Ваз 2115 не заводится на горячую причина инжектор: На горячую плохо заводится ваз 2115
На горячую плохо заводится ваз 2115
Содержание статьи
Поиск причин плохого пуска на горячую
Что делать, если ВАЗ-2115 не заводится
Как и любой другой ВАЗ, модель 2115 отличается простотой и надежностью. Однако иногда случается, что машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Однозначно сказать, что стало источником проблемы затруднительно, ведь причин существует немало. О них и рассказывается далее.
Зажигание
Когда авто не хочет заводиться, то, скорее всего, неполадка образовалась в его системе зажигания. Эта причина, как показывает практика, чрезвычайно распространена. Чаще всего ломается замок, несколько реже неприятности происходят с:
- катушкой;
- стартером и его реле;
- аккумулятором.
Что интересно, подсевшая батарея обычно не мешает горячему запуску, но зимой даже полного заряда может не хватать. Проверяют напряжение, выдаваемое АКБ, тестером – в норме оно должно составлять примерно 11,5 вольта.
Рассматриваемая проблема нередко возникает именно из-за замка зажигания. Здесь со временем ухудшается контакт, а это, в свою очередь, не позволяет активировать электрическую цепь системы. Проверить работоспособность на 2115-й модели нетрудно:
- выкрутите замок из панели;
- поверните ключ;
- с помощью тестера прозвоните все провода.
При отсутствии контакта элемент меняют.
Обратите внимание – если при заводе авто вы не слышите клацанья, то, скорее всего, сломалось реле зажигания. Находится оно в 2115-й модели возле водительской двери, над сцеплением. Ремонту элемент не подлежит, его заменяют.
Отдельно проверяется катушка зажигания – из-за ее отказа, в частности, пропадает искра на свечах. Для тестов узел необходимо демонтировать. Далее с помощью мультиметра позванивают обмотки. Короткое замыкание в них или обрыв – это вполне очевидная причина, объясняющая нежелание машины заводиться.
Топливная система 2115
Когда Лада не заводится на горячую или холодную, и ни один из указанных выше вариантов не помог найти неполадку, то причины могут таиться в узлах и коммуникациях, отвечающих за снабжение мотора горючим.
В случае с 2115-й моделью, может произойти следующее:
- отказ топливного насоса;
- падение давления в рампе;
- засорение фильтра;
- неполадки форсунок;
- закупорка магистрали.
Узнать, работает ли бензиновая помпа, проще всего так:
- попробуйте завести двигатель;
- прислушайтесь – из-под заднего дивана донесется жужжание моторчика.
Если ничто не нарушает тишину, то насос придется снимать.
Далее у машины, которая не желает заводиться, проверяют давление в топливопроводе. Установите манометр в предназначенный для него штуцер. На ВАЗ-2115 нормальный показатель колеблется в пределах от 2 до 2,5 атмосферы. Когда давление ниже, то машина не заводится или глохнет во время движения. Проверьте места соединения патрубков – возможно, подтекает там.
Неисправным иногда оказывается и фильтр – он забивается из-за низкокачественного горючего. В результате бензин не подается в должном количестве, давление падает и мотор не заводится.
Данная проблема может давать о себе знать как при горячем, так и холодном запуске.
Плохое топливо забивает и форсунки – это еще одна нередкая поломка для ВАЗ. Данные элементы еще иногда перестают работать по причине обрыва проводов, питающих их. Контакт может пропадать в бронекабелях, ведущих к насвечникам.
Стартер
В ситуации, когда авто не заводится, и ранее описанные узлы в порядке, то, вероятно, нормальному запуску мешает неисправность стартера. С ним может случиться такое:
- плохой контакт в проводке;
- поломка втягивающего реле;
- разрушение подшипника, на котором вращается вал узла.
Клеммы кабелей, подключаемых к стартеру, часто окисляются и загрязняются. Это наиболее возможный фактор, мешающий автомобилю ВАЗ рассматриваемой модели заводиться. Если чистка не помогла, то не исключено, что где-то есть обрыв.
Подшипники, а также щетки и обмотки проверяют, когда выясняется, что напряжение на стартер подается, но он не крутит.
Его придется снимать и разбирать. А еще иногда отказывает втягивающее реле. Чаще его просто заклинивает. Помогает привести устройство в чувство осторожное постукивание по нему, например, ключом.
Вообще, узнать, функционирует ли реле вашего ВАЗ-2115, нетрудно. Подключите его плюсовый выход напрямую к соответствующему проводу, идущему от аккумулятора.
Другие причины
Гораздо реже на ВАЗ-2115 встречаются неисправности такого рода:
- заклинивание коленчатого вала;
- разрыв ремня ГРМ;
- износ прокладок цилиндров.
В первом и последнем случае придется разбирать двигатель и заменять непригодные детали. Если вы не уверены, что сможете справиться с данной задачей, то лучше доверить ее специалистам из автосервиса. Ремень же вполне реально поставить самостоятельно.
Иногда проблемы в ВАЗ-2115 возникают с запуском на горячую. Есть вероятность, что виновником является воздушный фильтр. Проверьте его и магистрали, которые к нему подключены.
Плохо заводится на горячую
Плохо заводится на горячую ваз 2115
добрый
New member
#1
#1
Доброго времени суток.
Ездил прошивать машину после капиталки. До настройки машина плохо заводилась на холодную, при температуре около 0 заводилась только с газом. Настройщику заказывал волговские форсунки поменяли там, потом он забраковал рхх, тоже заменили на новый, он посоветовал сделать экран для топливной рампы чтоб не нагревалась от паука, нашёл дома лист тонкого оцынкованого железа, сделал из него экран, после недолгих поездок топливная рампа холодная, но если долго покататься то уже нагревается сильно, может кто подскажет из чего можно сделать экран эффективнее? Вообщем настроили, покатался месяц, машина заводилась и на холодную и на горячую отлично. Щас заводится на холодную хорошо, а на горячую плохо, с чем это может быть связано? Ссылки на видео
santos
Старожил
#2
#2
добрый написал(а):
Щас заводится на холодную хорошо, а на горячую плохо, с чем это может быть связано? Ссылки на видео
Нажмите для раскрытия.
..
Доедь до настройщика, пусть поправит пуск на горячую. Связано это с проблемами горячего пуска, когда и форсы нагреваются во время стоянки, и бенз нагревается в рампе, и топливоподачу нужно регулировать после горячего пуска, об этом гигабайты тем исписаны на форумах — http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=178
RallyArt
Местный
#3
#3
santos написал(а):
Доедь до настройщика, пусть поправит пуск на горячую. Связано это с проблемами горячего пуска, когда и форсы нагреваются во время стоянки, и бенз нагревается в рампе, и топливоподачу нужно регулировать после горячего пуска, об этом гигабайты тем исписаны на форумах — http://www.
injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=178
Нажмите для раскрытия…
Я там весь форум перелопатил, как и Carcd. На самой первой своей машине для настройки, не могу победить глюк запуска на горячую. Если мотор выше 80гр, не запускается хоть что делай. Асинхронку, большую/малую подачу постепенно увеличивал, сделал даже выше, чем на 70-80 гр. Даже намека на запуск нет и свечи сухие. При этом если скинуть фишку с ДТОЖ, запускается при любой температуре зараза…
Inferno91
Завсегдатай
#4
#4
Тумблер на датчик)))
Запустился, тумблер включил и попер.
Inferno91
Завсегдатай
#5
#5
5dbac0d8f20263964d0a9ce2[1].jpg
47.2 KB Просмотры: 0
добрый
New member
#6
#6
Вчера выехал прокатится, дал немного копоти движку, стала ехать хуже чем после настройки.
IMG_20200629_123514.jpg
1.1 MB Просмотры: 0
santos
Старожил
#7
#7
добрый написал(а):
Вчера выехал прокатится, дал немного копоти движку, стала ехать хуже чем после настройки.
Выкрутил свечи и немного удивился.. Чёрный нагар на свечах причём на 1 самый сильный и к 4 убывает, у знакомого была такая же проблема с плохим запуском, после замены модуля зажигания она ушла, может и у меня он гонит?! Но опять же 1и2 свеча сильно засраны, 3и 4 в норме странно.. Сейчас очистителем карбюратора помыл, проверил зазоры, закрутил, завёл, прогрел, выкрутил свечи — та же фигня..
Нажмите для раскрытия…
Мотор восьмиклапанный?
По фото у тебя переливает в 1 и 2 цилиндрах — это и форсунки могут быть с разным балансом (перед настройкой вряд ли ты их проливал, либо они стали уже после настройки так лить), либо подтекать.
добрый
New member
#8
#8
santos написал(а):
Мотор восьмиклапанный?
По фото у тебя переливает в 1 и 2 цилиндрах — это и форсунки могут быть с разным балансом (перед настройкой вряд ли ты их проливал, либо они стали уже после настройки так лить), либо подтекать.
Нажмите для раскрытия…
santos
Старожил
#9
#9
Форсунки все на проливку (или замену), регулировку клапанов проверить ещё раз, сколько там АЦП ДМРВ оставить в покое (он не может заставить форсунки лить по-разному), после этого доехать до настройщика, чтобы он проверил, что там со смесью сейчас.
добрый
New member
#10
#10
santos написал(а):
Форсунки все на проливку (или замену), регулировку клапанов проверить ещё раз, сколько там АЦП ДМРВ оставить в покое (он не может заставить форсунки лить по-разному), после этого доехать до настройщика, чтобы он проверил, что там со смесью сейчас.
Нажмите для раскрытия…
на проливку, это на стенд? форсунки ставились новые оригинальные бош перед настройкой
santos
Старожил
#11
#11
добрый написал(а):
на проливку, это на стенд?
Нажмите для раскрытия.
..
Да, надо понять баланс, вот смотри как бывает до и после:
добрый написал(а):
форсунки ставились новые оригинальные бош перед настройкой
Нажмите для раскрытия…
Это не важно, плохой бензин может довольно быстро убить даже исправные форсунки. Какие хоть ставил форсунки? Волгофорсы?
добрый
New member
#12
#12
santos написал(а):
Да, надо понять баланс, вот смотри как бывает до и после:
youtube.com/embed/Vp40jOfWv-U?wmode=opaque&start=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»true»> Это не важно, плохой бензин может довольно быстро убить даже исправные форсунки. Какие хоть ставил форсунки? Волгофорсы?
Нажмите для раскрытия…
237
IMG_20200629_134636.jpg
538.1 KB Просмотры: 0
добрый
New member
#13
#13
заправка только лукойл и только 95бенз.
. неужели все так плохо с бензином у нас.. 2 тысячи даже не проехал еще, ладно, повечеру съезжу к мастеру местному, может клапана посмотрим, тогда уже буду искать где на стенде можно погонять.. у нас с этим проблемы
santos
Старожил
#14
#14
добрый написал(а):
237
Нажмите для раскрытия…
Уазовские. По производительности — норм, а вот по распылу и факелу для 8-клапанного мотора — немного не то. В любом случае на проливку.
santos
Старожил
#15
#15
добрый написал(а):
2 тысячи даже не проехал еще
Нажмите для раскрытия.
..
Ты же сказал что за это время даже одна подтекал: либо форсы — китайский подвал, либо бенз в «лукойловских» резервуарах АЗС с грязью и песком.
добрый
New member
#16
#16
santos написал(а):
Ты же сказал что за это время даже одна подтекал: либо форсы — китайский подвал, либо бенз в «лукойловских» резервуарах АЗС с грязью и песком.
Нажмите для раскрытия…
думал брак попался.. форсы точно оригинал, через настройщика заказывал, он сказал что они почти одинаковые, но на эти меньше потделок.
.
santos
Старожил
#17
#17
Форсы просто так за малый пробег не потекут — либо брак/подделка, либо в бак говно заливают на АЗС.
добрый
New member
#18
#18
santos написал(а):
Ты же сказал что за это время даже одна подтекал: либо форсы — китайский подвал, либо бенз в «лукойловских» резервуарах АЗС с грязью и песком.
Нажмите для раскрытия…
я где то видел, что в них сеточки ставят
santos написал(а):
Форсы просто так за малый пробег не потекут — либо брак/подделка, либо в бак говно заливают на АЗС.
Нажмите для раскрытия…
скорее всего брак, так как бак снимал, там чистенько все, бак сам потрепаный жизнью, 18 лет как никак, но мусора песка или ржавчины там не нашел..
добрый
New member
#19
#19
santos написал(а):
Форсы просто так за малый пробег не потекут — либо брак/подделка, либо в бак говно заливают на АЗС.
Нажмите для раскрытия…
я где то видел в такие форсы ставят сеточки как на заводских, не сталкивался с таким?
Awacs
Абориген
#20
#20
santos написал(а):
Уазовские. По производительности — норм, а вот по распылу и факелу для 8-клапанного мотора — немного не то. В любом случае на проливку.
Нажмите для раскрытия…
У них четыре струи, для шестнарей самое-то, в каждый канал точно по две струи.
Не заводится ваз 2115 инжектор » Драйв
Разберем причины, почему не заводится двигатель. Каковы пути решения и что вообще нужно делать человеку, попавшему в эту ситуацию?
Речь пойдет о «Самарах» с инжекторным двигателем, поскольку карбюраторных на сегодняшний день осталось мало.
Если же речь идет о холодном времени года — вы не завелись зимой, то здесь существует несколько нюансов, касающихся алгоритма запуска двигателя. Возможно, у вас залило свечи или еще что-нибудь. Чтобы конкретнее изучить этот вопрос, ознакомьтесь со статьей: Как заводить авто в мороз? Где описан алгоритм и, опять же, возможные причины неисправности.
Сейчас речь пойдет более углубленно в техническую часть, поскольку «зимние факторы» отпадают.
Описывать проблемы будем по порядку проводимых действий: то есть начиная от вставленного ключа и заканчивая работой двигателя.
Не включается зажигание
Первым делом вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его, должны загореться приборы и индикации на панели приборов: значок двигателя, уровень топлива, лампочки масла, стояночного тормоза и т.
д. Если этого не происходит, идем в эту статью и изучаем причины данной неисправности.
Не качает бензонасос
Вставили ключ, провернули, лампочки загорелись, начал качать бензонасос. Он находится в конце кузова, под пассажирским сиденьем, поэтому его шум вы должны услышать в задней части автомобиля. Если же шума никакого нет, то проблема в бензонасосе, в его проводке или «в ноль» посаженом аккумуляторе. Для более подробной информации переходим в статью: Не качает бензонасос. Причины.
Не крутит стартер
Значит, вставили ключ, провернули, бензонасос накачал, проворачиваем ключ, заводим, а в ответ тишина. Проблема: не крутит стартер. Если это происходит, переходим в статью: Не крутит стартер. Что делать?
Стартер крутит, но не схватывает
Опять же, вставили ключ, бензонасос накачал, проворачиваем зажигание, стартер начинает крутить, но делает это вхолостую. Иными словами, стартер не схватывает. Статья «Стартер крутит, но не схватывает» поможет вам.
Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится
Итак, стартер, как и двигатель, поршни ходят, но мотор все никак не заводится.
Здесь уже проблема, скорее всего, в топливно-воздушной смеси, возможно, метки соскочили и т. д.
Прежде чем грешить на это, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:
ДПКВ — при его неисправности очень тяжело запустить двигатель, причем заведенный, он работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.
Далее стоит обратить внимание на метки:
- Метка на шестерне распредвала ГРМ (фото).
- Метки на маховике под термостатом (фото).
Если метки не совпадают, скорее всего, просто соскочил ремень на один зуб. Возможно, изношена сама шестерня распредвала. Нужно регулировать и ставить правильно!
Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.
Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере.
Топливовоздушная смесь — это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.
Подача воздуха
Как правило, неисправность в подаче воздуха не должна влиять на проблему пуска двигателя.
Худо-бедно, но двигатель должен все равно работать. Тем не менее не будем обходить воздушную систему стороной.
За учет и подачу воздуха отвечают следующие датчики:
- ДМРВ — самый дорогой датчик. Если он выходит из строя, то автомобиль начинает просто сжирать бензин литрами, затем этот датчик может просто умереть «в ноль», но на запуск автомобиля влияет косвенно. Это означает, как бы он ни выходил из строя, автомобиль должен завестись.
- РХХ не должен влиять на проблему пуска двигателя. При его неисправности возникают неполадки с холостых.
Искра
Вот здесь уже могут быть реальные причины нашей проблемы:
- Первым делом смотрим свечи. Выворачиваем их (Как снять свечи?), смотрим на их состояние. Нормальные должны иметь слегка кирпичный цвет, если они мокрые, соответственно, залило свечи. Нужно прочистить и продуть цилиндры, прокрутив вхолостую двигатель стартером с вывернутыми свечами. Если же залило один цилиндр — проблема локальная (высоковольтные провода, неисправная свеча, форсунка), залило все цилиндры — общая проблема (катушка зажигания, мозги, датчик кислорода, давление топлива в рампе).
- Далее, проверяем наличие искры. Чтобы ее проверить, ознакомьтесь со следующей статьей: Как проверить искру?
- Если искры нет на одном цилиндре — неисправная свеча, высоковольтный провод.
- Отсутствует на двух смежных цилиндрах (1-4 или 2-3), то проблема в катушке зажигания или в ЭБУ.
- Если искры нет нигде, проблема может крыться в катушке зажигания или ЭБУ, в не совпадающих метках ГРМ, нерабочем ДПКВ.
- Если же с наличием искры нет никаких проблем, то причина неисправности кроется в подаче топлива.
Подача топлива
Здесь очень важны два пункта:
- нормальное давление топлива;
- исправные форсунки.
Если же при повороте ключа в зажигание вы не слышите, как качает топливный насос, то в нем и кроется проблема. Первым делом, замеряем давление в топливной рампе (Как замерить давление?) и делаем соответствующие выводы.
Высокое давление вместе с нерабочим регулятором давления топлива могут вмиг залить двигатель.
На автомобилях с электронной педалью газа ко всему прочему добавляется еще и проблемная электронная педаль газа.
Что можно посоветовать на этот счет: обжать педали на клемме дрос. заслонки, прошить. Также запуску двигателя может мешать выключатель сигнала тормоза.
Как и любой другой ВАЗ, модель 2115 отличается простотой и надежностью. Однако иногда случается, что машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Однозначно сказать, что стало источником проблемы затруднительно, ведь причин существует немало. О них и рассказывается далее.
Зажигание
Когда авто не хочет заводиться, то, скорее всего, неполадка образовалась в его системе зажигания. Эта причина, как показывает практика, чрезвычайно распространена. Чаще всего ломается замок, несколько реже неприятности происходят с:
- катушкой;
- стартером и его реле;
- аккумулятором.
Что интересно, подсевшая батарея обычно не мешает горячему запуску, но зимой даже полного заряда может не хватать.
Проверяют напряжение, выдаваемое АКБ, тестером – в норме оно должно составлять примерно 11,5 вольта.Рассматриваемая проблема нередко возникает именно из-за замка зажигания. Здесь со временем ухудшается контакт, а это, в свою очередь, не позволяет активировать электрическую цепь системы. Проверить работоспособность на 2115-й модели нетрудно:
- выкрутите замок из панели;
- поверните ключ;
- с помощью тестера прозвоните все провода.
При отсутствии контакта элемент меняют.
Обратите внимание – если при заводе авто вы не слышите клацанья, то, скорее всего, сломалось реле зажигания. Находится оно в 2115-й модели возле водительской двери, над сцеплением. Ремонту элемент не подлежит, его заменяют.
Отдельно проверяется катушка зажигания – из-за ее отказа, в частности, пропадает искра на свечах. Для тестов узел необходимо демонтировать. Далее с помощью мультиметра позванивают обмотки. Короткое замыкание в них или обрыв – это вполне очевидная причина, объясняющая нежелание машины заводиться.
Топливная система 2115
Когда Лада не заводится на горячую или холодную, и ни один из указанных выше вариантов не помог найти неполадку, то причины могут таиться в узлах и коммуникациях, отвечающих за снабжение мотора горючим.
В случае с 2115-й моделью, может произойти следующее:
- отказ топливного насоса;
- падение давления в рампе;
- засорение фильтра;
- неполадки форсунок;
- закупорка магистрали.
Узнать, работает ли бензиновая помпа, проще всего так:
- попробуйте завести двигатель;
- прислушайтесь – из-под заднего дивана донесется жужжание моторчика.
Если ничто не нарушает тишину, то насос придется снимать.
Далее у машины, которая не желает заводиться, проверяют давление в топливопроводе. Установите манометр в предназначенный для него штуцер. На ВАЗ-2115 нормальный показатель колеблется в пределах от 2 до 2,5 атмосферы. Когда давление ниже, то машина не заводится или глохнет во время движения.
Проверьте места соединения патрубков – возможно, подтекает там.
Неисправным иногда оказывается и фильтр – он забивается из-за низкокачественного горючего. В результате бензин не подается в должном количестве, давление падает и мотор не заводится. Данная проблема может давать о себе знать как при горячем, так и холодном запуске.
Плохое топливо забивает и форсунки – это еще одна нередкая поломка для ВАЗ. Данные элементы еще иногда перестают работать по причине обрыва проводов, питающих их. Контакт может пропадать в бронекабелях, ведущих к насвечникам.
Стартер
В ситуации, когда авто не заводится, и ранее описанные узлы в порядке, то, вероятно, нормальному запуску мешает неисправность стартера. С ним может случиться такое:
- плохой контакт в проводке;
- поломка втягивающего реле;
- разрушение подшипника, на котором вращается вал узла.
Клеммы кабелей, подключаемых к стартеру, часто окисляются и загрязняются. Это наиболее возможный фактор, мешающий автомобилю ВАЗ рассматриваемой модели заводиться.
Если чистка не помогла, то не исключено, что где-то есть обрыв.
Подшипники, а также щетки и обмотки проверяют, когда выясняется, что напряжение на стартер подается, но он не крутит. Его придется снимать и разбирать. А еще иногда отказывает втягивающее реле. Чаще его просто заклинивает. Помогает привести устройство в чувство осторожное постукивание по нему, например, ключом.
Вообще, узнать, функционирует ли реле вашего ВАЗ-2115, нетрудно. Подключите его плюсовый выход напрямую к соответствующему проводу, идущему от аккумулятора.
Другие причины
Гораздо реже на ВАЗ-2115 встречаются неисправности такого рода:
- заклинивание коленчатого вала;
- разрыв ремня ГРМ;
- износ прокладок цилиндров.
В первом и последнем случае придется разбирать двигатель и заменять непригодные детали. Если вы не уверены, что сможете справиться с данной задачей, то лучше доверить ее специалистам из автосервиса. Ремень же вполне реально поставить самостоятельно.
Иногда проблемы в ВАЗ-2115 возникают с запуском на горячую. Есть вероятность, что виновником является воздушный фильтр. Проверьте его и магистрали, которые к нему подключены.
Весьма нередко владельцев интересует, по какой причине машина в ходе запуска не заводится, при том, что стартер крутит как надо. Стоит отметить, что такие проблемы обычно возникают у изделий Волжского автозавода.
Достаточно часто происходит следующее – ВАЗ-2115 схватывает, но при этом не заводится. Как показывает практика, такая неприятность обычно происходит в наиболее неподходящий момент, когда машина находится вдалеке от автосервисов. Такая поломка может произойти в любое время года, и при самых разных обстоятельствах.
Именно по этой причине любому автовладельцу необходимо знать, почему так происходит и как устранить проблему. На самом деле в ряде случаев незапуск двигателя провоцирует достаточно легкоустранимая поломка, с которой справиться по силам даже неопытному водителю.
Машина схватывает, но мотор завестись не может
Чаще всего данная проблема возникает в мороз, поутру, после того, как автомобиль провел ночь под открытым небом или в неотапливаемом гараже. Приводит к этому нередко и недостаточный уход за средством передвижения.
Неприятности такого рода случаются в равной степени как с карбюраторными, так и с инжекторными машинами. Причин отказа существует немало. Чаще всего они следующие:
- какая-либо неисправность системы подачи топлива;
- отказ электрического оборудования.
Важно всегда помнить – запуск двигателя зимой во многом отличается от этой же процедуры, проводимой в теплое время года.
Топливная система
Как известно, способ подачи горючего в карбюраторный и инжекторный силовые агрегаты отличается. Тем не менее проявляющие себя неисправности во многом идентичны.
В частности, в обоих случаях бензин подается при помощи насоса. Если в первом работает этот узел на механическом приводе, то во втором на электрическом, создающем довольно высокое давление в системе подачи топлива.
Оба насоса имеют в своей конструкции сетки фильтров, очищающих бензин. Если они засоряются, то двигатель не сможет завестись.
