных двигателях, устанавливаемых на автомобиль Лада Веста.
Сколько времени занимает замена ремня ГРМ на Лада Веста
Согласно регламенту ТО необходимо менять ремень ГРМ на Лада Веста с двигателями 21129, 21179 (16 клапанов) при пробеге 180тыс километров. Проверять состояние – каждые 90 тысяч километров. У модификаций с 8-клапанником 11189 эти интервалы меньше – 70 и 15 тысяч километров соответственно.
Каталожные номера
Так как на установленных моторах в днище поршня нет канавок под клапаны во избежание их загиба при обрыве ремня, то на этом расходнике экономить не приходится. Желательно установить оригинальный ремень или замену от Contitech и Gates.
Оригинал
В каталоге запчастей ОАО «АВТОВАЗ» необходимые запчасти обозначены следующими номерами:
2108-01006040-82 для двигателя 11189;
8201069699 для двигателей 21129 и 21179.
Минимальная цена на Exist.ru 360 и 2500 рублей соответственно.
Заменители
Необходимый инструмент для замены ремня ГРМ на Весте своими руками
Вам потребуется:
помощник;
смотровое отверстие;
домкрат
;
опора заводского изготовления или заменитель;
Головки
: 10, 13, 15, 16, 17 мм, Torx E10, E12;
бит: Torx T20, T55;
шлицевая отвертка
;
клещи для стопорных колец;
набалдашник для головок и полая металлическая трубка подходящего диаметра длиной 30-40 см;
шестигранник: 5 мм.
Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 11189 (1,6 л, 8 клапанов)
Порядок действий следующий:
Поставить машину на смотровую яму и поднять рычаг стояночного тормоза. Ослабьте гайки на правом переднем колесе.
Снимите декоративную крышку двигателя.
Поднимите автомобиль на домкрате, установите подставку и снимите домкрат.
Снять колесо.
Снимите крышку ГРМ, отвернув 3 болта с головкой «на 10».
Ослабьте болт крепления генератора к кронштейну на блоке цилиндров, сдвиньте его в сторону блока и снимите ремень генератора.
Совместите метки на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров, повернув коленчатый вал по часовой стрелке головкой «на 17». Для облегчения вращения рекомендуется выкрутить свечи.
Заблокируйте коленчатый вал, вставив отвертку в зубья маховика через отверстие для стартера. Чтобы снять стартер, нужно отсоединить силовой провод, открутив гайку с головкой «на 13» и открутив 3 крепежных болта с головкой Torx E10.
Отвернуть головку «на 17» с удлинителем от полой трубки, болт от коленчатого вала и снять шкив генератора и шайбу под ним.
Головкой «на 15» ослабьте на пол-оборота гайку, фиксирующую натяжной ролик.
Снимите ремень.
Установите новую деталь, надев левую ветвь на шкив и ролик водяного насоса, а затем на шкив распределительного вала.
Вставьте плоскогубцы в пазы натяжного ролика и поверните его до совпадения 2-х прямоугольных меток и затяните гайку головкой «на 15».
Проверьте правильность установки, повернув коленчатый вал на 2 оборота. Если метки на шкивах и двигателе не совпадают, то переустановите ремень. В противном случае установите все снятые детали обратно.

Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 21129 (1,6 л, 16 клапанов)
Порядок действий следующий:
Выполните шаги 1–4 предыдущего метода.
Снять правую подушку двигателя:
Снять брызговик (защиту) двигателя, отвернув 13 болтов с головкой «на 10».
Установите домкрат под масляный поддон и поднимите двигатель.
Открутить головкой «на 16» 2 болта крепления опоры к кузову.
Опустите правую сторону двигателя так, чтобы опора находилась ниже нижнего края лонжерона.
Открутите 2 болта крепления опоры к двигателю головкой Torx E12 и снимите ее.
Открутить 5 болтов с верхней крышки газораспределительного механизма шестигранником и снять ее.
Открутите 10 винтов битой Torx T20 и с помощью отвертки вытащите фиксаторы, крепящие правый подкрылок к кузову, и снимите его.
Снимите ремень вспомогательных агрегатов:
Подденьте заглушку на натяжном ролике с помощью плоской отвертки.
Ослабьте гайку на ролике с головкой «на 13»
Вставьте биту T55 в канавку ролика. Поверните деталь по часовой стрелке, ослабив натяжение, и снимите ремень.
Провернуть коленчатый вал головкой «на 17» до совпадения меток на шкивах распределительных валов (выступы) с метками на крышке ГБЦ (треугольные прорези в пластине).
Выполните шаги № 8, 9 из предыдущего метода
Открутить 3 винта крепления нижней крышки ГРМ к блоку цилиндров с помощью шестигранника.
Выполните шаги 10, 11 предыдущего метода.
Наденьте правую ветвь новой детали поочередно на шкив коленвала, впускного распредвала (правый), выпускного (левый).
Удерживая правую ветвь натянутой, наденьте ремень на шкив водяного насоса и натяжной шкив.
Выполните шаги 13 и 14 из предыдущего метода.
Замена ремня ГРМ на Весте с двигателем 21179 (1,8 л, 16 клапанов)
Процесс замены ремня ГРМ на этом двигателе ничем не отличается от его замены на двигателе 21129.
На страже
Подводя итоги, можно сказать, что замена ремня ГРМ на Лада Веста с 16-клапанными силовыми агрегатами является сложной процедурой по сравнению с его заменой на 8-клапанном двигателе. Если не хочется возиться с этой работой, то лучше доверить ее автомастерам на СТО. Стоимость замены составит от 4000-5000 рублей.
Думаю каждый счастливый автовладелец после покупки Лада Веста задумывается при каком пробеге стоит менять ремень ГРМ. Производитель рекомендует обслуживать газораспределительный механизм через 180 тыс. км, однако специалисты советуют делать это раньше, каждые 80-100 тыс. км. АвтоВАЗ устанавливает на Lada Vesta 4 типа двигателей:
ВАЗ-11189 объемом 1,6 л, крутящим моментом 140 Нм и мощностью 64 кВт/87 л. с. при обрыве ремня ГРМ, перегибании ремня ГРМ,
ВАЗ-21129объемом 1,6 л, крутящим моментом 148 Нм и мощностью 78 кВт/106 л.с. при обрыве ремня ГРМ перегибается ремень ГРМ,
ВАЗ-21179 объем 1,8 л, крутящий момент 170 Нм и мощность 90 кВт/122 л.с. при обрыве ремня ГРМ перегибание ремня ГРМ,
HR16DE-h5M объемом 1,6 л крутящий момент 153 Нм и мощность 114 л.с. ГРМ цепной привод.
Операция по замене роликов и ремня ГРМ на Весте существенно отличается от предыдущих моделей ВАЗ, соответственно и цена этой процедуры намного выше замены ГРМ на ВАЗ-2114. Если вы решили заменить ремень ГРМ самостоятельно, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Подготовка к замене ГРМ на Весте
Прежде чем приступить к разборке газораспределительного механизма, отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, а также снимите ремень генератора.

Дальнейшие действия зависят от модели двигателя, установленного на Весту.
Замена ремня ГРМ на Лада Веста с двигателями ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179
На данном двигателе основные моменты правильное совмещение меток, для этого делаем следующее:

Завершающий этап замены ГРМ на Весте
После установки нового ремня ГРМ необходимо отрегулировать натяжитель, для этого понадобятся стопорные щипцы или специальный ключ.
Вставьте ключ в отверстия ролика и поверните влево до упора.
Поверните натяжитель по часовой стрелке, пока метки на нем не совпадут.
Ключом на «15» затянуть болт крепления ролика с усилием 30-36 Нм.
Теперь для проверки поверните ключ на «17» на несколько оборотов демпфера коленвала, если все метки по-прежнему совпадают, вы все сделали правильно.
Осталось собрать все в обратном порядке.
Судя по отзывам владельцев автомобилей Веста, замена ремня ГРМ должна производиться не реже одного раза в 3 года и пробег не более ресурса помпы — 80 тыс. км. При эксплуатации более трех лет бывают случаи срезания зубьев на ремне.
Ремень ГРМ — устройство, распределяющее работу привода между зубчатыми шкивами коленчатого вала и самим ГРМ (газораспределительным механизмом). Он изготовлен из прочной резины, а снаружи имеет зубчатое основание, с помощью которого создает движение. Замена ремня ГРМ Лада Веста предусмотрена технологической инструкцией примерно через 200 000 км пробега. Однако если деталь изготовлена не по всем техническим нормам, срок службы значительно сокращается. Поэтому необходимо заранее подумать о замене ремня ГРМ Лада Веста, который в случае поломки может загнуть клапана на двигателе.
Не гнется ли клапан при обрыве ремня ГРМ?
Многих владельцев интересует подобный вопрос, ведь гнуть спину не так уж и дешево. Эксперты отвечают на это положительно. Отказы клапанов случаются на большинстве современных марок автомобилей, в двигателях которых используется ремень ГРМ.
Конструкция 122-сильного двигателя «21179» и ДВС ВАЗ-21129 скорее всего способна их погнуть при обрыве ремня. Даже несмотря на то, что в поршень были введены канавки. Глубины последней не хватило, поэтому порванный ремень продолжал гнуть клапана. Создатели Lada Vesta не уставали заменять поршневую систему, но серьезного прогресса в решении проблемы не добились. Еще не составило труда слететь ремень ГРМ, чтобы погнуть клапанный механизм.
Изделие АвтоВАЗа с двигателями Ниссан, где предусмотрено цепное соединение, не способно воздействовать на клапаны, т. к. практически никогда не ломается мгновенно, а выходит из строя постепенно. Вопрос о том, гнет ли клапана на Лада Веста, приходится отнести только к ремням.
Алгоритм замены и необходимые инструменты

Автомобиль установлен на подъемнике. После этого снимается минусовая клемма на аккумуляторе, демонтируется ременный привод генератора и стартер. Затем опустите подъемник.
Траверса устанавливается с правой стороны двигателя. Крюк поднимает двигатель. Головками Torx12 снимаем пару болтов и еще два с помощью Torx. Шестигранник нужен для того, чтобы открутить восемь креплений (пять сверху, три снизу) на защитном кожухе привода.
Следующий шаг принципиально зависит от типа двигателя, установленного на автомобиле. Поэтому необходимо найти точную схему согласования. Видео замены ремня ГРМ на Лада Веста более наглядно расскажет об этих тонкостях, предостерегающих от поломок клапанов. После того, как ремень установлен, нужно отрегулировать натяжение и проверить работоспособность системы.
Замена ремня ГРМ Лада Веста довольно кропотливое занятие и займет много времени у человека, не являющегося мастером-автомехаником. У многих вообще может созреть вопрос: цепь или ремень? Не исключаем, что в скором времени на смену постоянно ломающейся детали Лады Весты придет более прочное устройство, не склонное гнуться.
На данный момент Lada Vesta выпускается с 2 двигателями ВАЗ-21129 (1,6 л) и ВАЗ-21179 (1,8 л). Ранее этот автомобиль также комплектовался 8-клапанным ВАЗ-11189.двигатель (1,6 л). В ближайшее время планируется выпуск автомобиля с французско-японским силовым агрегатом Renault-Nissan HR16de/h5m. Почему все это? Да потому что ремень ГРМ на Лада Веста устанавливается в зависимости от типа силового агрегата.
На двигатель Рено-Ниссан вместо ремня ГРМ устанавливается цепь.

Деталь с артикулом устанавливается на двигатель 11189 21080100604082 . Средняя цена 320 руб. Производитель — компания Gates (Польша). Самый популярный сменный ремень для этого 8-клапанного двигателя — 9.0007 VT25009 . Производитель — ВКТ (Китай). Средняя цена 270 руб.

Характеристика ремня ГРМ 8-клапанного двигателя ВАЗ-11189 Лада Веста

Двигатели ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 комплектуются с завода ремнем с артикулом 8201069699 . Деталь имеет символику компании Renault, которая является официальным поставщиком запчастей Lada. Производитель: Гейтс. Средняя цена 1250 руб.

Характеристики ремня ГРМ для 16-клапанных двигателей ВАЗ-21129и ВАЗ-21179 Лада Веста

Наиболее популярные аналоги для оригинального ремня ГРМ двигателей ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179:

СТ 1179 . Производитель — CONTITECH (Германия). Средняя цена 760 руб. Один из пяти крупнейших мировых поставщиков автомобильной промышленности. На западе эта модель более популярна, чем оригинал. Причина в том, что качество не уступает оригиналу, а цена детали в среднем в 2,5 раза ниже.

5671XS . Производитель — Gates (Польша). Цена — 1250 руб. Компания, производящая оригинальные ремни ГРМ для Лада Веста. Качество и параметры аналогичны оригиналу. Отзывы покупателей положительные. Пока проблем с производительностью не обнаружено.

Бош 1987949686 . Производитель Bosch (Германия). Цена — 900 руб. Популярный мировой бренд. Товар имеет положительные отзывы покупателей. В основном используется на автомобилях Renault.

Ремень ГРМ CT 1179

Ремень ГРМ Bosch 1987949686

Предоставляется каждые 180 тыс.км. Но специалисты рекомендуют менять его чаще (90-100 тысяч километров). Многое зависит от интенсивности использования автомобиля.

Одной из основных проблем при обрыве ремня ГРМ являются погнутые клапана. У Запада тоже есть эта проблема. Единственным исключением является двигатель HR16de/h5m, который имеет цепь. Чтобы предотвратить обрыв ремня и избежать дорогостоящего ремонта клапанов, нужно проверять ремень ГРМ на каждом ТО.

особенности и возможные ремонты. Проверка натяжения ремня

Ремень генератора на ВАЗ 2114 устанавливается с целью передачи вращательного движения от коленчатого вала двигателя на привод генератора, который при работающем двигателе заряжает аккумуляторную батарею и питание потребителей электроэнергии, включенных в электрическую цепь автомобиля.

Так как установка двигателя на ВАЗ 2114 поперечная, то соответственно ремень генератора ВАЗ 2114 располагается с правой стороны автомобиля или с левой стороны двигателя, если смотреть на это при открытой крышке капота со стороны радиатора.

На противоположном от маховика конце коленчатого вала расположен шкив привода зубчатого ремня, который раскручивает валы распредвала и масляного насоса с помпой, а также шкив привода электрогенератора. Привод ГРМ закрыт пластиковой крышкой, а ременная передача проходит снаружи, поверх этой крышки и соединяет шкив привода генератора с коленчатым валом со шкивом генератора. На ВАЗ 2114 нет ролика натяжителя ремня, как на ВАЗ 2110. Ремень генератора натягивается по-другому.

