Втягивающее реле стартера как проверить видео: основные неисправности и особенности выбора

Май 21 2023

Содержание

🧑‍🔧 Как проверить втягивающее реле стартера

Проверка втягивающего реле иногда позволяет точно выяснить, почему не работает или плохо крутит стартер. В большинстве случаев ремонту данный узел не подлежит. Но спешить его менять без полноценной диагностики тоже не стоит. Возможно, втягивающее реле исправно, и стартер барахлит не по его вине. Задача этой статьи — рассказать простыми словами о функциях, устройстве, принципе работы и основных неисправностях узла, а также об их признаках и способах проверки.

Функции втягивающего реле стартера

Несмотря на кажущуюся простоту, втягивающее реле стартера выполняет далеко не одну функцию. Соответственно, когда деталь хотя бы частично выходит из строя — вся система запуска двигателя даёт сбой. Функционал втягивающего реле частично понятен из самого названия. Втягивающее — означает, что оно что-то куда-то втягивает. Реле — означает коммутацию (соединение) силовой цепи электрооборудования автомобиля.

Стартер автомобильный

Если посмотреть на общее устройство стартера, то можно увидеть, что втягивает втягивающее реле. Его подвижный шток через рычаг соединён с обгонной муфтой на валу стартера. Обгонная муфта выполнена одним узлом с приводной шестерёнкой. Когда втягивающее втягивает свой шток, обгонная муфта с шестернёй двигается вперёд, благодаря чему вводится в зацепление с маховиком двигателя. В таком положении узел пребывает до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания после успешного (или нет) запуска двигателя.

Следующая функция втягивающего реле заключается в том, чтобы вывести приводную шестерню из зацепления с маховиком, когда мотор уже запущен. Выполняется это за счёт усилия пружины. Как втягивающее втягивает — рассмотрено ниже. Обгонная муфта нужна для того, чтобы ещё до вывода приводной шестерни из зацепления разъединить её с валом стартера.

Между втягиванием и обратным ходом втягивающее реле выполняет промежуточную функцию. Она заключается в надёжной фиксации приводной шестерни в зацеплении с маховиком. Если этого не делать, то шестерня прежде положенного вернётся в исходное положение, и двигатель запуститься не успеет. За эту функцию отвечает удерживающая обмотка втягивающего реле, рассмотренная ниже.

Ну и последние две важные функции втягивающего реле — коммутация «плюса» аккумуляторной батареи со стартером и обратное разъединение контакта. Коммутация происходит одновременно с тем, как приводная шестерня вводится в зацепление с маховиком двигателя. В результате якорь стартера своевременно начинает вращаться, крутящий момент передаётся на коленвал, и мотор стартует. Когда ключ зажигания отпускается, силовой «плюс» АКБ от стартера отсоединяется всё тем же втягивающим реле.

Итого получается, что на такое простое устройство, как втягивающее реле, возложено 5 функций:

Втягивание. Приводная шестерня стартера вводится в зацепление с маховиком двигателя.
Удержание. Шестерня надёжно фиксируется в зацеплении с маховиком.
Обратный ход. Шестерня выводится из зацепления после старта двигателя.
Коммутация. На стартер подаётся пусковой ток с АКБ.
Отключение . Питание стартера прекращается.

Выполняет все эти функции втягивающее реле благодаря простому, но одновременно гениальному устройству.

Устройство и принцип работы втягивающего реле

Устройство втягивающего реле

Перед тем, как проверять втягивающее реле, просто необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с его внутренним устройством. Разбирать его, конечно, не придётся, так как узел считается неразборным. Однако проверка без понимания устройства и принципа работы может привести к печальным последствиям. В том числе, неумелыми действиями можно легко сжечь изначально рабочее втягивающее реле.

Условно его внутреннюю начинку можно разделить на три части:

Механический привод. Состоит из двух штоков. Один из них съёмный (1). Второй находится внутри (10), и приводится в действие обмотками. Пружина 11 нужна для того, чтобы возвращать приводную шестерню стартера в исходное положение после запуска двигателя.

Обмотки. Их всего две. Втягивающая (2) и удерживающая (3). Когда через обмотку проходит электрический ток, в области штока создаётся мощное магнитное поле. Когда работает втягивающая обмотка, перемещается шток 1, и втягивающее втягивает. Когда шестерня введена в зацепление с маховиком, её фиксация происходит за счёт срабатывания удерживающей обмотки 3.
Коммутационный узел. Когда втягивающее втягивает, шток 1 толкает через пружину шток 10, благодаря чему контактные пластины 9 соединяют между собой контакты 6. К одному из этих контактов подведён «плюс» АКБ, а второй подключён к стартеру. Так происходит запитывание стартера («минус» идёт с массы). Когда замок зажигания отпущен, удерживающая обмотка обесточивается, шток 10 под воздействием пружины 7 возвращается обратно, и коммутация прекращается.

Дополнительно стоит рассмотреть, как работает коммутационный узел втягивающего реле и его обмотки.

На схеме ниже видно, как и куда идёт ток. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, одновременно успевают сработать и втягивающая, и удерживающая обмотки. Однако после коммутации «плюса» АКБ со стартером втягивающая обмотка прекращает работать, так как силовой «плюс» через контакт реле соединяется с управляющим «плюсом». Удерживающая же обмотка продолжает работать до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания.

Электрическая схема втягивающего реле

На реальном втягивающем точку соединения втягивающей и удерживающей обмоток можно увидеть снаружи устройства. Это металлическая перемычка, соединяющая один из силовых контактов с управляющим. Именно к этому силовому контакту подводится «плюс» с АКБ. Отсюда следует, что свободный от перемычки силовой контакт — идёт непосредственно на стартер. Иногда знание этой особенности позволяет не перепутать провода при установке и подключении стартера после проверки.

Вот и всё. Именно так и работает втягивающее реле. Теперь рассмотрим, как оно работать отказывается, и какие признаки на какие неисправности узла указывают.

Признаки неисправности втягивающего реле

Втягивающее реле стартера — общий вид

Для наглядности и простоты восприятия все распространённые (и не очень) неисправности втягивающего реле с признаками и причинами собраны в таблице ниже. Непосредственно методика проверки втягивающего реле стартера описана немного ниже.