Кроме того, насосный электромоторчик отказывает, если:
- отсутствует питание;
- произошел обрыв проводки;
- не присоединена масса;
- сгорел предохранитель.
У карбюраторного агрегата запуск не произойдет, если засорятся жиклеры. Тем не менее опыт доказывает, что чаще всего завестись не могут из-за проблем с топливной системой именно автомашины, приводимые в движение инжекторными моторами. Все дело в том, что в конструкцию таких двигателей входит несколько специальных датчиков, поставляющих данные бортовому компьютеру.
К примеру, если откажет ДПКВ, то почти наверняка машина с места не тронется. Аналогичные неполадки происходят из-за поломки регулятора давления горючего. Могут быть виновны в этом и двигательные форсунки.
Отказ топливного насоса выявляется достаточно просто. Включив зажигание, нужно прислушаться в районе задних сидений, слышен ли характерный звук запуска этого немаловажного узла.
Проблемы с электричеством
В том случае, если топливо подается в двигатель, но при этом запуск не происходит – следует искать поломку по электрической части.
Прежде всего, нужно осмотреть зажигание. Могут не работать:
- свечи;
- катушка;
- распределитель искры.
Никогда не бывает так, чтобы все узлы одновременно вышли из строя, поэтому необходимо рассказать о каждом из них подробнее. В частности, если никаких проблем с распределителем зажигания нет, то, вероятнее всего, произошел пробой или бегунка, или же крышки. Возможно, двигатель не заводится по причине отказа датчика Холла.
Но самая распространенная неполадка – ненадлежащий контакт на питающей клемме распределителя зажигания. Впрочем, проблема возникает нередко из-за неспособности катушки выработать необходимое напряжение. Как известно, инжектор работает вместе с модулем зажигания. Их в конструкции двигателя имеется две штуки. Первый ведает функционированием 1-го и 4-го цилиндров, другой, соответственно, второго и третьего.
В итоге, даже когда свечи сухие, искра на них не появляется.
Вполне может быть, что проблема возникла в ЭБУ, так как именно в его ведении находится формирование команд для каждой установленной системы, и зажигание здесь исключением не является. Проверить работоспособность бортового компьютера можно одним лишь способом – заменой его на заведомо рабочий узел. Аналогично проверяется пригодность и модуля зажигания.
Если все же поломка произошла в катушке, то убедиться в ее неисправности позволит довольно простой тест. Свечи выкручивают из гнезд, не снимая провода, и прислоняют к массе автомобиля. Далее проворачивают стартер. Если искра так и не появилась – значит, катушка пришла в негодность и не может произвести напряжение достаточное для воспламенения горючего.
Стоит еще указать, что причина по которой машина не желает заводиться, порой кроется и в самих свечах. Именно в ведении этого элемента и находится воспламенение топливно-воздушной смеси. В процессе эксплуатации металлические части их выгорают, что приводит к увеличению зазора.
Последнее обстоятельство нередко или усложняет запуск, или же делает его невозможным. Следует почаще контролировать зазор, и тогда никаких проблем со свечами не возникнет.
НЕ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ НА ГОРЯЧУЮ ВАЗ 2115
На ВАЗ 2115 на холодную запускается отлично, на горячую при запуске — сразу глохнет. После того как остынет, заводится без проблем. В чём может быть причина?
Плохой запуск на горячую – одна из болезней автомобилей ВАЗ. Поэтому вопрос очень распространенный. Происходит это из-за низкого качества запчастей и некоторых конструктивных особенностей. Бывает, что бензонасос меняется на новый, а он оказывается неисправным. «В поисках неисправности» меняется все подряд, а проблема вскрывается уже на втором круге.
Если машина не заводится на горячую, рекомендуем проведение проверки по следующему алгоритму:
- Пункт для новичков. Убедитесь, что проблема связана именно с «горячим» состоянием автомобиля. Проверьте заряд аккумулятора, убедитесь, что генератор дает заряд (мультиметром в режиме вольтметра). Нет ли проблем со стартером? Если он то крутит, то нет или периодически крутит плохо – везите к электрику.
- Для всех остальных. Желательно начинать ремонт с диагностики – может помочь сэкономить. Примерно 80% причин проблемы покажет диагност, неисправную деталь заменят, и машина будет ездить и радовать.
Проверьте заряд аккумулятора, убедитесь, что генератор дает заряд (мультиметром в режиме вольтметра). Нет ли проблем со стартером? Если он то крутит, то нет или периодически крутит плохо – везите к электрику.Остальная информация для оставшихся 20% (диагностика не выявляет проблем) и тех, у кого квалифицированных специалистов в зоне доступа нет.
ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКОВ
Большинство автомобилей ВАЗ-2115 работают на контроллере «Январь 5.1». В запуске двигателя участвуют датчики коленвала, температуры и дроссельной заслонки.
Неисправности ДПКВ обычно проявляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сравнить с данными калибровочной таблицы стоит.
Более распространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой.
Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть термометр, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не беда, просто нагреваем до произвольной температуры. С увеличением Т сопротивление уменьшается. На полностью прогретом двигателе оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не изменяются или падают на 0 – меняйте ДТ.
Узел дросселя разбирается полностью и чистится. Одна из проблем – грязь, которая при нагреве расширяется и мешает нормальной работе впрыска. При неисправностях ДПДЗ машина не только не заводится на горячую, но и «не едет» (иногда глохнет и не заводится) после прогрева.
Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном двигателе. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите помощника нажать на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ возвращаться в исходные. Если с нажатием педали сопротивление не изменяется или прибор показывает бесконечность – датчик под замену. Одновременно проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых или глохнет, но заводится.
Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на горячую заводится и тут же глохнет. Датчик вступает в работу только после запуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И СОПУТСТВУЮЩЕЕ
Первая неисправность – недостаточное нагнетание в топливной рампе. В процессе эксплуатации насос нагревается, начинает плохо качать. Из-за этого машина может заглохнуть и не завестись.
Давление проверяется установкой манометра. На холостом ходу в системе 2,5 атм, в мощностных режимах должно повышаться до 3. На неисправном насосе эти показатели могут различаться на холодном-горячем двигателе. Проверяйте в том режиме, в котором возникают проблемы.
Одна из проблем ВАЗ 2115 – перепускной клапан, который при неисправности начинает «подпускать» топливо на нагретом двигателе. Итог: давление топлива падает, требуется время, чтобы набрать его. Симптомы – долгий завод или его полное отсутствие.
Еще одной причиной падения давления в системе может быть забитый топливный фильтр или сеточка в баке. При нагреве грязь расширяется и закупоривает ход топлива.
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.
Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.
Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кстате, после того, как прошпарил минут 30 подперев заслонку щепкой, свечи были все черные.
ДМРВ!
РХХ на вид работает, пробовали выкрутить и поиграться с вкл/выкл зажиганием, выдвигается и задвигается.
Опасно. Может шток улететь.
А ты с какова раёна? Если с понаехавска, могу дать с возвратом условно живой ДМРВ погонять. Если найду.
Если с ДМРВ скинуть фишку, она не заводится все равно.
Насколько я помню, должна работать со слегка повышенными оборотами. Помнится в свое время (когда она работала нормально) забыл как-то фишку одеть, заводилась с пол оборота все равно.
Ок, ну датчик-то коленвала менялся, но а проводка-то как — цела? Не редкость, что косяк ДПКВ не в самом датчике, а колодке-проводах.
Попробую прозвонить по распиновке ЭБУ, когда доберусь до нее.
Но по логике вещей на тахометре показываются обороты и искра есть, тоесть получает он работает.
Без него искры не будет и компьютер выдал бы ошибку..
Но по логике вещей на тахометре показываются обороты и искра есть, тоесть получает он работает. Без него искры не будет и компьютер выдал бы ошибку..
Так в том и прикол, если сигнал есть, но искажается и допустим пропуски зубов распознаются не в 100% случаев. Тогда и искра будет и обороты какие-то будут показываться, но бензин будет гореть через раз. Отсюда и возможно чернота на свечах.
Там ведь провод не зря экранированный.
И, кстати, «давление в рампе нормальное» — как определяли? Именно подключением манометра или просто так, по косвенным признакам?
А как тогда это проверить можно, с помощью чего?
Кроме как прозвонить от фишки до колодки на ЭБУ обычной прозвонкой?
А как тогда это проверить можно, с помощью чего?
Кроме как прозвонить от фишки до колодки на ЭБУ обычной прозвонкой?
Это я смотрел в первую очередь, чисто на вид, там нет ничего потертого/перетертого, контакты плотно сидят в фишке.
А дальше этот кабель как идет, напрямую в колодку ЭБУ впаян, или еще разъемы по пути есть?
Это я смотрел в первую очередь, чисто на вид, там нет ничего потертого/перетертого, контакты плотно сидят в фишке. А дальше этот кабель как идет, напрямую в колодку ЭБУ впаян, или еще разъемы по пути есть?
Точно не уверен, но скорее всего напрямую. Никаких там разъемов больше нет вроде.
Вообще, чудес не бывает, поэтому нужно еще раз пройтись по пунктам: нет искры, нет безина. Т.е. я понимаю, что это вроде как есть — но значит есть не в том количестве. Искра может быть дохлая, допустим, из-за МЗ. Или нерегулярная из-за помех от ДПКВ. Бензина может быть мало-много из-за давления в рампе. Его именно манометром меряли?
Это я смотрел в первую очередь, чисто на вид, там нет ничего потертого/перетертого, контакты плотно сидят в фишке. А дальше этот кабель как идет, напрямую в колодку ЭБУ впаян, или еще разъемы по пути есть?
Точно не уверен, но скорее всего напрямую. Никаких там разъемов больше нет вроде.
Вообще, чудес не бывает, поэтому нужно еще раз пройтись по пунктам: нет искры, нет безина. Т.е. я понимаю, что это вроде как есть — но значит есть не в том количестве. Искра может быть дохлая, допустим, из-за МЗ. Или нерегулярная из-за помех от ДПКВ. Бензина может быть мало-много из-за давления в рампе. Его именно манометром меряли?
Да, давление мерили на не заведенной, т.е. включаешь зажигание, пока насос качает — манометр показывает 2.8 (как и ранее было).
Если скинуть воздушный шланг с регулятора, то все равно не заводится.
Весьма нередко владельцев интересует, по какой причине машина в ходе запуска не заводится, при том, что стартер крутит как надо. Стоит отметить, что такие проблемы обычно возникают у изделий Волжского автозавода.
Достаточно часто происходит следующее – ВАЗ-2115 схватывает, но при этом не заводится. Как показывает практика, такая неприятность обычно происходит в наиболее неподходящий момент, когда машина находится вдалеке от автосервисов.
Такая поломка может произойти в любое время года, и при самых разных обстоятельствах.
Именно по этой причине любому автовладельцу необходимо знать, почему так происходит и как устранить проблему. На самом деле в ряде случаев незапуск двигателя провоцирует достаточно легкоустранимая поломка, с которой справиться по силам даже неопытному водителю.
Проблемы с зажиганием
Чаще всего причина кроется именно в одном и узлов системы зажигания. Слабые места первыми попадающими под подозрение:
- замок зажигания;
- индукционные катушки;
- реле стартера и зажигания;
- отсутствие напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.
Чаще всего проблема кроется в банальном отсутствии напряжения на контактах замка зажигания. Оно подается напрямую с АКБ на стартер.
Если после поворота ключа приборная панель тухнет либо вообще не загорается – возможно дело в личинке.
Проверить работоспособность замка зажигания сравнительно просто:
- необходимо демонтировать личинку;
- при помощи мультиметра прозваниваются контакты в разных положениях.
Если контакт отсутствует – то следует просто приобрести новый замок. Осуществлять его ремонт просто не имеет смысла.
Нужно обращать внимание на поведение автомобиля сразу после поворота ключа. Если отсутствует характерное пощелкивание со стороны двери из под панели – вероятно вышло из строя реле. Оно располагается над педалью сцепления.
Как и замок зажигания ремонтировать таковое реле просто не имеет смысла. Необходимо приобрести новое и установить его на место. Проверить нужно и катушки зажигания. Нередко искра на свечах пропадает по причине выхода их из строя. Осуществлять проверку нужно путем снятия катушки, подключения её к тестеру. Следует прозвонить обмотки – именно в обрыве таковой может крыться причина неисправности.
Если присутствуют проблемы с пуском двигателя в мороз, на холодную – следует убедиться в работоспособности аккумуляторной батареи. Нередко она просто выходит из строя.
Проверить состояние АКБ не составит труда при помощи обычного тестера – необходимо перевести его в режим измерения постоянного напряжения и поставить на предел 20 В.
Напряжение между клеммами должно составлять 12.6 В. Не лишним будет также измерить плотность электролита при помощи ареометра.
Стартер крутит, но не схватывает
Опять же, вставили ключ, бензонасос накачал, проворачиваем зажигание, стартер начинает крутить, но крутит в холостую. Иными словами стартер не схватывает. Статья «Стартер крутит, но не схватывает» поможет Вам.
Машина схватывает, но мотор завестись не может
Чаще всего данная проблема возникает в мороз, поутру, после того, как автомобиль провел ночь под открытым небом или в неотапливаемом гараже. Приводит к этому нередко и недостаточный уход за средством передвижения.
Читайте также: Вес ВАЗ-2115
Неприятности такого рода случаются в равной степени как с карбюраторными, так и с инжекторными машинами. Причин отказа существует немало. Чаще всего они следующие:
- какая-либо неисправность системы подачи топлива;
- отказ электрического оборудования.
Важно всегда помнить – запуск двигателя зимой во многом отличается от этой же процедуры, проводимой в теплое время года.
Выход из строя стартера
Если все остальные компоненты системы в порядке, то причина невозможности запуска может крыться в отсутствии стартере. Типовые проблемы:
- плохой контакт на клеммах;
- вышел из строя подшипник вала стартера;
- втягивающее реле перестало срабатывать.
Нужно отметить: расположение силовых клемм на стартере предполагает наличие влаги. Потому нередко контакт просто окисляются, что приводит к проблемам в работе устройства. Именно поэтому нужно внимательно осмотреть контакты. После чего зачистить их, проверить напряжение. Если оно отсутствует – возможно в проводке присутствует обрыв.
Когда напряжение присутствует, но стартер не крутит – нередко дело в подшипниках. Для его замены понадобится чистый гараж, а также специальный съемник. Только так можно демонтировать его.
Чуть более часто, чем подшипник из строя выходит втягивающее реле. Иногда его просто заклинивает – достаточно слега стукнуть по нему ключом.
Проверить работоспособность втягивающего очень просто – достаточно положить стартер на блок двигателя после чего коснуться контакта реле проводок, подключенным в положительной клемме. Если стартер начнет крутится – значит втягивающее реле в рабочем состоянии. Все перечисленные выше проблемы являются типовыми и не предполагают какого-либо серьезного ремонта.
На автомобилях с электронной педалью газа ко всему прочему добавляется ещё и глюченная электронная педаль газа.
Что можно посоветовать на этот счет: обжать педали на клемме дрос. заслонки, прошить. Так же запуску двигателя может мешать выключатель сигнала тормоза.
Добрый день! Уже несколько дней пытаюсь решить одну проблему, но у меня ничего не выходит. Не заводится ВАЗ 2115, что этому предшествовало? Да, собственно, ничего особенного. До этого ездил за рулем практически целый день, поставил машину в гараж, измерил уровень масла, оно, кстати, было ниже нормы, решил долить немного. После этого уже на следующий день двигатель перестал заводиться.
У меня инжектор ВАЗ 2115, подскажите, что делать?
Компрессия какая, фильтр и топливный насос в норме? Свечи зажигания, может быть их залило?
Свечи смотрел — всё нормально с ними. Топливный насос и фильтр, как новенькие. Еще вот что началось — двигатель заводится с хлопками в глушителе. Что это может быть?? Точнее не заводится, а пытается
Тогда смотри модуль зажигания, и метки, возможно, они сбились
Не заводится ВАЗ 2115 инжектор? Распространенная проблема, типичная многим отечественным автомобилям. Причин для того, чтобы двигатель перестал работать, бесчисленное количество. Мог образоваться нагар на свечах зажигания, который противодействует возгоранию топливно-воздушной смеси. Сюда же относим топливный насос и фильтр, метки, клапана и прочее. Но, давайте начнем по-порядку.
Не заводится ВАЗ 2115: поиск причины
Диагностику начинаем с осмотра топливной системы. Во-первых, необходимо убедиться в том, что топливный насос работает и осуществляет подачу горючего по магистралям.
В отечественных автомобилях с инжекторной системой в этом можно удостовериться, услышав характерное работе насос жужание, что и будет свидетельством работы насоса.
Во-вторых, нужно проверить предохранитель топливного насоса, и все контакты на предмет окисления. Если эта система стабильно функционирует и никаких проблем в подаче бензина к цилиндрам двигателя нет — продолжаем поиск причины.
Проверяем систему зажигания
Если бензин поступает, но не воспламеняется, очевидно, что произошло нарушение в функционирование системы зажигания. Важно убедиться в наличие хорошей, мощный искры. Если этого нет, то заменяем свечи зажигания новыми экземплярами. Осматриваем стартер, его лучше всего снять и разобрать. Очищаем от пыли и грязи, проверяем на работоспособность. Не забываем осмотреть АКБ.
Еще одна распространенная проблема — неисправные высоковольтные провода. Их также необходимо проверять, ведь они обеспечивают подачу высокого напряжения от катушки зажигания или от модуля к свечам.
Любое их повреждение или естественный износ приводит к тому, что двигатель просто-напросто перестанет работать.
Не запускается двигатель автомобиля. Зажигание включено, бензонасос качает бензин, но при попытке запуска стартера, ничего не происходит. Довольно таки распространённое явление на автомобилях отечественного производства.
С чего начинать проверку. В первую очередь может быть неисправность в аккумуляторе. Можно сделать так. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора. Ждем около 20 минут, соединяем клемму аккумулятора с аккумулятором. Пробуем завести автомобиль. Обычно во многих случаях помогает.
Конечно, если есть к кому обратиться за помощью, то можно одолжить заведомо исправный аккумулятор, подключить вместо неисправного аккумулятора. Таким образом запустить двигатель.
Если такие манипуляции не помогли, ищем неисправность в схеме стартера. Проверяем реле стартера в модуле предохранителей (не на всех моделях ВАЗ стоит реле блокировки стартера!).
Обычно на крышке указывается, какое реле за что отвечает.Проверить можно на слух, должны слышаться щелчки при повороте ключа в положение запуск. Бывает что реле залипает и не отщелкивает, в таком заменяем реле на новое или ставим перемычку.
Если это не помогло, делаем следующее. Оставляя скоростной рычаг в положении нейтральное, включаем зажигание. Берем плоскую отвертку, и с помощью отвертки кратковременно замыкаем два плюсовых контакта на самом стартере автомобиля. Обычно один контакт закручен гайкой к стартеру, а другой контакт насажен на клемму. Тот контакт, который на клемме, чуть отодвигаем, и металлической частью отвертки их замыкаем между собой.
Запуск авто таким способом говорит об исправности стартера, но о неисправности схемы запуска стартера. Неисправность может быть только в двух местах. В реле стартера и в самом ключе зажигания. В обоих случаях нужно их заменить на новые. Хотя в случае проблемы со втягивающим реле можно решить проблему дополнительным реле, о котором расскажу чуть позже в своей статье.
Если с помощью отвертки не получилось завести автомобиль, то неисправен сам стартер. Разумеется, нужно отремонтировать стартер или заменить на новый. Стартер редко выходит из строя.
Не заводится в мороз ВАЗ-2114 причины, что делать
Первая проблема стартер крутит, не схватывает
Рассмотрим следующую ситуацию, когда ВАЗ-2114 не заводится, но при этом стартер продолжает крутить. Также следует учесть и тот нюанс, что стартер все же не схватывает. Механизм проблемы заключается в следующем:
- ключ вставлен в зажигание;
- бензонасос накачал топливную смесь;
- в процессе запуска зажигания стартер крутит в холостом режиме (такой процесс специалисты называют «стартер не схватывает»).
Опытные автомобилисты отмечают, что подобная ситуация настигает ВАЗ с большим пробегом, поэтому речь может идти об износе либо самого стартера, либо его деталей. Так, чаще всего страдает обгонная муфта или «бендикс», основным элементом здесь выступает шестерня.
Именно эта шестерня обгонной муфты доставляет массу неприятностей, потому что ее зубья часто подвергаются износу. Механизм неисправности проявляется так:
- водитель поворачивает ключ;
- стартер начинает крутиться;
- шестерня обгонной муфты из-за износа зубьев не может произвести захват двигателя.
Еще в стартере может выйти из строя его редуктор. Эта проблема встречается реже, чем предыдущая. В этот редуктор входит несколько видов шестерней, которые также в результате длительного срока эксплуатации транспортного средства подвергаются износу. Всего насчитывается пять шестерней:
- одна малая;
- три шестерни сателлитов;
- одна большая, прикрепленная непосредственно к корпусу редуктора и сцепленная с сателлитами.
Даже опытный специалист не скажет сразу, в какой из названых деталей произошел износ зубьев шестерней. Для этого придется снимать стартер и разбирать его для осмотра всех составляющих деталей.
Стартер крутит, но машина не заводится
Это самая распространенная ситуация если проход с ВАЗ 2114.
Порядок ее решения нужно начинать с ответа на вопрос, есть ли искра. Для этого берем помощника, выкручиваем одну свечу, одеваем на нее бронепровод и очень аккуратно (избегайте касания токоведущих частей, держите за изолированную часть провода) прикладываем свечу к крышке ГБЦ. Пока помощник крутит двигатель, следите за поведением свечи. Если искры нет – надо ее искать.
Если нет искры
Модуль зажигания – одна из ключевых проблем ВАЗ 2114 на инжекторе. Ломается часто и, бывает, новый приходит с браком. Подробнее о проверке модуля зажигания можно прочитать другом материале на нашем сайте
Обращаем внимание, что проблема также может крыться в фишке, которая подключается к модулю. Наличие на ней питания также нужно обязательно проверить
ДПКВ – еще одна причина, по которой может не быть искры. Поскольку этот датчик отслеживает фазы работы цилиндров, он является одним из ключевых элементов системы зажигания. Отметим, что вероятность его поломки ниже, чем модуля зажигания.
Проверяется электриком на осциллографе, гаражные методы точной оценки состояния датчика не дают (только замена на гарантированно рабочий).
KEY-DOP
ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, но «мозги» периодически тоже могут давать сбои. Часто проблема с ними опознается по нарушению фаз впрыска: например, искра подается только на 2 и 4 цилиндр или только на 1 и 3. Иногда вопрос снимается простой чисткой контактов на фишке ЭБУ, она тоже подвержена окислению, которое и становится причиной потери сигнала.
Если есть искра
Нечасто, но бывает и такая проблема. По всем признакам машина должна заводиться (бензин в рампу брызгает, стартер крутит, искра есть), но мотор не схватывает. Есть и тут свои подводные камни.
Форсунки. В большинстве случаев проблема в них, стоит отвезти машину на диагностику и прочистить ультразвуком
Если беда настигла в дороге, обратите внимание на свечи. Если форсунка подает смесь, они должны быть в бензине, если свечи сухие – вероятность неисправности форсунки велика
Однако учтите, что форсунки редко выходят из строя вдруг и все сразу.
Как правило, до того, как машина перестала заводиться, двигатель должен троить.
Некачественный бензин. Предполагается, что исправный мотор должен заводиться чуть ли не на воде, разве что плохо работать. В действительности это чепуха. Примеров «убитых» двигателей после заправки (причем как у «дяди Ашота», так и на вполне официальных заправках всем известных брендов) достаточно. Держите это в памяти. Если машина перестала схватывать сразу или через короткое время после заправки, сбрасывать этот вариант со счетов не стоит. Выход – слить бензин и залить другой.
Ваз 2115 плохо заводится на горячую причины.
Отсутствие нужного давления в рампе. Здесь возвращаемся к проблемам с топливной системой. Возможно, дело все-таки в насосе или проблемах с ДПДЗ (маловероятно). Если у вас Январь 7.2, причиной может быть неисправность ДМРВ. В отличие от Январь 5.1, здесь этот датчик опрашивается при запуске и, при ошибке, ЭБУ может не дать запустить двигатель.
Напоследок отметим, что в числе причин незавода при наличии бензина и искры могут быть следующие:
- неправильно установлены фазы при замене ремня ГРМ, а также его обрыв или проворот – стоит проверить;
- из-за перегрева «повело» ГБЦ;
- неравномерная компрессия в цилиндрах, «залегание» колец.