Ременная передача имеет маркировку 21082-3701720 и при выборе нужно искать ремень длиной 698 мм. При работе машины этот привод подвергается серьезным нагрузкам не только механическим, но и термическим, а также химическим. Поэтому к качеству ременной передачи необходимо предъявлять высокие требования. Многие специалисты и автолюбители рекомендуют использовать ремни марки BOSCH или GATES. И хотя они стоят около 500 — 550 рублей, против 200 — 300 рублей у продукции российского производителя, но качество этих дисков гораздо выше.

Возможные неисправности в приводе электрогенератора и способы их устранения

Неисправности в ременном приводе электрогенератора в процессе эксплуатации могут проявляться по-разному:

это может быть свист от расположения привода;
это генератор слабого напряжения, из-за низкого натяжения и периодических проскальзываний ременной передачи. Проскальзывание может происходить и при нормальном, регулярном натяжении ремня из-за попадания воды, охлаждающей жидкости или масла на рабочие элементы привода;
не менее опасен для двигателя и чрезмерного напряжения в приводе. Излишне высокие нагрузки могут разрушить подшипники (?), шестерни или валы, а также может произойти обрыв ремня. В этом случае дальнейшее движение будет невозможно до тех пор, пока его не заменят новым, рабочим. Худшая ситуация, когда порыв ветра возникает на трассе, в безлюдном месте. Практика вождения подсказывает, что это не такая уж и редкость.

Внимание! Специалисты и опытные автовладельцы рекомендуют иметь в багажнике в запасном комплекте новый ремень, несмотря на то, как правильно натянуть ремень генератора на ВАЗ 2114, водитель может научиться в течение 10 минут. И еще советуют прочитать статью о генераторе, чтобы быть «подкованным» на все случаи жизни.

Поскольку состояние ременного привода генератора является жизненно важным вопросом, ответственность за его контроль лежит на водителе. Ремень проверяется довольно просто – достаточно просто нажать на него с усилием 10 кг, чтобы проверить прогиб. Для электрогенератора марки 9402.3701 она должна быть в пределах 0,6 — 0,9 см, для марки 37.3701 — 1,0 — 1,5 см. Кроме того, необходимо проверить чистоту всех элементов привода.

Если водитель слышит, что свистит ремень генератора, то в обязательном порядке необходимо немедленно проверить состояние ременной передачи. Дело в том, что если ремень действительно ослаблен, то на большой скорости он может перекрутиться и порваться.

В том случае, если при контроле установлено, что есть ослабление, то ремень генератора необходимо подтянуть. Для этого нужно выполнить ряд простых действий и клавиши на «10» и «13».

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите скорость и ручной тормоз.
Откройте капот и перед тем, как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2114, ключом на «13» ослабьте гайку крепления корпуса генератора к регулировочной рейке.

Ключом на «10» затяните регулировочный винт механизма натяжения, при этом корпус генератора должен двигаться по направляющей в сторону передней части машины.

В процессе вращения винта натяжителя необходимо контролировать прогиб ремня. После того, как она окажется в пределах нормы для типа электрогенератора, установленного на машине, требуется затянуть гайку на регулировочной рейке ключом на «13».
Как только гайка крепления будет затянута, необходимо дважды провернуть коленчатый вал рукой и снова проверить прогиб. Если он в пределах нормы, то, запустив двигатель, необходимо проверить работу ременной передачи в рабочем режиме. Во время этой проверки не должно быть посторонних шумов, ремень должен вращаться, не перегибаясь и не смещаясь в сторону.

Описанная практика устранения слабого натяжения ремня характерна для ВАЗ 2114 с двигателем 1,5 л. С.

Так же есть опыт как натягивать ремень генератора на двигателе 1,6 л. С. Перед самим процессом натяжения необходимо подготовить кроме ключа на «13» еще и ломик или ломик.

Установив станок и получив доступ к электрогенератору, необходимо ослабить гайку крепления генератора на регулировочной рейке. Затем установите монтажный кронштейн между корпусом двигателя и генератором. Получившимся рычагом переместите корпус генератора по рейке в сторону передней части машины и проверьте натяжение. Если натяжение находится в допустимых пределах, требуется затянуть фиксирующую гайку на рейке, тем самым зафиксировав корпус генератора в новом положении. Проверка правильности установки ременной передачи в этом случае проводится в той же последовательности, что и при регулировке ременной передачи на двигателе 1,5 л. С.

При обнаружении натяжения ремня генератора действия водителя в основном такие же, как и при большом прогибе. Только когда гайка на регулировочной рейке будет ослаблена, необходимо будет отодвинуть корпус генератора по рейке от себя, чтобы ослабить натяжение и добиться приемлемого прогиба.

Если обнаружено загрязнение или замасливание элементов привода электрогенератора, то в этом случае необходимо ослабить ремень на холодном двигателе и, осторожно перемещая его, промыть и просушить. Затем растянуть, по инструкции или видео:

Любой уважающий себя автомобилист должен всегда следить за состоянием своего автомобиля. Конечно, уследить за всеми важными узлами и агрегатами непросто, однако не хочется столкнуться с поломкой, способной обездвижить машину. Банальная проверка ставших уже вполне привычными технических жидкостей, а также натяжение всевозможных ремней. Не является исключением и ремень электрогенератора, который всегда должен быть правильно натянут. Сегодня вы узнаете, как натянуть ремень генератора.

Почему важно поддерживать правильное натяжение ремня генератора?

Генератор является единственным бесперебойным источником электроэнергии в автомобиле . Если он выйдет из строя, то нагрузку возьмет на себя аккумулятор, который может очень быстро сесть. При правильном подходе можно растянуть его энергию на 60 километров, но после этого двигатель уже не заведешь.

Электрическая машина приводится в движение ременной передачей, которая передает крутящий момент от коленчатого вала. Поэтому натяжение ремня играет очень важную роль.

Недостаточное натяжение . Проявляется в проскальзывании ремня. Как правило, в этом случае генератор не всегда вращается, а значит, вырабатывает недостаточное количество электрической энергии. Чтобы это определить, достаточно прислушаться к звукам при оборотах. Ослабленный ремень всегда издает неприятный свист, и его очень сложно спутать с чем-либо еще. Слабое натяжение может быть получено при неправильной установке ремня или со временем, потому что он просто растягивается.
сильное натяжение . Эта проблема гораздо опаснее слабого натяжения, потому что ремень сильно натягивается. Дело в том, что слишком высокая нагрузка разрушает его волокна, и он просто рвется. Тогда вы рискуете остаться без зарядки. Все это в лучшем случае. В худшем — чрезмерное натяжение, прижимает вал генератора ближе к центру трансмиссии, а значит, подшипники получают неравномерную нагрузку. Обычно это заканчивается заклиниванием последнего, что становится еще большей проблемой.

Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо строго следовать рекомендациям производителя и не допускать распространенных ошибок при обслуживании генератора.
Как правильно натянуть ремень генератора
Поскольку мы поняли, что натяжение должно быть не слишком сильным и не слабым, то теперь самое время научиться находить эту «золотую середину». Для оценки этого значения автопроизводители разработали специальные стандарты, заключающиеся в измерении расстояния между двумя сторонами ремня при их сужении вручную. Эти данные сильно разнятся в зависимости от марки автомобиля, поэтому только подробная инструкция. Сам процесс натяжки не сложный.
Для регулировки положения ремня разработаны два приспособления — штанга и регулировочный болт. Первый корпус характерен для автомобилей отечественного производства и довольно удобен в использовании. Чтобы его подтянуть, или ослабить, достаточно ослабить гайку над планкой и гайку, расположенную на нижнем болте, отвечающем за осевое перемещение генератора. двигая электромобиль по перекладине, можно натянуть или отпустить ремень. Чем дальше генератор смещен от двигателя, тем натянутее будет ремень. Для удобства можно с помощью монтажного инструмента создать рычаг и затянуть гайку на стержне. После этого нужно проверить правильность регулировки и при необходимости повторить процедуру.
С болтовым методом регулировки ситуация намного проще. Для этого ослабьте гайки на генераторе и вращайте регулировочный болт, втягивая или приближая генератор к двигателю. плюс этого приспособления в том, что можно сразу проверить правильность натяжения и только потом затягивать крепежные гайки. Разумеется, этот способ используется исключительно на иномарках.
Как видите, все достаточно просто и подтянуть ремень сможет любой, даже начинающий водитель. Желаем удачи на дорогах!

Инструкция

Выключите питание стиральной машины и выключите воду.

Возьмите отвертку Phillips и удалите два фиксирующих винта. Эти винты расположены на задней части стиральной машины и крепят верхнюю панель к кожуху.

Поднимите одной рукой заднюю крышку машины и сдвиньте ее к задней стенке.

Снимите крышку стиральной машины, когда почувствуете, что она отсоединена.

Открутите крепежные винты, расположенные на задней крышке стиральной машины, и снимите заднюю панель.

Слегка наклоните стиральную машину назад, чтобы получить легкий доступ к днищу стиральной машины.

Снимите с помощью плоскогубцев пружину, поддерживающую моечный узел.

Снимите старый ремень, повернув его на шкиве.

Ослабьте крепление двигателя и переместите его в сторону увеличения длины ремня.

Затяните крепеж. Наденьте ремень сначала на шкив двигателя и только после этого — на барабан. Если конструкцией вашей машины не предусмотрена натяжка приводного ремня, то необходимо его заменить на новый.

Приобретите новый приводной ремень. Очень важно, чтобы новый ремень полностью соответствовал модели вашей стиральной машины. Чтобы убедиться в этом, внимательно осмотрите маркировку старого ремня. Первые четыре цифры маркировки обозначают длину ремня. Буква, следующая за ними, указывает на форму дорожек. Последняя цифра маркировки указывает на количество дорожек. Все маркировки старого и нового ремня должны совпадать.

Привяжите к новому ремню небольшую прочную нить.

Проденьте ремень через верх. Наденьте ремень на двигатель одной рукой. Вторая рука при этом должна тянуть ремень вверх за завязанную нить, не давая ему соскочить со шкива.

Верните стиральную машину в исходное положение.

Наденьте конец ремня на шкив барабана. Очень аккуратно, но с усилием, вращая барабан по часовой стрелке, надеть весь ремень.

Проверьте качество своей работы. Крути барабан. Отсутствие перекосов и посторонних шумов при вращении барабана свидетельствует о правильной установке ремня.

Собрать стиральную машину.

примечание

При обрыве приводного ремня можно повредить датчики, электрические провода и другие элементы, расположенные в задней части стиральной машины. В процессе замены ремня желательно провести диагностику и при необходимости устранить эти неисправности.

Источники:

как поменять ремень на стиральной машине
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2111, 2112 16 клапанов

Постоянно пользуясь стиральной машиной, к ней нужно прислушиваться. Машины-автоматы, пусть стирают в автоматическом режиме, но недостатков своих не находят. Уход за стиральной машиной с плохой водой, приводящей к поломке, — не единственная болезнь. Ремень, вращающий барабан, имеет свойство слетать или рваться. Чтобы избежать последствий нестабильности ремня, воспользуйтесь советами из этой статьи.

Вам потребуется

Стиральная машина «автомат», сменный ремень, отвертка «+».

Инструкция

Если вы слышите шум двигателя, но он не крутится. Значит, в ремне или порвался, пришел в негодность. Еще одна причина выхода ремня из строя – постоянные рывки барабана при малых или слишком больших нагрузках. Когда вы слышите постоянный стук из барабана, причин может быть 2: раздвоение ремня и посторонние предметы, которые были в карманах или вылетающие из одежды (костяшки бюстгальтера) попадали в барабан.

Для устранения причин поломки стиральной машины необходимо приобрести новый ремень. Стоит отметить, что ремень из прочной резины прослужит гораздо дольше, чем ремень из тонкой резины. Определить на глаз, проконсультироваться у продавца или сравнить их характеристики невозможно. Возьмите ремень, в основе которого нейлоновые вставки.

С помощью отвертки «+» снимите верхнюю или заднюю крышку стиральной машины в зависимости от модели и производителя. Вытащите старый ремень, который, возможно, уже перетерся. В этом случае очистите приводной вал двигателя. Попадание мусора внутрь двигателя может привести к его повреждению. Наденьте новый ремень так же, как сняли старый. Установите ремень посередине вала барабана. Если его установить на один из краев вала, то он может быстро слететь.

Соберите стиральную машину в обратном порядке, загрузите небольшое количество белья, проверьте ее работу. Если из барабана не слышно посторонних звуков, ремень установлен правильно.

Видео по теме

Источники:

как заменить барабан стиральной машины в 2018 году

При длительном сроке службы ремень стиральной машины нужно менять не один раз. При этом необходимо вовремя его заменить, чтобы обрыв ремня не привел к худшим последствиям. В этой статье вы узнаете, в каких случаях необходимо устанавливать новый ремень в стиральную машину, чтобы исключить возможные проблемы.

Инструкция

Третий признак проблемы с ремнем стиральной машины — двигатель не может провернуть барабан, который просто вибрирует на месте. Причина этого кроется в износе ремня. То ли растянулся, то ли стал совсем тонким.

Четвертый признак – во время вращения барабана изнутри доносятся дребезжащие звуки. В этом случае велика вероятность того, что ремень перетерся, и его фрагменты задели детали стиральной машины. Это самая опасная проблема, которая может случиться с ремнем. Так как в этом случае ремень может задеть провода и тем самым вывести из строя двигатель стиральной машины. В этом случае нужно срочно заменить ремень в стиральной машине.

Чтобы самостоятельно поменять ремень, нужно просто поставить новый вместо старого. Ремень должен располагаться посередине шкива барабана и совпадать со шкивом двигателя.

Видео по теме

В двигателе автомобиля все системы должны работать исправно. Особенно это касается распределения топлива и газа. Первый отвечает за правильно приготовленную горючую смесь, второй за удаление выхлопных газов из камеры сгорания. Основным элементом этой системы считается приводной ремень или ремень ГРМ, который синхронизирует работу коленчатого вала с распределительными валами. От его правильной установки зависит эффективная работа автомобиля.

Инструкция

Поддеть отверткой резиновую заглушку передней крышки ремня ГРМ (механизма ГРМ), чтобы можно было оценить состояние ремня ГРМ. Снимите его и осмотрите. Ремень ГРМ не должен иметь отслоения нейлоновых нитей корта и неравномерного износа резиновых трещин. Средний срок замены ремня ГРМ при работе механизмов ДВС для 16 клапанного мотора составляет около 40 000 км. Если есть видимые нарушения или пробег пройден, то его следует заменить.

Снимите ремень генератора. Головкой на 10 откручиваем 6 болтов крепления передней крышки. Снимите кожух ремня ГРМ.

Снять правое переднее колесо, пластиковую защиту моторного отсека. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке с помощью торцевой головки на 17 для болта крепления шкива привода генератора. Совместите метки на шкивах распределительных валов с метками на задней крышке. Выемка на маховике ДВС должна совпадать с прорезью в крышке картера сцепления. Те. все метки на шестернях должны смотреть вверх, находиться в самой высокой точке. Зафиксируйте маховик. Для этого просуньте отвертку через отверстие в картере сцепления между его зубьями. Выверните болт, крепящий шкив привода генератора, и снимите шкив.