Поломка	Признак
Обрыв втягивающей обмотки	Втягивание штока и соединение приводной шестерни с маховиком не происходит, а также не срабатывает коммутационный узел — стартер молчит
Обрыв удерживающей обмотки	Слышны клацающие звуки — это шестерня вводится в зацепление с маховиком, но не фиксируется, а возвращается обратно под воздействием пружины
Межвитковое замыкание втягивающей обмотки	Проявляется в том, что втягивающему не хватает силы соединить стартер с двигателем, но очень скоро из-за перегрева обмотка уходит в обычный обрыв
Межвитковое замыкание удерживающей обмотки	Стартер клацает, но не крутит, втягивающее реле жутко греется, позже обмотка уходит в обрыв из-за перегрева
Оплавление или окисление коммутационного узла	Из-за оплавления контактных пластин сопротивление силовой цепи увеличивается, стартер крутит тяжело, либо не работает вовсе
Залипание коммутационного узла	Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания
Засорение или износ рабочего штока	Из-за пыли, грязи, засохшей смазки — силы обмотки не хватает для того, чтобы достаточно сдвинуть шток с места, соответственно, стартер двигатель не крутит
Замерзание втягивающего реле	Во время поворота ключа зажигания напряжение бортовой сети резко падает, но ничего не происходит — шток втягивающего заклинило льдом (в том числе, вода могла попасть и замёрзнуть в механизме привода)
Плохие контакты	Проявляется по-разному — стартер может работать, но туго, либо не работает вообще

Переходим, наконец, к тому, как проверить втягивающее реле стартера.

Проверка втягивающего реле

Проверка втягивающего реле стартера мультиметром

Пойдём от простого к сложному. Так стоит делать всегда, чтобы избежать, по возможности, ненужных манипуляций. Тем более, что проверка втягивающего реле является далеко не безобидной процедурой, и по неопытности или неосторожности легко можно сделать хуже, чем было. Ещё и травмы не исключены. Поэтому, описанные в таблице выше неисправности будут рассмотрены с конца.

Проверка контактов втягивающего реле

Электрические контакты втягивающего реле стартера

Проверка втягивающего реле на предмет наличия плохих контактов выполняется даже без снятия узла с машины. Для этого нужно всего лишь открутить три гайки с тыльной стороны втягивающего, снять управляющий и силовые провода, посмотреть их, очистить от окислов, грязи, ржавчины и так далее. Если с самим втягивающим всё нормально, а контакты были плохие, то уже этого может оказаться достаточно, чтобы оживить или взбодрить стартер. По возможности перед обратной сборкой очищенные контакты желательно обработать специальным составом для защиты от коррозии.

Проверка втягивающего реле на замерзание

Здесь тоже всё очень просто, и разбирать ничего не потребуется. Проблема по вполне понятным причинам проявляется исключительно зимой. Понять, что втягивающее (или сам стартер) отказывается работать из-за замерзания, можно по характеру и времени проявления неисправности. Как правило, если в узел попадает влага, то всё продолжает работать нормально. Замерзает и заклинивает втягивающее реле обычно на утро, то есть, после длительного простоя автомобиля.

Чинить здесь нечего. Нужно просто отогреть втягивающее, направив на него поток горячего воздуха в течение 5-10 минут. Делается это при помощи строительного или бытового фена. Также отогреть узел помогает обычный комнатный обогреватель с вентилятором. Несмотря на простоту данной проблемы, в будущем следует задуматься о том, как в стартер или втягивающее попала влага. Возможно, испортилась прокладка, ослабился какой-то болт, либо корпус был повреждён механически. На некоторых машинах стартер вообще расположен внизу двигателя, и вода в него может попадать после каждой поездки по мокрой дороге.

Проверка втягивающего реле на засорение и механический износ

Здесь уже без демонтажа стартера не обойтись. При этом, сам стартер разбирать нужно не всегда. Часто в таких случаях достаточно снять только втягивающее реле. Далее из него вынимается шток с пружиной. Детали осматриваются на предмет загрязнения, коррозии или механического износа. Грязь и коррозию можно легко убрать, а вот в случае явного износа или поломки втягивающее реле придётся полностью менять.

Проверка втягивающей обмотки

Обмотки внутри втягивающего реле стартера

Для этой проверки втягивающего реле потребуется только мультиметр. Узел придётся снять со стартера.

Диагностика выполняется в следующей последовательности:

Включите мультиметр в режим прозвонки.
Один щуп прибора закрепите на управляющем контакте втягивающего реле (он, как правило, плоский, и в собранном состоянии к нему подходит тонкий провод).
Второй щуп подсоедините к силовому контакту с перемычкой.
Если прибор запищал или показал какое-то мизерное сопротивление — втягивающая обмотка не в обрыве.
Если мультиметр молчит или ничего не показывает — втягивающая обмотка в обрыве
.

Напомним, что при такой неисправности приводная шестерня не может войти в зацепление с маховиком, а коммутационный узел не включается. Соответственно, стартер не подаёт никаких признаков жизни. Чинить в таких случаях нечего. Втягивающее реле с оборванной обмоткой только под замену.

Проверка удерживающей обмотки

Задача этой проверки втягивающего реле заключается в том, чтобы определить обрыв в удерживающей обмотке, либо исключить такую неисправность. Для диагностики опять потребуется только мультиметр.

Алгоритм проверки такой:

Включите мультиметр в режим прозвонки.
Один щуп подсоедините к управляющему контакту втягивающего реле (плоский тонкий контакт).
Второй щуп подсоедините к корпусу втягивающего реле. Обеспечьте нормальный контакт в этом месте.
Если мультиметр запищал или показал какое-то сопротивление — удерживающая обмотка целая.
Если прибор молчит и ничего не отображает на дисплее — удерживающая обмотка в обрыве.

Что касается проверки данной обмотки, то это ещё не всё.

Проверка втягивающей и удерживающей обмоток на силу

Силовая проверка втягивающего реле стартера

Как вы помните из вышесказанного — удерживающая обмотка так называется потому, что должна удерживать приводную шестерню стартера в зацеплении с маховиком. Кроме того, в это же время обеспечивается надёжный контакт в коммутационном узле. Если обмотка подгорела, то магнитное поле, которое она создаёт, будет очень слабым. Соответственно, силы удержать механизм в рабочем положении нужный отрезок времени у втягивающего не хватит.

Втягивающая же обмотка должна отрабатывать так, чтобы силы магнитного поля хватало для уверенного передвижения рабочего штока и введения приводной шестерни стартера в зацепление с маховиком двигателя. Если в обмотке есть межвитковое замыкание, то он будет работать. Но недостаточно эффективно. Выяснить эту самую силу втягивания — и будет второй целью данного этапа проверки втягивающего реле стартера.