ВАЗ 2114 не заводится свечи сухие
Для начала, включаем зажигание слушаем, работает ли бензонасос. Если бензонасос не работает, то первым делом проверяем его предохранитель
Кроме того, стоит обратить внимание, щёлкает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если это не так, то дело, скорее всего, в замке зажигания, либо само реле неисправно
Если реле щелкает, это говорит о том, что цепь включения бензонасоса замыкается. Тогда надо проверить напряжение на реле, после чего снимаем заднее сиденье, снимаем фишку с бензонасоса, включаем зажигание и замеряем напряжение на фишке. Вообще, цепь бензонасоса проходит по салону, Поэтому с ней редко что-то случается. Отсюда делаем вывод, что бензонасос, скорее всего просто сгорел. После замены всё встанет на круги своя.
топливный фильтр
Когда мы убедились, что давление в топливной рампе есть, нужно убедиться в том, что форсунки открываются. Для этого снимаем фишку с Любой форсунки, после чего добавляем при включенном зажигании напряжение на красно-розовом проводе.
Это общий плюс. Он на форсунки постоянен. Если 12 вольт на этой линии не наблюдается, то идём искать в блок управления.
Проблемы с аккумуляторной батареей
Чаще всего основной причиной плохого пуска отечественного (и не только) автомобиля является разряженный аккумулятор. Если после поворота ключа зажигание не произошло, скорее всего, в АКБ отключена бортовая электросеть. Решение проблемы простое — нужно лишь проверить клеммы, и при необходимости зарядить батарею (датчик-индикатор должен гореть зеленым светом). Кстати, о также свидетельствует «мертвое» состояние стартера (тогда ВАЗ-2114 не заводится вовсе). Когда после попытки завести машину вы не услышали, как вращается стартер, и при этом на панельной доске появились загоревшиеся лампочки, то явно причиной всему этому будет разряженная батарея.
Проводим диагностику стартера
Чтобы снять стартер и провести его осмотр на наличие неисправностей в домашних условиях, можно воспользоваться пошаговым алгоритмом:
Шаг 1: поставить ВАЗ-2114 на ремонтную яму.
Шаг 2: снять защиту автодвигателя.
Шаг 3: открыть крышку капота.
Шаг 4: снять аккумуляторную клемму «-».
Шаг 5: отсоединить колодку проводов.
Шаг 6: снять защиту картера.
Шаг 7: отвинтить гайку крепления для снятия проводов с тягового реле.
Шаг 8: снизу машины также следует отвинтить два крепления стартера.
Шаг 9: снять последнее верхнее крепление.
Шаг 10: извлечь стартер (это делают снизу машины).
После извлечения данной детали ВАЗ-2114 производится ее визуальный осмотр на наличие внешних повреждений и неисправностей. Если все в полном порядке, то следует снятую деталь разобрать поэлементно и провести тщательный осмотр каждого элемента:
- выкрутить удерживающую гайку;
- освободить от провода втягивающее реле;
- выкрутить болты крепления этого реле и с задней крышки;
- извлечь стопорное кольцо, которое находится на задней части ротора;
- выкрутить гайки со шпилек и болты крепления проводов от обмоток к щеткодержателю;
- снять щеточный узел;
- изъять штифт, с помощью которого крепиться вилка бендикса;
- отдельно демонтировать ротор и статор;
- с ротора снять стопорное кольцо.
После всех описанных операций можно приступать к осмотру обгонной муфты и редуктора, а именно шестерней, которые входят в их состав. Сразу же стоит осмотреть и другие элементы стартера, которые влияют на функционирование транспортного средства в целом. К неустранимым поломкам основных элементов данной детали специалисты относят:
- выход из строя ротора;
- выход из строя статора;
- разрушение обмоток ротора и/или статора;
- разбитая втулка.
В названных случаях лучше поменять старый стартер на новый, чем заниматься его ремонтом.
Почему не заводится ваз 2114 инжектор
Каждый владелец автомобиля наверняка сталкивался с такой проблемой когда автомобиль не заводится. При повороте ключа, стартер крутит, но двигатель не запускается. Если и у Вас случилась такая проблема, не спешите паниковать, даже если Вы не разбираетесь в устройстве автомобиля и как его диагностировать и ремонтировать, не спешите эвакуировать его на СТО, возможно с этой проблемой Вы сможете справиться самостоятельно.
Итак, давайте разберёмся почему не заводится ваз 2114 инжектор. Причин может быть много, но мы разберём самые распространённые, устранить которые возможно даже непрофессионалу. Можно накидать примерный план действий.
• Проверить наличие топлива (как это не смешно звучит, но это одна из распространённых причин)
• Проверить работу бензонасоса
• Проверить давление или наличие топлива в топливной рампе
• Проверить проводку к датчику коленвала и разъёмы соединений
Первое, на что необходимо обратить внимание, так это на работу бензонасоса. Частично проверить его можно, просто включив зажигание
Вы должны услышать характерное жужание из под заднего сидения с правой стороны, где он располагается. Если он издаёт звук, тогда переходим к следующей проверке. Если тишина, то возможно неисправно реле бензонасоса, проводка к нему, сам бензонасос или возможна более серьёзная причина, из за которой ЭБУ блокирует его работу. Часто бывает, что из за неисправности датчика коленвала или его проводки, автомобиль не заводится.
Возможной причиной могут быть окислиевшиеся контакты на разъёме датчика, достаточно просто почистить их. И так насос у нас работает, переходим к следующему этапу проверки.
Необходимо теперь добраться до бензонасоса. Сделать это очень просто. Поднимаем заднее сидение, он располагается с правой стороны. Откручиваем защитную крышку под которой находится насос.Теперь снимаем с него трубку через которую насос подаёт топливо в двигатель и включаем зажигание, при этом желательно подставить какую нибудь ёмкость под выходной патрубок БН или подсоединить к патрубку трубку и вывести её наружу, чтобы не залить бензином салон. Опять включаем зажигание и смотрим, идёт топливо или нет. Если идёт, значит проблема в топливопроводе или топливном фильтре. Скорее всего забился грязью. Если топливо пошло, то смотрим дальше.
Необходимо открутить БН и вытащить его из бензобака, предварительно отсоединив от него фишку с проводами и топливные трубки. Заодно посмотрите визуально уровень бензина в баке.
Очень частой неисправностью бензонасоса является загрязнённая фильтрующая сетка. Поры у неё очень мелкие, поэтому при некачественном топливе, они забиваются очень легко и не дают поступать топливу к насосу. Здесь придётся разобрать насос и снять сетку. Внешний осмотр её даст понять в каком состоянии она находится. Можно попробовать промыть её очистителем карбюраторов или лучше купить новую. Кстати из за грязной сетки, автомобиль может заводится через раз, может пропадать тяга или вообще глохнуть на ходу. Желательно ещё проверить работу бензонасоса без сетки, прежде чем покупать новую. Вставляем бензонасос в бак, только уже без сетки, подключаем фишку с проводами. Топливные трубки при этом подключать не нужно. Далее включаем зажигание и смотрим, если топливо пошло, значит проблема была в сетке, если нет то бензонасос однозначно под замену.
Есть ещё масса причин почему не заводится ваз 2114 инжектор, но определении этих причин требует компьютерной диагностики. В данной же статье показаны не очень серьёзные неисправности, которые Вы сможете устранить сами, не прибегая к помощи СТО.
|
org/» typeof=»BreadcrumbList»>
Главная
›
Новости
Сообщение: Serg79h, 09. 07. [email protected]:24
Датчик ОЖ, тот что на мозги инфу дает — думается мне под замену.
00
Черкассы
Не заводится машина ваз 2115 инжектор причины
Содержание
- Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики
- Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель
- Топливная система
- Система зажигания
- Неисправность стартера
- Аккумуляторная батарея
- Электропроводка
- Форсунки
- Датчик коленвала
- НЕ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ НА ГОРЯЧУЮ ВАЗ 2115
- ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКОВ
- ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И СОПУТСТВУЮЩЕЕ
- МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается.
Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?
В местности, где есть достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так и сложно. Но что, если такой возможности нет? Ведь бывают случаи, когда приходится все делать самому. В действительности, много поломок, из-за которых двигатель не запускается, можно исправить самостоятельно.
Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики
- Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
- Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
- Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.
Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель
Топливная система
Нужно провести диагностику системы подачи топлива.
В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.
Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.
Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.
При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива.
Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.
Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.
Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.
Система зажигания
Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.
Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель.
Скорее всего, причина в нем.
Неисправность стартера
Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.
Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.
Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его.
Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.
Аккумуляторная батарея
Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.
Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.
Электропроводка
На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.
Форсунки
Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.
Датчик коленвала
Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись.
При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.
4 ноября 2008, 16:00 #1 123
Короче, двиг инжектор. Прихожу, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю и не заводится тока схватывает и всё. Вывернул свечи, а они все чёрные и влажные, прочистил, протёр, начинаю опять заводить – ни фига тока опять схватывает и всё, хотя завелась правда на 2 с и потом заглохла, и ешё когда кручю стартер насос вроде работает и стрельба какая-то в колекторе наверное в выпускном. Чё такое помогите!!
- Сообщений: 350
- Откуда: кемерово
- Toyota Premio
10 февраля 2009, 19:49 #4 123
Дмитрий, в моём доме живёт мужичок у него девятка с таким же мотором, и были абсолютно такие симптомы как на твоей, каждый день вкручивал новые свечи, и так дня три, потом плюнул на неё и так стоит до сих пор под сугробиком.
Но он грешил на то, что вроде как тасол подсасывало в масло и ещё жаловался на инжектор, плавали обороты.
- Сообщений: 2195
- Откуда: г.Самара
10 февраля 2009, 19:55 #5 123
Тут можно гадать до бесконечности. Даже если кто то разбирается в таких проблемах то ему нужно присутствовать рядом с этой машиной, иначе никак. Вероятно действительно какой-то узел в машине вышел из строя. Тащи её в сервис на диагностику.
- Сообщений: 6
- Откуда: Москва
10 февраля 2009, 21:16 #7 123
Я вот думаю мож это какой-нибуть датчик отказал например: Датчик положения распредвала или Датчик частоты вращения и положения коленвала. Или мож дело в правадах на улице вроде-бы пагода влажная.
10 февраля 2009, 22:17 #9 123
Я с Москвы а тут дажди шпарят, вот я и падумал мож влага попала на провада и из-за этова никантачит, хотя свечи в первой заводкой были все мокрые, а говарят после этова их очень сложно вастонавить и прасушить лучше купить новые
- Сообщений: 2195
- Откуда: г. Самара
Самара10 февраля 2009, 22:24 #10 123
На газовой плите аккуратно прожги, только не перестарайся. Потом металической щёткой.
- Сообщений: 923
- Откуда: Казань
- Chevrolet Niva Люкс
Kia Ceed
11 февраля 2009, 09:21 #11 123
У тебя свечи мокрые и чёрные из за того что смесь идёт обогащённая инжектор переливает у тебя
- Сообщений: 6
- Откуда: Москва
11 февраля 2009, 16:00 #12 123
Я уж дагодался что свечи переливает, а то что ани чёрные это я так думаю и надо ведь машина заводится на халодную и ЭБУ-даёт команду на обогащение, но вот пачему переливает! ЧЕК не горит значит все датчики должны работать
- Сообщений: 6
- Откуда: Москва
11 февраля 2009, 16:00 #13 123
Я уж дагодался что свечи переливает, а то что ани чёрные это я так думаю и надо ведь машина заводится на халодную и ЭБУ-даёт команду на обогащение, но вот пачему переливает! ЧЕК не горит значит все датчики должны работать
- Сообщений: 243
- Откуда: Тулa, Калуга
- Chevrolet Lacetti
Лада 2115
11 февраля 2009, 16:24 #14 123
Кlop, у меня стоит маршрутный компьютер с диагностикой работы датчиков.
Так вот при включении зажигания он выбрасывает ошибку завожу чек не горит, а сбой Д. детонации.
Тезка, волоки её на сервис.
- Сообщений: 923
- Откуда: Казань
- Chevrolet Niva Люкс
Kia Ceed
11 февраля 2009, 17:40 #15 123
У меня на 14й тоже так было а чек не загорался проблема была в Дврм
- Сообщений: 6
- Откуда: Москва
11 февраля 2009, 20:16 #16 123
Я думаю мож сначала свечи поменять если чуда непроизайдёт куплю провада и если опять незаведутся значит блин дело в электрики, а в этом мне самому неразобратся
- Сообщений: 6
- Откуда: Москва
11 февраля 2009, 20:19 #17 123
И еще странность в том что машина прошла всево 10 тыс. км и такие проблемы хотя машина с октября 2003 года
- Сообщений: 243
- Откуда: Тулa, Калуга
- Chevrolet Lacetti
Лада 2115
12 февраля 2009, 11:37 #18 123
Дмитрий я тут посоветовался с одним дядей (не плохой моторист) сказал что воможно может ман.
ть датчик положения коленвала.
Перелив свечей может происходить от того что он даёт не верную инфу для работы топливной системы. Этот грёбаный датчик одна из
причин по которой впрысковая машина не заведётся машина.
- Сообщений: 6
- Откуда: Москва
12 февраля 2009, 19:13 #19 123
Кароче я севодня ещё решил папытать шасть и завести её, но перед-этим решил откльчить дачик масова расхода воздуха заважу и завилась, я прям удивился правда обароты подскачили, но патом я решил опять надеть разьём в датчик масов-расход-воздух и через какое-то время загорелся ЧЕК. Но машина работает норм обароты держит как надо вроде. Так какой-же датчик накрылся?
- Сообщений: 2195
- Откуда: г.Самара
12 февраля 2009, 19:37 #20 123
Вот этот датчик расхода воздуха и надо поменять. Мне кстати владелец такой же машины расказывал что он этот датчик обычно промывал и всё потом становилось нормально. Чем промывал я сейчас не помню но там внутри стоит элемент из какого то очень редкого материала, вроде иридий, и когда на нём скапливается грязь (пыль) он начинает врать и система работает неправильно.
12 февраля 2009, 20:01 #21 123
Точно я попробую его снять и пачистить, я слышал что там находится какая-то нить и она засоряется или пыль и она хандрит тока как снять и добратся до нево? А мож это не он??
- Сообщений: 2195
- Откуда: г.Самара
12 февраля 2009, 20:08 #22 123
Пойми одну вещь, если через этот датчик постоянно идёт воздух в двигатель то естественно какая то часть пыли пройдёт через фильтр и осядет на датчике. А принцип действия этого датчика прост-у этого элемента меняется сопротивление в зависимости от того какой напор воздуха идёт рядом с ним. Если он будет грязный то этот показатель будет выдаваться им неправильно.
- Сообщений: 2195
- Откуда: г.Самара
12 февраля 2009, 20:08 #23 123
Пойми одну вещь, если через этот датчик постоянно идёт воздух в двигатель то естественно какая то часть пыли пройдёт через фильтр и осядет на датчике. А принцип действия этого датчика прост-у этого элемента меняется сопротивление в зависимости от того какой напор воздуха идёт рядом с ним.
Если он будет грязный то этот показатель будет выдаваться им неправильно.
- Сообщений: 2195
- Откуда: г.Самара
12 февраля 2009, 20:10 #24 123
Попробуй промыть его спиртом. В радиотехнике обычно его используют для этих целей.
12 февраля 2009, 20:11 #25 123
Но я думаю паездить кое-какое время можно?
- Сообщений: 2
- Откуда: днепропетровск
6 марта 2009, 22:17 #26 123
Нашел причину интересно на будущее
- Сообщений: 2
7 марта 2009, 09:37 #27 123
Тащи свой инжектор на компьютерную диагностику
- Сообщений: 9
- Откуда: саратов
8 марта 2009, 15:35 #28 123
Посмотри цепочкку: модуль зажигания, высоковольтные провода. Скорее всего это модуль, лечится заменой.
- Сообщений: 1
- Откуда: череповец
1 декабря 2010, 20:19 #29 123
подскажите пожалуйста у меня ваз 2115 седня -23 аккумулятор нормальный, не мог завести машину пробовал и дергача и прикуривать не помогает сдергача даже раскрутилась до 1500 т.
о. но заглохла почему не заводится понять не могу (сразу оговорюсь масло менял 12000 назад) эссо
НЕ ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ НА ГОРЯЧУЮ ВАЗ 2115
На ВАЗ 2115 на холодную запускается отлично, на горячую при запуске — сразу глохнет. После того как остынет, заводится без проблем. В чём может быть причина?
Плохой запуск на горячую – одна из болезней автомобилей ВАЗ. Поэтому вопрос очень распространенный. Происходит это из-за низкого качества запчастей и некоторых конструктивных особенностей. Бывает, что бензонасос меняется на новый, а он оказывается неисправным. «В поисках неисправности» меняется все подряд, а проблема вскрывается уже на втором круге.
Если машина не заводится на горячую, рекомендуем проведение проверки по следующему алгоритму:
- Пункт для новичков. Убедитесь, что проблема связана именно с «горячим» состоянием автомобиля. Проверьте заряд аккумулятора, убедитесь, что генератор дает заряд (мультиметром в режиме вольтметра). Нет ли проблем со стартером? Если он то крутит, то нет или периодически крутит плохо – везите к электрику.
- Для всех остальных. Желательно начинать ремонт с диагностики – может помочь сэкономить. Примерно 80% причин проблемы покажет диагност, неисправную деталь заменят, и машина будет ездить и радовать.
Остальная информация для оставшихся 20% (диагностика не выявляет проблем) и тех, у кого квалифицированных специалистов в зоне доступа нет.
ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКОВ
Большинство автомобилей ВАЗ-2115 работают на контроллере «Январь 5.1». В запуске двигателя участвуют датчики коленвала, температуры и дроссельной заслонки.
ЭБУ Январь 5.1
Неисправности ДПКВ обычно проявляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сравнить с данными калибровочной таблицы стоит.
Более распространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть термометр, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не беда, просто нагреваем до произвольной температуры.
С увеличением Т сопротивление уменьшается. На полностью прогретом двигателе оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не изменяются или падают на 0 – меняйте ДТ.
Узел дросселя разбирается полностью и чистится. Одна из проблем – грязь, которая при нагреве расширяется и мешает нормальной работе впрыска. При неисправностях ДПДЗ машина не только не заводится на горячую, но и «не едет» (иногда глохнет и не заводится) после прогрева.
Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном двигателе. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите помощника нажать на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ возвращаться в исходные. Если с нажатием педали сопротивление не изменяется или прибор показывает бесконечность – датчик под замену. Одновременно проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых или глохнет, но заводится.
Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на горячую заводится и тут же глохнет. Датчик вступает в работу только после запуска.
А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И СОПУТСТВУЮЩЕЕ
Первая неисправность – недостаточное нагнетание в топливной рампе. В процессе эксплуатации насос нагревается, начинает плохо качать. Из-за этого машина может заглохнуть и не завестись.
Давление проверяется установкой манометра. На холостом ходу в системе 2,5 атм, в мощностных режимах должно повышаться до 3. На неисправном насосе эти показатели могут различаться на холодном-горячем двигателе. Проверяйте в том режиме, в котором возникают проблемы.
Одна из проблем ВАЗ 2115 – перепускной клапан, который при неисправности начинает «подпускать» топливо на нагретом двигателе. Итог: давление топлива падает, требуется время, чтобы набрать его. Симптомы – долгий завод или его полное отсутствие.
Еще одной причиной падения давления в системе может быть забитый топливный фильтр или сеточка в баке. При нагреве грязь расширяется и закупоривает ход топлива.
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.
Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.
Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
возможные причины и их устранение
С наступлением холодов иногда машина отказывается заводиться.
С этой проблемой часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Не исключение и ВАЗ-2115. Неудача может быть разной. Но в большинстве случаев они легко снимаются руками. Давайте рассмотрим, почему не заводится автомобиль ВАЗ-2115, причины и способы устранения неисправности.
Топливная система
Если окно ниже -20 градусов, возможно в баке есть конденсат. Наличие воды в бензине – плохой признак. Не уверен, что он «разбавлялся» на заправках. Из-за перепада температур на стенках бака образуется конденсат. При низких температурах он замерзает. В результате не заводится ВАЗ-2115 (инжектор, 8 клапанов). Замерзшая вода может быть в топливных магистралях и фильтре.пробовать крутить стартер с надеждой что машина заведется,не стоит.ты только аккумулятор ставишь.единственное решение проблемы-прогреть машину.лучше если она посидит в гараж с той же проблемой.Установив туда масляный или индукционный нагреватель,вы быстро нагреете температуру воздуха в помещении.И машина успешно заведется.
Засорение фильтров
Эта проблема может возникать как летом, так и зимой. И это касается не только топливного, но и воздушного фильтра. Последний находится в специальном пластиковом футляре. У ВАЗ 15-й модели это происходит следующим образом.
Нажав на защелку, поднимите крышку корпуса воздушного фильтра и вытащите сам очистительный элемент. Если он грязный, вы должны заменить элемент. Фильтры – расходные материалы, и восстановить их в домашних условиях не получится. Тем более, что стоят они копейки. Что касается топливного фильтра, то он расположен под днищем автомобиля. Товар выглядит как на фото ниже.
Рекомендуем
Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?
Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…
Расход масла в двигателе.
Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…
Как устроена выхлопная система?
Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…
Если автомобиль проехал более 30 тысяч километров, фильтр подлежит замене. Визуально определить степень загрязнения подобного воздуха вам не удастся. Деталь находится в закрытом корпусе. Внутри него пористая бумага. Она способна пропускать частицы размером менее 10 микрон. Со временем поры бумаги забиваются и фильтр не в состоянии пропустить необходимое количество топлива. Чтобы проблема не застала вас врасплох, поменяйте эту деталь заранее.
Типичным признаком неисправности являются рывки при движении (как будто на время прекратилась подача топлива в цилиндры). Это означает, что погружной насос не способен подать нужное количество топлива через поры бумаги. Что касается воздушного фильтра, то он меняется каждые 6 месяцев или каждые 10 тысяч километров. Соблюдая правила, вы защищаете себя от подобных проблем.
Свечи
Если они не дают искры, то даже с новыми фильтрами возникает ситуация, когда вы не входите в состав ВАЗ-2115. Следует снять элементы с помощью многогранного ключа и осмотреть их состояние. Их часто «заливает», почему бы не завести ВАЗ-2115. Это означает, что рабочая часть свечи покрыта большим количеством топлива. В результате искра не может воспламенить топливо.
Как известно, в камере есть не только бензин, но и воздух. Если их недостаточно, запуск последнего двигателя будет затруднен.
Как решить проблему?
Решить проблему можно двумя способами:
- На месте. Если нет времени выкручивать свечи, можно попробовать просушить их прямо в двигателе. Для начала откройте дроссельную заслонку на 50 процентов. Благо педаль акселератора ВАЗ-2115 механическая с тросовым приводом. Так в камеру сгорания поступает больше воздуха. Свечи «задуваются» автоматически. После запуска дроссельную заслонку можно закрыть. Но этот метод не всегда эффективен. И тут на помощь приходит второй способ.
- Самосохнущий. В этом случае скрутите все четыре свечи. Важный момент — при снятии буэнапосада, пронумеруйте каждый из них. В противном случае двигатель вообще не заведется, так как вы нарушаете тайминг. Чтобы быстро высушить домашний фен, установите его на максимальный режим. Если есть время, можно проверить зазоры между электродами свечи. Когда этот параметр не совпадает с заводским, свеча не может дать нормальную искру. Мы можем поговорить об этом подробнее.
Если нет времени выкручивать свечи, можно попробовать просушить их прямо в двигателе. Для начала откройте дроссельную заслонку на 50 процентов. Благо педаль акселератора ВАЗ-2115 механическая с тросовым приводом. Так в камеру сгорания поступает больше воздуха. Свечи «задуваются» автоматически. После запуска дроссельную заслонку можно закрыть. Но этот метод не всегда эффективен. И тут на помощь приходит второй способ.О зазоре искровом
Со временем зазор между электродами увеличивается. Нормальная настройка составляет от 0,7 мм до одного мм.
Проверить этот зазор можно с помощью специального щупа.
То же самое касается регулировки зазоров клапанов на карбюраторных двигателях. Так что, если параметр не соответствует стандарту, его следует скорректировать. Для этого используем минусовую отвертку. Чтобы уменьшить зазор, ударьте ею по верхнему концу электрода свечи зажигания. Вторая рука держит сам предмет. Если «перестараться» не проблема – все можно вернуть обратно. Это прямой край отверточного электрода (его довольно легко согнуть) и еще раз проверить расстояние. Следует отметить, что при правильной установке зазора можно не только обеспечить плавный пуск двигателя, но и снизить расход топлива процентов на 5. Также автомобиль будет работать ровно. Ведь смесь воспламеняется именно в тот момент, когда это необходимо. И, наконец, ресурс свечи. Если зазор выше или ниже нормы, значительно возрастает риск пробоя изолятора.Что касается правил замены, то это около 40 тысяч километров пробега.Наряду со свечами рекомендуется замена высоковольтных проводов.