Ослабьте гайку на 17 с помощью ключа натяжного ролика ремня. Поверните его, чтобы ослабить натяжение ремня, и снимите его заднюю часть со звездочки выпускного распределительного вала, промежуточного шкива и шкива насоса охлаждающей жидкости.

Снимите ремень с зубчатых шкивов коленвала и выпускного распредвала, а также опорный ролик. Установите ремень в обратном порядке. Убедитесь, что установочные метки на коленчатом и распределительном валах совпадают. Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. При натяжении обеих ветвей ремня наматывайте переднюю за опорный ролик, а заднюю, надев ее на шкив насоса системы охлаждения, за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкивы распределительных валов. Поверните натяжной ролик и натяните ремень, затем закрепите ролик. Проверните коленчатый вал, проверьте совмещение установочных меток. Проверьте натяжение зубчатого ремня между шкивами распределительных валов в средней части. Прогиб должен иметь значение в пределах 5,4±0,2 мм под нагрузкой.

Неправильное натяжение ремня генератора может привести к отсутствию зарядки. Умение определить правильное усилие натяжения пригодится как при ремонте своими руками, так и при возгорании приборной панели.

Какая степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляется гулом от генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого прокрутите шкив вручную. Вращение должно быть равномерным и бесшумным. Если гул работы ДВС все же появился, можно снять ремень, и то на 10-15 сек. запустите двигатель. Таким образом, вы можете определить, исходит ли шум от подшипника генератора или роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и его ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляется как писк на морозе или при намокании. Перенапряжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Типы конструкции

Привод бывает двух типов:

Как правильно определить степень натяжения:

Напряжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля рассмотрим на примере двух типов конструкции:

ослабьте болт натяжителя, отвернув контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте болт натяжителя гаечным ключом и затяните контргайку;
ослабить болты крепления генератора к кронштейнам. Вставьте шпильку между корпусом генератора и двигателем. Натяните ремень усилием рычага, после чего можно затянуть крепления генератора;
с одним сервисным ременным приводом могут натягиваться автоматически. В конструкции находится специальный натяжитель, для его ослабления необходимо открутить болт ролика, а затем снять натяжитель с помощью ключа.

В случае поликлинового ремня перед окончательной проверкой степени натяжения запустите и остановите двигатель. Так вы убедитесь, что ремень занимает правильное положение в канавках шкивов.

Основная проблема износа приводных ремней на начальном этапе — это различные скрипы и свиты, при вращении шкивов, которые передаются на навесное оборудование двигателя. При появлении скрипов и свистов вскоре может порваться один из приводных ремней. Предлагаем вам подробную информацию об этих типах ремней в современных автомобилях. Наш гид поможет вам узнать, когда менять приводные ремни, как определить степень их износа, чем отличается приводной ремень и какова средняя стоимость приводных ремней на российском рынке, а также получить ответы на другие вопросы, связанные с этими ремнями. .

Для начала расставим все точки над i, выяснив, что такое приводные ремни.

Ремень автомобильный приводной — это элемент ременной передачи, рабочая часть транспортных средств и механизмов, служащая для передачи крутящего момента двигателя.

Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни, клиновые ремни).

Существует ошибочное мнение, не относящееся к приводным ремням. Но на самом деле это не так. Ремень ГРМ также относится к категории приводных ремней.

Приводные ремни делятся на несколько типов:

Ремень ГРМ (ременной привод)

Ремни привода вспомогательных агрегатов (навесное оборудование двигателя)

Автомобильные ремни безопасности бывают трех типов:

Вращение генератора вырабатывает электричество, поддерживающее работу электрической системы автомобиля.

Также во многих современных автомобилях этот же тип ремня используется для передачи крутящего момента на электроусилитель руля, вентилятор охлаждения, водяной насос (насос охлаждающей жидкости), компрессор кондиционера и классический усилитель руля. Так как ремень подвергается огромным нагрузкам и постоянным перепадам температур, его обычно изготавливают из твердой резины и металлического сердечника, что обеспечивает прочность и долговечность ремня. Также многие ремни имеют прочную текстильную нить, что позволяет ремню выдерживать передачу высокого крутящего момента.

Так каждый автомобиль, помимо ремня ГРМ (на некоторых автомобилях также используется цепь ГРМ) имеет один или несколько ременных приводов (в зависимости от технических особенностей автомобиля) для обеспечения работоспособности навесного оборудования двигателя.

Если порвался приводной ремень (последствия)

Если ваш автомобиль (или ремни) изношены, на их поверхности появятся трещины и потертости. В результате во время их движения начнет появляться свист. В таком случае пришло время их плановой замены. Помните, что если вовремя не поменять приводной ремень, вы рискуете остаться без работающего оборудования автомобиля. Например, если срок службы ремня истек из-за сильного износа, то рано или поздно он, естественно, порвется.

Обычно при обрыве приводного ремня раздается громкий хлопок из-под капота. В результате оборудование, получившее от него крутящий момент, перестанет функционировать. Например, если порвется приводной ремень, питающий генератор, он остановится и запитает все. электрооборудование автомобиля. В результате вы увидите на приборной панели значок батареи, который загорится.

Также при обрыве ремня перестанет работать гидроусилитель. В конце концов, ваше колесо будет вращаться очень сильно. Но самая главная проблема при обрыве приводного ремня, это отсутствие передачи вращения водяному насосу, что способствует циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения двигателя. В результате двигатель может быстро перегреться. В этом случае необходимо немедленно прекратить движение и выключить двигатель.

Поэтому во время движения постоянно следите за датчиком температуры двигателя, который должен показывать одну и ту же температуру 90 градусов. Если вы видите, что стрелка температуры пошла вверх и приближается к опасной красной зоне, то вам необходимо остановиться и заглушить двигатель для диагностики системы охлаждения.

Внимание! Перегрев двигателя может привести к его выходу из строя (повреждение маслосъемных колпачков, выход из строя прокладки ГБЦ, повреждение поршневой системы). Поэтому ни в коем случае не следите за температурой двигателя на приборной панели.

От чего зависит срок службы приводных ремней?

Современных приводных ремней достаточно благодаря их конструкции из современных надежных материалов. Ремень среднего качества может прослужить до 25 000 часов работы. Обратите внимание, что срок службы указан в часах, а не в километрах, так как пробег напрямую не влияет на срок службы приводных ремней. Ведь эти ремни находятся в движении даже тогда, когда автомобиль стоит и двигатель работает на холостом ходу.

Но это в теории и по информации, предоставленной производителями ремней потребителям.

На практике срок службы приводных ремней может существенно отличаться от заявленного производителем. Дело в том, что на износ приводных ремней влияет множество факторов. Например, важную роль в длительной эксплуатации играет ремень, установленный на автомобиле. Например, нередко пытаются надеть ремень на шкив с помощью отвертки. В результате новый ремень повреждается и уже не сможет прослужить тот срок, который заявляет производитель. Аналогичный способ установки приводного ремня используется и для того, чтобы ускорить процесс замены, чтобы не снимать шкив.

Кроме того, на срок службы ремней влияют условия хранения комплектующих на складе и их транспортировка. Например, автомагазины нередко продают просроченные приводные ремни. Да, приводные ремни есть. Дело в том, что химический состав материалов приводных ремней со временем меняется. И если приводной ремень был произведен 5 лет назад и неправильно хранился на складе, то при установке на машину он прослужит не очень долго.

Также на долговечность ремней в машине может повлиять погода. Например, если вы живете в жарком климате, то часто пользуетесь кондиционером. Это означает, что компрессор кондиционера должен получить. В результате ремень, передающий крутящий момент на компрессор кондиционера, испытывает повышенную нагрузку.

В том числе приводные ремни могут быстро изнашиваться, если машина длительное время эксплуатируется в холодную погоду. Например, в зимнее время электрооборудование машины требует большей мощности, чем в теплую погоду.

В результате генератору требуется больше энергии, чтобы поддерживать работу электросети на транспортном средстве. В результате ремень генератора испытывает повышенную нагрузку из-за увеличения крутящего момента.

Как правило, в новом автомобиле приводные ремни служат дольше, так как были установлены на заводе и соблюдены все необходимые условия хранения. После замены заводских приводных ремней срок службы ремней сокращается.

В технической документации и сервисной книжке каждого автопроизводителя обычно указываются работы по техническому обслуживанию, когда требуется замена приводных ремней. Поэтому советуем внимательно ознакомиться с перечнем плановых технических осмотров и регламентом замены расходных материалов. Как правило, производитель указывает максимальный пробег, при котором мастера техцентра должны заменить приводные ремни. Таким образом, вы примерно будете знать максимальный срок службы приводных ремней. Но это не значит, что не следует регулярно осматривать состояние ремней. Подробнее об этом ниже.

Регулярная проверка приводных ремней

Периодически каждый автовладелец должен проверять состояние всех приводных ремней и их натяжение. Для этого проверьте ремни пальцем при выключенном двигателе. Например, нажав пальцем на ремень, можно увидеть, не ослабло ли натяжение ременной передачи. Помните, что ремень при этом осмотре не должен двигаться (смещаться на 1-2 см). Если вы это видите, то причина в слабом натяжении ремня. Вы также должны ощупать ремень на наличие повреждений. Также необходим и визуальный осмотр на наличие сколов, трещин и поломанных деталей.

Также используйте фонарик, который не только даст вам лучший обзор, но и поможет определить места потертости ремня (обычно изношенные заплаты ремня будут светиться).

В любом случае, если вы видите поврежденные участки ремня, то его в любом случае необходимо заменить на новый. Обратите внимание, что при покупке новых приводных ремней не обязательно приобретать оригинальные расходные материалы. На рынке много неоригинальных ремней, которые зачастую даже превосходят по качеству заводские оригиналы. Например, хорошо зарекомендовала себя компания Continental, которая является крупнейшим поставщиком приводных ремней.

Средняя стоимость замены ремня в автомастерской около 2500 руб. ремней безопасности для автомобиля зависит от узнаваемости бренда и стоимости производства. На рынке есть как дешевые приводные ремни, так и дорогие, которые имеют особую конструкцию и способны выдерживать экстремальные нагрузки.

Как натянуть, натянуть или ослабить приводной ремень

Если причиной свиста, визга или скрипа является ослабление ремня, из-за чего он проскальзывает на шкивах, то при отсутствии или повреждении ремня, для устранения посторонних звуков ремень необходимо подтянуть.

На примере ремня генератора это делается с помощью регулировочного специального болта (на современных автомобилях) или с помощью регулировочной планки (на старых автомобилях).

Например, чтобы натянуть ремень генератора на современном автомобиле, сделайте следующее:

— Немного ослабить болты крепления генератора (верхнее и нижнее крепление)

— Поверните регулировочный болт по часовой стрелке, отодвинув генератор от блока цилиндров и сразу же проверив уровень натяжения ремня

— Затем заштриховать гайки крепления генератора

Обратите внимание, что в некоторых системах автомобиля процесс натяжки приводных ремней слишком трудоемкий и требует использования специального инструмента.

Внимание . На рынке и во многих транспортных средствах в настоящее время получили широкое распространение поликлиновые эластичные ремни нового поколения. Например, одним из известных в мире производителей таких ремней является Elast. Их продукция зарекомендовала себя как лучшая. Эта компания является официальным поставщиком многих автозаводов. Эластичные поликлиновые ремни не требуют натяжения, подтяжки и т. д. Благодаря своей конструкции и материалу эти ремни не растягиваются. Как правило, такие приводные ремни служат около 120 000 километров пробега.

Но для его первоначального натяжения нужен специальный инструмент.

Во многих автомобилях также используются специальные натяжители ремней, что избавляет водителей от постоянного подтягивания ремней. Единственный минус такой конструкции, это, как правило, при замене приводных ремней необходимо менять и натяжной ролик, так как его повторное использование с новым ремнем невозможно.

Замена приводных ремней в техцентре

Чем можно временно заменить приводные ремни в случае поломки автомобиля на трассе?

К сожалению, в современных автомобилях временная замена приводных ремней в случае обрыва на трассе невозможна. В старых автомобилях с подобной проблемой иногда помогали женские колготки. Но те времена ушли. Если приводные ремни порвутся, вам потребуется техническая помощь.

когда менять чтобы не погнуть клапана. Снятие ремня ГРМ

Думаю каждый счастливый автовладелец, после покупки Лада Веста задумывается при каком пробеге стоит менять ремень ГРМ. Производитель рекомендует обслуживать газораспределительный механизм через 180 тыс. км, однако специалисты советуют делать это раньше, каждые 80-100 тыс. км. АвтоВАЗ устанавливает на Lada Vesta 4 типа двигателей:

ВАЗ-11189 объем 1,6 л, крутящий момент 140 Нм и мощность 64 кВт/87 л.с. при обрыве ремня ГРМ, перегибе ремня ГРМ,
ВАЗ-21129 объемом 1,6 л, крутящим моментом 148 Нм и мощностью 78 кВт/106 л.с. при обрыве ремня ГРМ перегибается ремень ГРМ,
ВАЗ-21179 объем 1,8 л, крутящий момент 170 Нм и мощность 90 кВт/122 л.с. при обрыве ремня ГРМ перегибание ремня ГРМ,
HR16DE-h5M объемом 1,6 л крутящий момент 153 Нм и мощность 114 л.с. ГРМ цепной привод.

Операция по замене роликов и ремня ГРМ на Весте существенно отличается от предыдущих моделей ВАЗ, соответственно и цена этой процедуры намного выше замены ГРМ на ВАЗ-2114. Если вы решили заменить ремень ГРМ самостоятельно, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Подготовка к замене ГРМ на Весте

Перед тем, как приступить к разборке газораспределительного механизма, отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, а также снимите ремень генератора.

Дальнейшие действия зависят от модели двигателя, установленного на Весту.

Замена ремня ГРМ на Лада Веста с двигателями ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179

На данном двигателе основные моменты правильное совмещение меток, для этого делаем следующее:

Завершающий этап замены ГРМ на Весте

После установки нового ремня ГРМ необходимо отрегулировать натяжитель, для этого понадобятся плоскогубцы или специальный ключ.

Вставьте ключ в отверстия ролика и поверните влево до упора.
Поверните натяжитель по часовой стрелке, пока метки на нем не совпадут.
Ключом на «15» затянуть болт крепления ролика с усилием 30-36 Нм.
Теперь для проверки поверните ключ на «17» несколько оборотов демпфера коленвала, если все метки по-прежнему совпадают, вы все сделали правильно.
Осталось собрать все в обратном порядке.