Для проведения описанной далее процедуры понадобится:

Заряженный автомобильный аккумулятор (можно временно снять с машины).
Три толстых провода.
Саморез.
Кусок медной проволоки.
Деревянная поверхность.

Внимание! Описанные далее действия нужно выполнять не мешкая. Перед проверкой неоднократно перечитайте алгоритм и прокрутите в голове все шаги. Внимательно проверьте, правильно ли вы всё соединили, и ещё разок прокрутите последовательность действий в уме. Если допустить оплошность на этом этапе, зевнуть, замешкать, то можно травмировать себя, угробить рабочее втягивающее реле, либо устроить эпичный фейерверк с искрами.

Алгоритм:

Вкрутите саморез в деревянную основу.
Якорь (шток) втягивающего реле зафиксируйте к саморезу проволокой.
«Плюс» аккумуляторной батареи соедините при помощи толстого провода с силовым контактом реле без перемычки.
Вторым проводом отдельно подключите «плюс» аккумулятора к управляющему контакту.
Уприте в саморез втягивающее реле так, чтобы якорь не преодолел сопротивление пружины, но вошёл немного внутрь.
Подключите «минус» аккумуляторной батареи к силовому контакту с перемычкой.
Если якорь втянулся внутрь со слабым усилием — межвитковое замыкание во втягивающей обмотке.
Когда реле сработает, попробуйте умеренным усилием руки оттянуть втягивающее назад.
Если оттянуть втягивающее не получилось — удерживающая обмотка исправна.
Если же якорь легко вышел из своего посадочного места и остался висеть на саморезе — удерживающая обмотка неисправна (даже если нет обрыва, в ней может быть межвитковое замыкание).
На всю проверку выделяйте не более 3 секунд, после чего обесточивайте собранную схему путём отсоединения минусовой клеммы.
Если с первого раза понять ничего не успели, не спешите опять подавать питание на схему. Подождите минут 10, пока обмотки втягивающего реле остынут после нагрузки.

Как уже было сказано ранее — ремонту втягивающее реле не подлежит. Поэтому, если на одном из этапов вы обнаружили обрыв или межвитковое замыкание — деталь под замену.

Проверка коммутационного узла

Узел коммутации втягивающего реле стартера

Последним этапом идёт проверка втягивающего реле на предмет неисправностей коммутационного силового узла. Напомним, что здесь может быть либо плохой контакт, либо его отсутствие в нужный момент, либо вообще залипание. Задача проверки — определить, идёт ли пусковой ток на стартер в момент срабатывания втягивающего реле.

Алгоритм такой:

Включите мультиметр в режим прозвонки.
Один щуп подсоедините к любому силовому контакту втягивающего реле.
Второй щуп подсоедините ко второму из двух силовых контактов.
Зафиксируйте щупы, чтобы освободить обе руки для дальнейших манипуляций (привяжите их проволочкой или зажмите крокодилами).
Если в таком положении мультиметр уже запищал — коммутирующий узел залип.
Якорь (или шток) втягивающего реле установите на его законное место и утопите с силой до упора.
Писк мультиметра в этот момент указывает на то, что коммутирующий узел исправен.
Если прибор молчит — коммутирующий узел сломан (нет контакта, обгорели пластины).
Если мультиметр не запищал, но показал большое сопротивление на дисплее — в коммутирующем узле слишком плохой контакт (нагар, окисел, окалина).

По сути, ремонтировать в случае чего и тут нечего. Втягивающее реле является неразборной деталью. Тем не менее, некоторые модели, всё же, при помощи молотка, отвёртки и ласковых слов можно частично раскурочить. При наличии ровных рук можно даже контакты почистить, и собрать аккуратно всё в исходное состояние.

ВИДЕО: проверка втягивающего реле (комплексная)

Краткие итоги

Чтобы полноценно проверить втягивающее реле стартера, его придётся полностью снять. Дополнительно понадобится простой мультиметр, заряженная аккумуляторная батарея, провода, саморез и чёткое понимание происходящего. Без уверенности в том, что вы делаете, рисковать проводить силовые испытания втягивающего реле крайне не рекомендуется. Ограничьтесь прозвонкой мультиметром и простой очисткой узла. Если же уверенность есть — втягивающее реле проверить вы сможете на 100%, как и выявить абсолютно любую из его возможных поломок.

⚠️ Стартер щёлкает, но не крутит: 10 неисправностей и ремонт

В практике встречается всего 10 причин, почему стартер щёлкает, но не крутит. Чтобы найти и устранить неисправность, необязательно посещать СТО. Достаточно изучить этот материал, вооружиться парой ключей и мультиметром. Некоторые моменты описаны лишь в общих чертах, так как по ним есть ссылки на более детальные материалы. Сейчас вы узнаете, что щёлкает в стартере, почему он не крутит, где и как искать неисправность, и как выполнить ремонт своими руками.

Источник щелчков

Автомобильный стартер — это мощный электродвигатель, который соединяется с маховиком двигателя внутреннего сгорания при помощи втягивающего реле. Именно его вы слышите в 80% случаев, когда стартер щёлкает, но не крутит. Втягивающее реле находится непосредственно на стартере и имеет следующее устройство.

Устройство втягивающего реле стартера

Ключевые элементы:

Якорь втягивающего реле.
Втягивающая обмотка.
Удерживающая обмотка.
Сердечник.
Пружина сжатия.
Контактный узел.
Пружина контактного узла.
Выводы силовых контактов.
Пластина контактного узла.
Шток.
Возвратная пружина.

Вместе со стартером выглядит следующим образом.

Общее устройство стартера

Принцип работы. При повороте ключа зажигания в положение «старт» срабатывает втягивающая обмотка (2). Под действием электромагнитной силы якорь (1) втягивается внутрь. Все пружины сжимаются, а пластина (9) замыкает собой силовые контакты (6). За счёт движения якоря в стартере перемещается к маховику двигателя обгонная муфта. Стартер соединяется с двигателем и готов к работе.

Через силовой контакт (8) на ротор стартера поступает пусковой ток с аккумулятора. Одновременно срабатывает удерживающая обмотка (3), чтобы обеспечить надёжное соединение стартера с маховиком двигателя. Втягивающая обмотка обесточивается. После того, как двигатель запустился, водитель отпускает ключ зажигания. Удерживающая обмотка (3) обесточивается. Все пружины втягивающего реле разжимаются. Отключается силовое питание стартера, и он отсоединяется от маховика.