Катушка
Современные автомобили не оснащены тремблером. Вот модуль зажигания. ВАЗ-2115 (16 клапанный) – не исключение. Иногда бывают высыпания. Из-за этого ВАЗ-2115 не заводится. Причина — неисправный распределитель.
Этот элемент не подлежит ремонту. А чтобы не тратить время на диагностику (или если у вас нет мультиметра), стоит установить заведомо исправный модуль зажигания. ВАЗ-2115 должен уметь заводиться. Иногда пробивают сами высоковольтные провода. Но в этом случае машина заводилась и троила. Можно услышать характерный звук двигателя.
Реле и предохранители ВАЗ-2115
Иногда машина не заводится из-за банального выхода из строя предохранителя. В этом случае помпа будет издавать характерный гул при включенном зажигании. Звук должен быть слышен из-под задних сидений. На автомобилях ВАЗ-2115 насос погружной и размещается непосредственно в топливном баке. Если гула нет в первые 3-5 секунд после включения зажигания, значит на элемент не подается питание.
Клифф начинает искать его в предохранителе. На крышке указано, какой из них отвечает за электробензонасос. Но проверяйте не только предохранители. ВАЗ-2115 с еще и реле. Этот элемент должен издавать характерный щелчок при включении зажигания. Если не заводится ВАЗ-2115 и не слышны щелчки, скорее всего, реле насоса подлежит замене. Знаете, иногда чистил контакты. Для этого используйте специальные спреи в баллончиках. На будущее следует купить комплект запасных реле и предохранителей. Иногда в пути случается «детская» поломка. С новыми подробностями вы сможете свободно продолжить.
Заключение
Итак, мы прикинули, почему бы не завести ВАЗ-2115. Как видите, все неисправности можно устранить своими руками.
БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/23052-ne-zavodz-cca-vaz-2115-magchymyya-prychyny-h-l-kv-dacyyu.html
Германия: https://tostpost.com/de/autos/23056-nicht-anspringen-vaz-2115-m-gliche-ursachen-und-deren-beseitigung.html
ES: https://tostpost.
com/es/coches/23073-no-se-arranca-de-los-floreros-2115-posibles-causas-y-soluciones.html
КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/23045-ashylmaydy-vaz-2115-y-timal-sebepter-men-olardy-zhoyu.html
PL: https://tostpost.com/pl/samochody/23001-nie-chce-zapali-vaz-2115-mo-liwe-przyczyny-i-ich-usuwanie.html
ПТ: https://tostpost.com/pt/carros/23002-n-o-pega-vaz-2115-poss-veis-causas-e-corre-es.html
TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/23051-al-m-yor-vaz-2115-olas-nedenleri-ve-bunlar-n-giderilmesi.html
Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/23030-ne-zavodit-sya-vaz-2115-mozhliv-prichini-h-usunennya.html
ВАЗ 2115 троит двигатель инжектор видео. Почему троит двигатель? Что делать?
Если вы в компании друзей говорите, что ваш движок — промах (с англ. отсутствует), вас могут неправильно понять или просто смотрят на вас «квадратными» глазами… Другое дело, если вы жалуетесь, что двигатель троит или у вас не работает один из цилиндров; в этом случае в ваш адрес посыплется большое количество различных версий и предположений, взятых якобы из личного опыта, а также советов, что следует делать.
Можно, в принципе, прислушаться к совету друзей, в этом нет ничего зазорного, но я бы также рекомендовал услышать мнение специалистов по этому поводу. В своей сегодняшней статье я расскажу о том, что такое двигательная система и откуда она берется, вы узнаете о причинах этого неприятного явления, а также о способах устранения этой неисправности. Вооружившись нужной мне информацией, я решил обзвонить автомобилистов на одном популярном автовокзале нашего города, чтобы узнать, пишут ли на бланках различные «эксперты» и стоит ли им доверять. Проще говоря, я решил поинтересоваться, зачем троить двигатель у тех, кто этим непосредственно занимается.
Начнем с того, почему двигатель троит, а не «двить» или не «четверка», например:-)
Дело в том, что совсем недавно большинство двигателей имели четыре цилиндра, примерно что может быть шесть, восемь или двенадцать , наверное, лет 30 назад никто бы и не поверил, ну да ладно… В общем, когда один из четырех цилиндров переставал работать, то рабочих было только три, и звук двигателя серьезно менялся.
Это явление получило название троит двигателя, то есть двигатель работает на трех цилиндрах с характерным звуком. Прошел год, количество цилиндров изменилось, а срок троит остался прежним.
Как понять что двигатель троит?
Лично мне кажется, что перепутать невозможно ни с чем. Этот звук будет слышен сразу, как будто вашу машину подменяют и она начинает работать как старый Запорожец с какой-то вибрацией и «тарахтением». Вместо равномерной синхронной работы четырех цилиндров наблюдается какое-то прерывистое хлесткость. Короче сложно описать. При этом из глушителя вместо даже шипения будет слышно «бомбардировку».
Чем чревато троение?
Во-первых, у вас нет мощности, чтобы терять мощность, но на трех цилиндрах двигатель не пойдет так, как на четырех. Вроде все ясно. Второй признак того, что двигатель троит — вибрация и характерная «дрожь», которая исходит из моторного отсека. Третий характерный признак того, что двигатель троит – перерасход топлива и запах бензина в выхлопных газах.
Думаешь все? Нет, это, как говорится, только цветочки, если вовремя не обнаружить и не устранить неисправность — будут большие неприятности.
Объясню почему. Когда не работает один цилиндр, в нем не сгорает топливно-воздушная смесь, а значит она вся скапливается в цилиндре, затем разбавленная и смешанная с маслом уходит в картер. Чем больше топлива попадает в картер, тем больше будет разбавляться масло, его вязкость и смазывающие свойства со временем полностью исчезнут. В результате вы получите значительное снижение компрессии, критический износ поршня и колец, которые будут тереться в камере сгорания без капли смазки, создавая задиры и стирая стенки цилиндра. В итоге — капитальный ремонт двигателя просто неизбежен.
Причины, по которым двигатель может троить
Как знать троит, но проблема все же кроется в какой-то неисправности, которая и становится причиной прекращения работы цилиндра. К сожалению, причин по которым двигатель троит может быть несколько, это серьезно усложняет поиск.
Итак, вашему вниманию самые частые причины поломки двигателя
Прежде всего, начнем с неработающего цилиндра:
- Заводим двигатель и открываем капот.
- Послушайте двигатель и постарайтесь его запомнить.
- Далее по очереди получаем высоковольтные провода. При протягивании проводов двигатель должен меняться, т.к. свеча перестает получать ток, следовательно цилиндр перестает работать. Если двигатель не менялся, то это нерабочий цилиндр. Искать нужно до тех пор, пока не выяснится, какой из цилиндров не работает.
- Теперь, необходимо знать, попадает искра в цилиндр или нет, это позволит понять причину, а также укажет направление, в котором нужно двигаться.
Теперь нужно проверить свечи зажигания, для этого
- Берём свечу и выкручиваем свечу в нерабочем цилиндре.
- Оцените состояние электрода по следующим критериям:
Нагар или вздутие свечи мешает ее нормальной работе, искра слабая или отсутствует вовсе.
Чистя свечу или только временно решая проблему, нужно смотреть в корень неисправности и дальше искать причину, почему свеча в таком состоянии.
Проверяем искру на искру
Чтобы узнать истинную причину по которой нужно проверить искру. Для этого выкрутите свечу, затем наденьте высоковольтный провод и поставьте свечу в металлическом корпусе к двигателю, электрод свечи не должен касаться двигателя. Далее нужен помощник, он должен крутить стартер, а вы тем временем следите за свечой. Если при вращении стартера искра не появилась — отодвиньте его на 1 см от массы и повторите попытку.
Слабая искра или ее полное отсутствие говорит о следующем:
- Проблемы с высоковольтными проводами — высокое сопротивление или обрыв. Мультиметром при большом сопротивлении заменить их.
- Неисправна катушка зажигания — проверьте, так ли это, если нужно ее поменять.
- Неисправность ЭБУ. Проведите диагностику, при необходимости замените.
- Выход из системы ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Как правило, при такой поломке возникает ошибка, которую выдает бортовой компьютер. Также об этом можно узнать на компьютерной диагностике. Если нужно .
- Сместился на несколько зубов. Проверить, как стоит ремень, при нарушении его положения снять ремень и отрегулировать положение валов и шестерен по меткам.
Как правило, при такой поломке возникает ошибка, которую выдает бортовой компьютер. Также об этом можно узнать на компьютерной диагностике. Если нужно .Если искра есть и свечи в полном порядке, смотреть дальше. причины почему троит двигатель , среди возможных могут быть: проблемы с компрессией, неисправные кольца, забитые форсунки, плохая посадка клапанов или необходимость регулировки клапанов.
Иногда бывают случаи, когда двигатель троит только «на холодную» или «на горячую»
В данном случае самая частая причина клапанов, возможно они были разрегулированы. следует проводить каждые 20 тыс. км. Суть этой проблемы в том, что, скорее всего, зазоры клапанов большие, однако после прогрева двигателя они становятся меньше и двигатель не троит. То же и «горячий» — при холодном моторе клапан в норме и двигатель работает ровно, однако после прогрева неотрегулированный клапан пережимает, в результате цилиндр перестает работать и двигатель начинает глохнуть.
На этом я заканчиваю, надеюсь моя статья была вам полезна и вы нашли причину троения двигателя. Если нет, обратитесь за помощью к специалистам. Если вам известны другие причины строений двигателя, буду рад их услышать, используйте для этого форму комментариев.
Когда в разговоре автомобилистов используется термин «пропал без вести», вполне ожидаемо, что оппонент спросит, что это значит. Получив объяснение, что это двигатель ВАЗ 2114 троит или что-то подобное, то вам придется выслушать множество версий, указывающих на возможные причины неисправности.
Откуда взялся термин «троит двигатель»
Термин «троит двигатель» появился в эпоху развития автомобилестроения, когда силовые установки автомобилей оснащались четырехцилиндровыми двигателями. Если по тем или иным причинам рабочий цилиндр переставал функционировать, то в работе оставались три цилиндра, которые при работе издавали характерный звук, как будто двигатель глохнет в заглушенном режиме.
В дальнейшем, несмотря на усложнение конструкции поршневой группы и увеличение количества цилиндров, термин «двигатель троит» остался в обиходе автомобилистов.
Как определить, что на ВАЗ троит двигатель
Когда двигатель ВАЗ 2114 троит, звук работающего двигателя приобретает характерный тембр, при котором слышны вибрации и тарахчения элементов, а движитель двигателя не набирает обороты и нестабилен. При этом обороты двигателя нестабильны, нет равномерности его работы, он издает звуки, как будто мотор преодолевает какое-то невидимое препятствие. Из глушителя слышны прерывистые выхлопы с неравномерным периодом выхлопа.
Когда в ВАЗ 2114 двигатель троит, возможны следующие последствия:
- снижение мощностных характеристик мотора, так как не работают один или два цилиндра;
- появление вибрации и «дрожания», которые исходят из силового отделения;
- перерасход топлива и запах топлива в выхлопных газах.
Объяснение очень простое. При неработающем цилиндре поступающая в него воздушно-топливная смесь не сгорает, а собирается и стекает с маслом в картер двигателя.
Чем больше топлива попадет в картер, тем сильнее будет в нем концентрация бензина. Это сильно влияет на свойства моторного масла, такие как вязкость и уровень смазки, которые ухудшаются.
В итоге компрессия поршней значительно уменьшится поршневой группы и кольца получат повышенный износ из-за отсутствия смазки нужной консистенции. Печальный итог – преждевременный износ силовой установки и капитальный ремонт двигателя.
Причины почему троит двигатель ВАЗ 2114 и их определение
Когда троит двигатель, причины на ВАЗ 2114 могут быть разного характера. Проверка нерабочего цилиндра:
- Включить двигатель и, открыв капот автомобиля, получить доступ к силовой установке.
- Запомните звук работающего двигателя.
- Поочередно снимите провода высокого напряжения с каждого цилиндра. При этой операции цилиндр без напряжения выпадает из схемы работы агрегата, а при работающем цилиндре рабочий звук мотора должен измениться. Если тембр цилиндра не изменился, то этот цилиндр нерабочий. Поиски должны продолжаться до тех пор, пока не будет выявлен тот или иной дефект цилиндра.
- На этот элемент требуется наладить подачу искры в цилиндр.
- Выньте свечу зажигания в неработающем цилиндре с помощью специального ключа. Нагар или остатки продуктов сгорания на электроде изделия мешают нормальному функционированию свечи зажигания, что приводит к ослаблению мощности искры или ее отсутствию.
- Мероприятия по очистке рабочей поверхности электрода могут лишь на время улучшить работу свечи, поэтому нужно тщательно искать дефект, из-за которого свеча работает некорректно.
- Требуется проверить искру на выбранной свече. Для этого: выкрутите свечу зажигания, наденьте высоковольтный провод, металлическую часть свечи присоедините к двигателю, при этом между электродом изделия и «массой» в виде корпуса двигателя должен быть небольшой расстояние. С помощью помощника нужно провернуть стартер, а автомобилист в этот момент наблюдает за искрой свечи. При кручении бендикс-стартера должна появиться искра. В противном случае свеча неисправна.
Поиски должны продолжаться до тех пор, пока не будет выявлен тот или иной дефект цилиндра.
При кручении бендикс-стартера должна появиться искра. В противном случае свеча неисправна.
Перечень возможных дефектов, из-за которых образуется искра недостаточной мощности:
1. Возможно превышение значения сопротивления проводов или образование обрыва. Требуются измерения сопротивления мультиметром и в случае выявления превышения значений сопротивления или обрыва требуется замена проводки.
2. При неисправности «катушки» (катушки зажигания) ее необходимо проверить и в случае неисправности заменить.
3. При неисправности бортового электронного устройства необходимо произвести диагностику устройства и заменить его в случае неисправности.
4. При неисправном датчике положения коленчатого вала на бортовом компьютере возникает ошибка, при ее появлении необходимо заменить датчик.
5. При смещении ремня ГРМ на определенное количество зубьев отрегулируйте ролики и правильно отрегулируйте ременный привод.
Если двигатель троит, причины на ВАЗ 2114 при наличии хорошей искры и исправных свечей зажигания следует искать в таких дефектах, как:
- недостаточное значение компрессии;
- износ поршневых колец;
- некорректно работающие форсунки;
- недостаточно плотный контакт клапанов с седлами;
- клапан нерегулируемый;
- другие причины.
Бывает, что на ВАЗ 2114 двигатель инжектор троит исключительно на горячем или холодном двигателе. Когда этот двигатель дергается на холостых оборотах, машина неуверенно совершает поступательное движение. В этом варианте основная причина кроется в клапанах, точнее в их регулировке.
Такой процесс, как регулировка клапанов ГБЦ, следует проводить систематически через следующие 20 000 км пробега. Если на «холодный» ВАЗ троит двигатель, то это связано с тем, что у клапанов большие расстояния между клапаном и его ронкером, и после прогрева силовой установки зазоры уменьшаются и двигатель не глохнет , т. е. не бежит рысью.
На горячем двигателе происходит следующее: при холодном клапане двигатель работает удовлетворительно, однако после повышения температуры двигателя происходит пережатие клапана, что приводит к отказу цилиндра и в итоге цилиндр перестает работать и, со временем, двигатель ВАЗ 2114 глохнет и это подлежит регулировке.
Наверное, каждый автолюбитель сталкивался с тем, что двигатель ВАЗ-2114 начинал троить на морозе.
Причин такой поломки может быть очень много, поэтому необходима комплексная диагностика. Как показывает практика, основные причины кроются в зажигании и топливе, но есть ряд причин, о которых многие автолюбители даже не подозревают. Статья расскажет о причинах и методах их устранения.
Видео пример как загнать двигатель на холодную
Нестабильная работа двигателя
Нестабильная работа двигателя на морозе может создавать дискомфорт, который многие устраняют за деньги на СТО. Но, эту неисправность можно устранить в своем гараже, при наличии минимального набора инструментов.
Этот двигатель троит при запуске
Конечно, начинающим автолюбителям в первую очередь нужно.
Основные причины
Итак, для начала нужно рассмотреть, какие могут быть причины того, что двигатель стал троить на холодную:
- Проблемы со свечами.
- Неисправность высоковольтных проводов.
- Неисправность датчика массы (см. ««).
- Неисправность в топливной системе.
- Зазоры клапанов.
Методы устранения
Теперь, когда первопричины выделены, можно переходить непосредственно к определению конкретной причины, и метода устранения, который приведет к нормализации работы основного силового агрегата. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленных на устранение причин следствия.
Свеча зажигания
Загрязненные свечи зажигания
Первая и, пожалуй, самая распространенная причина того, что двигатель начинает троить, была и остается — свечи зажигания (см. «»).
Накопленный углерод или разложение элемент может привести к прекращению воспламенения топливной смеси в одном из цилиндров. Для устранения неисправности необходимо выполнить ряд операций:
- Снять клемму с аккумулятора.
- Вынимаем высоковольтные провода из свечей.
- Свечным ключом последовательно демонтируйте свечу с каждого цилиндра.
- Проводим диагностику, а именно осмотр элемента, а так же замер зазоров и сопротивления.
При обнаружении нерабочей свечи ее необходимо заменить на новую, предварительно отрегулировав зазоры, а также проверив на сопротивление. Это связано с тем, что даже с завода можно получить бракованную деталь. . Теперь установите новый предмет и соберите все в первозданный вид. Далее нужно проверить, исчез ли негативный эффект.
Высоковольтные провода
Высоковольтные провода отмечены стрелками.
Высоковольтные провода — еще одна распространенная причина нестабильной работы двигателя. И не только на морозе будет виден этот эффект, но и скорость. Диагностические операции достаточно просты:
- Демонтируем провода со свечей и.
- Проводим замеры с помощью тестера или осциллографа (при наличии).
Если замер показал, что один из проводов вышел из строя, или есть визуальное нарушение изоляции, его необходимо заменить на новый.
Воздушный фильтр
Часть процесса замены воздушного фильтра
Если проблема не в зажигании, то необходимо обратить внимание, в первую очередь, на воздушный фильтр. Засорение этого элемента может привести к тому, что мотор перестанет «дышать», а именно, будет ограничена подача необходимой воздушной смеси в основной силовой агрегат. Эта неисправность может повлиять на работу при холодном двигателе. Устранить неисправность необходимо.
Зазор клапанов
Процесс регулировки зазоров клапанов
Каждые 20 000 км пробега необходима регулировка зазоров клапанов, и если автомобилист вовремя этого не сделал, то это может повлиять на работу двигатель не только холодный, но и .
Итак, стоит проверить зазоры на клапанном механизме и при необходимости отрегулировать.
Рекомендуется не только установить необходимый зазор на каждом клапане, но и демонтировать головку блока, а также проверить состояние клапанов, камеры сгорания распредвала и цилиндра.
Именно в этих местах может крыться проблема.
WWW
Неисправность датчика расхода воздуха может привести к нестабильной работе двигателя в холодную погоду.
Еще одной часто встречающейся неисправностью, напрямую влияющей на стабильную работу холодного двигателя, является датчик массового расхода воздуха. Проверить этот электрический элемент достаточно просто, как и заменить его. Поэтому сделать это может каждый автолюбитель без особых усилий и проблем.
Топливная система
Схема устройства топливной системы
Топливная система напрямую влияет на стабильную работу двигателя на всех режимах. Так вот, все это может быть связано с тем, что несбалансированная топливовоздушная смесь может не только ухудшить работу основного силового агрегата, но и привести к другим последствиям. Рассмотрим, на какие элементы топливной системы стоит обратить внимание при поиске причин:
ЭБУ
Теперь рассмотрим последнюю причину, по которой может возникнуть эффект работы трех цилиндров.
Ошибки электронного блока управления двигателем также могут быть связаны с тем, что «Мозги» раздают неправильные команды или не полностью.
Вылечить эту проблему можно достаточно просто, нужно подключиться к блоку управления и считать необходимые данные. Далее следует сбросить все накопившиеся ошибки. Если эти операции не помогли, то стоит прошить блок управления.
Заключение
Все причины — почему двигатель ВАЗ-2114 троит на морозе — рассмотрены. Если ни один из способов устранения не помог, то стоит обратиться на СТО, где точно найдут проблему и устранят ее. Конечно, один из худших вариантов, когда двигатель уже нуждается в капитальном ремонте, не рассматривался, но его, как правило, и не было.
ВАЗ 2115 поставляется производителем с двумя типами двигателей 1,5л. и 1,6i л. В принципе двигатели идентичны, принципиальная разница только в рабочем объеме мотора. Если инжекторный двигатель Ваз 2115 троит, то пора обратиться за консультацией к специалистам или ознакомиться с информацией ниже.
Как понять что двигатель троит
В принципе каждый автовладелец, даже если у него первая машина, это хорошо знает. И определить (по звуку, например) что в машине, могут быть неисправности. Определить, что двигатель троит на Ваз 2115 можно по следующим «симптомам»:
На холостом ходу в машине очень заметны вибрации. Изменился рабочий цикл двигателя (изменится звук его работы) при нажатии на педаль акселератора автомобиль не разгоняется, это явление может сопровождаться громкими хлопками в выхлопной трубе и в воздушном фильтре. Повышенный расход топлива, потому что оно не сгорает. Если автовладелец заметил такие изменения в работе автомобиля – нужно срочно обращаться в сервис для их устранения. Потому что первичный ремонт будет в разы дешевле, чем ремонт на продвинутой стадии.
Но сегодня мы рассмотрим почему троит мотор. Многие водители соглашаются кивать головой, когда им говорят в сервисе, когда двигатель троит, не понимая сути этого явления. Троит — значит не работает один, как минимум, цилиндр в двигателе.
Этому есть несколько причин, которые мы сейчас рассмотрим.
Как определить причины троения двигателя
ВАЗ 2115 инжектор имеет «детскую болезнь», как в принципе и все автомобили. Об этом мы расскажем чуть позже. Первым делом нужно проверить свечи зажигания. Поочередно снимая колпачки высоковольтных проводов можно определить какая свеча не работает, если звук и ритм работы двигателя не меняется — значит неисправная свеча обнаружена и подлежит замене. Эту операцию нужно выполнять с большой осторожностью, так как может сильно ударить током. Следующая причина – высоковольтные провода. Двигатель горячий, изоляция проводов разрушена, и провод начинает пробиваться. Плюс, к сожалению, некачественные детали. Помогает в решении проблемы только полная замена высоковольтных проводов.
Также следует обратить внимание на фильтр грубой очистки топлива, который находится в бензобаке. Эта неисправность также обнаруживается в сервисе. Ваз может троить двигатель из-за прогоревшего клапана и это самая печальная причина.
Вам следует подъехать в сервис для измерения компрессии в цилиндрах, потому что в одиночку сделать процедуру невозможно, нужен помощник, который повернет ключ запуска двигателя, и следует учитывать, что нужен компрессометр, обычному автопользователю он не нужен, а в сервисе точно есть.
Если за один раз компрессия значительно ниже — прогорел клапан. Явление печальное, но не такое редкое. Устранено на службе.
Не лишним будет обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости. Ведь при пробитии прокладки ГБЦ двигатель тоже начинает троить. При перфорированной прокладке головки блока цилиндров охлаждающая жидкость двигателя попадает в цилиндры, смешиваясь с маслом, образуется эмульсия, визуально похожая на сгущенку. Причем прокладка может быть пробита по контуру водяной рубашки двигателя, а может прогореть из-за прорыва выхлопных газов, сути это не меняет. Если троит долго, а вы еще продолжали ездить, то достаточно вытащить щуп уровня масла, и на его кончике видна эта эмульсия.
Уровень охлаждающей жидкости в двигателе падает. Устранение этой причины технологически аналогично ремонту прогоревшего клапана. Только сервис, и хороший специалист. Вообще на двигателе ВАЗ 2115 за форсункой нужно постоянно следить, регулировать клапана и регулировать каждые 10 000–15 000 км. запустить
Двигатель ВАЗ 2115 может троить даже без видимых причин.