Судя по отзывам владельцев автомобилей Веста, замена ремня ГРМ должна производиться не реже одного раза в 3 года и пробег не более ресурса помпы — 80 тыс. км. При эксплуатации более трех лет бывают случаи срезания зубьев на ремне.

На данный момент Lada Vesta выпускается с 2 двигателями ВАЗ-21129 (1,6 л) и ВАЗ-21179 (1,8 л). Ранее этот автомобиль также оснащался 8-клапанным двигателем ВАЗ-11189 (1,6 л). В ближайшее время планируется выпуск автомобиля с французско-японским силовым агрегатом Renault-Nissan HR16de/h5m. Почему все это? Да потому что ремень ГРМ на Лада Веста устанавливается в зависимости от типа силового агрегата.

На двигатель Рено-Ниссан вместо ремня ГРМ устанавливается цепь.

Деталь с артикулом устанавливается на двигатель 11189 21080100604082 . Средняя цена 320 руб. Производитель — компания Gates (Польша). Наиболее популярным сменным ремнем для этого 8-клапанного двигателя является VT25009 . Производитель — ВКТ (Китай). Средняя цена 270 руб.

Характеристики ремня ГРМ 8-клапанного двигателя ВАЗ-11189 Лада Веста

Характеристики ремня ГРМ для 16-клапанных двигателей ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179 Лада Веста

Наиболее популярные аналоги оригинального ремня ГРМ двигателей ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179:

КТ 1179 . Производитель — CONTITECH (Германия). Средняя цена 760 руб. Один из пяти крупнейших мировых поставщиков автомобильной промышленности. На западе эта модель более популярна, чем оригинал. Причина в том, что качество не уступает оригиналу, а цена детали в среднем в 2,5 раза ниже.

Ремень ГРМ CT 1179

Ремень ГРМ Bosch 1987949686

Предоставляется каждые 180 тыс. км пробега. Но специалисты рекомендуют менять его чаще (90-100 тысяч километров). Многое зависит от интенсивности использования автомобиля.

Одна из основных проблем при обрыве ремня ГРМ – погнутые клапана. У Запада тоже есть эта проблема. Единственным исключением является двигатель HR16de/h5m, который имеет цепь. Чтобы предотвратить обрыв ремня и избежать дорогостоящего ремонта клапанов, нужно проверять ремень ГРМ на каждом ТО.

Лада Веста – компактный седан малого класса на грани классов В и С, начавший свою историю в 2015 году.

Можно отметить следующие особенности автомобиля: конфигурация).

На автомобиль устанавливаются оба двигателя с ремнем ГРМ и цепью.

Одной из основных процедур технического обслуживания машины является замена ГРМ, являющегося расходным элементом, который постепенно изнашивается. Если вовремя не заменить, ремень рано или поздно может порваться, что приводит к загибу клапанов. В этом случае придется проводить масштабный ремонт – устанавливать новые клапана, их направляющие и поршни. Этого длительного и затратного процесса можно избежать, вовремя проверяя механизм ГРМ и заменяя его при необходимости.

Веста выпускается в вариациях с четырьмя разными моторами, отличающимися объемом и мощностью:

ВАЗ-11189 объем 1,6 л крутящий момент 140 н. м и мощностью 64 кВт/87 л. С.
ВАЗ-21129 объем 1,6 л крутящий момент 148 н. м и мощностью 78 кВт/106 л. С.
ВАЗ-21179 объем 1,8 л крутящий момент 170 н. м и мощностью 90 кВт/122 л. С.
HR16DE объем 1,6 л крутящий момент 153 н. м и мощностью 114 л. С.

Три вариации созданы и производятся самим АВТОВАЗом, а четвертая модель — продукт сотрудничества Рено и Ниссан, отличающийся от других наличием механической цепи вместо ремня ГРМ.

Ремень моторов

Разберем три версии двигателя Лада Веста, оснащенные штатным ремнем ГРМ.

ВАЗ-11189

Эта модель самая слабая из всех имеющихся на Западе и представляет собой классический восьмиклапанник. Из особенностей двигателя можно выделить его простоту. Мощность 64 кВт/87 л.с. с., что меньше максимальной версии на 27. А в случае обрыва клапана гнутся.

ВАЗ-21129

Двигатель является улучшенной модификацией двигателя 21127, в нем используется 16 клапанов. При обрыве ремня ГРМ на этом моторе загибаются клапана, потому что для них нет канавок. Рекомендуемый срок замены ремня – 90 тыс. км.

ВАЗ-21179

Данная вариация является лидирующей среди комплектаций автомобиля с ремнем ГРМ. Двигатель объемом 1,8 л имеет повышенную мощность и 16 клапанов. Имеет специальный механизм регулировки фаз газораспределения, представляющий собой принудительное вращение распределительного вала в зависимости от работы двигателя. Но, к сожалению, к загибу клапанов приводит и обрыв ГРМ.

цепной двигатель

Один из двигателей Весты имеет цепной привод ГРМ. Это двигатель Renault-Nissan h5M-HR16 DE объемом 1,6 л. Он также имеет автоматическую систему изменения фаз газораспределения. Основные проблемы — растяжение цепи и выход из строя натяжителя. Если проблем с натяжением не возникнет, цепь не придется менять ни разу.

Алгоритм замены ремня ГРМ

Замена на ваз 21129

Основные этапы замены:

Отключите аккумулятор.
Снимите правое колесо, подкрылок, брызговик двигателя.
Ослабьте болт шкива привода вспомогательных агрегатов и снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимите кожух двигателя и правую опору.
Снимите крышку ГРМ, отвернув пять болтов.
Снимите шкив привода вспомогательных агрегатов.
Снимите диск коленчатого вала и переднюю крышку ГРМ.
Проверьте совпадение меток A, B, C, D. При необходимости проверните коленвал. Проверить совпадение метки также на шкиве коленчатого вала.
Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ, начиная со шкива распредвала.
Замените натяжной ролик, не затягивая полностью болт.
Установите новый ремень ГРМ, убедившись, что установочные метки совпадают. Выполните все действия в обратном порядке.
Натяните ремень, поворачивая шкив по часовой стрелке, пока его выемка не совпадет с прямоугольником.
Проверните коленчатый вал на 2 оборота. Если метки по-прежнему совпадают, регулировка выполнена правильно.

Замена на 21179

Ремень ГРМ на двигателе 21179 предполагается менять каждые 180 000 км, вместе с ремнем необходимо менять и помпу. Считается, что срок службы насоса аналогичен.

Самостоятельно произвести замену на двигателе затруднительно по нескольким причинам:

На этом двигателе метки на шкивах отсутствуют.
Распредвал нужно фиксировать с помощью приспособления, которое также довольно сложно установить.
Требуется разобрать большое количество деталей, чтобы добраться до газораспределительного механизма.

Для проведения работ по замене ГРМ потребуется отсоединить нижнюю и верхнюю опоры двигателя, снять генератор, пластиковый впускной коллектор, клапанную крышку и диск.

Поскольку на коленчатом и распределительном валах нет меток, их необходимо закрепить специальными средствами.

На распределительном валу предусмотрены шлицы, их правильное расположение вертикально, параллельно друг другу

Для фиксации коленчатого вала необходимо также использовать специальный инструмент, который будет фиксировать шестерню через кронштейн коленчатого вала.

После фиксации коленчатого и распределительного валов можно произвести замену комплекта ГРМ обычным способом.

Замена на 11189

Из всех двигателей Лада Веста проще всего заменить ремень на двигателе 11189.

Отсоедините аккумулятор.
Снимите правое переднее колесо.
Проверьте, совпадают ли метки.
Снимите кожух ремня ГРМ.
Снимите шкив ремня генератора и ослабьте натяжной шкив.
Снимите ремень ГРМ.
Установите новый натяжной ролик, не затягивая его полностью.
Установите новый ремень, начиная со шкива распределительного вала.
Установите необходимое натяжение, отрегулировав ролик.

Какой ремень купить

Одним из важных моментов при замене ремня ГРМ будет выбор нового.

На двигатель ВАЗ-11189 по стандарту ставится деталь под номером 21080100604082, стандартной ценой около 300 руб. Производится в Польше (компания Gates). Наиболее популярным аналогом будет деталь VT25009 из Китая (фирмы ВКТ), цена которой колеблется в районе 250-300 рублей.

На моделях ВАЗ-21179 и 21129 заводским стандартом будет номер детали 8201069699, с символикой Renault. Страна производства Польша (Ворота), цена в пределах 1100–1300 руб. Три варианта будут проверенными аналогами на Весту без отрицательных отзывов:

CONTITECH CT 1179 — деталь немецкого производства, качество не уступает оригиналу, а цена в 2,5 раза дешевле (760 руб.). Используется чаще, чем оригинал.
Ворота 5671 XS — Польская деталь, цена около 1250 руб. Проблемы в работе или качестве возникают редко, параметры полностью совпадают с оригинальной деталью.
Bosch 1987949686 — версия из Германии, цена около 800-1000 рублей, известный мировой бренд. В основном используется в автомобилях Renault.
Интервал замены ремня

Чем грозит неправильная установка

Неправильная замена газораспределительного механизма на Лада Веста может привести к повреждению клапанов в случае обрыва. А также, это приводит к более быстрому износу всех деталей двигателя, связанных с системой ГРМ. Если вы не уверены в своих силах, стоит обратиться за помощью к мастеру. Это будет стоить примерно 5-6 тысяч рублей.

Ремень ГРМ представляет собой резиновую деталь с насечками на внутренней стороне, соединяющую коленчатый и распределительный валы для обеспечения движения автомобиля. Ответственному владельцу Лада Веста, проехавшему более 50 тыс. км, пришлось хотя бы раз заменить ремень ГРМ — чтобы раньше времени не выяснить, не погнул ли клапан.

К сожалению, на ВАЗе этот недуг передается от двигателя к двигателю, никак не могут разобраться и клапана гнет из-за узла: ремень, ролики.

Этот узел уязвим, и клапан погнется, если одна из этих частей выйдет из строя. Изменилась бы ситуация, или нет, проблема ушла бы совсем — ставить автовазовскую помпу отдельно, но увы, помпу, в одном узле на все вазовские двигатели.

Если бы в серию включили двигатель hr16de, то этот недуг тоже бы отсутствовал, нужно было бы только вовремя проходить ТО, следить за цепью, да и регулировать клапана, вазовские моторы снова пришли бы в использовать.

После значительного пробега автомобиля или неправильной эксплуатации часто рвется ремень ГРМ. Попадание масла на поверхность, несвоевременная замена комплектующих, использование автомобиля в сильные морозы или, наоборот, в жару – все это может вывести из строя привод газораспределительного механизма.

Повреждения могут быть обнаружены при проведении ТО Лада Веста. Техническое обслуживание заключается в периодической проверке состояния узла.

Достаточно существенной проблемой для владельцев весты с 16 клапанными двигателями во время обкатки является загибание клапанов. Это происходит после обрыва ремня ГРМ или растяжения звеньев. При растяжении звеньев коленчатый вал продолжает работать, а распределительный вал резко прекращает свое движение. Затем происходит полная остановка двигателя автомобиля. Если запустить его повторно, можно спровоцировать выход из строя поршней, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт поршневой группы блока цилиндров.

Прочтите статью и ваш двигатель будет в безопасности — вы вовремя замените ремень и ролики, предотвратив непредвиденные поломки.

Лада Веста: Когда менять ремень ГРМ, периодичность и стоимость ремонта.

В техпаспорте автомобиля предусмотрена замена узла через 180 тыс. км пробега.

На практике желательно менять привод чаще — через 80-100 тыс. км, т.к. не всегда деталь соответствует оригинальному производству.

Стоимость замены будет рассчитана с учетом работы специалистов и стоимости детали. Обычно стоимость работы составляет 3000-5000 рублей, а цена детали зависит от производителя.

Итак средняя цена:

CT 1179 (CONTITECH) — от 1000 руб.;
5671 XS (Ворота) — 3890 руб.;
ВОРОТА K015631XS 16 ячеек — 3890 руб.;
Bosch 1987949686 (Bosch) — 1360 руб.
Триалли GD770 — 2900;
Lynxauto PK1300 — 2430 рублей за комплект.

заводской ремень

Периодичность замены ГРМ автомобиля Лада Веста составляет около 90-100 тыс. км.

Ресурс — это частота, через которую нужно менять узел. Ресурс части модели Gates составляет примерно 200 000 км. Важно учитывать, что внешние факторы, в том числе правильная эксплуатация, также влияют на срок службы ремня ГРМ.

Для некоторых моделей автомобилей, в том числе Лада Веста, ремни поставляет известная бельгийская компания Gates.

Лучше купить комплект вместе с натяжителем и обычным роликом.

С завода автомобиль комплектуется деталями Gates или Contitech.

Инструмент для замены — нужно знать

Для замены ремня ГРМ на Лада Веста потребуются следующие инструменты:

смотровая яма или эстакада;
торцевой ключ «на 17»;
шестигранник «5мм»;
Torx E12, ключ «10» и «15» мм.
Новый ремень, натяжной ролик и 2 ролика.

Замену ремня ГРМ Лада Веста можно произвести своими силами.

Инструкция по замене ГРМ на Весте

Возможно проведение работ по замене ГРМ своими силами, но это трудоемкая работа.

Замена требует наличия необходимого технического оснащения и опыта ремонтных работ.
В начале установки, регулировки ременной передачи снимите ее кожух с двигателя, отвернув 5 винтов крепления.
Снимите крышку и снимите ремень.
Ключом «на 17» проворачивают коленчатый вал за болты роликов так, чтобы метки распределительных валов совпали с метками пластикового кожуха. Проворачиваем до совпадения шкива коленвала с меткой F с меткой Е.
Тем же ключом снимают шкив коленвала и ограничительную шайбу.
Остаток кожуха откручивается шестигранником «на 5»: 2 болта снизу и 3 сверху.
Ключом «на 15» откручивается болт крепления натяжного ролика, после чего он демонтируется так же, как и обводной ролик. На их место надеваются новые ролики.
Далее идет установка нового ремня взамен старого. Сначала нужно убедиться, что метки все же выставлены правильно, затем ремень устанавливается на распредвал, с натяжением натягивается на коленвал. Что касается натяжного ролика ГРМ, он запускается последним.
С помощью съемника стопорных колец необходимо вращать натяжной ролик до тех пор, пока метки не совпадут.
Далее идет сборка.

Замена на двигателе 21179

Новый ремень ГРМ ставится на ВАЗ 21179узел таким же образом, как и ранее разобранный.

Марки аналоговых ремней

Если говорить о лучших марках, то Gates, Contitech, Dayco и Bosch являются наиболее перспективными в сегменте и пользуются достойной популярностью.

Водители доверяют запчастям бельгийской компании Gates, производители которой поставляют свою продукцию на автозаводы.