Всего втягивающее реле (исправное) выполняет 5 функций:

Соединяет стартер с маховиком двигателя внутреннего сгорания.
Надёжно удерживает это соединение до тех пор, пока водитель удерживает ключ зажигания в положении «старт».
Автоматически подаёт пусковой ток с АКБ на двигатель стартера.
Автоматически прекращает подачу пускового тока в нужный момент.
Отсоединяет стартер от запущенного двигателя внутреннего сгорания.

Когда стартер щёлкает — это не что иное, как срабатывающая втягивающая обмотка, за счёт которой через простой механизм обгонная муфта перемещается к маховику.

Причиной щелчков может быть не только втягивающее реле. Но чаще всего виноват именно этот узел.

10 неисправностей, из-за которых стартер щёлкает, но не крутит

Всего бывает 10 причин, из-за которых стартер щёлкает, но не крутит:

Разряженная аккумуляторная батарея.
Окислились клеммы на АКБ.
Плохая «масса».
Ненадёжный контакт на силовых выводах стартера.
Не работает удерживающая обмотка втягивающего реле.
Отсутствует контакт в коммутационном узле втягивающего реле.
Износ щёток стартера.
Неисправность обмоток ротора.
Стартер подклинивает из-за механических проблем.
Неисправна обгонная муфта (бендикс).

Рассмотрим эти неисправности более детально: симптомы, диагностика, ремонт.

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Грустная АКБ

Для срабатывания втягивающей обмотки требуется на очень много энергии. Разряженная АКБ вполне способна это обеспечить. Но когда втягивание происходит, стартеру для работы требуется большой пусковой ток. Если батарея выдать его не может, стартер издаёт клацающие звуки, но не вращается.

Когда аккумулятор полностью разряжен, энергии может хватить только на однократное срабатывание втягивающей обмотки. После этого АКБ садится окончательно. Мы слышим один щелчок, и больше ничего не происходит. Напряжение бортовой сети резко просаживается. Двигатель запустить не получается.

Если проблема выглядит так, как описано, проверьте АКБ. Сделать это можно при помощи мультиметра или нагрузочной вилки.

На сайте есть несколько подробных материалов о зарядке АКБ:

Подзарядка кальциевой АКБ — мастер-класс
Как заряжать необслуживаемый аккумулятор
Как заряжать AGM аккумулятор
Как заряжать GEL аккумулятор
Как заряжать кальциевый аккумулятор

Если АКБ заряжена, продолжайте поиск среди других причин.

2. Окислились клеммы АКБ

Жёсткое окисление клемм АКБ

Когда клеммы аккумулятора окисляются, даже хорошо заряженная аккумуляторная батарея не может обеспечить нормальный пусковой ток для работы стартера. Как эта проблема выглядит, и как с ней бороться, детально расписано в материале «Окислились клеммы АКБ».

3. Плохая «масса»

Масса

«Минус» от АКБ к стартеру поступает через «массу». Обычно это толстый провод, который идёт с «минуса» аккумулятора к кузову или двигателю. Таким образом отрицательный потенциал постоянно присутствует на корпусе стартера и втягивающего реле. Внимательно осмотрите провод «массы». Возможно, он повреждён. Хотя чаще всего из-за грязи и окислов нет хорошего контакта этого провода с двигателем. Контакты необходимо очистить. При необходимости замените весь провод.

4. Ненадёжный контакт на силовых выводах стартера

Грязные силовые контакты втягивающего реле

«Плюс» для силового питания стартера поступает с аккумуляторной батареи на один из выводов на втягивающем реле. Далее он проходит через пластину коммутационного узла, и через второй силовой вывод поступает на обмотки стартера. Если он конструктивно расположен в нижней части моторного отсека, на этих контактах гарантированно есть грязь и окислы. Прежде, чем разбирать стартер и искать проблему более глубоко, обеспечьте уверенный контакт.

5. Не работает удерживающая обмотка втягивающего реле

Проверка втягивающего реле стартера

Существует две неисправности удерживающей обмотки. Она может либо вовсе не работать, либо удерживать с недостаточной силой. Когда в обмотке происходит обрыв, она не работает вообще. Межвитковое замыкание приводит к тому, что обмотка вырабатывает слишком слабое электромагнитное поле, чтобы обеспечивать надёжное соединение стартера с маховиком двигателя.

Как это проверить своими силами, читайте в статье «Проверка втягивающего реле стартера».

6. Отсутствует контакт в коммутационном узле втягивающего реле

Разобранный коммутационный узел стартера

Если стартер при повороте ключа зажигания в положение «старт» издаёт только один клацающий звук, и больше ничего не происходит — это может указывать на отсутствие контакта в коммутационном узле. Через него обеспечивается силовое питание стартера. Соответственно, если контакта нет, вращения не происходит.

Диагностика и ремонт этой неисправности также описаны в материале о проверке втягивающего реле по ссылке выше.

7. Износ щёток стартера

Щетки автомобильного стартера

Следующая точка на линии силового питания стартера — это токоведущие щётки. Если они износились, разрушились или их заклинило в направляющих, то работать электродвигатель не будет. Втягивающее реле, при этом, может исправно выполнять свои функции, и щёлкать при повороте ключа зажигания.

Чтобы проверить щётки, их необходимо извлечь из стартера. Щёточный узел является заменяемой деталью, потому ремонт выполнить не очень сложно.

8. Неисправность обмоток ротора

Принцип проверки ротора стартера

«Конечная остановка» пускового тока — это обмотки ротора. Неисправностей здесь также может быть две. Обрыв или межвитковое замыкание. Чтобы проверить ротор стартера, требуется только мультиметр. Каждая обмотка выведена двумя контактами на соседние ламели коллектора. Чтобы найти обрыв, из нужно прозвонить мультиметром. Чтобы найти межвитковое замыкание, необходимо измерить сопротивление каждой обмотки и сравнить показания прибора между собой. Если в какой-то из обмоток есть межвитковое замыкание, её сопротивление будет гораздо ниже, чем у остальных.

Чтобы устранить подобные неисправности, придётся либо заменить ротор на новый, либо отдать его специалистам на перемотку и балансировку.