Детские болезни двигателя ВАЗ 2115
Ну и по поводу вышеперечисленных детских болезней инжектора Ваз 2115. Одна из причин — не работающая форсунка. Форсунка форсунки или сама может выйти из строя, или был сбой питания. Далее идет датчик коленвала. Есть мнение, что датчик коленвала либо рабочий, либо нет. Практика доказывает, что он может показывать совершенно разную картину работоспособности не только на ВАЗ 2115, но и на других автомобилях этой марки. Но правда в том, что он не ремонтируется, а подлежит замене. И, наконец, модуль зажигания. Если с вами случилось несчастье в дороге, определить неисправность модуля зажигания, можно только снять этот же модуль с работающей машины и подключить к своей.
Ну так следи за сервисом.
выводы
В сухом остатке можно подчеркнуть, что причинами того, что на Ваз 2115 построен двигатель, могут быть следующие неисправности:
Свечи Высоковольтные провода. Первичный топливный фильтр. Клапан сгорел. Пробита прокладка головки блока цилиндров. Форсунка датчика коленвала. Модуль зажигания.
- Свечи
- Провода высокого напряжения
- Фильтр грубой очистки топлива
- Прогоревший клапан
- Сломанная прокладка головки блока цилиндров
- Сопло
- Датчик коленчатого вала
- Модуль зажигания
Обнаружив любую из них, автовладельцу необходимо обратиться в сервис, где специалисты точно определят характер поломки и смогут ее устранить. Если двигатель Ваз 2115 троит, и нет должного опыта, не стоит заниматься самостоятельным ремонтом, это может привести к дальнейшему ухудшению состояния автомобиля или травме самого мастера!
Если один из цилиндров напрочь откажется работать и троить двигатель, то при его работе можно будет услышать возмущенное урчание двигателя.
«Бу-бу-бу» означает, что пора к специалисту. И откладывать этот визит не стоит, так как износ мотора в этом случае будет гораздо сильнее, чем при его нормальной эксплуатации. Если двигатель троит, его компрессия значительно снижается, а также присутствуют все необходимые условия для того, чтобы на поршнях и цилиндрах создавались поршни. В этом случае рабочая температура двигателя значительно повышается, в связи с чем он начинает перегреваться.
Не разобравшись до конца во всех нюансах, может показаться, что выявить такую неисправность довольно просто. Но бывает и так, что двигатель абсолютно нормальный, не перегревается и при этом троит. В связи с этим постараемся по пунктам рассказать, как правильно проводить диагностику и на что следует обратить внимание в первую очередь, чтобы определить причину троения мотора.
Виноваты свечи зажигания
Скорее всего, причиной конструкции двигателя являются свечи. Для того чтобы убедиться в этом факте, следует выкрутить свечу из цилиндра и внимательно ее осмотреть.
Если двигатель работает правильно, цвет бокового электрода и изолятора будет довольно светлым. Допускается также коричневый оттенок. Свеча в этом состоянии должна быть полностью рабочей. Но если нагар на свече оказался черным, то она просто не может быть рабочей. Его либо обогащают топливом, либо выбрасывают в масло.
Из-за образовавшегося нагара на свече она может вообще не работать или работать время от времени. И первый, и второй вариант мешают нормальному образованию искры.
Причинами появления нагара на свечах могут быть:
- двигатель автомобиля длительное время работает на холостом ходу или долго прогревается;
- наблюдается пониженная компрессия в цилиндре;
- фазы газораспределения смещены или нарушены;
- форсунка работает некорректно;
- Датчик кислорода неисправен.
Далее в обязательном порядке необходимо обратить внимание на корпус, в котором размещена сама свеча зажигания.
Он должен быть полностью белым, без черных точек и полос. Если же все-таки на теле видны полосы или точки, это говорит о том, что свеча пробивается нормально, но работать не будет.
Но если после осмотра корпуса свечи ничего подобного обнаружено не было, следует проверить искру при крутящемся стартере. Для этого в наконечник высоковольтного провода вставляется искра и кладется на массу двигателя. Мотор прокручивает стартер. В это время необходимо посмотреть, проскакивает ли искра между двумя электродами искры. Если он виден невооруженным глазом и имеет ярко выраженный синий цвет, свеча работает правильно.
Осмотр высоковольтных проводов зажигания
Если выяснится, что свечи зажигания в полном порядке, это, скорее всего, означает, что проблема кроется в высоковольтных проводах. Чтобы проверить эту теорию, необходимо рассмотреть каждый провод отдельно. В первую очередь обратите внимание на наконечник провода, который вставляется в свечу зажигания. Он должен быть полностью твердым и на нем не должно быть налета.
Наличие на нем сторонней накипи свидетельствует о том, что какое-то время этот высоковольтный провод работал в экстремальном режиме. Если вовремя не устранить эту проблему, впоследствии провод может проникнуть внутрь, что приведет к гораздо более серьезным проблемам и затратам.
Коды ошибок ваз 2115 инжектор 8 клапанов. Диагностика неисправностей электронной системы автоматического управления двигателем ВАЗ
Стремление к совершенствованию выпускаемых автомобилей навело инженеров и разработчиков концерна Авто ВАЗ на мысль о необходимости внедрения такого новшества, как бортовой компьютер. Его целью является выявление неисправностей автомобиля и сообщение о них в закодированной форме.
Но для того, чтобы автовладелец самостоятельно разобрался, в чем проблема, ему нужно будет знать, как расшифровываются коды. Имеет смысл рассмотреть вопрос подробнее, на одной из моделей ВАЗ.
Бортовой компьютер ВАЗ 2115 своими руками (пошагово)
Чтобы выяснить причины, по которым бортовой компьютер выдает коды ошибок, необходимо будет провести диагностику.
Сделать это можно разными способами:
- обратиться к мастерам специализированным СТО
- попробуй поставить себе диагноз
Сразу отметим, что коды, полученные при самостоятельной диагностике и тестировании на СТО, не будут совпадать.
При необходимости самостоятельного проведения диагностики владельцы автомобилей ВАЗ2115 смогут руководствоваться рекомендациями, содержащими перечень и порядок выполнения всех действий:
- найти кнопку одометра на панели приборов и удерживать ее
затем нужно повернуть ключ в замке зажигания в положение «1» - Кнопку одометра теперь можно отпустить
- данное действие приведет к перемещению стрелок на приборной доске
после повторного нажатия кнопки одометра на спидометре появится код, который является обозначением версии прошивки бортового компьютера - , нажав кнопку одометра в третий раз и вернув ее в исходное положение, мы получим код неисправности.
Как выглядят коды ошибок при диагностике своими руками? Это будет двузначная комбинация цифр, при проведении диагностики с помощью профессионального оборудования, которым оснащены СТО — комбинация будет состоять из четырех цифр.
Как выглядят коды ошибок при диагностике на СТО
При диагностике ЭБУ на СТО внешний ЭБУ подключается к имеющемуся на бортовом ЭБУ разъему. Проведенная таким образом процедура может считаться компьютерной диагностикой и существенно отличаться от обычного «считывания ошибок».
Разные СТО существенно отличаются друг от друга по оснащению, в том числе — диагностическому. Естественно, по внешнему виду этого оборудования неспециалисту очень сложно судить о его продвинутости. Например, устройство для считывания ошибок, оснащенное большим экраном и принтером, может только считывать коды, да и то не от каждой марки автомобиля, к тому же нет гарантии, что коды будут правильно расшифрованы.
А вот совершенно неприметная приставка для ноутбука может легко перевести язык кодов, на котором «говорит» приборная панель вашего автомобиля, на доступный обывателю, или прописать новый ключ.
Как правило, на СТО стоят на вооружении сканеры, позволяющие считывать коды ошибок, преобразовывать информацию в графическую форму, обрабатывать информацию, полученную от датчиков. Более сложное профессиональное оборудование позволяет управлять механизмами и адаптировать новые, установленные взамен неисправных, блоки к работающему оборудованию.
Чтобы прочитать код ошибки, не обязательно быть профессионалом, потому что сканер выдаст его, в некоторых случаях, расшифрует сам.
Проблема в том, что за выдачу ошибки «ответственность несет» блок управления, его функция заключается в получении сигнала от датчика и его анализе. Но он не способен видеть ни сам датчик, ни провода, ведущие к этому датчику. код ошибки может отображать только наиболее вероятную причину ошибки
Чтобы выяснить, что же произошло на самом деле потребуется:
- проверить целостность проводки, идущей к датчику
- правильное крепление самого датчика
- проверить правильность показаний датчика
Вся эта информация будет определять эффективность датчика.
Здесь уже требуются специальные знания, т.е. специалист с соответствующим уровнем подготовки, а также специальное оборудование: газоанализаторы, манометры, осциллографы, вакуумметры, мотор-тестеры и др.
Важен и практический опыт мастера, который будет проводить диагностику.
Расшифровка кодов самостоятельная диагностика в виде таблицы (комбинация — расшифровка поломок)
Так как цель диагностики — получение кода и его расшифровка, то стоит более подробно рассмотреть, как именно выглядят коды ошибок при диагностике с своими руками и что именно они означают. Чтобы было понятнее, оформим их в виде таблицы.
| 1 | Появление данного кода свидетельствует о наличии неисправности в микропроцессоре. Возможно, вам придется прошить устройство, чтобы исправить ошибку. |
| 2 | Этот код передает информацию о неисправности датчика уровня бензина, расположенного в топливном баке. Этот же код может сообщать о проблемах с проводкой. |
| 4 ,8 | Код свидетельствует о низком или высоком напряжении в электрических цепях автомобиля |
| 12 | Показывает, что цепь диагностической контрольной лампы работает неправильно |
| 13 | Этот код шифрует информацию о проблемах с прибором контроля кислорода, а именно о том, что сигналы от него перестали поступать на компьютер. |
| 14 , 15 | Датчик температуры антифриза системы охлаждения выдает на блок управления неверный сигнал, ниже реального или значительно выше. |
| 16 , 17 | Появление данной комбинации предупреждает о необходимости проверки бортовой сети на наличие обрывов и коротких замыканий, из-за нереально высокого или низкого показателя напряжения. |
| 19 | Код свидетельствует о необходимости проверки цепи, он исходит от устройства, неправильно контролирующего положение коленчатого вала. |
| 21 , 22 | Означает, что блок управления автомобиля ВАЗ 2115 получает слишком низкий, или наоборот высокий, сигнал, поступающий от устройства, управляющего дроссельной заслонкой. Для устранения неисправности потребуется убедиться в стабильной работе устройства, после чего заняться диагностикой электропроводки. |
| 23 , 25 | Может указывать на неисправность датчика устройства, контролирующего температуру всасываемого воздуха. Так как поступающий сигнал не правильный, надо будет проверить цепь и сам датчик. |
| 24 | Код может появиться, если датчик скорости автомобиля перестал посылать сигналы на бортовой компьютер. |
| 27 , 28 | Такие комбинации свидетельствуют о том, что от датчика СО на сторону управления автомобилем поступает некорректный сигнал. Требуется проверить цепь на отсутствие в ней коротких замыканий или обрывов, если они не обнаружены, датчик потребуется заменить. |
| 33 , 34 | Код означает, что от датчика, который оснащен устройством, контролирующим массовый расход воздуха, поступают неверные сигналы. Такая ситуация может возникнуть как при обрыве цепи, так и при поломке самого датчика, в таком случае его обязательно нужно будет заменить. |
| 35 | Данная комбинация цифр свидетельствует об обнаруженной неисправности регулятора холостого хода. Чтобы исправить ситуацию, замените датчик, эта процедура позволит возобновить нормальную работу устройства. |
| 41 | Выдача такого кода — результат неверного сигнала датчика фаз. |
| 42 | Свидетельствует о возникновении неисправности в блоке управления электронной системой зажигания, в частности — в его электропроводке. При этом следует помнить, что само зажигание может быть исправным, но обязательно потребуется диагностика цепи. |
| 43 | Касается получения неверного сигнала от датчика детонации. Потребуется, опять же, проверить схему на обрыв и само устройство — на исправность. |
| 44 , 45 | Свидетельство обнаружения неисправности в системе впрыска, точнее бортовой компьютер зафиксировал нарушения, заключающиеся в слишком обогащенном или бедном составе горючей смеси. В таких случаях может наблюдаться троение двигателя, при попытке переключения передач отмечаются рывки, в редких случаях двигатель может глохнуть. |
| 51 , 52 | Коды, связанные с выявлением ошибок в работе оперативной памяти или устройств ПЗУ. |
| 53 | Свидетельствует о прекращении поступления сигнала с СО-сенсора. Необходимо убедиться в исправности устройства. |
| 54 | Код можно наблюдать в корпусе объема, если пропадет сигнал, поступающий с датчика октан-корректора. |
| 55 | Код может свидетельствовать о том, что при повышенных температурах на автомобиле происходит обеднение горючих смесей. признаки неисправности могут быть похожими темами, которые кодируются как 44
и 45
. |
| 61 | Сообщение о нарушении функционирования датчика кислорода. Для восстановления нормальной работы системы потребуется заменить датчик на исправный. |
Расшифровка ошибок контроллеров в таблицах формы
При диагностике автомобиля ВАЗ 2115 могут возникать указанные ниже сочетания ошибок в работе контроллеров.
| P0101—P0103 | Свидетельствует о возникновении неисправности датчика массового расхода воздуха. Сигнал при этом может иметь завышенные показания или, наоборот, заниженные. В таком случае потребуется выполнить замену устройства. |
| Р0112—Р0113 | Сообщает о том, что возникла поломка датчика, отвечающего за контроль температуры впускного воздуха. Обязательно следует проверить наличие контакта в точках проводки, которые были припаяны, возможно, сообщение бортового компьютера является предупреждением о том, что произошло короткое замыкание или обрыв проводки. |
| P0116—P0118 | Коды могут появляться при наличии неисправности датчика, контролирующего температуру антифриза в системе. В первую очередь рекомендуется убедиться в целостности проводки, если она в порядке — потребуется выполнить замену самого датчика. |
| Р2138, Р2122, Р2123, Р0222, Р0223 | Авария в работе приборов, контролирующих положение педали акселератора. R0201—P0204 Сообщение о том, какая из форсунок работает со сбоями. Иногда показывает наличие обрыва цепи в системе или наличие КЗ. |
| R0201—P0204 | Сообщение о том, какая из форсунок работает со сбоями. Иногда показывает наличие обрыва цепи в системе или наличие КЗ. |
| Р0130 — Р0134 | Такое сочетание может предупреждать о нарушении функционирования диспетчера датчика кислорода. Потребуется обследование цепей на наличие скал, если они не обнаружены — подлежит замене устройства. |
| P0136—P0140 | Это сигнал о неисправной работе диагностического датчика, осуществляющего контроль за уровнем кислорода в системе впрыска. Ошибка может быть связана с наличием обрыва в цепях или некорректной работой большинства устройств. |
| P0217 | Код сигнала о перегреве ДВС. Неисправности в работе мотора могут возникнуть, кроме того: слишком много высокотемпературной охлаждающей жидкости в системе, использование моторных масел низкого качества или отработанных охлаждающих жидкостей. |
| P0326—P0328 | Обнаружение поломки датчика детонации. Но этим же кодом может быть обозначена ситуация, когда с него на блок управления поступает некорректный сигнал. |
| P0340—P0343 | Данные кода подаются сигналом о неисправности датчика, контролирующего положение распределительного вала автомобиля. Ошибкой может быть сигнал о громкости, что при работающем двигателе не идет сигнал изменения с приборов, а также то, что на протяжении всего времени, при переходе на несколько оборотов коленвала на блок управления поступают очень высокие или наоборот низкие, сигналы с распределительной вал. |
| Р0351, Р0352, Р2301, Р2304 | В справке эти комбинации обозначают отклонения в работе катушек зажигания. Точнее — о неверном сигнале, поступающем от них на бортовой компьютер. Эти же коды обозначают наличие обрыва электропроводки или наличие в цепи КЗ. |
| Р0422 | Комбинация означает нейтрализатор неисправностей. |
| P0691, P0692 | Комбинация, информирующая об обнаружении неполадок в системе охлаждения, а именно — выходе из корпуса первого реле вентилятора. |
| P0693, P0694 | сигнал об обрыве второго реле вентилятора системы охлаждения. Неисправность нельзя оставлять без внимания – если своевременно не заменить предохранитель, температура охлаждающей жидкости может подняться до точки ее кипения. |
| P0485 | Оповещает о том, что вентилятор охлаждения подает недостоверные сигналы напряжения на БУ. |
| P0560—P0563 | Сигнал о том, какое напряжение в сетях, зарегистрированное БУ, Имеет слишком низкие или высокие показатели. |
| Р0627—Р0629 | Такой код может расшифровываться двояко, может он означает, что с топливного насоса поступает неверный сигнал, или же информировать о неисправности реле, которое отвечает за работу топливного насоса. Необходимое замечание, что поломка реле топливного насоса может привести к тому, что совершить запуск двигателя будет невозможно. |
| R1602 | Ошибка встречается достаточно часто, является свидетельством нарушения функционирования контроллера, установленного в системе управления двигателем. |
как убрать из памяти бортовой компьютер обнаружил неисправность (пошагово)
Сообщения о том, что в системе контроля автомобиля обнаружены неисправности ничего хорошего для владельца автомобиля не предвещают. Самой важной задачей в такой момент может оказаться решение вопроса с доставкой авто на СТО. Естественно, можете воспользоваться телефоном и вызвать эвакуатор. Заметьте, цена таких услуг далеко не копеечная.
Ремонт электрики
Расскажем и покажем режим самодиагностики панели приборов ВАЗ 2110 2112 2111, расшифруем коды ошибок панели VDO. Для того, чтобы запустить режим самодиагностики панели приборов, нужно повернуть ключ в зажигании и одновременно удерживать кнопку сброса пробега. Когда режим включен, то все стрелки должны дойти «до конца» и вернуться обратно, чтобы можно было проверить работоспособность всех датчиков, приборов, лампочек, самих стрелок. Затем еще раз делаем однократное нажатие на кнопку сброса пробега, в информационном окне будет написана версия прошивки, в нашем случае это 1.1, снова нажимаем нашу кнопку и видим коды ошибок. Для сброса ошибок нажмите кнопку и удерживайте некоторое время:
Цифра «0», появляющаяся на экране, означает, что все ошибки были сброшены. Повторяем всю процедуру еще раз с самого начала, чтобы убедиться, что у нас нет ошибок.
Расшифровка кодов ошибок VDO:
0 означает, что ошибок нет вообще.
1 Неисправный микропроцессор.
4 означает, что напряжение бортовой сети повышено выше 16 Вольт Ошибка
8, наоборот, показывая низкое напряжение, менее 8 Вольт.
Могут появляться такие ошибки: 6, 10, 12, 14 — означают одновременно несколько неисправностей, т.е. суммируются, 6 (это 2+4) и т.д.
Честно говоря, толку от этих показаний мало, самый простой диагностический прибор покажет гораздо больше и во всех подробностях. Дополнительный бортовой компьютер также отображает все основные ошибки, мы берем показания со всех систем.
Видео режима самодиагностики панели приборов ВАЗ 2110 2112 2111:
Коды ошибок ВАЗ 2110 представлены в цифровом обозначении на дисплее, и передаются с датчиков фаз на бортовой компьютер . Это удобно, но начинающий водитель многого не поймет и не сможет разобраться, как пользоваться этим оборудованием. Но это нужно знать и уметь, так как система, благодаря встроенной функции самодиагностики, поможет выявить неисправность на ранних стадиях, а значит, возможно ее своевременное устранение.
способ.[ Скрыть ]
Диагностика
Диагностировать состояние систем автомобиля можно двумя способами. Начнем с первого, который не предполагает использования дополнительного оборудования.
Для запуска функции самодиагностики нужно нажать кнопку, которая обнуляет пробег за сутки. Включаем зажигание. Вы увидите, как стрелки на приборах начнут переходить из одного положения в другое. Это значит, что диагностика ВАЗ 2110 запущена и информация от датчиков фаз начала поступать на ЭБУ. После завершения процесса оперативная память отправит цифры на дисплей, который покажет состояние систем авто.
Автомобиль ВАЗ 2110
Расшифровка комбинаций
Когда самодиагностика завершена и отображается цифра 0, это означает, что с автомобилем все в порядке и все системы работают как положено:
- если отображается 1 , это говорит о том, что проблема с микропроцессором или выходит из строя оперативная память;
- 4 — высокое напряжение в сети более 16 В;
- если 8, то низкий.
Если неисправность не одна, а несколько, то будет отображаться число, равное сумме неисправностей. Если загорится 6, то это будет означать сумму цифр 2 и 4. Если 14, то скорее всего сразу три неисправности, а именно 2, 4 и 8.
Самая простая диагностика, которая доступна водителю без использования дополнительного оборудования. Безусловно, он поможет выявить некоторые неисправности, а также покажет состояние узлов и системы ВАЗ 2110 в целом. Но для конкретного определения всех неисправностей и расшифровки информации, поступающей от датчиков фаз, нужны дополнительные инструменты. Например, который предоставляет больше данных.
Кнопка сброса срабатывания
Диагностика с дополнительными инструментами
Для диагностики автомобиля, в том числе и ВАЗ 2110, используется различное оборудование, которое подключается к специальному разъему. Благодаря этому оборудованию, не отличающемуся особой сложностью и высокой ценой, можно получить полное представление о состоянии автомобиля.
На СТО используется персональный компьютер, на который по специальному кабелю передаются данные с датчиков фаз.
Адаптер для диагностики автомобиля
На рынке появились устройства Bluetooth, позволяющие проводить диагностику с помощью смартфона, планшета или ноутбука.
Работают по плану. Прибор подключается к разъему, включается зажигание и начинается процесс диагностики. Данные поступают с датчиков фаз в ЭБУ. С него на мобильное устройство, на котором должно быть предварительно установлено специализированное программное обеспечение.
Это позволяет не только получить больше данных, но и представить их в более наглядном виде. Этот способ позволяет водителю даже с небольшим опытом эксплуатации автомобиля (в нашем случае ВАЗ 2110) получить все данные о своем автомобиле.
Но большинство водителей предпочитают проводить диагностику на СТО. Для того, чтобы вы были в курсе данных, которые бортовой компьютер выдает через оперативную память с датчиков фаз, приведем расшифровку распространенных ошибок.
Расшифровка комбинаций
При возникновении проблем с электрооборудованием их необходимо устранять немедленно. О том, что в этом вопросе не все в порядке, покажет код ошибки 1602.
Иногда ошибка 1602 может просто сбрасываться и больше не появляться. Социалисты называют такие данные «хорошими».
Ошибка 1602 иногда появляется, если:
- длительное время отключалась аккумуляторная батарея;
- произошел скачок напряжения при запуске мотора, например, в мороз.
Но если код ошибки 1602 появляется постоянно, нужно проверить всю сеть. Возможно есть перерыв. Если постоянно появляется код ошибки 1602, можно попробовать почистить клеммы аккумулятора. Проверьте, хорошо ли они закреплены. Не помогло, ошибка 1602 все равно появляется? Проверьте цепь. Начинать нужно с плюсовой клеммы аккумулятора. Начните с электрического предохранителя и плавкой вставки.
ДПС. Иногда бывает так, что причиной кода ошибки 1602 является аварийный сигнал, который может блокировать цепь контроллера и влиять на показания датчиков фаз.
В такой ситуации нужно обратиться с претензией в фирму занимавшуюся
- низкий расход воздуха, который зависит от скорости вращения коленчатого вала;
- насколько открыт дроссель;
- С момента возникновения проблемы прошло несколько циклов.
Если ошибка появляется периодически, то необходимо:
- проверить состояние воздушного барьера;
- крепление блока проводки с ЭБУ;
- проверка РХХ;
- прочистить корпус дроссельной заслонки.
Еще одна ошибка, которая может возникать, это 0300. 0300 появляется в тех случаях, когда ОЗУ обнаруживает частые осечки.
Если код ошибки 0300 высвечивается постоянно, то необходимо проверить следующие узлы:
- свеча зажигания; форсунки
- ;
- система зажигания;
- причиной появления кода 0300 может быть повышенный или пониженный уровень сжатия;
- также может появиться код 0300 в случае нарушения проводки.
Появление ошибки 0300 нельзя игнорировать.
В дальнейшем это может привести к ухудшению работы других узлов.
Освоить диагностику автомобиля, в частности ВАЗ 2110, несложно. Продлит срок службы за счет своевременного выявления неисправностей, фиксирующих датчики фаз.
Благодаря оснащению отечественных автомобилей Бортовые компьютеры облегчили автовладельцам поиск неисправностей в работе автомобилей. Для выявления проблемы человеку достаточно провести диагностику, которая покажет коды ошибок. Этот материал позволит вам узнать, какие ошибки могут возникать на ВАЗ 2114 и как с ними бороться.