Аналогом Gates является немецкая компания Contitech, ее детали также используются при сборке автомобиля.

При выборе ремня ГРМ следует выбирать оригинал, который может быть дороже по цене, но прослужит долго. Желаем вам, чтобы ваш ремень ГРМ никогда не рвался и своевременно обслуживался!

С начала производства Лада Веста автомобиль оснащался двумя 16-клапанными двигателями с объемами: 1,6 л — ВАЗ 21129 и 1,8 л — ВАЗ 21179. Но независимо от этого порядок замены ремня ГРМ на Весте будет похоже. Какой ремень установлен и как он меняется, наглядно смотрите в фотоотчете.

Говорит менять ремень ГРМ около 180000 км. Но стоит посмотреть на его состояние еще до этого времени.

Сколько стоит и какой ремень ГРМ ставить на Весту

Замена ремней: оригинальный ремень от производства фирмы «Лада» каталожный номер 21126100604000 будет стоить 2200 руб. Доступен ряд эквивалентных замен зарубежных производителей: Gates 5631XS; Бош 1987949662; Финвал BD137. Цена колеблется от 1100 до 1300 рублей.

Также в процессе замены потребуется замена ролика натяжителя ГРМ, оригинальный код производства Лады 21126100623800. Стоит 1900 руб. А байпас — 211261006135 будет стоить 1250 руб.

В целях экономии лучше сразу купить комплект 21126100604086 (комплект от Gates K015631XS), там два ролика (обводной, натяжной и сам ремень ГРМ). Также отметим, что процедура замены ремня совмещена с заменой помпы, поэтому без покупки водяной помпы 21126130701082 тоже не обойтись.

Цены действительны на осень 2017 года для Москвы и области.

Как поменять ремень ГРМ Веста своими руками

Следует сразу предупредить автовладельцев, что работа по замене ремня на Весте трудоемкая, требующая специального технического оснащения и опыта проведения подобных работ. Доступ к ремню ГРМ затруднен, заблокирован навесным оборудованием двигателя. Также при проведении ремонтных работ потребуется снять правую подушку двигателя, для этого ее нужно будет вывесить.

После снятия защитной крышки привода ГРМ проверяем совпадение меток ГРМ . Метки на шкивах распределительных валов должны совпадать с метками на задней крышке ГРМ. Поэтому ключом «на 17» проворачиваем коленвал за болт крепления демпфера до совпадения.

Если вы снимаете ремень ГРМ не для замены, то нужно отметить направление его вращения и метки для шкивов. Для этого можно использовать маркер или белую краску.

Во время ремонта запрещается проворачивать ремень ГРМ, проворачивая его на шкивах распределительных валов.

Для удобства при проворачивании коленчатого вала необходимо снять стартер, отвернув три винта. Затем с помощью вставленной шлицевой отвертки удерживайте коленчатый вал от проворачивания.

Если вы владелец автомобиля с механической коробкой передач, то болт шкива можно открутить, включив высшую передачу и нажав педаль тормоза для кратковременного запуска двигателя.

После демонтажа ремня ГРМ необходимо убедиться в исправности натяжного и направляющего роликов и при необходимости заменить их.

Болт крепления натяжного ролика затягивается моментом 33,2-41,2 Н·м.

Для замены ремня ГРМ на Лада Веста потребуются:

смотровая яма или эстакада;
торцевой ключ «на 17»;
шестигранник «5 мм»;
«на 10», «на 15 мм»;
Торкс E12;
приспособление 67.7811-9516;
новый ремень ГРМ;
новый натяжной ролик.

Заменяем ремень ГРМ на автомобиле Лада Веста. Для этого снимите пластиковую декоративную накладку.

Снимите колесо, чтобы получить доступ к шкивам снизу.

Откручиваем винты по периметру отверткой и снимаем подкрылок, чтобы добраться до шкива.

Поднимите двигатель домкратом.

Откручиваем 2 винта с головкой Е12, также 2 болта с головкой на 16.

Вынимаем подушку двигателя, чтобы добраться до ремня.

Откручиваем болт на натяжном ролике.

Снимите натяжитель ремня генератора и кондиционера.

Откручиваем 5 винтов на корпусе шестигранником на 5.

Снимаем крышку. Подводим шкивы распредвалов к меткам на задней стенке кожуха.

Снимите нижнюю крышку, она крепится тремя болтами.

Осмотрите состояние роликов и ремня.

Также проверяем метки вверху, зуб №1 на шкиве распредвала должен соответствовать выточке №2.

Компьютерная диагностика ваз 2114 ру.

Диагностика ВАЗ Самому?!

Компьютерная диагностика ваз 2114 ру. Диагностика ВАЗ Самому?! — Это просто! Для чего нужен датчик скорости?

Добрый день уважаемые автомобилисты! Знакома ли вам ситуация, когда в машине что-то неисправно, а определить неисправный узел не получается. Как ни смотрели под капот или днище, поломки не нашли, а эксплуатация автомобиля продолжалась. Все это говорит о неопытности и невнимательности водителя, ведь халатность может привести к печальным последствиям. Езда на технически неисправном транспортном средстве категорически запрещена, это опасно для владельца, пассажиров и окружающих. Поэтому необходимо срочно научиться ориентироваться в устройстве автомобиля, чтобы найти источник «заразы». Не будем лезть в дебри зарубежных моделей, а в качестве примера возьмем автомобиль отечественного производства. Итак, диагностика ВАЗ 2114 своими руками – тема сегодняшней публикации. Предлагаю прямо сейчас разобраться, как осмотреть проблемные узлы на наличие признаков неисправности, а также узнать, что означают некоторые симптомы. Уверен среди нас найдутся опытные, советую товарищи не молчать — дополнять, а может и поправлять.

Инжекторный силовой агрегат

Многие современные автомобили оснащены инжекторными двигателями и «четырнадцатая» модель не исключение. Принцип работы системы следующий: дозированная топливовоздушная смесь подается к форсункам, осуществляющим впрыск. Процесс смешивания осуществляет бортовой компьютер, он сравнивает данные о температуре двигателя, октановом числе и других показателях, после чего определяет оптимальные пропорции воздуха и топлива для достижения наибольшей эффективности. Несмотря на долговечность такого агрегата, поломки с ним не такая уж редкость. Для многих вышедшая из строя форсунка – это приговор за большой угар. Однако, если вовремя найти причину, можно устранить ее самостоятельно. Для этого вам понадобится несколько устройств:

Манометр — с его помощью измеряется давление топлива. Помогает обнаружить забитый топливный фильтр, неработающий топливный насос и регулятор давления.
Бортовой компьютер — имеет встроенные средства диагностики.
Омметр — используется для проверки электрических цепей на обрыв, напряжения аккумуляторной батареи и сопротивления в механизмах.
Компрессометр — используется для измерения давления в цилиндрах двигателя . Благодаря ему можно выявить пробитую прокладку ГБЦ, проблему с клапанами и другие неисправности двигателя.
Светодиодный щуп — для определения полярности на катушке, модулях зажигания и форсунках.

Именно с помощью этих приборов осуществляется глобальная диагностика силового агрегата.

Но все же, на что следует обратить особое внимание? В первую очередь осмотрите все имеющиеся датчики и проводку на наличие обрывов. Если машина дымит, плохо заводится и издает специфический аромат, то, скорее всего, проблема с форсункой. Масляный след на форсунках свидетельствует о загрязнении системы, которую необходимо промыть. При желании вы действительно можете провести процедуру своими руками.

Ходовая часть

Исправная подвеска – залог безопасного движения автомобиля, поэтому нужно не только своевременно реагировать на возможные неприятности, но и проводить периодическую диагностику. Кроме того, любая поломка в этой области не позволит выставить расклад.

Пружины.

Уровень износа определяется положением кузова.

амортизаторы.

Чистый корпус и бесшумная работа — основные характеристики эталонных деталей. Довольно часто изнашивается уплотнительная резинка, что приводит к неприятному постукиванию. Неподвижный амортизатор не должен иметь люфта.

Мяч.

В нашем случае это сайлентблоки, соединенные с нижними рычагами. Диагностика проводится с помощью крепления, сверху к шару прикладывается усилие, в результате чего палец не должен болтаться. В другом случае придется снимать шаровую опору с кулака и шевелить пальцем, если она вращается легко, без приложения силы — шаровая опора негодна. Когда ход пальца тугой, скорее всего — проблемы с кулаком.

Стабилизаторы и опоры.

Определить их физическую поломку несложно, но здесь чаще беспокоят уплотнительные резинки. Для их диагностики шатуны раскачивают для определения люфта.

Ступичный подшипник.

О его поломке сигнализирует характерный гул при вращении колеса.

Наконечники и рулевые тяги.

Проверяют, поворачивая руль руками, одновременно контролируя тягу руками. В правильном варианте пробела нет.

Рулевая рейка.

Если сломается, обязательно будет ощущаться люфт на руле, а также появятся посторонние звуки.

ШРУС.

Знакомый многим треск при повороте руля, устраняется заменой детали.

Компьютерная диагностика

Когда речь заходит о бортовом компьютере, все мы смотрим в сторону автосервисов, но стоит ли переплачивать? Даже обладая знаниями ПК на уровне пользователя, вы сможете протестировать многие системы автомобиля, в том числе систему управления двигателем. Для этого нужно всего лишь найти специальный разъем для подключения ноутбука или другого гаджета (под рулевой рейкой). Специальный адаптер для диагностики соединит ПК с бортовым компьютером, он совместим с любой моделью ВАЗ. Установив программное обеспечение (диск в комплекте с кабелем), вы получите эффективные средства компьютерной диагностики, те, которые вам предложат профессионалы.

Ниже в видео вы можете получить подробную информацию об использовании и возможностях такого USB-кабеля. На этом у меня все, до скорой встречи!

Диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками доступна каждому водителю. Этому достаточно легко научиться. Причем такой навык может понадобиться в любой момент. Ошибки двигателя могут возникать регулярно. Это может быть связано, например, с некачественным топливом. Вы должны убедиться в этом. В то же время посещение сервиса с целью диагностики дорого и долго. В связи с этим неплохо научиться диагностировать проблемы и делать это в любое удобное время. Это также значительно ускорит процесс устранения неполадок. В любом случае умение правильно и быстро диагностировать свой автомобиль – очень полезный навык. Многие водители находят это очень сложным, и даже не пытаются проводить такие работы самостоятельно. Но на самом деле это может сделать каждый…

Конечно, в этой статье будут общие правила действий, но с их помощью вы сможете осмотреть всю машину.

приспособления

Диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками производится минимумом приборов.

Для выполнения работ Вам потребуются: Блокнот
;

Адаптер — кабель

С его помощью ноутбук подключается по USB к диагностическому разъему;

Диагностическое ПО

Мощность ноутбука не важна. Можно использовать самый простой. Переходник можно взять универсальный для ВАЗов. Разъемы одинаковые на всех моделях. Программу можно скачать самостоятельно. Сейчас в Интернете можно найти отличные бесплатные программы для диагностики.
Если вы хотите провести дополнительные диагностические работы, то вам понадобится тестер компрессии и мультиметр. Так вы сможете более детально оценить состояние автомобиля.

Дополнительные работы

Для более детальной диагностики осмотрите автомобиль на наличие повреждений кузова. Обязательно проверяйте уровень всех технических жидкостей. Осмотрите подвеску и рулевое управление на наличие люфта. Обязательно . Его значения должны находиться в пределах от 9,5 до 11 атмосфер.

При этом показания всех цилиндров должны быть примерно одинаковыми. Существенная разница между ними служит основанием для более пристального рассмотрения мотора. Также необходимо. Напряжение должно быть около 12,7 — 13,5 В (бывает по разному). Из дополнительных проверок полезно будет проверить регулировку клапанов. Зажатие одного или нескольких клапанов даст ошибку мощности двигателя. Чтобы зря не копать форсунку, лучше заранее проверить состояние клапанов. Также проверьте высокое напряжение (высоковольтные катушки).

Диагностика

После проведения всех дополнительных работ можно переходить непосредственно к диагностике с помощью диагностического сканера. На практике проще вместо него использовать ноутбук с установленной диагностической программой. Перед началом работы включите зажигание. Все работы по оценке состояния мотора проводятся при включенном зажигании.
Внимание! Двигатель нельзя запускать!
Подключаемся к разъему и запускаем программу диагностики. В зависимости от его интерфейса вы сначала увидите либо графики с цифрами, либо список индикаторов, опять же с цифрами. Из всего этого можно сделать первичные выводы о работе мотора. Далее «выкидывает» список обнаруженных ошибок. Для их расшифровки придется заглянуть в текстовый файл (обычно он скачивается вместе с программой). В нем перечислены все ошибки, возникающие при работе двигателя.

Расшифровав ошибки, приступаем к их устранению. Начните устранение неполадок с проверки датчика. Например, программа показывала некачественный код смеси. Для начала проверьте работу самого датчика. Вполне вероятно, что это не работает. Его отказ вполне может стать причиной ошибки. То же самое можно сказать обо всех ошибках. Для более точной диагностики во многих случаях придется провести дополнительные исследования. Чаще всего проверяют давление в цилиндрах.
После устранения всех неисправностей обязательно проверьте правильность работы. Не забывайте, что код ошибки всегда хранится в памяти микроконтроллера. Поэтому старые показатели следует обнулить. Для этого выключите зажигание, выключите диагностическое оборудование. Сброс производится выключением микроконтроллера. Для этого достаточно снять одну клемму с аккумулятора. Подключив обратно, включаем зажигание, подключаем ноут и заново диагностируем. Если вы все сделали правильно, ошибки должны исчезнуть.

Заключение

Неисправности могут случиться с любым автомобилем. Эта проблема знакома каждому автолюбителю. В связи с этим диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками оказывается выходом из положения для владельца проблемного автомобиля. Для проведения диагностических работ придется заранее подготовиться и вложиться в некоторое оборудование. Также желательно изучить основные требования к диагностике. Это поможет сделать его максимально точным.

На автомобилях ВАЗ-2114 очень важен датчик скорости. Именно с его помощью регулируются состав топливной смеси и угол опережения зажигания. А также при наличии гидроусилителя руля – включения и отключения этого механизма.

На карбюраторных автомобилях применялась тросовая система передачи данных о скорости. На инжекторных машинах используются датчики, вырабатывающие электрический сигнал, необходимый для питания спидометра и блока управления двигателем.

Как устроен датчик?

Самые первые датчики, которые устанавливались на инжекторные автомобили, монтировались в приборную панель. Привод спидометра осуществлялся так же с помощью вращения механической передачи. Это очень неудобно, так как вся система все равно продолжала функционировать на механических устройствах. Сенсоры второго поколения были намного лучше.