9. Стартер подклинивает из-за механических проблем

Механические проблемы стартера

Чтобы электродвигатель начал вращаться, нужен не только пусковой ток. Вращению вала ротора не должно ничего препятствовать. Основные источники проблем: влага, коррозия, грязь, пыль, изношенные втулки. Эти проблемы подробно описаны в материале «Почему плохо крутит стартер». Все они легко устраняются очисткой или заменой деталей.

10. Неисправна обгонная муфта (бендикс)

Обгонная муфта стартера

Обгонная муфта стартера выполняет две функции:

Передаёт крутящий момент с вала стартера маховику двигателя.
Рассоединяет шестерни, когда двигатель запускается, и его обороты увеличиваются.

Когда обгонная муфта изнашивается, при попытке запустить двигатель мы слышим щелчки немного иного характера, чем в остальных случаях. Помимо клацающих звуков к «оркестру» добавляется ещё и неприятный металлический скрежет. Данный симптом указывает на то, что обгонная муфта проскальзывает. Крутящий момент с вала стартера на маховик не передаётся. Соответственно, двигатель не запускается.

Чтобы устранить неисправность, достаточно заменить изношенную обгонную муфту на новую.

Итог

Если стартер издаёт щёлкающие и металлические звуки, сам вращается, но двигатель не крутит — это обгонная муфта. Во всех остальных случаях проблему необходимо искать методично и последовательно. Сначала проверьте АКБ, затем все силовые контакты и провода. Если неисправность выявить не удалось, смотрите втягивающее реле и силовую линию питания стартера.

ВИДЕО: стартер щёлкает, но не крутит

Как проверить реле

T Компания Drive и ее партнеры могут получить комиссию, если вы приобретете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

В вашем автомобиле имеется множество электрических компонентов, которые питают все, от кондиционера до задних фонарей. Когда что-то идет не так, может быть сложно диагностировать проблему с одним из этих компонентов, но когда дело доходит до электроники автомобиля, есть большая вероятность, что проблема связана с реле.

Некоторые электрические компоненты вашего автомобиля управляются реле. Они функционируют как переключатели, позволяя одной цепи управлять другой, несмотря на разницу в силе тока. Когда они выходят из строя, важно знать, в чем заключается проблема, чтобы ее можно было безопасно устранить, не повредив автомобиль. К счастью, проверка реле — задача, с которой справится даже механик-любитель.

Информационная группа The Drive готова помочь, так что давайте разбираться!

Блок предохранителей и реле автомобиля., Depositphotos

Основы диагностики реле

Расчетное необходимое время: От 30 минут до часа, в зависимости от уровня навыков и местоположения реле

Уровень навыков : Новичок

Автомобильная система : Электрика

Что такое реле?

Реле можно найти практически в любом транспортном средстве и даже использовать в морской и авиационной технике. Обычно они используются для того, чтобы цепь с малой силой тока могла управлять цепью с большей силой тока. Реле действуют как переключатель, позволяя цепи с низкой силой тока включать или выключать цепь с высокой силой тока.

В качестве примера представьте фары вашего автомобиля. Если вы подключили свет напрямую к выключателю на приборной панели автомобиля, сила тока может превысить мощность выключателя, что может привести к плавлению проводов и даже к пожару в некоторых случаях. Реле также могут управлять несколькими системами одновременно, например активировать фары при включении стеклоочистителей или вытягивать антенну при включении радио.

Безопасность реле

Тестирование реле — это простой процесс, но не забывайте о безопасности. При работе с реле рекомендуется учитывать следующие моменты:

Если вы определили, что реле неисправно и нуждается в замене, недопустимо смешивать реле из других частей автомобиля или из случайного мусорного бака в вашем гараже. Неправильное реле может вызвать короткое замыкание или скачок напряжения, что может привести к повреждению электрической системы вашего автомобиля.
Обращайтесь с реле осторожно и постарайтесь не уронить его. Если реле повреждено внутри, это может привести к возгоранию или расплавлению проводки. Также избегайте каких-либо модификаций реле.
Не начинайте работать с реле или чем-либо, связанным с электричеством, в помещении, содержащем легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, такие как бензин или другое топливо.
Даже если вы опытный ремонтник в гараже, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля (не к руководству по эксплуатации), чтобы определить и понять систему проводки и реле.

Омметр для проверки автомобильного реле., Depositphotos

Все, что вам нужно для проверки реле

Проверка реле вашего автомобиля — это простой процесс, для которого не требуется целый набор инструментов. Для проверки неисправных реле вам потребуется:

Список инструментов:

Испытательный фонарь с высоким импедансом
Омметр — также может называться цифровым мультиметром (DMM)
Руководство по обслуживанию автомобиля (настоятельно рекомендуется, но не обязательно)

Список деталей:

Провода-перемычки
Запасное реле

Организация инструментов и снаряжения таким образом, чтобы все было легко досягаемо, сэкономит драгоценные минуты в ожидании вашего удобного ребенка или четвероногий помощник, который принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Пожалуйста, не заставляйте ребенка давать вам паяльную лампу — Эд. )

Если у вас не хватает места в гараже и вы планируете ремонтировать свой автомобиль на улице, проверьте местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких правил. В каждом штате и городе действуют разные правила в отношении таких вещей, и мы не собираемся помогать выручать вашу машину, если ситуация пойдет наперекосяк.

Вот как проверить реле

Приступим!

Найдите реле, которое нужно проверить. Он может быть расположен под приборной панелью или в моторном отсеке, в зависимости от того, чем он управляет. Если вы не уверены в местоположении, проверьте электрическую главу вашего руководства по обслуживанию и электрическую схему.
Самый быстрый и простой способ проверить реле — заменить его заведомо исправным. Недостатком является та же проблема, что сварив первое реле, можно сварить второе. Это также ныряет в ваш кошелек. Осмотрите и очистите разъемы, когда реле отключено.
Возьмите мультиметр и установите его на Ом. Прикоснитесь к выводам на контактах катушки электромагнита и измерьте сопротивление. В любом месте от 50 до 120 Ом все в порядке. Вне диапазона или обрыв означает неисправность обмотки катушки электромагнита и время для нового реле.
Оставьте мультиметр на омах или непрерывности. Коснитесь проводов на контактах переключателя. Нормально разомкнутое реле должно читаться как разомкнутое или OL.
Подайте питание на катушку электромагнита с помощью батареи 9-12 В через контакты. Реле должно издавать слышимый щелчок, когда катушка электромагнита возбуждается и замыкает переключатель. Полярность не имеет значения для этого 4-контактного реле, но она жизненно важна для диодных реле.
Когда катушка все еще находится под напряжением, подключите положительный аккумулятор к одной клемме переключателя. Подключите контрольную лампу между другой клеммой переключателя и массой. Контрольная лампа должна потреблять ток и загораться. Снимите положительную перемычку аккумулятора. Контрольная лампа должна погаснуть.
Проверьте напряжение реле на переключателе. Плохие точки контакта могут вызвать падение напряжения. Снимите контрольную лампу, установите мультиметр на постоянное напряжение и прикоснитесь к контактам переключателя или разъемам контрольной лампы, как показано на рисунке. Показания должны соответствовать напряжению батареи.
Проверьте правильность сопротивления переключателя. Отсоедините плюсовую перемычку. Подайте питание на катушку электромагнита. Установите мультиметр на омы и измерьте сопротивление на контактах переключателя. Нормально разомкнутое реле под напряжением должно иметь сопротивление, близкое к нулю, а нормально замкнутое реле должно иметь размыкание или OL