[Скрыть]
Самодиагностика автомобиля
Прежде чем приступить к расшифровке кодов ошибок бортового компьютера на ВАЗ 2114 и 2115, поговорим о самодиагностике. Следует учитывать, что проверка автомобиля самостоятельно и с использованием специального оборудования на СТО может дать разные результаты. Оборудование, доступное профессионалам, позволит более точно выявлять неисправности, чем диагностика проблем с помощью приборной панели.
Комбинации поломок тоже будут разными. Тем не менее, самодиагностика неисправностей восьмиклапанной «четверки» — вещь полезная.
Как просмотреть и узнать о поломках, которые блок управления устранил самостоятельно:
- Для начала нужно сесть на место водителя и зажать кнопку одометра на спидометре.
- Затем вставьте ключ в замок зажигания и установите его в первое положение.
- После поворота ключа отпустите нажатую кнопку. Это заставит стрелки спидометра, тахометра и других приборов двигаться быстрее.
- Затем нужно снова нажать кнопку одометра и отпустить. На приборке появится надпись с версией прошивки.
- После третьего нажатия на кнопку одометра на дисплее начнут высвечиваться коды ошибок ВАЗ 2114.
Как самостоятельно сбросить ошибки
После самодиагностики ошибок и устранения их причин на карбюраторных или инжекторных двигателях на исходной панели может остаться сообщение о неисправности. Если проблема устранилась, значит, кодовая комбинация осталась в памяти.
Описание неисправностей мы рассмотрим ниже, а сейчас расскажем, как удалить код из памяти. Для удаления после проверки приборки, при появлении ошибок ВАЗ 2114, сами коды надо записать. После этого снова нажимается кнопка сброса суточного пробега, это удалит неисправность из памяти блока управления.
Сброс ошибки «Check Engine»
Часто бывает, что панель приборов 2114 8 или 16 клапанов выдает ошибку чека — неисправность двигателя, горит оранжевый значок. Самодиагностика не всегда позволяет точно проверить и определить, как устранить такую проблему. Для устранения неполадок и поиска решения следует провести более детальную диагностику автомобиля с использованием компьютера и дополнительного оборудования. Возможно, при диагностике неизвестная ошибка указывает на неисправность микропроцессора, бортовой сети или датчиков. После устранения проблемы чек может остаться.
Индикатор «check engine» сообщает о проблеме с двигателем
Как сбросить код поломки:
- Сначала включаем зажигание, двигатель автомобиля заводить не нужно.
- Затем откройте капот. С помощью гаечного ключа ослабьте болт на отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
- Подождите около одной минуты, после чего необходимо заменить клемму аккумулятора.
- Закройте капот и выключите зажигание.
- После этого снова включите его и заведите двигатель автомобиля. Если чек остался, то через некоторое время он должен погаснуть сам. Если вышеуказанная инструкция не сработала и средство не помогло, то нужно искать причину проблемы и устранять ее.
Значение и расшифровка кодов ошибок
Для чтения неисправностей сначала рассмотрим список с таблицей ошибок УЭр, которые выдает самодиагностика (автор видео — Иван Васильевич).
| Номер | Описание |
| 1 | Сбои в работе микропроцессора. |
| 2 | Самодиагностика ВАЗ 2114 устранила неисправность в электропроводке контроллера указателя уровня топлива. Возможно, сигнал датчика слишком высокий или слишком низкий. Нужно протестировать контроллер и прозвонить проводку. |
| 4 | Повышенное напряжение в бортовой сети. |
| 8 | Пониженное напряжение. Что делать: в этом и в предыдущем случае нужно проверить аккумулятор и генератор. |
| 12 | Неисправности в диагностической цепи индикатора на приборной панели. |
| 13 | Блок управления не может определить сигнал от кислородного контроллера. |
| 14 | От контроллера температуры хладагента поступает повышенный сигнал. |
| 15 | Проблема в работе ДТОЖ() — бортовой компьютер фиксирует пониженный уровень сигнала. |
| 16 | Высокое напряжение в проводке автомобиля. |
| 17 | Пониженное напряжение в проводке. |
| 19 | Исправлены проблемы в работе ДПКВ (). На блок управления подается неверный сигнал. |
| 21 | Проблемы в работе контроллера TPS (датчик положения дроссельной заслонки). Возможно проблема с дроссельной заслонкой. Проверьте проводку и датчик. |
| 22 | Подается сниженный сигнал от TPS. |
| 23 | Регулятор температуры всасываемого воздуха высокий. |
| 24 | Возникли проблемы в работе регулятора скорости. Его неисправность можно диагностировать по неработающему спидометру. |
| 25 | Пониженный сигнал от регулятора температуры поступающего воздуха. |
| 27,28 | Неверный сигнал от датчика СО. |
| 33,34 | Неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Проверить схему подключения расходомера и его работоспособность. |
| 35 | ЭБУ определил отклонение значений холостого хода. Датчик может быть неисправен. |
| 41 | Неправильный импульс, поступающий от регулятора фаз. |
| 42 | Неисправности в проводке подключения электронного зажигания. |
| 43 | От контроллера детонации подается неверный импульс. |
| 44,45 | Проблемы с подбором горючей смеси. Он может быть истощен или чрезмерно обогащен. |
| 49 | Проверка потери вакуума. |
| 51,52 | Сбои в работе ППЗУ или ОЗУ. |
| 53 | Отсутствует импульс контроллера CO. Обрыв цепи или неисправность датчика. |
| 54 | Нет импульса от контроллера октан-корректора. |
| 55 | При пониженной нагрузке на силовой агрегат ЭБУ определяет обеднение. |
| 61 | Неисправности в кислородном контроллере. |
Эти коды могут складываться, если у вас отображается цифра 6, это может указывать на ошибки 2 и 4, или с цифрой 9 — ошибки 1 и 8.
Чтобы сразу читать и расшифровывать проблемы при диагностике, желательно скачать и всегда иметь при себе распечатку с описанием. При диагностике с помощью компьютера коды на двигателе 21124 могут отличаться в зависимости от модели автомобиля. Чтобы прочитать коды, нужно знать, как их следует расшифровывать. Необходимо сбросить ошибки после их удаления (видео снято и опубликовано каналом КВ Автосервис).
| Номер | Расшифровка |
| p0102, p0103 | С контроллера ДМРВ подается некорректный импульс. Это значит, что нужно проверить проводку. |
| p0112, p0113 | 112 или 113 — требуется замена датчика температуры впускного воздуха. |
| p0115-p0118 | Ошибки с 0115 по 0118 — контроллер антифриза выдает неверный импульс. Возможно проблема с проводкой или самим датчиком. |
| p0122, p0123 | ДПС. От контроллера посылается неправильный сигнал. Если проводка повреждена, могут возникнуть помехи. |
| p0130, p0131 | Лямбда-зонд требует диагностики и замены. |
| p0135-p0138 | Ошибка 0135 и выше — требуется замена регулятора подогрева лямбда-зонда. |
| p0030 | ЭБУ сообщает о неисправности в электрической цепи на участке от нагревателя лямбда-зонда до нейтрализатора. При ошибке p0030 необходимо проверить электрическую цепь и сами датчики. |
| p0036 | P0036 — обнаружен обрыв электропроводки нагревательного прибора ДК-2. |
| p0300, p0302 | При появлении кодов 300 и 302 ЭБУ сообщает о пропуске зажигания. |
| p0301 | Зафиксированы пропуски в цилиндрах силового агрегата. Нужно проверить компрессию. |
| p0325 | Датчик детонации работает неправильно. В частности, речь идет о нарушении соединения проводки. |
| p0335, p0336 | Ошибка Р0036 ВАЗ 2114 или 10335 — вышел из строя ДПКВ или повреждена цепь его подключения. Если проводка цела, то датчик меняется. |
| p0340 | Неисправность датчика фаз. |
| p0341 | Ошибка ВАЗ 2114 0341 означает неисправность в контроллере распредвала. |
| p0342, p0343 | Неисправности в фазорегуляторе. При такой ошибке возможна детонация двигателя автомобиля. Скорее всего, только замена решит проблему. |
| p0346 | P0346 Ошибка ВАЗ — тоже неисправность фазорегулятора. |
| p0363 | P0363 — Обнаружены пропуски воспламенения горючей смеси. В цилиндрах, которые отказываются работать, отключается подача топлива. |
| p0422 | Сбой в работе нейтрализующего устройства. |
| p0443, p0444, p0445 | Неисправности 0443, p0444 и 0445 — регулятор адсорбера, продувка не проводится. |
| p0480 | Вентилятор охлаждения двигателя вышел из строя. Возможен перегрев силового агрегата при несвоевременной замене. Перед заменой проверьте соединения проводки. |
| r0501-r0504 | Ошибка 0501 ВАЗ 2114 и код ошибки 0504 — отказывается работать регулятор скорости. Требуется замена устройства. |
| p0505, p0506, p0507 | Датчик холостого хода не работает или работает некорректно. Его выход из строя может привести к плаванию оборотов на холостом ходу. Возможна поломка двигателя. Тестируется сам контроллер и прозванивается проводка. |
| p0607 | Регулятор детонации работает прерывисто. |
| p1135 | Ошибка 1135 ВАЗ 2114 — нужно протестировать кислородный регулятор. |
| p6060 | Сбой процессора. Если проблема не устранена после сброса кода, то контроллер необходимо заменить. |
| p2020 | Необходимо проверить датчик положения впускной заслонки. |
| p1617 | Ошибка 1617 — Плохая дорога контроллера, повреждение проводки. |
| p1513 | Произошло короткое замыкание в проводке датчика холостого хода. Необходимо протестировать электрическую цепь и проверить контакты. |
| p1602 | Устранены сбои в подаче напряжения в электросети автомобиля. |
| p0560 | Неверный уровень напряжения в бортовой сети. Этот параметр может быть завышен или занижен. Аккумулятор автомобиля, а также генераторная установка подлежат тестированию. |
| p1514, p0511 | Появление этих ошибок сообщает о проблеме обрыва или короткого замыкания в проводке РХХ (регулятор холостого хода). В первую очередь продиагностируйте контакты датчика, а потом по возможности прозвоните цепь. Также может быть поврежден сам датчик. |
| p1303 | P1303 — Сообщается о пропуске воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре 3. Неисправность должна быть устранена как можно скорее, так как она может быть критична для нейтрализатора. |
| p1578 | Неисправность дроссельной заслонки. Буквально проблема означает «нулевой параметр адаптации вне допустимого диапазона». Есть несколько вариантов решения проблемы. Первым делом нужно почистить дроссельную заслонку. Если это не помогает, то дроссель адаптирован. Для этого необходимо активировать зажигание, а затем через 40 секунд запустить двигатель. В качестве альтернативы вы можете проверить и подтянуть контактные клеммы на дроссельной заслонке. |
| p1621 | Неисправность оперативной памяти, проблемы с памятью в блоке управления. Требуется детальное тестирование компьютера. |
| p0650 | Неисправности в цепи управления индикатора бортового компьютера код ошибки |
| p2135 | P2135 — проблемы с дроссельным узлом. Если замена датчика и чистка заслонки не помогли, то возможно проблему придется решать перепрошивкой бортового компьютера. |
| p2187 | Бедная смесь в цилиндрах ДВС. Вам необходимо провести детальную диагностику проблемы. |
Диагностика с использованием специального оборудования
4. Запуск программы для тестирования
Процесс диагностики с использованием специального оборудования заключается в проверке автомобиля с помощью ноутбука. Для подключения к диагностическому разъему потребуется кабель с переходником. С помощью этого кабеля подключаем компьютер к разъему через выход USB. Для тестирования также потребуется программное обеспечение, мощность используемого компьютера не важна. В интернете есть множество версий разных программ для тестирования.
Диагностика проводится так:
- Перед началом проверки рекомендуется провести осмотр автомобиля. Проверьте расходные материалы — моторное масло, тормозная жидкость, хладагент.
- Найдите диагностический разъем и подключите к нему ноутбук. Если у вас есть специальный сканер, то это еще лучше. Но так как найти сканер не так просто, а купить его недешево, можно использовать ноутбук. Перед началом проверки необходимо активировать зажигание. Силовой агрегат запускать не нужно.
- После подключения запускается утилита для тестирования. Интерфейс программы может отличаться. При запуске программы могут появиться графики или список параметров с цифрами. Эта информация позволит вам сделать выводы о работе силового агрегата.
- Начинается проверка. Коды неисправностей появятся на экране ноутбука. Используйте информацию в этой статье для расшифровки. Мы не смогли описать все коды, но расшифровали самые распространенные. Обычно при загрузке программы на компьютер пользователям предоставляется отдельный файл с описанием неисправностей.
- После расшифровки проблема устранена.
Наличие бортового компьютера на автомобиле позволяет вовремя выявить неисправности, принять соответствующие меры до того, как поломка станет серьезной и дорогостоящей в устранении.
Здесь главное уметь правильно читать коды ошибок при диагностике ВАЗ 2114. Не все понимают, на что именно указывает автомобиль, выдавая те или иные обозначения. Поэтому сегодня мы постараемся рассказать о самых распространенных кодах ошибок, и отметим, что означает каждый из них.
Самодиагностика
Сразу отметим, что результат диагностики своими руками в условиях собственного гаража и в специализированных автосервисах несколько отличается. Станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование, с помощью которого подсчитывается максимальное количество кодов ошибок с бортового компьютера вашего автомобиля.
Самодиагностика своими руками позволит добиться определенного положительного результата. Но увы, обнаружить все ошибки удается в крайне редких случаях.
Нюансы самодиагностики
Показания при самодиагностике и обращении в специализированные СТО будут отличаться, коды ошибок также отображаются по-разному. Поэтому сегодня мы рассмотрим два варианта.
Совсем не обязательно пользоваться бортовым компьютером для диагностики проблем с машиной. Не все владельцы ВАЗ 2114 знают об этом способе, поэтому мы обязательно вам о нем расскажем.
Он состоит из следующих шагов.
- Сядьте на место водителя и удерживайте кнопку одометра.
- Затем поверните ключ зажигания в первое положение.
- Отпустите кнопку одометра. После этого стрелки начнут бежать.
- Нажмите кнопку еще раз и выключите. Это позволит вам увидеть, какая версия прошивки используется в вашем случае.
- Нажмите и отпустите кнопку в третий раз. Так вы увидите коды, указывающие на наличие тех или иных ошибок в работе автомобиля.
Поскольку это не специализированное оборудование, коды будут представлены в данном случае в виде двузначных обозначений, а не четырехзначных.
Давайте теперь рассмотрим самые популярные ошибки, возникающие при такой диагностике, и посмотрим, что означает код. Даже без бортового компьютера определить неисправности на ВАЗ 2114 можно по кодам одометра.
Давайте посмотрим на них в таблице.
| Код | Описание |
| 1 | Проблемы в микропроцессоре |
| 2 | Проблемы в цепи датчика уровня топлива в баке. |
| 4 | Слишком высокое напряжение сети |
| 8 | Слишком низкое напряжение |
| 13 | Нет сигнала от датчика кислорода |
| 14 | Уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости очень высокий |
| 15 | Слишком низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 16 | Слишком высокое напряжение в бортовой сети |
| 17 | Очень низкое напряжение в бортовой сети |
| 19 | Неверный сигнал от датчика положения коленчатого вала |
| 24 | Неисправен датчик скорости автомобиля |
| 41 | Датчик фаз посылает неверные сигналы |
| 51 | Обнаружена постоянная проблема с хранилищем |
| 52 | Обнаружены проблемы с оперативной памятью |
| 53 | Потенциометр CO не работает |
| 61 | Лямбда-зонд не работает |
Важно учитывать тот факт, что ошибки могут суммироваться. Например, если у вашего автомобиля есть неисправности, обозначенные кодами 4 и 1, то на одометре будет цифра 5.
Кроме того, все коды неисправностей будут храниться в памяти до тех пор, пока вы сами не сбросите их вручную. Для этого отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи, не отпуская зажигание, подождите несколько секунд и снова подсоедините. Не забудьте это сделать, особенно если собираетесь ехать на СТО на диагностику. Они найдут эти ошибки и исправят их, хотя на самом деле вы уже все сделали сами. Платить дополнительные деньги? Нет, оно того не стоит.
Коды бортового компьютера и их значение
Теперь поговорим о распространенных кодах ошибок, которые можно выявить при диагностике бортового компьютера вашего ВАЗ 2114. Следует учитывать, что речь идет об электронике, которая тоже иногда может работать некорректно. Но, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев коды ошибок на бортовом компьютере соответствуют реальным проблемам на автомобиле.
На изучение каждой ошибки уходит невероятно много времени. Поэтому в этой таблице мы собрали самые распространенные из них, с которыми регулярно сталкиваются владельцы ВАЗ 2114.
| Коды | Описание проблемы |
| 0102, 0103 | Неверный уровень сигнала датчика массового расхода воздуха. |
| 0112, 0113 | Неверный сигнал датчика температуры впускного воздуха. Требуется замена |
| 0115 — 0118 | Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости. Требуется замена |
| 0122, 0123 | Помехи или неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки. Рекомендуется заменить датчик |
| 0130, 0131 | Кислородный датчик не работает |
| 0135 — 0138 | Не работает устройство подогрева кислородного датчика. Требуется замена |
| 0030 | Зафиксированы сбои в работе или обрыв в цепи управления подогревателя кислородного датчика до нейтрализатора. |
| 0201 — 0204 | Обнаружен обрыв в цепи управления форсункой |
| 0300 | Обнаружены случайные или постоянные пропуски зажигания. Автомобиль может не сразу завестись. |
| 0301 — 0304 | Обнаружены пропуски зажигания в цилиндрах двигателя |
| 0325 | Неисправность цепи детонационного устройства |
| 0327, 0328 | Датчик детонации неисправен. Требуется замена |
| 0335, 0336 | Обнаружена неисправность датчика положения коленчатого вала. Требуется замена устройства |
| 0342, 0343 | Неисправность датчика фазы. Требуется замена устройства |
| 0422 | Неисправный преобразователь |
| 0443 — 0445 | Клапан продувки адсорбера не работает. Требуется замена устройства |
| 0480 | Вентилятор охлаждения не работает. Требуется замена устройства |
| 0500, 0501, 0503, 0504 | Датчик скорости неисправен. Заменяемое устройство |
| 0505 — 0507 | Неисправен регулятор холостого хода, что влияет на количество оборотов (ниже или выше). Обнаружение такой ошибки указывает на необходимость замены регулятора. |
| 0560, 0562, 0563 | Имеются сбои в подаче сетевого напряжения. Нужна более тщательная диагностика, которая выявит точные участки цепи, требующие замены. |
| 0607 | Канал детонации не работает |
| 1115 | Цепь нагрева датчика кислорода работает прерывисто |
| 1135 | Обнаружен обрыв в цепи нагрева кислородного датчика, возможно короткое замыкание. Датчик под замену |
| 1171, 1172 | Неверный уровень газа потенциометра |
| 1500 | Обнаружен обрыв в цепи управления устройством топливного насоса |
| 1509 | Цепь управления холостым ходом перегружена. |
| 1513, 1514 | Бортовой компьютер зафиксировал обрыв в цепи устройства холостого хода. |
| 1541 | Произошел обрыв в цепи управления реле топливного насоса |
| 1570 | Система контроля тяги получила обрыв цепи |
| 1600 | Данные о противобуксовочной системе не поступают в бортовой компьютер |
| 1602 | Один из самых распространенных кодов при диагностике неисправности БК. Означает пропадание напряжения бортовой сети на электронном блоке управления |
| 1606, 1616, 1617 | Обнаружен отказ датчика обнаружения неровной дороги |
| 1612 | Сброс обнаруженной неисправности электронного блока управления |
| 1620 | Проблемы с ПЗУ |
| 1621 | Повреждение оперативной памяти. |
| 1689 | В том случае, если данная комбинация цифр появилась при диагностике, бортовой компьютер может показывать неверные коды ошибок. |
| 0337, 0338 | Ошибки в функционировании элемента управления положением коленчатого вала или обрыв цепи. |
| 0481 | Второй вентилятор охлаждения сломался. Требуется замена устройства |
| 0615 — 0617 | Обнаружен обрыв или короткое замыкание в цепи реле стартера |
| 1141 | Вышло из строя устройство подогрева первого лямбда-зонда после нейтрализатора |
| 230 | Реле топливного насоса вышло из строя и не подлежит ремонту. Устройство необходимо заменить в ближайшее время |
| 263, 266, 269, 272 | Эти коды указывают на поломку драйвера первой, второй, третьей или четвертой форсунки — элементы нуждаются в замене. |
| 640 | Данная комбинация указывает на обрыв в цепи лампы CheckEngine. |
Диагностические параметры автомобилей ВАЗ 2115. Типовые рабочие параметры инжекторных двигателей ВАЗ
Автомобиль плохо тянет;
Перебои в работе
Плохо работает иммобилайзер (не всегда удается запустить двигатель)
1. Прежде всего перед проведением диагностики берем манометр МТА-2, откручиваем колпачок на рампу форсунки, навернуть штуцер манометра, предварительно обернув его тканью (чтобы бензин в случае чего не попал на горячие части двигателя). Затем двигатель можно запускать. После того, как насос накачал давление, нажимаем на кнопку клапана манометра, чтобы пузырьки воздуха ушли вместе с бензином в газонепроницаемую емкость, куда вставлена тонкая сливная трубка. Смотрим на показания манометра: на холостых давление топлива должно быть в пределах 2,5-2,6 бар. При резком увеличении скорости давление должно подняться до 3 бар. Это свидетельствует о том, что регулятор давления работает нормально.
Проверяем работоспособность бензонасоса, так как двигатель потребляет больше топлива под нагрузкой, насос с низкой производительностью может не качать 3 бара, и разгон будет вялым. Для того что бы проверить работоспособность насоса, пережимаем обратку (шланг идущий от регулятора давления к бензобаку), и смотрим на давление, если оно поднялось до 5-6 бар, то насос вполне пригоден для дальнейшей эксплуатации. В противном случае рекомендуется заменить его. Глушим двигатель, включаем зажигание, манометр показывает 3 бара.
В целом топливный насос в порядке.
3. Снимите высоковольтные провода с модуля зажигания и свечи зажигания. Провода проверяем на сопротивление токонесущих жил, оно должно быть в пределах 5…10 кОм. Всё хорошо. Смотрим свечи, на свече 1 черного нагара явно больше, чем на других свечах. Скорее всего виноват датчик массового расхода воздуха. Чистим свечи и ставим все на место.
4. Проверьте воздушный фильтр. ХОРОШО.
5. Теперь берем ДСТ-6 и ВАЗ кабель, подключаем к ДМРВ и включаем зажигание. Прибор показывает напряжение 1,15 вольта. Это явный признак неисправности датчика. Исправный датчик должен выдавать напряжение от 0,97 до 0,99, и не больше и не меньше. А на работающем двигателе должно показывать более 1,0 вольта, при перегазовке около 1,5 и выше. Итак, мы нашли первую неисправность. Поскольку датчик массового расхода воздуха завышает выходное напряжение, блок управления также впрыскивает больше топлива при том же расходе воздуха. А это приводит к неправильному приготовлению смеси, смесь получается богаче. Из-за этого снижается динамика разгона. Ставим новый датчик, предварительно проверив его ДСТ-6. затем подключаем ДСТ-6 к датчику ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Включаем режим проверки ДПДЗ и несколько раз открываем и закрываем дроссельную заслонку. При проверке ДСТ-6 сколько раз прозвучал звуковой сигнал и показал, что в нескольких местах резистивного слоя датчика есть обрывы. Так была обнаружена вторая неисправность. В принципе, эту неисправность можно было бы обнаружить с помощью диагностической программы, но с помощью ДСТ-6 эту неисправность обнаружить проще. Меняем датчик TPS.
6. Проверить работу форсунок. Для этого воспользуемся ДСТ-6, подключим ДСТ-6 к кабелю форсунки, выкрутим свечи, чтобы они не намокли и, включив зажигание, подкачаем давление, либо включим бензонасос с помощью Мотор-Тестер программу или сканер ДСТ-2М. И открываем по одной форсунке на всех трех режимах, смотрим падение давления топлива на манометре, не забывая подкачивать давление перед каждым режимом. Заносим результаты в таблицу. И так все форсунки, потом проверяем результаты, и если есть несоответствия, чистим или заменяем неисправные форсунки. Но на нашей машине баланс форсунок показал, что форсунки в норме.