Механической передачи больше не было, но был один недостаток — соединение с механической коробкой производилось с помощью шестерни. Она была очень ненадежной, часто выходила из строя. Третье поколение датчиков использовало устройства, основанные на эффекте Холла. Они более надежны и долговечны, чем их предшественники. Датчик скорости ВАЗ-2114 устанавливается непосредственно на

Датчик скорости для чего?

Это устройство необходимо для того, чтобы обеспечить нормальную работу двигателя в различных режимах работы. Датчик скорости ВАЗ-2114 соединен с электронным микроконтроллерным блоком управления и спидометром. Исправный датчик формирует сигнал, и его значение зависит от скорости автомобиля.

При этом электронный блок управления позволяет обеспечить нормальную работу исполнительных механизмов, в частности, регулятора холостого хода. Все электронные устройства нуждаются в своевременном осмотре и мониторинге работоспособности. Если у вас не работает спидометр, то это вовсе не значит, что неисправен датчик скорости. Обязательно проверьте работоспособность самого спидометра. Не исключено, что поломка кроется именно в нем.

Как определить неисправен ли датчик

Если на вашем автомобиле установлен бортовой компьютер, то электронный блок управления обязательно выдаст ошибку, которая отобразится на дисплее. Всего ошибок две:

P0503 — прерывается сигнал с датчика скорости. Не исключено, что причиной такого поведения является плохой контакт в соединительных проводах.
P0500 — вообще нет сигнала с датчика скорости. В этом случае может быть как поломка прибора, так и обрыв провода, соединяющего датчик с электронным блоком управления.

Перед заменой датчика убедитесь в исправности всех проводов, которыми он подсоединяется к системе.

Внешние признаки повреждения

Вы также можете заметить следующие признаки, характерные при поломке датчика скорости:

Значительно сниженная мощность двигателя.
Расход бензина растет, и заметно.
Обороты двигателя нестабильны на холостом ходу. Иногда двигатель глохнет, если не нажимать на педаль газа.
Спидометр не работает или работает нестабильно.

Все эти признаки нельзя однозначно отнести к датчику скорости. Ведь подобные симптомы появляются и при выходе из строя других устройств и исполнительных механизмов.

Диагностика датчика

Существует несколько способов проведения диагностики. При подозрении на поломку датчика ВАЗ-2114 необходимо подать напряжение на прибор, а на выходе подключить мультиметр. Вращая ось датчика с разной скоростью, следите за изменением напряжения. Чем выше скорость вращения, тем больше значение напряжения.

Если не хотите разбирать датчик, то можно домкратом поднять одно колесо. Включите пятую передачу и постепенно крутите руль. Если напряжение увеличивается постепенно, значит, устройство исправно. А вот диагностика будет намного качественнее при установке заведомо исправного датчика.

Замена

Заменить датчик скорости ВАЗ-2114 можно очень быстро, для этого лучше всего использовать смотровую яму или эстакаду. Порядок работы следующий:

Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Очистите всю область вокруг датчика на коробке передач.
Отсоедините блок, нажав на защелку.
Отвинтите датчик, повернув его против часовой стрелки. Для демонтажа можно использовать ключ на «21».

Если поломка в приводе, то его надо вытащить. Для этого ключом на «10» откручиваем гайку. Аккуратно извлеките привод, внимательно следите за тем, чтобы шток не провалился внутрь коробки. При необходимости замените уплотнительное кольцо. Если шток неисправен, обязательно установите новый и соберите привод. Новый датчик скорости необходимо установить, завинтив его по часовой стрелке. После этого подключите провода и проверьте.

Многие считают, что диагностика системы управления впрыском двигателя – это удел высококвалифицированных специалистов. Между тем, в любом современном контроллере (ЭБУ — электронный блок управления) имеется достаточно мощная встроенная система самодиагностики (реализованная на программно-аппаратном уровне), которая значительно облегчает поиск возможных неисправностей даже непрофессионалам.

ЭБУ представляет собой своеобразный мини-компьютер, предназначенный для решения специализированных задач в режиме реального времени. Эти задачи можно разделить на следующие категории: обработка сигналов от датчиков, расчет управляющих воздействий по заданным алгоритмам, управление исполнительными механизмами.

Подключиться к контроллеру автомобиля для считывания диагностических данных можно с помощью диагностического тестера (приобретается отдельно) или компьютера с установленной специальной программой. В данной статье речь пойдет о диагностике ЭБУ Bosh M7.9.7 (устанавливается на авторскую Калину; более поздние контроллеры диагностируются аналогично) с помощью бесплатной программы KWP_D, которую можно скачать в Сети.

Дополнительно к программе необходимо приобрести так называемый диагностический адаптер K-line (адаптер VAG-COM USB KKL) с поддержкой протокола KWP2000 (он же OBD-II) — адаптер предназначен для передачи данных из автомобиля в USB-порт компьютера. Протокол KWP2000, также известный как OBD-II, дал свое название диагностическому разъему, который находится под крышкой рядом с рычагом переключения передач, и к которому вам нужно будет подключить адаптер. Из всего модельного ряда АвтоВАЗа только в Lada Kalina он расположен так удобно. Остальным автовладельцам приходится мучиться с его подключением.

После установки драйвера из пакета программ, который идет в комплекте с адаптером, в системе появится COM-порт, номер которого нужно переопределить на 1-4 (1, 2, 3 или 4 — это номера портов, с которыми работает KWP_D). Подключаем диагностический разъем, включаем зажигание и запускаем программу. После небольшой паузы система выдает сообщение о том, что соединение установлено — можно приступать к диагностике.

Каждый двигатель имеет так называемые типовые параметры — основные технические характеристики, описывающие нормальную работу двигателя, которые берутся для сравнения со значениями, измеренными в процессе диагностики. Если проводить аналогию, то это, например, температура тела здорового человека (типовой параметр 36,6 °С). Ниже будет рассмотрена последовательность диагностики на примере восьмиклапанного двигателя объемом 1,6 литра. Все измерения будут проводиться на работающем двигателе в режиме холостого хода.

Первое, на что следует обратить внимание, это параметр DTC (наличие запомненных ошибок):

При наличии ошибок перейдите на вкладку «Коды» и посмотрите номер ошибки вместе с расшифровкой. Всевозможные коды ошибок и пояснения к ним легко найти в интернете. Если ошибок нет, это не значит, что с двигателем все в порядке. Например, на высоких оборотах холостого хода ЭБУ может воспринимать сигнал неисправного датчика TPS (датчик положения дроссельной заслонки) как нажатую водителем педаль газа, и не выдавать никакой ошибки.

Вернемся к типовым параметрам. Важнейших из них не так уж и много:

UACC — напряжение аккумулятора — 13,9В — 14,5В. Для проверки необходимо включить все мощные потребители энергии (дальний свет, обогрев заднего стекла, подогрев сидений и так далее). Более низкое напряжение указывает на необходимость отдельной проверки электрических цепей.

THR — Положение дроссельной заслонки. На холостом ходу 0%. За этот параметр отвечает датчик положения дроссельной заслонки. Обычно «рывки и провалы» при езде, а также повышенные обороты холостого хода говорят о его неисправности. Проверяем этот параметр при неработающем двигателе (но при включенном зажигании). Плавно нажимайте на педаль газа, следя за показаниями положения, которые также должны постепенно увеличиваться до 85–9.0%. Почему не 100? Потому что 90. Так заложено производителями. Если все совпадает, датчик исправен.

FREQ — частота вращения коленчатого вала. Изменится с 800 до 840 об/мин. Сигнал снимается с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Если двигатель запускается, то этот датчик исправен. Он единственный, при неисправности которого невозможно запустить двигатель.

ВОЗДУХ — массовый расход воздуха. Обычно от 10 до 12 кг/ч на холостом ходу. Снят с основного датчика — массового расхода воздуха (ДМРВ). К сожалению, его реальная проверка невозможна без соответствующего оборудования. Хотя в автосервисах очень любят главное измерять напряжение на датчике обычным мультиметром и сразу выносить вердикт, основываясь на расхождении в сотых долях вольта (и тут же предложат купить у них новый за 2500 –3500 руб.). Итак, давайте поступим просто. Нажимаем ногой на педаль газа, чтобы обороты подскочили до 4000-5000 об/мин. Расход воздуха тоже должен резко возрасти до 200-250 кг/ч, и эти цифры вам должен выдать исправный датчик.

УОЗ — угол опережения зажигания. Изменится от 6 до 15 градусов. Угол опережения рассчитывается ЭБУ на основе показаний многих датчиков, даже температуры. Отдельного датчика угла опережения нет. Итак, давайте двигаться дальше.

INJ — длительность импульса впрыска. 3–5 мс на холостом ходу. Это время, когда каждая форсунка открывается для впрыска топлива в цилиндр. Если показания значительно завышены, возможно, форсунки забиты и требуют промывки, либо давление топлива низкое из-за забитого топливного фильтра или неисправного насоса. По-настоящему форсунки можно проверить только на специальном стенде. Для косвенной проверки резко нажмите на педаль газа. Время инжекции также должно увеличиться до 15–20 мс. Пока ограничимся этой процедурой.

FSM — количество ступеней регулятора холостого хода (РХХ). Часто его называют датчиком холостого хода, хотя к семейству датчиков он отношения не имеет и представляет собой шаговый двигатель с установленной на валу конусообразной «заглушкой», которая перекрывает канал подачи воздуха в обход дроссельной заслонки, тем самым регулируя холостой ход . На холостом ходу этот параметр может находиться в пределах 40-60 шагов. При нажатии на педаль газа — увеличение до 150 — 180.

ALAM1 — напряжение на датчике кислорода до катализатора. На прогретом двигателе оно должно меняться от 0,008 до 0,7В и наоборот, что свидетельствует о исправной обратной связи.

LUMS_W — неравномерное вращение коленчатого вала. Если более 4 об/мин, то в цилиндрах пропуски зажигания. Повод проверить свечи и высоковольтные провода.

QT — Расчетный расход топлива. На холостом ходу — 0,6–0,9 л/ч. Конечно, для полной диагностики желательно проверить давление в топливной рампе, пробивное напряжение в свечах, посмотреть компрессию в цилиндрах, да и СО узнать не помешает. это требует дорогостоящего оборудования и еще большего опыта.

Одним словом, вот так сравнительно легко можно самостоятельно проверить исправность своей Калины. Вперед!

Лампа контроллера «CHECK ENGINE»

При возникновении неисправностей в системе в процессе эксплуатации автомобиля контроллер определяет их наличие, оповещает о них водителя лампой «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» (рис. 1) и сохраняет в памяти коды, указывающие на характер неисправности и облегчить диагностику и ремонт системы впрыска топлива. Контроллер координирует работу всех датчиков и систем, входящих в состав системы впрыска топлива.

Диагностика системы управления двигателем с электронным впрыском топлива (Инжектор) осуществляется с помощью цифрового тестера ДСТ-2М (рис. 2).

Качественная диагностика под силу только опытному специалисту, ведь стремление автоматизировать процесс диагностики и наличие инструмента не только не гарантирует успеха, но и зачастую усугубляет ситуацию.

Диагностика включает:
Чтение кодов неисправностей
Проверка исполнительных механизмов форсунки
Проверка работоспособности датчиков
Контроль данных электронной системы управления
Проверка системы подачи топлива
Проверка систем зажигания
Измерение компрессии двигателя

На основании диагностики форсунки весь комплекс работ связанный с ремонтом электронной системы управления выполнена система двигателя ВАЗ с распределенным впрыском топлива. Электронный впрыск топлива ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА

Перепрограммирование контроллера

Контроллер является центральным устройством управления инжектором. Контроллер имеет три типа памяти:

1. Оперативная память (ОЗУ). Оперативная память — это «ноутбук» контроллера. Микропроцессор контроллера использует его для временного хранения измеряемых параметров для расчетов и для промежуточной информации. Микропроцессор может вводить в него данные или считывать их по мере необходимости. Чип оперативной памяти установлен на плате контроллера. Эта память является энергозависимой и для ее обслуживания требуется источник бесперебойного питания. При отключении питания коды DTC и расчетные данные, содержащиеся в ОЗУ, стираются.

2. Электрически программируемая память (EPROM).

3. Одноразовое программируемое постоянное запоминающее устройство (PROM) (рис. 1 рис. 2). ППЗУ содержит общую программу, содержащую последовательность рабочих команд и различную калибровочную информацию. Эта информация представляет собой данные управления впрыском, зажиганием, холостым ходом. Изменив калибровочную информацию, можно полностью изменить режим работы инжектора.

В результате, например, «спортивного» перепрограммирования контроллера:

Увеличение крутящего момента на низких оборотах
Максимальная мощность двигателя увеличена на 3-5 л.с.
Возможно увеличение оборотов холостого хода на 50-100 об/мин
Уменьшается температура включения вентилятора (101-103гр.)
Увеличивается средний расход топлива на 0,5 — 1 л на 100 км. пробег в зависимости от стиля вождения
Работа двигателя становится мягче

Контроллер форсунок ВАЗ

Контроллер форсунок ВАЗ (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, NI 2115) получает информацию, от датчиков, производит необходимые расчеты и на их основе управляет исполнительными механизмами. Аппарат надежный. Боится только очень больших скачков бортового напряжения (неисправность генератора, залипание стартера на работающем двигателе, «зажигание» другого автомобиля, использование для запуска пуско-зарядного устройства).
При возникновении неисправностей в системе во время эксплуатации автомобиля контроллер определяет их наличие, оповещает о них водителя лампой «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» и сохраняет в памяти коды, указывающие на характер неисправности и облегчающие диагностику неисправности. система впрыска топлива. Контроллер координирует работу всех датчиков и систем, входящих в состав системы впрыска топлива. Контроллер управляет работой форсунок и работой системы зажигания. В зависимости от типа регулятора форсунки могут включаться попарно, при этом пары форсунок включаются поочередно через каждые 180° поворота коленчатого вала (попеременно-синхронный двойной впрыск) или последовательно (последовательный или фазированный впрыск). В системе зажигания используется метод «холостого хода». (Исключение составляют 16-клапанные двигатели, оснащенные индивидуальными катушками зажигания на каждую свечу). Импульсы высокого напряжения подаются на соответствующую пару свечей зажигания (1/4 или 2/3 цилиндра). Искрение происходит одновременно в цилиндре на такте сжатия (рабочая искра) и в цилиндре на такте выпуска («холостая искра»). Для искрообразования в выпускном цилиндре требуется небольшое количество энергии. Большая часть энергии расходуется в цилиндре, который находится на такте сжатия, что обеспечивает нормальное искрообразование и хорошее воспламенение топливовоздушной смеси. Аналогичный процесс повторяется, когда цилиндры меняются ролями.