Вот наш пошаговый процесс в виде изображения.

Вы сделали это! Путь!

Получите помощь по тестированию реле от Mechanic On JustAnswer

Привод признает, что, несмотря на то, что наши практические руководства подробны и им легко следовать, ржавый болт, компонент двигателя в неправильном положении или утечка масла повсюду могут сорвать проект. Вот почему мы сотрудничаем с JustAnswer, которая связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самой сложной работой.

Так что, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Советы по тестированию реле

Здесь, по адресу The Drive , мы протестировали нашу долю реле на протяжении многих лет и пришли к выводу, что самый простой метод лучше. Тем не менее, вот несколько полезных советов от нас, профессионалов.

Послушайте, мы все хотим быть героями, которые с легкостью справятся с любой автомобильной задачей, но иногда лучше прибегнуть к ручному управлению. Возьмите руководство по обслуживанию вашего автомобиля практически в любом магазине автозапчастей и регулярно проверяйте его.
Если сомневаетесь, выбросьте его. Если вы не уверены в функциональности или состоянии реле, просто замените его. Хотя некоторые типы реле могут быть дорогими, они, как правило, доступны по цене, и лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.
Заранее соберите все свои инструменты. Повара и шеф-повара называют этот процесс «mise en place» или «все на своих местах», и это помогает вам сосредоточиться на поставленной задаче без необходимости искать инструменты.
Если у вас нет омметра или контрольной лампы, вы не сможете проверить реле. Вы можете просто заменить их, но это будет игра в догадки относительно того, неисправно реле или нет, без предварительного тестирования.

Часто задаваемые вопросы о тестировании реле

У вас есть вопросы, У информационной команды Драйва есть ответы!

Что произойдет, если я просто проигнорирую возможную проблему?

Игнорирование неисправного реле или установка любого старого реле, которое подходит, может привести к большим проблемам под капотом. Если реле неисправно или если установлено неправильное реле, вы можете в конечном итоге поджарить провода и потенциально вызвать пожар под капотом. На трассе со скоростью 80 км/ч выглядит не очень хорошо.

Можно ли проверить реле без омметра или контрольной лампы?

Нет. Если вы уверены, что реле неисправно, и у вас нет инструментов для проверки, у вас есть два варианта. Вы можете проявить осторожность и просто заменить реле, что является самым простым путем, или вы можете заплатить механику, который проверит и заменит реле для вас.

Что делать, если реле моего автомобиля спрятано или их очень трудно найти?

Большинство реле должны располагаться в легкодоступных местах, но если есть одно, в котором вы не уверены, лучше всего, чтобы его проверил профессионал. Копание вслепую под капотом может повредить хорошие реле и нанести вред вашим суставам в процессе.

Почему вы все время говорите мне читать руководства по ремонту? Разве

Драйв не должен быть авторитетом в таких вещах?

Прокачать тормоза. Мы рекомендуем вам обратиться к руководству по ремонту для конкретного автомобиля, чтобы найти правильное реле, заменить его правильным реле и убедиться, что вы понимаете, на что смотрите. Каждая марка и модель разные, и даже одна и та же модель может сильно различаться из года в год, поэтому лучше иметь руководство для вашего конкретного автомобиля, чтобы заполнить пробелы, которые, возможно, пропустили супер-мозги в The Drive .

Все ли автомобили оснащены реле?

Учитывая количество электронных устройств и систем в современных автомобилях, можно с уверенностью сказать, что почти все новые автомобили имеют реле.

Сколько стоит проверка реле?

Самой дорогой частью проверки и замены реле в автомобиле является само реле. В зависимости от того, чем оно управляет, реле может стоить от 5 до нескольких сотен долларов.

Омметры можно приобрести менее чем за 20 долларов США, они бывают различных конструкций. Тестовые лампы с высоким импедансом немного дороже, обычно они стоят от 20 до 40 долларов, но большие расходы не обязательно означают более качественный продукт.

Наконец, соединительные провода дешевы, их цена варьируется от 2 до 50 долларов США, в зависимости от длины провода.

Устранение неисправностей с первого раза Устранение возвратов и возвратов

Сколько стартеров и генераторов заменяется без необходимости каждый год из-за ошибочной диагностики? Никто не знает наверняка, но поставщики как новых, так и восстановленных вращающихся электрических деталей говорят нам, что более половины их гарантийных возвратов не обнаруживают дефектов при проверке деталей. Многие из этих возвратов поступили от мастеров-любителей, которым не хватает диагностических ноу-хау, но некоторые из них поступили от профессиональных техников, которым явно не хватает таких навыков.

Здесь мы хотим подчеркнуть важность диагностики проблем с запуском и зарядкой до замены каких-либо деталей. Если вы правильно проведете диагностику, вы устраните неисправность с первого раза, и вам не придется беспокоиться о возвратах, возвратах или вашей репутации. Вы также сэкономите деньги своих клиентов, а себе избавите себя от хлопот, связанных с повторным решением той же проблемы.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Давайте рассмотрим типичную ситуацию, когда двигатель не запускается, когда водитель пытается завести свою машину. Первое, что обычно необходимо определить, это то, является ли разряженная батарея причиной того, что двигатель не заводится. Стартеры потребляют много ампер, когда они запускают двигатель, и если батарея разряжена, у стартера может не хватить тока, чтобы преодолеть сжатие, давление пружины и трение внутри двигателя. Однако, если стартер нормально проворачивается при пуске от внешнего источника, вы можете сразу исключить проблему со стартером. Следующее, что нужно исследовать, это аккумулятор.