7. Теперь подключаем машину к компу, и проверяем на наличие ошибок, у нас должна была быть ошибка вызванная обрывом ДПДЗ, стираем, так как датчик мы уже меняли. Включаем окно, где есть график «INPLAM» (текущее состояние датчика кислорода), запускаем двигатель и смотрим на этот график, на прогретом двигателе он должен часто меняться от минимального до максимального. Если он долго висит в любом состоянии, бедном или богатом, то это значит, что вскоре он вообще перестанет работать, и будет давать блоку управления неверную информацию о реальном уровне кислорода в выхлопных газах. Это может привести либо к большому расходу топлива, либо к слишком бедной смеси, что также негативно скажется на работе системы в целом. Проверяем остальные параметры на компьютере, и если они в норме, то можно сказать, что все в порядке.
8. Проверка состояния регулятора холостого хода (РХХ). Откручиваем и смотрим на шток. Как и предполагалось, вся она покрыта черным нагаром. Подключаем его к ДСТ-6 и с помощью теста РХХ снимаем шток с датчика. Зачищаем резьбу и конус, распыляем внутри датчика мягкое чистящее средство, например WD-40, оно нам внутри все почистит. Смазываем резьбу штока смазкой, желательно той, которая не замерзает, и снова с помощью ДСТ-6, водя шток «туда-сюда» несколько раз, проверяя, не заклинивает ли, доводим до середины . Все, можно ставить РХХ на место.
9. Проверяем иммобилайзер. В случаях, когда иммобилайзер не «обнаруживает» ключ, снимите ЭБУ, предварительно отключив аккумулятор. Берем программатор ПБ-2М. Подключаем его к ЭБУ и компьютеру. Подаем питание, и запускаем программу программатор ПБ-2М. После установления соединения выберите «очистить EEPROM». Теперь лечебную процедуру можно считать завершенной. Отключаем все. Ставим ЭБУ на место. Теперь машина заведется, даже не держа ключ рядом со считывателем.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы найти еще больше друзей и получить полный доступ ко всем функциям сайта!
Для просмотра необходимо авторизоваться.
Если вы еще не зарегистрированы, то пройдите по ссылке: регистрация.
x
Для многих начинающих диагностов и простых автолюбителей, интересующихся темой диагностики, будет полезна информация о типовых параметрах двигателей. Так как самые распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, то с них и начнем. На что в первую очередь обращать внимание при анализе параметров двигателя?
1. Двигатель остановлен.
1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура, чтобы убедиться, что показания соответствуют фактической температуре двигателя и воздуха. Лучше всего проверять бесконтактным термометром. Кстати, одними из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ являются датчики температуры.
1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена — 0%, нажата педаль акселератора — по открытию дроссельной заслонки. Поигрались с педалью газа, отпустили — 0% тоже должно остаться, а АЦП с ДПДЗ около 0,5В. Если угол раскрытия прыгает от 0 до 1-2%, то, как правило, это признак изношенного дпдз. Реже встречаются неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки будут открываться на 100% (например, январь 5.1, январь 7.2), а другие, например Bosch MP 7.0, покажут только 75%. Это нормально.
1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0,996/1,016 В нормально, до 1,035 В еще допустимо, все вышеперечисленное уже повод задуматься о замене ДМРВ. Системы впрыска, оснащенные обратной связью датчика кислорода, способны в какой-то мере корректировать неверные показания датчика массового расхода воздуха, но всему есть предел, поэтому не стоит затягивать с заменой этого датчика, если он уже изношен.
2. Двигатель работает на холостом ходу.
2.1 Холостой ход. Обычно это 800 – 850 об/мин при полностью прогретом двигателе. Значение оборотов холостого хода зависит от температуры двигателя и задается в программе управления двигателем.
2.2 Массовый расход воздуха. Для 8-клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг/ч, для 16-клапанных двигателей 7-9,5 кг/ч при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ М73 эти значения несколько выше из-за конструктивной особенности.
2.3 Продолжительность времени впрыска. Для поэтапного введения типичное значение составляет 3,3–4,1 мс. Для одновременных — 2,1 — 2,4 мс. На самом деле не так важно само время впрыска, как его коррекция.
2.4 Поправочный коэффициент времени впрыска. Зависит от многих факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь только стоит упомянуть, что чем ближе к 1000, тем лучше. Больше 1000 – смесь дополнительно обогащена, меньше 1000 – обеднена.
2.5 Мультипликативно-аддитивный компонент самообучающейся коррекции. Типичное значение умножения составляет 1 +/- 0,2. Добавка измеряется в процентах и не должна превышать +/- 5% на работающей системе.
2.6 При наличии в зоне регулировки признака работы двигателя по сигналу кислородного датчика последний должен рисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.
2.7 Цикл заполнения и коэффициент нагрузки. Для «Января» типичный цикл расхода воздуха: 8м клапанный двигатель 90 — 100 мг/цикл, 16 клапан 75 -90 мг/цикл. Для блоков управления Bosch 7.9.7 типичный коэффициент нагрузки составляет 18–24 %.
Перечень переменных, системы управления двигателем ВАЗ-2112 (1,5л 16 кл.) контроллер M1.5.4N «Bosch»
| № | Параметр | Имя | Единица или штат | Зажигание включено | Холостой ход |
| 1 | ВЫКЛ ДВИГАТЕЛЬ | Признак остановки двигателя | Ну нет | Да | № |
| 2 | ХОЛОСТОЙ ХОД | Признак работы двигателя на холостом ходу | Ну нет | № | Да |
| 3 | О БОЖЕ. МОЩНОСТЬЮ | Знак обогащения власти | Ну нет | № | № |
| 4 | ТОПЛИВНЫЙ БЛОК | Знак блокировки подачи топлива | Ну нет | № | № |
| 5 | ЗОНА РЕГ. О 2 | Признак работы в зоне регулировки датчика кислорода | Ну нет | № | Ну нет |
| 6 | ЗОНА ДЕТОН | Признак работы двигателя в детонационной зоне | Ну нет | № | № |
| 7 | ОЧИСТКА ОТ ОБЪЯВЛЕНИЙ | Признак срабатывания клапана продувки адсорбера | Ну нет | № | Ну нет |
| 8 | ТРЕНИРОВКИ О 2 | Признак обучения подачи топлива по сигналу кислородного датчика | Ну нет | № | Ну нет |
| 9 | ПАРАМЕТР ХХ | Признак измерения параметров холостого хода | Ну нет | № | № |
| 10 | ПРОШЛОЕ ХХ | Признак работы двигателя на холостом ходу в последнем расчетном цикле | Ну нет | № | Да |
| 11 | бел. ВНЕ. С ХХ | Признак блокировки выхода из режима ожидания | Ну нет | Да | № |
| 12 | ЗОНА ДЕТСКАЯ | Признак работы двигателя в зоне детонации в последнем расчетном цикле | Ну нет | № | № |
| 13 | ПР.ПРОД.АДС | Признак работы адсорбера в последнем цикле расчетов | Ну нет | № | Ну нет |
| 14 | ОБН.ДЕТОНАЦ | Признак обнаружения детонации | Ну нет | № | № |
| 15 | ПРОШЛОЕ О 2 | Состояние сигнала датчика кислорода в последнем цикле расчета | Бедный / Богатый | Бедный | Бедный / Богатый |
| 16 | ТОК О 2 | Текущее состояние сигнала датчика кислорода | Бедный / Богатый | Бедный | Бедный / Богатый |
| 17 | Т. ОЧЛ.Ж | Температура охлаждающей жидкости | °С | 94-101 | 94-101 |
| 18 | пол.дз | Положение дроссельной заслонки | % | 0 | 0 |
| 19 | ОБ.ДВ | Скорость вращения двигателя (разрешение 40) | об/мин | 0 | 760-840 |
| 20 | ОБ.ДВ.ХХ | Скорость вращения двигателя х. Икс. | об/мин | 0 | 760-840 |
| 21 | ЖЕЛТ.ПОЛ.RXX | Желаемое положение регулятора холостого хода | шаг | 120 | 30-50 |
| 22 | ТЕК. ПОЛ.RXX | Текущее положение регулятора холостого хода | шаг | 120 | 30-50 |
| 23 | КОР.ВР.ВП | Поправочный коэффициент длительности импульса впрыска по сигналу постоянного тока | единиц | 1 | 0,76-1,24 |
| 24 | У.0.3 | Момент зажигания | ° П..с. | 0 | 10-15 |
| 25 | СК.АВТ | Текущая скорость автомобиля | км/ч | 0 | 0 |
| 26 | БОРД.НАП | Напряжение в бортовой сети | В | 12,8-14,6 | 12,8-14,6 |
| 27 | JOB. XX | Желаемая скорость холостого хода | об/мин | 0 | 800 |
| 28 | ВР ВПР | Длительность импульса впрыска топлива | мс | 0 | 2,5-4,5 |
| 29 | МАСРВ | Массовый расход воздуха | кг/час | 0 | 7,5-9,5 |
| 30 | ЦИК.РВ | Цикл потребления воздуха | мг/цикл | 0 | 82-87 |
| 31 | Ч. РАН. Т | Расход топлива в час | л/час | 0 | 0,7-1,0 |
| 32 | ПТС | Расход топлива в пути | л/100км | 0 | 0,3 |
| 33 | ТЕКУЩАЯ ОШИБКА | Признак текущих ошибок | Ну нет | № | № |
Перечень переменных систем управления двигателем ВАЗ-21102, 2111, 21083, 21093, 21099 (1,5л 8 кл. ) контроллер MP7.0H «Bosch»
| № | Параметр | Имя | Единица измерения или штат | Зажигание включено | Холостой ход |
| 1 | УБ | Бортовое напряжение | В | 12,8-14,6 | 13,8-14,6 |
| 2 | ТМОТ | Температура охлаждающей жидкости | из | — * | 94-105 |
| 3 | ДКПОТ | Положение дроссельной заслонки | % | 0 | 0 |
| 4 | Н40 | Частота вращения коленчатого вала двигателя (разрешение 40 об/мин) | об/мин | 0 | 800 ± 40 |
| 5 | ТЕ1 | Длительность импульса впрыска топлива | мс | -* | 1,4-2,2 |
| 6 | МАФ | Сигнал датчика массового расхода воздуха | в | 1 | 1,15-1,55 |
| 7 | лир. | Загрузить параметр | мс | 0 | 1,35-2,2 |
| 8 | ЗВОУТ | Момент зажигания | шт. | 0 | 8-15 |
| 9 | ДЗВ_З | Уменьшение угла опережения зажигания при обнаружении детонации | шт. | 0 | 0 |
| 10 | УСВК | Сигнал датчика кислорода | мВ | 450 | 50-900 |
| 11 | ФР | Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кислорода | единиц | 1 | 1 ± 0,2 |
| 12 | ТРА | Аддитивный компонент самообучающейся коррекции | мс | ± 0,4 | ± 0,4 |
| 13 | FRA | Мультипликативный компонент самообучающейся коррекции | единиц | 1 ± 0,2 | 1 ± 0,2 |
| 14 | ТАТЭ | Скважность сигнала продувки адсорбера | % | 0 | 15-45 |
| 15 | Н10 | Частота вращения двигателя при х. работает (разрешение 10) | об/мин | 0 | 800 ± 40 |
| 16 | НСОЛ | Требуемая скорость холостого хода | об/мин | 0 | 800 |
| 17 | МЛ | Массовый расход воздуха | кг/час | 10** | 6,5-11,5 |
| 18 | QSOL | Требуемый расход воздуха на холостом ходу | кг/час | — * | 7,5-10 |
| 19 | IV | Текущая коррекция расчетного расхода воздуха на холостом ходу | кг/час | ± 1 | ± 2 |
| 20 | МОМПОС | Текущее положение регулятора холостого хода | шаг | 85 | 20-55 |
| 21 | КАДП | Переменная адаптации расхода воздуха на холостом ходу | кг/час | ± 5 | ± 5 |
| 22 | ВФЗ | Текущая скорость автомобиля | км/ч | 0 | 0 |
| 23 | Б_ВЛ | Знак обогащения силы | Ну нет | НЕТ | НЕТ |
| 24 | Б_ЛЛ | Признак работы двигателя на холостом ходу | Ну нет | НЕТ | ДА |
| 25 | Б_ЭКР | Признак включения электробензонасоса | Ну нет | НЕТ | ДА |
| 26 | S_AC | Запрос на включение кондиционера | Ну нет | НЕТ | НЕТ |
| 27 | Б_ЛФ | Признак включения электровентилятора | Ну нет | НЕТ | КОРПУС НЕТ |
| 28 | S_MILR | Включить контрольную лампу знака | Ну нет | КОРПУС НЕТ | г. № |
| 29 | Б_ЛР | Рабочий знак в зона регулировки кислородного датчика | Ну нет | НЕТ | КОРПУС НЕТ |
* Значение параметра трудно предсказать и не используется для диагностики. ** Параметр имеет реальное значение только при движении автомобиля.
Типовые значения основных параметров систем управления автомобилей ВАЗ с двигателем 2111.
| Параметр | Редакция блока | Тип контроллера и типичные значения | ||||
| 4 января | 4.1 января | М1. 5.4 | М1.5.4Н | MP7.0 | ||
| ОАК | В | 13 — 14,6 | 13 — 14,6 | 13 — 14,6 | 13 — 14,6 | 13 — 14,6 |
| ТВАТ | град. ОТ | 90 — 104 | 90 — 104 | 90 — 104 | 90 — 104 | 90 — 104 |
| ПОЛ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧАСТОТА | об/мин | 840 — 880 | 750 — 850 | 840 — 880 | 760 — 840 | 760 — 840 |
| ИНЖ | мс | 2 — 2,8 | 1 — 1,4 | 1,9 — 2,3 | 2 — 3 | 1,4 — 2,2 |
| УКБ | 0,1 — 2 | 0,1 — 2 | +/- 0,24 | |||
| ВОЗДУХ | кг/час | 7 — 8 | 7 — 8 | 9,4 — 9,9 | 7,5 — 9,5 | 6,5 — 11,5 |
| УОЗ | гр. ПКВ | 13 — 17 | 13 — 17 | 13 — 20 | 10 — 20 | 8 — 15 |
| ФШМ | шаг | 25 — 35 | 25 — 35 | 32 — 50 | 30 — 50 | 20 — 55 |
| QT | л/час | 0,5 — 0,6 | 0,5 — 0,6 | 0,6 — 0,9 | 0,7 — 1 | |
| АЛАМ1 | В | 0,05 — 0,9 | 0,05 — 0,9 | |||
ВАЗ 2115 Схема охлаждения двигателя. Особенности конструкции системы охлаждения. Особенности системы охлаждения
Система охлаждения ВАЗ 2114 вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2114 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под воздействием механического насоса.
Принцип сборки многих российских автомобилей осуществляется достаточно не качественно, поэтому работа многих механизмов, в том числе и системы охлаждения ВАЗ 2114 оставляет желать лучшего.
Для выявления и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.
Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 имеет большие дефекты, т.к. требует постоянного контроля, частого обслуживания и проведения необходимого ремонта.
Схема системы охлаждения ВАЗ 2114
Схема охлаждения ВАЗ 2114 : 1 — элемент в виде трубки для расширительного бачка; 2 — бак расширительный; 3 — шланг отвода жидкости от форсунки; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — Шланг отводящий от радиатора; 6 — бачок с лев. от радиатора; 7 — алюминиевая трубка; 8 — пробковые системы; 9- бачок справа от радиатора; 10 — заглушка штекерная; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив насосный зубчатый; 16 — Рабочее колесо насоса; 17 — ремень привода распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — насосная труба; 20 — шланг радиатора с функцией подачи; 21 — шланг радиатора отопителя с функцией снятия; 22 — шланг подводящий охлаждающую жидкость к дросселю; 23 — выхлопная труба; 24 — шланг для заправки; 25 — шланг радиатора отопителя с функцией протока; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.
Принцип работы системы охлаждения 2114
Показатель функционирования основан на внутреннем теплообмене, осуществляемом за счет действия охлаждающей смеси. Этот вариант наиболее эффективен.
Движение охлаждающей смеси осуществляется принудительно под действием насоса, работающего от приводного ремня. Смесь для охлаждения заливается в систему путем втекания в расширительный бачок. Зависит от объема двигателя.
Электровентилятор устанавливается на вал двигателя, работа основана на показаниях датчиков, благодаря которым он начинает выполнять свои функции, либо останавливает их.
Система охлаждения вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2115 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под воздействием механического насоса.
Принцип сборки многих российских автомобилей осуществляется довольно не качественно, поэтому работа многих механизмов, в том числе и системы охлаждения, хуже, чем лучше.
Для выявления и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.
Воздушный шлюз
Если у вас двигатель объемом 1,6 литра, то первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем стягиваем всю накладку.
— Находим патрубки обогрева дроссельного узла (их 2), см. чертеж. Удалите любую трубку
— Начинаем продувать бак с жидкостью. Дую до тех пор, пока весь воздух из шланга не выйдет и Тосплан не выльется.
— Быстро наденьте телефон обратно и затяните хомут, чтобы туда не попал воздух.
(Стоит отметить, что в зависимости от снятой вами трубки Тосол может течь как из трубки, так и из штуцера, откуда была снята трубка)
Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращенный. Тут ничего дуть не надо :
— Прогреть двигатель до рабочей температуры
— Прогрев, перегрев двигателя
— Пробку расширительного бачка откручивать не нужно.
— как и в первом способе откручиваем хомут ОЖ ОЖ на дроссельном узле.
— Сняв патрубок обогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как он начнет подтекать, сразу же наденьте его обратно на штуцер и хорошо закрепите хомутом.
Но будь осторожен и осторожен! Не забывайте, что температура охлаждающей жидкости примерно равна 90 градусов.
Есть и более простой, но менее эффективный метод Ликвидация авиапробки:
1) Заходим на крутую горку так, чтобы крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
2) Откручиваем крышку расширительного бачка и кожух радиатора.
3) Прогреем машину до рабочей температуры
4) Затем несколько раз газируем и параллельно заливаем охлаждающую жидкость в балку.
Делаем до тех пор, пока пузыри перестанут появляться.
Замена труб
В системе охлаждения используются 4 резиновые трубки:
— верхний патрубок — отвод охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю;
— трубка отводная нижняя — отводит нагретую жидкость снизу двигателя к радиатору;
— Две короткие насадки, которые крепятся к системе водяного насоса и термостату.
В случае выхода из строя форсунки подлежат замене.
Для снятия старых и установки новых силиконовых (резиновых) форсунок необходимо иметь набор гаечных ключей, несколько отверток и силиконовую смазку.
Ремонт, связанный с заменой труб, должен выполняться в таком порядке:
1. Отсоедините и снимите аккумулятор;
2. Слить всю охлаждающую смесь;
3. Снимите вентилятор, шумоизоляционную обивку, облицовку и облицовку рамы с лобового стекла;
4. свободный доступ к воздухосборнику, для чего снять элементы его крепления;
5. Снимите переднюю часть корпуса и освободите зажимы, удерживающие форсунки;
6. Снимите патрубки со штуцеров и установите на их место новые (силиконовые или резиновые). Закрепите новые трубы хомутами. Перед установкой рекомендуется смазать резиновые трубы силиконовой смазкой. Также силиконовой смазкой желательно смазывать винты хомутов. Впоследствии это позволит легко их открутить;
7. Установите все снятые детали на место, промойте систему и залейте в нее новую охлаждающую смесь.
Как полоскать
Промывка системы охлаждения водой
Хотя водой и можно промыть систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в нем содержится большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если нет другого выхода, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения дистиллированной водой осуществляется следующим образом:
— Залейте воду газировкой.
— Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно полчаса.
— Затем заглушить двигатель и слить воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как до промывки. К недостаткам этого метода можно отнести: образование накипи, низкую эффективность (кипяток не способен растворять и отмывать и другие отложения).
Промывка кислотной системы охлаждения кислотой и уксусом
Вода с уксусом и кислотой, это немного лучше, чем просто вода, т.
Сода стиральная со специальной химией
Специалист. Фонды являются наиболее эффективным и дорогим вариантом. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. В составе чистящих средств есть специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органику и так далее.
Стиральные спец. Средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.
Кислотные и щелочные считаются наименее популярными, к тому же найти их практически невозможно.
Двухкомпонентные средства очень популярны и очень востребованы. Хорошо справляется с задачей их 2-х компонентный раствор, состоящий из щелочи и кислоты. Каждый компонент поочередно заливают в радиатор.
В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, таких как кислоты или щелочи, и используются они исключительно в профилактических целях.
В автомобиле ВАЗ 2114 используется скрытая система охлаждения, функционирующая на основе специальной жидкости. Механический насос обеспечивает движение этой охлаждающей композиции по системе.
Увы, качество сборки радиатора ВАЗ 2114 и всех систем охлаждения в целом оставляет желать лучшего, так как со временем он может выйти из строя. Главный минус ОС (системы охлаждения) «четырнадцатой» модели – необходимость постоянного контроля, регулярного обслуживания и ремонта.
Решение этих вопросов усложняет тот факт, что схема системы охлаждения инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 достаточно сложная и включает 28 элементов. Ознакомиться с ними удобнее всего в специальной таблице.
Система охлаждения в ВАЗ 2114 работает на основе внутреннего теплообмена, который осуществляется под воздействием охлаждающей жидкости. Он движется принудительно за счет помпы, которая приводится в действие приводным ремнем. Смесь попадает в ОС через расширительный бачок.
Электровентилятор стоит на валу двигателя. В зависимости от показателей датчика он включается или отключается. Одним из основных элементов ОС является клапан термостатический с накопителем. который чувствует изменение температуры воздуха.
При температуре жидкости около 87 градусов включается главный клапан и запускает жидкость по большому контуру. При температуре 102 градуса клапан остановится на 8 мм.
Замена охлаждающей жидкости
Для нормализации системы охлаждения на ВАЗ 2114 иногда достаточно заменить охлаждающую жидкость. Чтобы определить, когда нужно делать, следует знать некоторые нюансы:
- Срок эффективной работы тосола 2 года, антифриза 5 лет;
- Обычно замена антифриза требуется при пробеге 20-40 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации;
- Измененный цвет состава свидетельствует о необходимости его замены.
Специалисты рекомендуют использовать в качестве жидкости антифриз Так как он имеет длительный срок службы и не так интенсивно изнашивает систему. В пользу тосола говорит только его доступная цена.
Перед заливкой новой жидкости систему следует промыть. Для этого:
- Слить всю имеющуюся охлаждающую жидкость из системы;
- Плотно закрутить пробки;
- Залить максимально качественной дистиллированной водой;
- Запустить двигатель и довести до рабочей температуры;
- Оборотов должно быть около 3 тысяч. Избегайте перегрева двигателя;
- Нагружая мотор, машину оставляют примерно на 7 минут, после чего сливают воду. Если система загрязнена сильно, процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не пойдет полностью чистый дистиллят.
Из-за чего не работает ОС
Система охлаждения чаще всего перестает работать из-за некорректной работы термостата. Вы не можете сделать ничего, кроме его замены.
Если не знаете, какой радиатор охлаждения лучше выбрать на ВАЗ 2114, посмотрите на имеющийся. Покупайте аналог от производителя, либо берите устройство с максимально близкими характеристиками.
На четырнадцатую модель поставили алюминиевый радиатор с двумя дополнительными бачками. В конструкцию радиатора входят:
- Радиатор;
- Верхний бак с патрубками;
- Нижний бак с патрубками.
Замена радиатора
При необходимости замены радиатора помните о приоритетном золотом правиле — перед демонтажем устройства двигатель должен быть холодным. Потому что, если вы только приехали в гараж, дайте машине постоять пару часов. Еще лучше — Оставь машину и приезжай завтра.
Сама процедура замены выглядит следующим образом.
- Открутить пробку расширительного бачка и цилиндра и пробку радиатора.
- Слейте охлаждающую жидкость в большую емкость.
- Отсоединить систему вентиляции радиатора от аккумуляторной батареи.
- Снять силиконовые патрубки системы охлаждения ВАЗ 2114, отсоединив их от радиатора и бачка.
- Снимите крепежные болты с корпуса.
- Удерживая радиатор, соедините обшивку и вентилятор.
- Так вы полностью освободите радиатор, т.к. без проблем замените его на новый.
- Сборка узла производится в обратном порядке. По окончании замены радиатора запустите двигатель и проверьте работоспособность нового блока.
Ремонт радиатора
В некоторых случаях радиатор можно отремонтировать, так как не нужно покупать новую запчасть.
Ремонтные работы предпочтительно заключаются в устранении протечек, возникших в результате появления дефектов, трещин и пробок.