Контроллер является центральным устройством управления инжектором.
Контроллер управляет подачей топлива, временем накопления энергии и опережением зажигания, частотой вращения холостого хода, электробензонасосом, тахометром, контрольной лампой диагностики двигателя CHECK ENGINE (CHECK ENGINE), расположенной на панели приборов, вентилятором охлаждения двигателя и муфтой компрессора кондиционера (при наличии) ), выдает на бортовой компьютер сигналы скорости автомобиля и расхода топлива, а для автомобилей с нейтрализатором контроллер поддерживает требуемое соотношение воздух/топливо — 14,7:1 (стехиометрический состав).

ЗАДАВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Положение к/вала
Частота вращения к/вала
Массовый расход воздуха
t °С хлад. жидкости
Положение дроссельной заслонки
Напряжение питания
Скорость автомобиля
Включение кондиционера
Наличие детонации
Концентрация О2 в выхлопных газах.

УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ:

Форсунки
Электрический топливный насос
Система зажигания
Регулятор холостого хода
Вентилятор охлаждения
Муфта компрессора.

Датчики (ВАЗ инжектор)

Любая система впрыска (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…) включает набор датчиков для сбора информации о состоянии и режиме работы мотора.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ устанавливается на корпус воздушного фильтра. Датчик массового расхода воздуха (MAF) измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, в кг/ч. Аппарат вполне надежный. Главный враг – всасываемая вместе с воздухом влага. Основная неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) – завышение показаний на малых скоростях на 10 – 20 %. Это приводит к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, остановке после режимов мощности, возможны проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) в режимах мощности приводит к «глупости» двигателя и увеличению расхода топлива. Типичное значение расхода воздуха на холостом ходу составляет 8-10 кг/ч. При 3000 об/мин — 28-32 кг/час.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ крепится со стороны дроссельной заслонки на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали газа. Главные враги датчика положения дроссельной заслонки – производитель датчика и мойщики двигателей. Срок службы датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах холостого хода, в рывках и провалах при малых нагрузках.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта (в отличие от одноконтактного датчика температуры панели приборов, который рядом, не перепутайте). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни «подсосу» на карбюраторе — чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типичные значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет практически на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости очень надежен. Основные неисправности – это нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов возле датчика с болтающимся «газовым» кабелем. Выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора на холодном двигателе, затрудненный запуск горячего двигателя, повышенный расход топлива.

Датчик детонации ВАЗ

Датчик детонации ВАЗ устанавливается на блоке цилиндров между 2 и 3 цилиндрами. Датчик детонации бывает двух видов – резонансный (бочонковый) и широкополосный (таблеточный). Датчики детонации разных типов не взаимозаменяемы. Датчик детонации надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации аналогичен пьезозажигалке. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонацию двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — позднее воспламенение. Выход из строя или поломка датчика детонации проявляется в «тупости» мотора и повышенном расходе топлива.

Датчик кислорода ВАЗ

Датчик кислорода ВАЗ устанавливается на выпускной патрубок глушителя. Серьезный, но очень надежный электрохимический прибор. Задача кислородного датчика – определить наличие остатков кислорода в выхлопных газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для регулировки подачи топлива. Использование этилированного бензина строго запрещено. Выход из строя кислородного датчика приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.

Датчик скорости ВАЗ

Датчик скорости ВАЗ предназначен для выработки импульсов, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Датчик скорости установлен на верхней части коробки передач. На инжекторных ВАЗах используются только 6-импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто бывает окисление разъема и проводов возле датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ходовых качеств (кроме General Motors — двигатель глохнет при движении на холостом ходу).

Датчик положения коленчатого вала ВАЗ

Датчик положения коленчатого вала ВАЗ предназначен для выработки электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленчатом валу двигателя. Датчик положения коленчатого вала установлен на крышке масляного насоса. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искра. Конструктивно датчик положения коленчатого вала представляет собой кусок магнита с катушкой из тонкой проволоки. Очень вынослив. Датчик положения коленчатого вала работает в паре со звездочкой коленчатого вала. Неисправность датчика — остановка двигателя. В лучшем случае предел оборотов двигателя находится в районе 3500 – 5000 об/мин.

Датчик фаз ВАЗ

Датчик фаз ВАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала. На 8-клапанном двигателе установлен в конце головки блока рядом с воздушным фильтром. На 16-клапанном — на головке блока возле 1-го цилиндра. На 8-клапанных моторах выпуска примерно до 2005 года датчик фаз отсутствует. Отсутствие датчика фаз означает, что форсунки открываются попарно-параллельно. Наличие датчика фаз — фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Выход из строя датчика фаз переключает подачу топлива на парно-параллельный режим, что приводит к некоторому (до 10%) увеличению расхода топлива.

Датчик температуры воздуха ВАЗ

Датчик температуры воздуха ВАЗ конструктивно интегрирован в датчик массового расхода воздуха. Начало производства датчика температуры воздуха примерно 2005 год. Внешне наличие датчика температуры воздуха можно отличить по количеству проводов, идущих к датчику расхода воздуха. 5 провод — датчик температуры воздуха предусмотрен, 4 — нет.

Актуаторы форсунок ВАЗ

Система впрыска любая (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…) включает в себя комплект исполнительных механизмов для поддержания требуемых режимов работы двигателя.

Регулятор холостого хода ВАЗ

Регулятор холостого хода ВАЗ предназначен для управления частотой вращения коленчатого вала двигателя. Регулятор холостого хода установлен на дроссельной трубке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основой регулятора холостого хода является маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он останавливается. Надежность работы зависит от смазки, которую производитель иногда забывает заливать, от качества используемого моторного масла, от правильной регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, от искры пробки (масло попадает во впускной патрубок и откладывается в виде нагара на дроссельном патрубке). Ошибка управления холостым ходом приводит к тому, что двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу, что приводит к проблемам с запуском. Типичное значение положения регулятора холостого хода 30-50 шагов.

Модуль зажигания ВАЗ

На 8-клапанном двигателе ВАЗ модуль зажигания устанавливается на блоке цилиндров со стороны свечей, на 16-клапанном двигателе ВАЗ — сверху двигателя возле дроссельная трубка. Модуль зажигания содержит два мощных электронных ключа и две катушки зажигания. Искрообразование осуществляется по методу «холостого хода», т.е. искра образуется одновременно в двух цилиндрах: 1-4 и 2-3. В одном цилиндре рабочая искра, в другом «холостая» искра. На 16-клапанных двигателях объемом 1,6 л применяются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи зажигания с фазированным управлением. Обычно Модуль зажигания выходит из строя на первых 5-10 тыс. км. Если за этот период модуль зажигания не «сгорел», то он «живет» долго. При выходе из строя модуля зажигания двигатель «троит», дергается, и машина очень плохо разгоняется.

Адсорбер ВАЗ

Адсорбер ВАЗ предназначен для улавливания паров бензина из бензобака и последующего их сжигания при работающем двигателе. Выход из строя адсорбера не влияет на ходовые качества автомобиля.

Форсунки ВАЗ

Форсунки ВАЗ устанавливаются вместе с рампой на впускной коллектор. Одна форсунка на цилиндр. Топливная форсунка дозирует топливо под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера. Очень вынослив. При неисправности топливных форсунок двигатель «троит», не развивает мощность.

Вентилятор в системе охлаждения ВАЗ

Вентилятор в системе охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 С в зависимости от типа контроллера. Отказ вентилятора, в основном связанный с цепями управления, приводит к перегреву двигателя.

Основные особенности эксплуатации

1. Лучше заправлять 95 бензином. Хотя двигатели ВАЗ хорошо работают на 92-м бензине.

2. Учитывая особенности работы топливного насоса, нельзя допускать полного опорожнения бензобака. Во-первых, как только насос начинает «подхватывать» воздух, скорость его нагнетательной турбины резко возрастает, что приводит к его разрушению. Во-вторых, мотор насоса может перегреваться, так как охлаждается бензином, которого в данном случае недостаточно.

3. Инжекторный двигатель ВАЗ чувствителен к качеству свечей. Скорее всего, это связано с огромной мощностью искры: мощная искра скорее найдет для себя «обходной путь» через дефекты свечей и высоковольтных проводов. С учетом конструктивных особенностей модуля зажигания (см. Модуль зажигания) свеча зажигания работает с двойной нагрузкой: есть рабочая и холостая искра, что приводит к повышенному износу свечи зажигания. Поэтому рекомендуется менять свечи каждые 10 тысяч километров. Будьте очень внимательны при выборе типа свечи, особенно якобы импортной – требуйте сертификат.

4. Ремень ГРМ (ГРМ). Что бы не писали в различной литературе, менять ремень ГРМ необходимо не реже, чем каждые 50 тыс. км. бегать. Конечно, на практике случается, что и после 40 тыс. км порвался ремень ГРМ, но такие случаи достаточно редки. Есть и замечательные ремни ГРМ, которые не рвутся даже через 100 тыс. км, но не стоит испытывать судьбу: замечательные ремни ГРМ большая редкость. А в среднем ремень ГРМ служит чуть больше 50 км.

5. Запчасти. Покупку запчастей, датчиков и исполнительных механизмов для системы впрыска ВАЗ рекомендуется делать очень внимательно. Всегда требуйте сертификаты. Из импортных запчастей можно взять только датчики массового расхода воздуха и модули зажигания. Такое впечатление, что все остальное делалось где-то в подвале, и на Китай даже не похоже, хотя и написано «Германия».

Холодный пуск зимой.

Зимой автовладельцы часто жалуются на то, что заливаются свечи зажигания и невозможно запустить двигатель, не поменяв их на сухие. Причин заливания свечей несколько, но все они решаемы. Вот несколько практических рекомендаций по запуску двигателя в холодное время года.

1. Выжмите сцепление. Не нагружайте стартер и аккумуляторную батарею (АКБ) дополнительной работой в виде проворачивания замерзшего редуктора (КПП).

2. При температуре ниже -10С рекомендуется выжать педаль акселератора примерно на 1/4. Замерзшая автоматика не всегда может обеспечить стабильную работу двигателя в режиме прогрева: Исходя из нашей практики, замерзший регулятор холостого хода (см. Датчики) не всегда работает стабильно. Иногда возникают ошибки, приводящие к переобогащению топливной смеси. При нажатой педали газа топливную смесь готовит не только регулятор холостого хода, но и дроссельная заслонка, которая по определению не может замерзнуть — в результате улучшается общее качество смеси.

3. Не проворачивайте двигатель стартером более 3 секунд. Лучше вернуть ключ зажигания в исходное состояние и повторить попытку. Грубо говоря, логика ЭБУ в этом режиме заключается в том, чтобы найти подходящие параметры для запуска двигателя. Однако он «не понимает», почему двигатель не заводится, и начинает «экспериментировать», варьируя основные параметры работы. Диапазон изменения параметра постепенно увеличивается, что опять же в итоге приводит к переобогащенной смеси и заливанию свечей.

4. Если после 5 попыток двигатель не заводится, то, как правило, это уже не удастся сделать до замены свечей. Последующие попытки запустить двигатель стартером приведут к тому, что аккумулятор просто сядет.

5. Если, несмотря ни на что, запустить двигатель все же необходимо, можно подогреть ресивер горячей водой или использовать запасной датчик температуры теплой, тем самым «обмануть» контроллер. Сделать это можно следующим образом:

Отсоедините штекер от штатного датчика температуры и присоедините запасной теплый датчик, вынутый из кармана или согретый в руке.
Запустить двигатель с зависшим датчиком и прогреть двигатель на 20-30 градусов.
Восстановить нормальное состояние.
Можно посоветовать повесить резистор номиналом около 20 кОм параллельно датчику температуры, чтобы постоянно не проходить сложную процедуру замены датчика. Однако оптимальный номинал резистора необходимо подбирать экспериментально.

Но никакие искусственные ухищрения не заменят заблаговременную подготовку двигателя к зиме. Для того, чтобы легко завести машину зимой, нужно залить зимнее масло, поставить новые свечи, промыть инжектор, отрегулировать СО, если система позволяет, и поставить хороший аккумулятор. Выберите подходящий бензин. Бензин различают по своему составу на летний бензин и зимний бензин. В зимнем бензине повышенное содержание летучих фракций, а именно они способствуют успешному запуску холодного двигателя, так как на морозе бензин с низким содержанием летучих фракций плохо испаряется, что приводит к заливанию свечей. Возможно, для этого придется сменить несколько заправок.

Несколько замечаний по расходу топлива.

Одной из самых частых жалоб автолюбителей является повышенный расход топлива по сравнению с заявленным в руководстве по эксплуатации автомобиля, несмотря на то, что двигатель и система управления двигателем находятся в хорошем состоянии. Я изложу свой взгляд на эту проблему, а вы проанализируете комментарии ниже применительно к вашему автомобилю. Думаю, у вас получится существенно снизить расход топлива.

1. Измерение расхода топлива. Одним из самых распространенных и в то же время самых безуспешных методов измерения расхода топлива является измерение по миганию лампочки или показаниям датчика уровня топлива. Конструкция и исполнение этого датчика настолько плохи, что он может показывать что угодно. Из доступных в быту методов измерения расхода топлива только один является достаточно точным. Нужно залить полный бак бензина по факту, то есть до горлышка, проехать около 200 км и снова залить полный бак. На одометре будет пробег, на колонке АЗС — количество введенного бензина, а значит и израсходованного бензина. Простая арифметика (вторая цифра / первая * 100 = литров на 100км.) даст вам истинный расход бензина, правда, нужно делать поправку на недолив на заправках.

2. Вес оплачивается топливом. На каждые 100 кг лишнего веса приходится дополнительно расходовать 0,5 -1 л топлива (в зависимости от режима движения — «город-трасса»). Поэтому для уменьшения расхода топлива можно посоветовать убрать лишнее из багажника.

3. Багажник на крышу. Багажник на крыше автомобиля приводит к перерасходу бензина до 1 литра на 100 км из-за повышенного сопротивления воздуха. Однако на малых скоростях его влияние ослабевает.

4. Давление в шинах. Пониженное давление в шинах приводит к увеличению сопротивления качению. Снижение давления на 0,5 бар увеличивает расход топлива на 10-15% в зависимости от качества резины.

5. Характеристики шин. Эксплуатация зимней, особенно шипованной или «тракторной» резины протектора увеличивает расход топлива.

6. Внешние условия. Внешние условия движения, такие как пробки, дорожные условия (шероховатое покрытие), повороты, дождь, снег, встречный ветер и т. д., также приводят к повышенному расходу топлива.

7. Стиль вождения. В значительной степени на расход топлива влияет характер и настроение водителя. Во время коротких поездок или на дорогах с извилистыми дорогами расход топлива варьируется до 30% в зависимости от стиля вождения. Размеренная езда способна уменьшить «жажду» ВАЗа, тогда как нервный, взволнованный или напряженный водитель способствует увеличению расхода топлива. В расходе топлива играет роль даже обувь: в легкой удобной обуви можно плавно нажимать на педаль акселератора.