Аккумулятор разрядился из-за того, что автомобилист не включил фары? Машина давно стоит? Он редко используется для коротких поездок? Выдает ли система зарядки достаточное количество ампер для полной зарядки аккумулятора? Есть ли более высокий, чем обычно, расход тока при выключенном ключе на аккумуляторе, который разряжает его? Батарея не годится?

На все эти проблемы можно легко ответить, задав владельцу автомобиля несколько вопросов и выполнив несколько простых тестов. Если автомобилист не оставил свои фары включенными, а транспортное средство ежедневно ездило не менее 20 минут или более, скорее всего, у автомобиля проблемы с зарядкой, плохой аккумулятор или ослабленные или корродированные кабельные соединения аккумулятора.

Визуальный осмотр соединений аккумулятора может выявить признаки коррозии или ослабление или повреждение кабельных зажимов. Состояние заряда аккумулятора можно проверить с помощью вольтметра. Полностью заряженный аккумулятор должен показывать 12,6 вольт. Менее 12,4 вольта означает, что он низкий и его необходимо перезарядить.

Напряжение зарядки можно проверить на аккумуляторе при работающем двигателе на холостом ходу. Большинство систем зарядки выдают от 13,5 до 14,5 вольт на холостом ходу, в зависимости от температуры и уровня заряда аккумулятора. Менее 13,5 вольт указывает на проблему с зарядкой.

Если система зарядки выдает нормальное напряжение, батарею следует протестировать под нагрузкой или проверить с помощью электронного тестера проводимости, чтобы определить, является ли она хорошей или плохой (Примечание. Традиционный тестер нагрузки не даст точных результатов тестирования, если батарея Это не относится к тестерам проводимости, потому что результаты испытаний не зависят от уровня заряда батареи.) Средний срок службы батареи составляет в лучшем случае всего четыре-пять лет, а в среднем может составлять всего три года. жаркий климат.

Если аккумулятор показал плохие результаты, очевидно, что автомобилю требуется новый аккумулятор. Аккумуляторы для замены всегда должны иметь такой же или более высокий ток холодного пуска (CCA), что и оригинальные, и должны быть полностью заряжены перед установкой в автомобиль. И не забудьте подключить резервный источник питания перед отключением старого аккумулятора в автомобилях, где потеря данных в памяти может вызвать проблемы. Но что, если батарея хорошо себя показала и система зарядки работает нормально? И что? Следующей проверкой будет поиск более высокого, чем обычно, потребления тока при выключении ключа.

НОРМАЛЬНЫЙ И НЕНОРМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА
При выключении ключа электрическая нагрузка на батарею не прекращается. Аккумулятор всегда имеет небольшую нагрузку для поддержания «поддерживающей активности» памяти в модуле управления трансмиссией (PCM) и других модулях. Многие модули имеют внутренние таймеры, которые либо выключают модуль, чтобы перевести его в «спящий режим», либо переводят модуль в «режим ожидания» через определенный промежуток времени, когда ключ выключен. Некоторые из этих модулей отключаются постепенно и с разной скоростью.

Как правило, потребляемый ток при выключении зажигания на большинстве автомобилей последних моделей должен составлять менее 50 миллиампер (мА) через час после того, как автомобиль был выключен и оставлен в покое.

Потребляемый ток в выключенном состоянии можно измерить миллиамперным щупом или амперметром. Накладной амперметр — лучший выбор, потому что вам не нужно отсоединять кабель аккумулятора, как если бы вы использовали амперметр. Отключение аккумулятора на многих автомобилях последних моделей без предварительного подключения резервного аккумулятора для сохранения памяти модулей может создать дополнительные проблемы. Любой сбой питания, даже на долю секунды, может привести к тому, что PCM и другие модули забудут полученные значения и другие ключевые настройки. Это, в свою очередь, может потребовать использования сканирующего устройства для сброса или повторной калибровки определенных систем. Не делайте себе лишней работы, забыв эту ключевую информацию.

При измерении потребляемого тока при выключенном зажигании имейте в виду, что открытие двери, багажника или включение чего-либо может активировать определенные модули и увеличить значение потребляемого тока при выключенном зажигании.

Если потребляемый ток при выключении выше нормального, проблема может заключаться в том, что лампа или модуль остаются включенными, или реле не выключается. Обнаружение неисправности обычно означает вытаскивание предохранителей по одному, пока показания тока не упадут до нормального значения.

ЦЕПЬ СТАРТЕРА
Теперь, допустим, батарея тестируется хорошо, система зарядки работает нормально, и на батарее нет аномальных разрядов тока. Но двигатель не заводится, когда вы пытаетесь его запустить. Ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ в положение запуска (или нажимаете кнопку запуска). Отсутствие запуска при хорошем аккумуляторе означает, что в цепи стартера есть какая-то проблема.

Возможно, напряжение не достигает реле стартера, соленоида стартера или стартера. Причина может быть в неисправном замке зажигания, разомкнутом защитном выключателе парковки/нейтрали (если у автомобиля автоматическая коробка передач) или разомкнутом защитном выключателе педали сцепления (если у него механическая коробка передач).

Диагностика должна начинаться с реле стартера. Если реле не получает напряжение батареи, когда ключ поворачивается для запуска (или нажимается кнопка запуска), неисправность находится перед реле. Вы должны использовать вольтметр или контрольную лампу, чтобы выяснить, где напряжение не проходит. Есть ли напряжение на замке зажигания или кнопке запуска? Подается ли напряжение от выключателя или кнопки при попытке запустить двигатель? Есть ли напряжение на выключателе парковки/нейтрали или защитном выключателе педали сцепления? Выключатель пропускает напряжение, когда должен? Если все переключатели в порядке, но напряжение на реле отсутствует, неисправность может быть в проводке или в ослабленном или корродированном разъеме проводки.

Если питание поступает на реле, но ничего не происходит, вы можете проверить реле с помощью омметра (обратитесь к тестовым значениям и клеммным соединениям, предоставленным производителем автомобиля), или вы можете просто поменять местами или заменить реле, чтобы убедиться, что оно решает проблему.