Чаще всего жидкость затекает в стыки пластиковых и металлических деталей. При небольшой течи внутрь радиатора можно залить специальную жидкость с охлаждающей смесью. Благодаря специальному составу этот инструмент окаймляет дефекты, вызвавшие протечки. При серьезных повреждениях ремонт уже не спасет положение, менять радиатор все равно придется.
Для проверки герметичности радиатора можно провести простой опыт в домашних условиях.
- Наберите в ванную достаточно воды для погружения радиатора.
- Плотно закройте все отверстия форсунок.
- Опустите радиатор под воду примерно на 30-50 сантиметров. Пресс давлением 0,2 МПа.
- Смотри, что будет. Если появились пузыри, система не герметична и нуждается в ремонте или замене.
Даже не пытайтесь ремонтировать радиатор после боковых или лобовых ударов при аварии. В таких ситуациях он страдает в первую очередь, и никакие замыкающие жидкости вам уже не помогут.
Проблемы с термостатом
Датчик термостата отвечает за поддержание требуемой температуры температуры. Он позволяет закрыть доступ охлаждающей жидкости внутрь радиатора до тех пор, пока двигатель не прогреется до оптимальной температуры. Это около 90 градусов по Цельсию.
При достижении показателя температуры в 95 градусов Цельсия жидкость начинает проходить через термостат. За счет работы этого агрегата двигателю требуется минимум времени и ресурсов на прогрев. Термостат находится между радиатором и двигателем.
Чаще всего встречаются неисправности двух типов.
- Клапан закрывается. Если двигатель не прогрет, обороты держат с трудом. Он просто может споткнуться.
- Клапан открывается. В период морозов можно эксплуатировать автомобиль, но требуется включить подогрев на максимальные обороты. В противном случае силовой агрегат просто перегреется.
Если при ремонте термостата не удалось сдвинуть клапан, не бойтесь слегка ударить по корпусу простой отверткой. Это решит распространенную проблему.
При полной разборке термостата патрубки герметизируются, что позволит предотвратить утечку хладагента. Только после этого можно приступать к работе.
В общем, выбор между Тосолом и антифризом не должен стать для вас проблемой. Выбрать антифриз. Он хоть и стоит дороже, но служит дольше, но позволяет минимизировать возможные проблемы с износом системы охлаждения. Мнимая экономия за счет Тосолы так не называется. В дальнейшем вы платите гораздо больше за устранение тех повреждений, к которым привело использование Тосола.
После сильного прогрева двигателя ВАЗ-2115 повышается вероятность его полного сгорания. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно контролировать систему охлаждения. Новички считают, что механизм впрыска не требует регулирования, но это не так – для двигателя ВАЗ-2115 инжектор ничего не меняет.
Уметь самостоятельно обслуживать систему охлаждения, исправлять дефекты и поломки — значит экономить определенное количество средств и времени. Контроль каких факторов требует система охлаждения ВАЗ-2115?
- Хорошая работа всех компонентов.
- Степень герметичности.
Если есть хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, пора ремонтировать. Затягивать с ремонтными работами не стоит — двигатель слишком дорог, чтобы проводить с ним эксперименты и уж тем более ждать его сгорания.
Как работает система охлаждения ВАЗ-2115
В ВАЗ-2115 встроена такая же система охлаждения, как и в других авто инжекторного типа. Принцип работы основан на теплообмене, который происходит с жидкостью. В качестве последнего Тосол, охлаждающий тосол, в крайнем случае воду, хотя последний вариант специалисты использовать не рекомендуют.
Схема системы охлаждения, встроенная в ВАЗ-2115, состоит из следующих основных узлов, обозначенных на фото:
- электродвигатель; Насос
- – обеспечивает движение залитой жидкости по системе;
- радиатор;
- термостат – регулирует деятельность всех компонентов конструкции.
Циркуляцию по трубам теплоносителя обеспечивает центробежное насосное устройство. Включение и выключение датчика зависит от значений, которые показывает датчик.
Температурный режим также важен в ВАЗ-2115. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:
- клапан термостата срабатывает и открывается; Охлаждающая жидкость
- поступает в большую циркуляционную циркуляцию, предполагающую прохождение по трубопроводам через двигатель и охлаждение последнего;
- доходит до рабочего состояния вентилятора, он начинает подавать поток воздуха на решетку радиатора, а это способствует снижению температуры.
Среди всех компонентов системы охлаждения специалисты называют самый главный, без которого целостный механизм не мог бы нормально работать – это клапан, идущий от термостата. Деталь изготовлена из технического воска, деформирующегося при определенных температурах. При этом обеспечивается объем подачи теплоносителя, регулируется интенсивность охлаждения.
Причины охлаждения системы охлаждения Системы охлаждения
Ничего вечного, поэтому система охлаждения тоже может сломаться. Справиться с неисправностью может каждый автолюбитель, сделать своими руками, тем более вы теперь знаете, что работает и работает охлаждающее устройство ВАЗ-2115.
Система охлаждения двигателя далеко не самый второстепенный элемент, отвечающий за нормальное функционирование автомобиля. Проблемы, связанные с нормальным охлаждением мотора, интересуют любого автовладельца. Вот об этом, и как улучшить работу этого элемента автомобиля, мы и поговорим в нашей статье.
Недостатки базовой системы охлаждения
Основная причина, по которой очень часто требуется доработка системы охлаждения ВАЗ 2114, это неравномерная работа самой этой системы. Так вот, при включенной печке прогрев салона хоть и происходит очень медленно (особенно это касается запуска машины после стоянки с выключенным мотором), но все же происходит. Но, достигнув системы 80 С, нагрев резко прекращается и происходит охлаждение.
Обратная ситуация возникает летом, когда работа вентилятора показывает себя совершенно неудовлетворительно, а находиться в машине (если не установлен дополнительный кондиционер) — крайне сложно.
Все эти недостатки вызваны несовершенством самой системы охлаждения, а как их исправить — расскажем ниже.
Что необходимо для модернизации
Сразу следует отметить, что переделка системы охлаждения ВАЗ 2114 не является обязательным условием для нормальной работы автомобиля.
Основная цель — достижение максимального комфорта в салоне автомобиля как в жаркую, так и в морозную погоду. Это поможет избежать излишней жары или холода внутри автомобиля и убережет от резких скачков температуры (характерных, кстати, и для всех других автомобилей АвтоВАЗа — ведь у них система охлаждения по одному общему принципу).
Скорее всего причиной плохой работы системы, многие считают радиатор, у которого действительно нет высокой пропускной способности, другие грешат на помпу (а в некоторых случаях действительно бывает).
Но, как показали серьезные исследования, основной причиной плохой работы системы охлаждения является ее термостат. Ведь именно эта деталь отвечает за равномерный нагрев воды и ее защиту от чрезмерного нагрева или замерзания.
Процесс включения термостата по схеме ниже поможет избежать неприятностей типа:
- Длительный прогрев салона после стоянки.
- Гоночная температура во время движения.
- Плохое охлаждение в летнюю жару.
- Неравномерный прогрев салона.
Как произвести модернизацию системы
Самая простая схема доработки системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в замене местами патрубка, отходящего от печки и патрубка, отходящего от расширительного бачка. Благодаря такой простой и быстрой модернизации происходит следующее: В процессе своей работы моторчик нагревает охлаждающую жидкость, которая затем попадает в термостат.
От термостата часть охлаждающей жидкости поступает в печку, а другая часть в помпу и оттуда в двигатель (проходит малый круг). Часть жидкости, поступающей в печь, отдает часть тепла и в несколько охлажденном виде поступает в термостат.
Термостат происходит смешивание охлаждающей жидкости, поступающей от печки, с нагретой жидкостью, поступающей от двигателя. В результате общая температура жидкости снижается (за счет самого крутого теплоносителя из печки) и открытия клапана не происходит. Благодаря этому клапан термостата откроется только тогда, когда вся находящаяся в нем жидкость будет иметь температуру +85 С.
Как видите, циркуляция жидкости и ее температура в системе будет намного равномернее и будет не иметь резких перепадов, как при использовании «классической» схемы, устанавливаемой с завода.
Для такой схемы должен быть установлен термостат с 6-ю отверстиями («новый образец»). Если по какой-либо причине это термостат с 5-м отверстием, его следует заменить на указанный.
Готовясь к выполнению тюнинга системы охлаждения ВАЗ 2114 по приведенной схеме, следует помнить, что при замене форсунок местами их длина будет не подходящей — одна будет длиннее, а другая короче. Именно поэтому для выполнения требуемой процедуры потребуется приобрести новые трубы и подогнать их по длине или изготовить самостоятельно.
Для всей этой процедуры вам потребуется минимум инструментов:
- крестовая отвертка;
- плоскогубцы;
Перед демонтажем форсунок под них следует подложить тряпку во избежание проливания охлаждающей жидкости.
Фиксация патрубков с помощью хомутов, важно не прилагать чрезмерных усилий. Чрезмерная затяжка может вскоре привести к разрушению материала трубы.
Таким образом, апгрейдом системы охлаждения можно добиться следующих результатов:
- Даже в самые сильные морозы в машине будет тепло (благодаря более равномерной циркуляции жидкости и повышению КПД печки в среднем на 20%.
- В летнюю жару охлаждение салон станет почти в 2 раза эффективнее (ведь скорость циркуляции жидкости увеличится более чем в 2 раза).
- Работа мотора автомобиля станет более равномерной и плавной, исчезнут характерные для Вазовских (и других машины отечественного производства) «Дипы».
Помимо всего этого, индикаторы датчиков температуры теперь будут показывать истинную температуру, точно соответствующую температуре в системе.
Как видите, очень простая и быстрая (сама замена может быть выполнена за несколько минут) процедура помогает решить сразу ряд серьезных проблем. Также следует отметить, что такой тюнинг можно выполнять не только на 2114, но и на других автомобилях ВАЗ.
Полезное видео
Дополнительную информацию по данному вопросу вы можете узнать из видео ниже:
Подключение вентилятора охлаждения ваз 2107 инжектор. Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ. Особенности системы охлаждения в разных модификациях
главная / Условия На автомобили ВАЗ-2107 за годы их выпуска устанавливались, как карбюраторные, так и впоследствии инжекторные двигатели. Поэтому электрические цепи питания электродвигателя вентилятора охлаждения электродвигателя вентилятора отличаются друг от друга.
На впрыск Двигатели ВАЗ-2107, двухвентиляторный контактный датчик, который стоит в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подавать сигнал на ЭБУ. Электронный блок управления, анализируя сигнал, через реле включает вентилятор.
Поэтому поиск причины не включения вентилятора начните со снятия разъема с датчика, при включении зажигания. Если сам вентилятор хороший, то он должен заработать. Вставив нагрузку в клемму разъема в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую цепь двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправен, а датчик вентилятора придется заменить. Правда, следует отметить, что в продаже не встречаются некачественные датчики, которые при установке на двигатель также не будут работать.
Если после снятия разъема с датчика вентилятор не заработал, то необходимо проверить его работоспособность, подключив напрямую к аккумулятору. Экспериментальных вариантов всего два. Если вентилятор работает, то придется проверить работоспособность предохранителя, защищающего эту цепь, реле вентилятора и ЭБУ. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток, на предмет их износа.
На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 в электрической цепи включения вентилятора не будет ЭБУ, а на некоторых «семерках» даже реле питания вентилятора не ставят. Поэтому найти причину, по которой вентилятор не включается в работу, намного проще и с этим справляются многие автомобили ВАЗ-2107.
ВАЗ 2107 оборудован электровентилятором охлаждения радиатора. Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру двигателя вне зависимости от температуры воздуха и режима движения.
Но есть одна проблема. Иногда обрывается реле (датчик) вентилятора и не запускается вентилятор радиатора ваз 2107 . В результате двигатель перегревается и дело в лучшем случае ограничивается закипанием и утечкой охлаждающей жидкости, а в худшем — капитальным ремонтом двигателя. Во избежание проблем можно усовершенствовать конструкцию, организовав принудительный обдув радиатора. Сделать это можно двумя способами: механическим и электрическим.
Механическое принудительное охлаждение радиатора ВАЗ 2107
На старых моделях ВАЗ охлаждение радиатора осуществлялось с помощью крыльчатки, надетой на ротор водяного насоса. Такое решение обеспечивало постоянный обдув радиатора при взятом двигателе. Учитывая, что конструкция ВАЗ 2107 мало чем отличается от «предшественников», установить такую крыльчатку не составит труда.
Преимуществом такого решения является надежность. Принудительный механический обдув радиатора гарантирует, что машина не закипит, стоя в пробке в жаркий день. Но при этом эффективность обдува на малых оборотах снижается по сравнению с электрическим обдувом. Зимой проявляется еще один недостаток принудительного охлаждения — холодный двигатель дополнительно обдувается вентилятором, что замедляет его нагрев. То, что вентилятор обдувает радиатор на холодном двигателе, не влияет на скорость нагрева при условии работающего термостата. Дело в том, что пока двигатель не прогрет, охлаждающая жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор.
Механический привод вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 с возможностью доработки :
- Установить диффузор, направляющий поток воздуха через ячейки радиатора. Это повысит эффективность охлаждения.
- Снять радиатор немного назад, ближе к крыльчатке. Для этого можно откинуть его верхнюю часть, используя для крепления планки из твердой стали. Планки следует рассчитывать так, чтобы расстояние между радиатором и крыльчаткой было около 2040 мм.
Таким образом можно защитить автомобиль от перегрева.
Электровентилятор охлаждения радиатора (принудительный)
Чтобы сломать датчик вентилятора ВАЗ 2107, можно организовать принудительное охлаждение Без замены штатного электровентилятора с крыльчаткой, надетой на шкив помпы. Для этого достаточно подать резервное питание на вентилятор с помощью кнопки. Поддерживает такие детали и материалы:
Также потребуется новый датчик вентилятора, если старый неисправен. Контроль можно проверить омемом или кольцом. Если при нагреве нижней части радиатора вентилятор не включается, его необходимо заменить.
Сначала нужно уменьшить ток, проходящий через контакты теплового реле, управляющего включением вентилятора. Для этого схему вентилятора ВАЗ 2107 нужно изменить так, чтобы он работал не напрямую от датчика, а через дополнительное реле. В этом случае контакты датчика вентилятора (термостар) не обгорят, а в случае выхода из строя дополнительного реле заменить последнее будет гораздо проще.
Также необходимо подключить кнопку включения вентилятора, чтобы при включении он дублировал датчик, подающий напряжение на катушку реле при включении. В этом случае при обрыве датчика можно вручную включить вентилятор охлаждения ВАЗ и защитить двигатель от перегрева.
Улучшение системы охлаждения электровентилятором
Для улучшения охлаждения возможна замена штатного вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 на более мощный и совершенный. В этом качестве подходят вентиляторы от «Калины» или «Приоры». Вентилятор с восемью лопастями особенно эффективен, обеспечивая особенно сильный поток воздуха.
Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ 2107 изначально рассчитана на эффективную работу. Если не справляется, то причина кроется не в малоэффективном штатном аккумуляторе, а в повышенном охлаждении радиатора или нехватке охлаждающей жидкости в системе. Поэтому в случае перегрева двигателя при работающем вентиляторе стоит проверить уровень охлаждающей жидкости и очистить охлаждающую жидкость радиатора (или заменить его).
В данной статье будет подробно рассказано о принудительном вентиляторе ВАЗ 2107. Можно выделить два типа такой конструкции – электрическую и механическую. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке у него вдруг выходит из строя датчик включения вентилятора. После такого случая, как правило, начинают задумываться об улучшении конструкции. И сделать апгрейд можно несколькими способами.
Первый способ принудительное охлаждение механического типа
Пожалуй, можно так назвать. Вспомним первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не использовались электровентиляторы. В них обдув радиатора происходил за счет крыльчатки, привинченной к ротору насоса. Такой же вентилятор можно установить на ваз 2107 инжектор. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.
Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдуваться потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому в салоне может быть достаточно прохладно. Летом хорошо — мотор всегда охлаждается, постоянно работает вентилятор, Тосол не кипит.
Но возьмите еще две небольшие доработки и летняя эксплуатация будет просто сказкой:
- Ставим пластиковый диффузор, который будет направлять пучок воздуха в ячейки радиатора.
- Верхнюю часть радиатора необходимо установить немного ближе к лопаткам крыльчатки. Застежки делают небольшие жесткие металлические ремешки. Старайтесь, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки оказалось в пределах 2-4 см.
Эти мелкие хитрости помогут вам улучшить охлаждение двигателя ВАЗ 2107. Цена вопроса буквально мизерная — не более 80 рублей (столько стоит крыльчатка).
Способ секундо-электрический
Если у вас новый автомобиль, установлены инжектор и электровентилятор, стоит ли портить его принудительной крыльчаткой? Несколько разумно будет оставить электровентилятор, но сделать резервный способ включения с помощью кнопки. В магазине приобретите несколько элементов и материалов:
- Новый датчик (если старый пришел в негодность).
- Электромагнитное реле с нормально разомкнутыми контактами.
- Красный провод сечением 0,75 кв. мм.
- Кнопка для установки в панель приборов ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
- Термоусадочная изоляция.
- Мом разъемы и колодка под реле.
Схема подключения представлена на фото. Первым делом выключаем вентилятор и меняем датчик его включения. Затем соберите схему.
Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные коммутировать очень большие токи. Но, несмотря на это, они все равно горят. Медленные нагрузки все равно быстро выводят его из строя. Что делать? Выходной – уменьшить ток на выходах датчиков. Для этого в схему вводим электромагнитное реле. Теперь вероятность отказа снижена. Но она становится выше, чем вероятность выхода из строя реле. Правда, проще будет его поменять.
Установить принудительное включение вентилятора в приборную панель и протянуть от него два провода — один можно сразу соединить с «массой», а второй — на вывод датчика. Получается, что у вас контакты и контакты датчика соединены параллельно. Поэтому при выходе из строя датчика можно кнопкой включить электромагнитное реле.
Метод третий — Идеальные поклонники
Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 возможно использование вместо штатного электровентилятора более современного. Тем, кто ставит на автомобили модели «Калина», отлично подходят Приора. Восемь хорошо, электрический вентилятор с восемью лопастями будет работать. Поток воздуха от него будет гораздо сильнее, поэтому ячейки радиатора остывают быстрее.
Можно даже заняться улучшением охлаждения и поставить два таких вентилятора. Но есть ли в этом смысл. Лучше полностью почистить систему охлаждения изнутри, заменить все форсунки, поставить помпу с улучшенной крыльчаткой. И в завершение поменять радиатор. Это будет намного эффективнее, чем делать огромный «колхоз» вокруг радиатора.
Приведены все основные электросети и модификации подключения жидкости вентилятора охлаждения (С) автомобилей ВАЗ различных моделей. В чем суть работы? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу, установленной внутри прямоугольной металлической рамы, с помощью которой он крепится к задней части радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасть и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тусол или антифриз.
Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно также самостоятельно. Тем более, что для этого не обязательно иметь специальные навыки — достаточно изучить справочный материал с сайта и следовать инструкциям по проверке/замене.
Схема включения охладителя ВАЗ 2104, 2105 и 2107
- Вентилятор радиатора
- Датчик температуры (расположен на радиаторе снизу)
- монтажный блок
- реле зажигания
- замок зажигания
А — к контакту «30» генератора.
Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106
- датчик мощности двигателя;
- электродвигатель вентилятора;
- реле включения электродвигателя;
- основной блок предохранителей;
- замок зажигания;
- дополнительный блок предохранителей; генератор
- ; Аккумуляторная батарея
- .
Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099
До 1998 года стояло реле 113.3747 на автомобилях со старым узлом крепления предохранителей 17.3722 (пальцевые предохранители) в цепи вентилятора 113.3747. После 1998 года реле нет.
Также до 1998 года применялся датчик переключения ТМ-108 (температура его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными диапазонами температур или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленным под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.
Цепь включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным узлом 17.3722
- Электродвигатель вентилятора
- Датчик мощности двигателя
- Монтажный блок
- Замок зажигания
К9 — включение электродвигателя вентилятора. А — к выводу генератора «30»
Цепь включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным узлом 2114-3722010-60
- Электродвигатель вентилятора
- Датчик включения двигателя 66. 3710
- Монтажный блок
А — к выводу генератора «30»
Схема включения в ВАЗ 2110
Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях С. Двигатель карбюраторный, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление двигателем выполняет контроллер.
Схема на ваз 2113, 2114, 2115 Инжектор и карбюратор
Где находится реле вентилятора
4 — реле электровентилятора;
5 — электроустановки;
6 — Главное реле (реле зажигания).
Внимание: порядок реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируйтесь на цвет проводов. Поэтому находим реле, от которого тонкий розовый с черной полоской провод, который идет от главного реле (контакт 85*) (не путать с тонким, красным с черной полоской проводом, который идет от контроллера ) и толстый силовой белый с черной полоской провод (контакт 87) (Бело-розовый провод вам нужен), это реле вентилятора.
Если вентилятор охлаждения не работает
Электродвигатель для привода вентилятора постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичный ему. Технические данные электровентилятора и датчика мощности вентилятора:
- Номинальная частота вращения вала электродвигателя с рабочим колесом, 2500 — 2800 об/мин.
- Потребляемый ток электродвигателя, 14 А
- Походная температура контактов датчика, 82 ± 2 град.
- Рабочая температура контактов датчика, 87 ± 2 град.
Вентилятор системы охлаждения может не включаться по следующим причинам:
- неисправность электропривода; предохранитель перегнанный
- ;
- неисправен термостат;
- не удалось термодатчику включить кулер;
- неисправно реле в; обрыв проводки
- ;
- неисправна пробка расширительного бачка.
Для проверки самого электродвигателя к его выводам приложен вентилятор ВАЗ Аккумуляторная батарея 12В — Конкурсный мотор заработает.
Предохранитель находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режим щупа.
- В машине с карбюраторным мотором Нужно проверить датчик — включить зажигание и замкнуть два провода на датчик. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
- Для инжекторных автомобилей Необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, и отсоединить разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер обязан запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет вентилятор работать в постоянном режиме. Если привод запустился — датчик неисправен.
Замена электровентилятора в авто
- Ставим автомобиль на ровную поверхность, ставим его на стояночный тормоз.
- Откройте капот, отключите минусовую клемму.
- Ключ на 10 для откручивания кожуха крепления воздушного фильтра.
- Отверткой ослабляем хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимаем гофру.
- Откручиваем винты, фиксирующие крышку корпуса воздушного фильтра, снимаем фильтрующий элемент.
- Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
- Ключ на 10, затем на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 шт).
- Отключите колодку проводки на разъеме вентилятора.
- Осторожно снимите кожух вентилятора вместе с приводом.
- Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления электродвигателя к корпусу.
- Ставим на его место новый.
- Установить конструкцию на место, зафиксировать, подключить коннектор.
- Дальнейшую установку производим в обратном порядке.
Модернизация схемы управления
Вентилятор охлаждения на десятке включается при температуре теплоносителя 100-105°С, при нормальной работе
Температура двигателя 85-90°С, вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается отрицательно .
Эту проблему можно решить двумя способами: задать температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы сосредоточимся на втором. Включать вентилятор с кнопки очень удобно: вошел в сюжет — включил, вышел — выключил, и ни у кого не перегревается.
В салоне установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключено постоянно, постоянно включено, включение автоматически по датчику) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.
На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и поэтому необходимо использовать провода, сечением не менее 2 мм иначе не выдержит и сгорит.
Видео — Подключение и проверка в
На старых моделях автомобилей ВАЗ «Классика» охлаждение радиатора было принудительным. То есть вентилятор охлаждения работал непосредственно от водяного насоса, а приводил его в движение ремень генератора. А вот на более поздних выпусках, например ВАЗ 2107, стали устанавливать электровентилятор, который срабатывал от датчика температуры, если она доходила до 100 градусов.
Бывает не часто, но возможно сгорание двигателя вентилятора. В этом случае ремонтировать его довольно проблематично и дорого, поэтому большинство автовладельцев предпочитают заменять вентилятор охлаждения радиатора целиком. Как сделать с наименьшими затратами, вы можете прочитать в статье, которую я написал конкретно на примере своего автомобиля.
Для этого ремонта вам понадобится некоторый инструмент, список которого я привел ниже:
- маленькая головка для 10 мм
- небольшое удлинение, заказывайте 10 см
- трещотка (для более удобной работы)
Обратите внимание, что при любых работах с электрооборудованием необходимо отключить хотя бы минусовую клемму от аккумуляторной батареи.