8. Прогрев двигателя. Многие автолюбители прогревают двигатель, что не только вызывает ненужный расход топлива, но и вредит двигателю. На холостом ходу ненагруженный двигатель очень медленно нагревается, что в свою очередь способствует дополнительному износу поршневой системы, перерасходу топлива и лишнему загрязнению. Окружающая среда. Начинать движение следует немедленно, если позволяет вид на окна и зеркала. Держите обороты умеренными и не ускоряйтесь слишком быстро. Включите обогрев салона после того, как стрелка температуры начнет двигаться. Не стоит сразу включать подогрев: он берет тепло от еще холодного двигателя, он вам не поможет, а в двигателе прописан каждый градус.

Бензин в трубе

9. Показания тахометра. Вождение на высоких скоростях значительно увеличивает расход бензина. Для современных двигателей 2000 оборотов коленвала в минуту — вполне нормальная скорость при движении. Понижение передачи рекомендуется только в том случае, если резкое увеличение скорости действительно необходимо, например, при обгоне.

10. Обратите внимание на то, как часто и с какой силой вам приходится тормозить. Обычно интенсивному торможению предшествует интенсивный разгон, а это «бензин в трубе».

11. При скорости более 120 км/ч расход топлива резко возрастает из-за увеличения сопротивления воздуха. Например, разница в расходе топлива при 90 и 120 км/ч может составлять более 20%.

В заключение можно обратить внимание на важность общего состояния двигателя. Свечи, фильтры, зазоры клапанов, компрессия и т.д. должны быть в норме. Подумайте о том, как вы водите, и я думаю, у вас будет самая экономичная машина.

Перегрев двигателя и, как следствие, утечка антифриза из-под крышки на расширительном бачке.

В инжекторных системах ВАЗ в зависимости от типа контроллера температура включения вентилятора системы охлаждения составляет 98 — 107 С. Это значительно выше, чем в карбюраторных системах ВАЗ. А расширительный бачок и крышка там и там одинаковые, и не всегда выдерживают то давление, которое возникает в системе впрыска. Это самый слабый элемент системы. Проверьте состояние крышки расширительного бачка. Во избежание утечек антифриза из-под крышки расширительного бачка она должна быть плотно закручена, а клапан должен быть в рабочем состоянии! Крышка должна быть затянута как можно туже, и очень даже не плохо затянуть ее на четверть оборота раздвижными пассатижами. Если крышка тугая, а антифриз из-под нее все равно испаряется, нужно заменить крышку. Уровень антифриза в расширительном бачке должен быть строго между отметками min и max.

Вопрос-ответ

Вопрос 1: Повышены обороты холостого хода, дергается при малых нагрузках.
Ответ: Как правило — износ датчика положения дроссельной заслонки.

Вопрос 2: Вентилятор охлаждения двигателя включается поздно. Происходит потеря антифриза из расширительного бачка.
Ответ: Система охлаждения работает под давлением. Герметичность системы как раз и создается крышкой со встроенным вентилем на расширительном бачке. Необходимо плотно закрутить колпачок, предварительно проверив целостность клапана. Если утечка продолжится, скорее всего, вам придется заменить крышку.

Вопрос 4: Двигатель отлично работает на высоких скоростях, но останавливается на холостом ходу.
Ответ: Это характерный признак потери компрессии в одном или нескольких цилиндрах.

Вопрос 5: Двигатель не заводится без нажатия на педаль газа и сразу глохнет при отпускании педали.
Ответ: Ошибка в работе регулятора холостого хода. Снимите регулятор и очистите рабочую часть регулятора кисточкой в чистом бензине. Если не поможет, придется менять регулятор.

Вопрос 6: ВАЗ 21099 с системой впрыска GM. Двигатель глохнет при работе на нейтрали.
Ответ: Явный признак неработающего датчика скорости. Датчик скорости придется менять, но предварительно нужно проверить работу привода датчика и целостность проводки возле датчика.

Вопрос 7: ВАЗ 21099. Постоянно горит лампочка СЕ, бортовой компьютер диагностирует ошибку «чрезмерный шум двигателя».
Ответ: Если явных поломок мотора и стуков нет, то достаточно отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

Вопрос 8: Вентилятор охлаждения работает постоянно, даже на холодном двигателе.
Ответ: В большинстве случаев это связано с обрывом электропроводки возле датчика температуры.

Вопрос 9: Нужно ли прогревать двигатель зимой?
Ответ: Современные автомобильные масла позволяют не прогревать двигатель на холостом ходу, а сразу трогаться с места при малых нагрузках двигателя. При этом двигатель намного быстрее прогревается, меньше портятся свечи, экономится топливо, а другие механизмы (коробка, подшипники, амортизаторы и т.д.) плавно прогреваются.

Вопрос 10: Какой бензин лучше заливать на ВАЗ 2109 — 92-й или 95-й?
Ответ: Журнал За рулем особой разницы между 92 и 95 бензином не нашел. Но по отзывам большинства наших клиентов, на 95 бензине машина едет заметно веселее и расход несколько меньше.

Вопрос 11: ВАЗ 2110. Временами двигатель резко теряет мощность, особенно после пробок, вплоть до полной остановки. Достаточно подождать 10-20 минут и машина снова как новая.
Ответ: Необходимо проверить топливный насос на работоспособность и если он меньше 50 л/ч, заменить входной фильтр топливного насоса (находится в бензобаке).

Вопрос 13: Какова эффективность промывочных жидкостей, добавляемых в бензин (бензобак)?
Ответ: Эти присадки достаточно хорошо очищают систему, но не могут заменить профессиональную промывку. Главное, использовать эти добавки регулярно. Если автомобиль проехал более 30 тыс. км и не использовались присадки, есть шанс получить отрицательный результат – залпом смыть всю скопившуюся грязь в баке и доставить ее в двигатель. При большом пробеге лучше обратиться в ближайший сервис.

Вопрос 12: Проблемы с запуском двигателя зимой.
Ответ: Зимой не стоит полагаться на систему автоматического впрыска. Ей нужна помощь. Выжимаем сцепление, нажимаем на 1/4 педали газа и только после этого запускаем двигатель. Время проворачивания стартера не должно превышать 3 секунд (это правило необходимо соблюдать при любой температуре двигателя). Если двигатель не заводится, верните ключ обратно и повторите все сначала. Если двигатель не заводится со второго раза, переведите систему в режим продувки, полностью выжав педаль газа (сцепление всегда выжато). В этом режиме топливо в двигатель не подается и стартер можно крутить немного дольше. Таким образом, вы удаляете лишнее топливо из двигателя. Если двигатель не запускается, перейдите в режим с 1/4 педалью газа. Если после этого не заводится, то поможет только замена свечей.

Вопрос 14: Как оценить работоспособность свечей?
Ответ: На вид свечи должны быть сухими (без следов масла), центральный керамический электрод должен быть. светло-коричневого (красного) цвета, искровой промежуток 1 мм. Для большей уверенности приобретите щуп для проверки свечей (стоит около 50 рублей). Таким образом можно оценить работу свечей, не выкручивая их.

Вопрос 16: Каков срок службы ремня ГРМ?
Ответ: Ремень ГРМ ходит до 70 тыс. км при смешанном пробеге трасса-город. Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе, советуем допустимый пробег не более 50 тыс. км (двигатель работает в пробке, но одометр останавливается).

Вопрос 17: Как часто нужно промывать форсунку?
Ответ: В каждом случае определяется индивидуально. Чем более спокойный стиль вождения, тем чаще. Объясняется это тем, что на более высоких оборотах мотор частично самоочищается. Худший режим для мотора (с точки зрения скопления грязи) — долгий холостой ход, и особенно прогрев на холостом ходу. Мы рекомендуем промывать инжектор каждые 20-40 тысяч километров.

Вопрос 19: Почему зимой резко увеличивается расход бензина?
Ответ: Основная причина — постоянно холодный двигатель, на прогрев которого уходит огромное количество бензина. А если поездки короткие (до 10 км), то прирост расхода может достигать 50%. Постоянная пробуксовка колес и сопротивление качению по рыхлому снегу — вторая по важности добавка к расходу топлива.

Вопрос 18: Какая промывка форсунок лучше — ультразвуковая или химическая?
Ответ: На мой взгляд, химический лучше (он и дешевле). При такой промывке очищаются не только форсунки, но и камеры сгорания, клапана, кольца и все остальное, с чем соприкасается растворитель. Один минус, по сравнению с ультразвуковой промывкой, растворитель не может растворить песок, который может быть в форсунках (но это маловероятно при хорошем топливном фильтре).

Вопрос 20: Как часто нужно менять фильтры — топливный и воздушный?
Ответ: Топливный фильтр необходимо менять каждые 30 тыс. км. бегать. Воздушный фильтр, как правило, не выдерживает того пробега (30 тыс. км), который указан на коробке. Советую проверять его состояние каждые 10 тыс. км.

Вопрос 23: ВАЗ 2110, не работает спидометр.
Ответ: На ВАЗах с электронными приборными панелями основной причиной неработающего спидометра является поломка датчика скорости. Как правило, горит лампочка CE. Перед тем, как менять датчик скорости, советую внимательно проверить провода, идущие от общего жгута к датчику (примерно 15 см). Гнилые встречаются очень часто.

Вопрос 21: Временами, особенно летом, на ВАЗах 10-го семейства в салоне ощущается запах бензина.
Ответ: Не знаю почему, но трубка вентиляции топливного бака соединена с задним левым лонжероном, который имеет выходы в багажник. Это пары бензина, которые вы чувствуете. Для устранения этого недостатка необходимо снять левое заднее колесо и снять трубку (сине-зеленый пластик) с лонжерона и оставить ее в свободном состоянии за подкрылком.

Вопрос 22: Взаимозаменяемы ли резонансный и широкополосный датчики детонации?
Ответ: Нет. Фактически датчик детонации состоит из измерительного пьезоэлемента и фильтра посторонних шумов. В резонансном варианте этот фильтр находится в самом датчике, а в широкополосном — в контроллере (отсюда и название).

Вопрос 24: Что делать, если загорается индикатор CE (проверьте двигатель)? Можно ли двигаться дальше?
Ответ: Индикатор CE указывает на то, что контроллер обнаружил проблему в системе. Машину еще можно использовать. При этом ходовые качества мотора могут ухудшиться. Мой совет — не затягивайте с ремонтом. Как можно скорее обратитесь в автосервис.

Вопрос 25: После удара днищем на проселочной дороге ВАЗ 2110 резко потерял мощность. Что бы это могло быть?
Ответ: Скорее всего вы попали в катализатор и его внутренности разрушились, превратившись в хорошую пробку в глушителе. Ремонт один — замена.

Вопрос 26: Где находится топливный фильтр на ВАЗ 2111?
Ответ: Топливный фильтр на всех ВАЗах находится под днищем за топливным баком. При изменении обратите внимание на направление, указанное стрелкой. Стрелка должна указывать на левое колесо.

Промывка и очистка форсунки ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…

Способ 1. Заправка топливного бака моющей присадкой. Обычно одна бутылка на бак топлива.
Преимуществами такой промывки является цена промывки (стоимость такого баллона обычно не превышает 500 рублей) и простота промывки инжектора.
Основной недостаток заключается в том, что промывка сначала смоет всю грязь из бака и топливопровода, а потом эта грязь «забьет» фильтр тонкой очистки топлива и, возможно, форсунки. Таким образом, использование такой мойки возможно только на регулярной основе (когда грязи накопится немного больше). Это просто не рекомендуется для автомобилей с большим пробегом. Также есть риск купить поддельную или некачественную жидкость для промывки форсунок (даже по достаточно высокой цене).

Способ 2. Мойка на специальных установках. Установка позволяет исключить топливопровод и бак на время промывки. Для этого в установку заливается специальная промывочная жидкость. Блок подключается к топливной рампе, и двигатель запускается.
Преимуществом такой мойки является высокая эффективность очистки при достаточно низкой стоимости (цена такой стирки в нашем сервисе всего 1200 рублей). Этот способ промывки можно рекомендовать всем еще и потому, что многие промывочные жидкости этого класса обладают коксоудаляющим эффектом.

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА WYNN’S удаляет загрязнения путем сжигания, а не промывки. При этом использование промывочного средства WYNN’S INJECTION SYSTEM PURGE позволяет сделать стоимость промывки доступной и, несомненно, соответствует оптимальному соотношению (цена/качество промывки инжектора)

При промывке препарат очищает впускной тракт, распределительную магистраль, регулятор давления топлива и трубопроводы от отложений, образующихся при работе двигателя. Кроме того, жидкость обладает коксоудаляющим эффектом и освобождает клапаны, камеру сгорания, днище поршня и поршневые кольца от нагара.

Несмотря на усилия производителей двигателей и нефтяных компаний, загрязнение форсунок и впускных клапанов становится все более серьезной проблемой. Электронные устройства контроля, какими бы совершенными они ни были, не могут учесть загрязнение деталей топливной системы. Причина проста: загрязнение различно для каждого конкретного двигателя, и всегда проявляется в разные моменты времени. Даже на клапанах, форсунке, камере сгорания одного и того же двигателя загрязнения разные. Такое неконтролируемое явление не может быть запрограммировано в электронный блок управления и не может быть измерено датчиками. Топливные системы рассчитаны на работу с чистыми деталями и узлами. Требуется промывка и чистка форсунки.

Последствия такого загрязнения:

затрудненный запуск двигателя
остановка двигателя
перебои при нажатии на педаль акселератора
нестабильный холостой ход
потеря мощности
увеличение расхода топлива
повышенный выброс токсичных выхлопных газов

В большинстве случаев проблемы указанные выше эффективно решаются путем очистки и промывки системы впрыска. Самый эффективный метод очистки – залить концентрированную жидкость через впускную систему и заставить двигатель работать на ней вместо обычного бензина в специальном режиме. Целью чистящей жидкости является удаление отложений и смолы, которые вызывают проблемы с двигателем. Мы используем растворитель WYNN’S в качестве промывочной жидкости. WYNN”S – одна из ведущих компаний по промывке и очистке инжекторов.

Промывка очищает:

форсунки
клапаны и камеры сгорания
поршневые кольца
распределители топлива
регулятор давления

Учитывая специфические условия нашего региона, в частности качество топлива, рекомендуем промывать/чистить форсунки ВАЗ каждые 20 -30 тысяч километров.

Важно! Не путайте подачу промывочного средства через впускную систему с заливкой чистящей «химии» в бак. Во-первых заливка чистящих «присадок» в бак может привести к отрицательным результатам, так как вся грязь поднимается со дна бака, что забивает фильтры и всю систему, а во-вторых эффективность таких «присадок» на порядок на величину меньше, чем у специальных промывочных жидкостей для форсунки, требующей особого режима работы двигателя.