Если неисправность не в реле, следующей проверкой будет цепь между реле и соленоидом стартера или стартером (в зависимости от схемы подключения системы). Ослабленные или ржавые соединения могут задушить подачу тока на стартер. Использование вольтметра для проверки падения напряжения может помочь вам найти плохие соединения.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Испытание на падение напряжения является единственным эффективным способом обнаружения избыточного сопротивления в цепях с большим током. Как правило, вы должны увидеть падение не более 0,5 В на сильноточном соединении и не более 0,1 В на слаботочном соединении. В идеале вы не должны видеть никакого падения напряжения.

Для проведения теста на падение напряжения цепь должна быть включена, и через нее протекает ток. Затем вы используете цифровой вольтметр (DVM) для измерения падения напряжения на каждом соединении в цепи под напряжением. Напряжение всегда следует по пути наименьшего сопротивления, поэтому, если проверяемое соединение имеет слишком большое сопротивление, часть напряжения будет проходить через вольтметр и создавать показания напряжения.

Если соединение хорошее (чистое и надежное, без сопротивления), падение напряжения должно быть небольшим или отсутствовать (от нуля до менее 0,1 В). Но если вы обнаружите падение более чем на несколько десятых вольта, это указывает на сопротивление и необходимость очистки и подтяжки соединения.

Удивительно, как часто плохие соединения игнорируются, потому что они «кажутся» нормальными. Но внешность часто обманчива, и единственный способ узнать наверняка, хорошие ли у вас соединения в электрической цепи, — это измерить падение напряжения на этих соединениях. Это относится к соединениям аккумуляторной батареи и кабеля заземления, соединениям стартера, соленоида и реле, а также соединениям жгута проводов.

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА
Если напряжение достигает стартера, но он не проворачивается или проворачивается слишком медленно (большинство двигателей для запуска необходимо проворачивать коленвал не менее чем на 250 об/мин), проблема, скорее всего, связана с плохим стартером.

Потребляемый ток стартера можно проверить на автомобиле или на стендовом тестере стартера и сравнить со спецификациями. Хороший стартер обычно потребляет ток от 60 до 150 ампер, в зависимости от размера или номинальной мощности стартера. Некоторые пускатели с «высоким крутящим моментом» могут потреблять больше ампер, поэтому всегда обращайтесь к спецификациям испытаний производителей. Когда стартер потребляет слишком большой ток, он может потреблять столько энергии от аккумулятора, что система зажигания не срабатывает. Двигатель проворачивается, но не заводится, потому что нет искры (или она слишком слабая).

Если стартер вращается свободно (до нескольких тысяч об/мин) и потребляемый ток соответствует техническим характеристикам, он должен быть в состоянии запустить двигатель — если нет механических проблем с приводным механизмом, ведущей шестерней или поврежденными зубьями на маховике .

Если стартер не вращается свободно или потребляет необычно большое или малое количество ампер, стартер вышел из строя и его необходимо заменить.

Необычно высокое потребление тока и низкая скорость свободного вращения обычно указывают на короткое замыкание якоря, заземление якоря или катушек возбуждения (возможно, из-за перегрева при чрезмерном проворачивании) или слишком большое трение внутри самого пускателя (грязные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между якорем и катушками возбуждения). Магниты в пускателях с постоянными магнитами могут иногда ломаться или отделяться от корпуса и тянуться к якорю.

Пускатель, который не вращается и потребляет большой ток, может иметь заземление в клемме или катушках возбуждения, или замерзший якорь.

Отсутствие вращения и нулевое потребление тока указывает на разомкнутую цепь возбуждения, разомкнутые катушки якоря, неисправные щетки или неисправный соленоид.

Низкая скорость свободного вращения в сочетании с низким потребляемым током указывает на высокое внутреннее сопротивление (плохие соединения, плохие щетки, катушки с открытым полем или обмотки якоря).

БЕСПЛАТНО
Если система зарядки не выдает достаточного тока для поддержания заряда аккумулятора, неисправностью может быть генератор переменного тока, регулятор напряжения (или цепь управления в PCM в зависимости от того, как регулируется напряжение) или плохие проводные соединения.

Если при проверке зарядного напряжения на аккумуляторе при работающем двигателе на холостом ходу вы не видите как минимум 13,5 вольт, проверьте соединения проводов на генераторе — не только визуально или путем шевеления проводов или разъемов, но и проверьте наличие чрезмерного сопротивления путем сделать тест на падение напряжения. Многие так называемые проблемы с генератором оказываются не чем иным, как плохим соединением на генераторе или плохим жгутом проводов. Выходную мощность генератора можно проверить на автомобиле или на стенде-тестере. Как правило, генератор должен выдавать 90% или более от его номинальной мощности на 2500 об/мин. Кривая зарядки будет варьироваться от одного приложения к другому, но если выходная мощность меньше спецификации, генератор необходимо заменить.

Тот факт, что генератор переменного тока вырабатывает напряжение, не означает, что он вырабатывает ток, достаточный для удовлетворения потребностей автомобиля в электричестве и поддержания заряда аккумулятора. Генератор переменного тока, рассчитанный на 120 ампер при 2000 об/мин, но выдающий только 40 или 50 ампер, является слабым генератором, который необходимо заменить.

Общие проблемы с генератором включают износ щеток и токосъемных колец, короткие замыкания или разрывы в обмотках статора или якоря, сломанные или оплавленные электрические соединения и неисправные диоды в выпрямителе (диодное трио). Диоды могут выйти из строя из-за слишком большого количества тепла или тока. Диоды в задней части генератора преобразуют переменный ток (AC) в постоянный ток (DC). Если диод закоротит внутри, часть переменного тока может попасть в электрическую систему, вызывая пульсацию напряжения. В то же время короткозамкнутый диод может позволить току течь обратно через генератор, что приведет к разрядке аккумулятора, когда двигатель не работает. Когда выходной сигнал генератора отображается на цифровом запоминающем осциллографе, форма сигнала должна выглядеть как серия ровных горбов. Отсутствие горбов указывает на неисправные диоды и падение выходного тока.

Если генератор не прошел проверку, убедитесь, что генератор на замену (новый или восстановленный) имеет такой же или более высокий номинальный ток, что и исходный. Если замена идет со шкивом (у некоторых нет), убедитесь, что он соответствует оригиналу (тот же диаметр, ширина и тип ремня). В некоторых ситуациях вы можете порекомендовать перейти на генератор с более высокой мощностью, если стандартный генератор не может вырабатывать достаточно тока для питания мощной звуковой системы послепродажного обслуживания, внедорожных фонарей или других электрических аксессуаров.