Разборка генератора Ваз 2109 карбюратор

Для того чтобы разобрать генератор Ваз 2109 необходимо его снять с автомобиля, разборка генератора необходима для того чтобы провести дефектовку и при необходимости заменить такие детали как подшипники или ротор или любую другую деталь генератора.

Отверните гайку и снимите регулировочную планку ремня генератора Ваз 2109

Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку

Выньте болт и снимите кронштейн с генератора

Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку

Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы «30» генератора

Отверните винт и снимите конденсатор

Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя

Отверните два винта крепления реле регулятора

Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения

Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта

С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода

Снимите распорную втулку с вала якоря

Выньте якорь из крышки со стороны коллектора

Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока

Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками

Выньте статор из крышки

Отверните гайку крепления клеммы «30»

Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке

Выньте выпрямительный блок из крышки

Для замены подшипника генератора Ваз 2109 в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник генератора запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника

Чтобы заменить подшипник генератора Ваз 2109 со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. На этом разборка генератора завершена, сборка генератора Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборки.

генератор ваз 2108

Генератор ваз 2108, о9, или 99 это более продвинутый и мощный генератор, по сравнению с электростанциями более старых классических вазовских машин. И многие владельцы более старой заднеприводной классики, устанавливают его на свои машины, взамен старого. В этой статье будет рассмотрено устройство этого генератора, его обслуживание и ремонт, а так же чем он отличается от генераторов более старых машин (об устройстве и неисправностях генераторов более старых машин, желающие могут почитать вот в этой статье).

Следует напомнить, что на некоторые автомобили ваз 2108, а так же 2109, 21099, может устанавливаться генератор под номером ААК-5102 от производителей из Словении, но такие генераторы встречаются лишь на малой части этих машин и поэтому в этой статье будет описан самый распространённый генератор под номером 37.3701.

 

Этот генератор ваз 2108 или для ваз 2109, 21099 разумеется переменного тока, трёхфазный, имеет встроенный выпрямительный блок с электронным регулятором напряжения, генератор правого вращения со стороны привода.

 

 

Устройство генератора ваз 2108.

Основное отличие этого генератора от более старых вазовских моделей — это бóльшая мощность и наличие дополнительных диодов.

Как видно из рисунка 1, статор 21 и крышки генератора 1 и 19 стягиваются четырьмя болтами, а вал 8 ротора генератора установлен и вращается на подшипниках 18 и 7 закрытого типа, которые запрессованы в крышки. Питание на обмотку ротора генератора (обмотку возбуждения) подводится через щётки (как заменить изношенные щётки читаем вот тут) и контактные медные кольца 5.

Генератор ваз 2108 (37.3701)

Трехфазный переменный электрический ток, который индуцируется в обмотке статора генератора, преобразуется в постоянный ток с помощью выпрямительного блока 2, который закреплён на крышке 1. А электронный регулятор 12, также как и на иномарках, объединён с щёткодержателем в один блок и также закреплён на крышке 1.

Электрическая схема соединения генератора 37.3701 с проводкой автомобиля ваз 2108 показана на рисунке 2. При включении зажигания на автомобиле, напряжение для возбуждения генератора поступает к клемме В реле-регулятора через подключенную параллельно контрольную лампочку 8 и сопротивления (резисторы) 4.

Когда двигатель машины заводится, обмотка возбуждения запитывается от трёх дополнительных диодов, которые установлены в выпрямительном блоке. А управляющее напряжение поступает на вывод Б регулятора непосредственно от 30-ой клеммы генератора. Вывод Ш на регуляторе маркировки не имеет и с ним соединена щётка 13 (на рисунке 1).

Возможные неисправности генератора ваз 2108, их причины и устранение.

Как грамотно проверить генераторы этого типа и с помощью чего, я уже очень подробно описал вот в этой статье и мне здесь нет смысла повторяться, желающие могут кликнуть и почитать.

А здесь будут описаны возможные неисправности, причины их возникновения, а так же как их устранить своими руками, именно по восьмёрочному генератору маркировки 37.3701.

Причём ниже мной будут описаны причины неисправностей и их устранение довольно кратко (так как неисправностей много), но зато конкретно и по делу и начнём с самых банальных мелочей, и постепенно перейдём к более сложным неисправностям.

• Причина неисправности и метод устранения: контрольная лампочка не загорается при включении замка зажигания, при этом остальные контрольные приборы работают, а вольтметр показывает нормальное напряжение при работающем двигателе. При этом возможно перегорание лампочки (меняем лампу) или возможен обрыв в цепи питания контрольной лампочки — при этом следует проверить провод КБ (провода помечены буквами на электро-схеме) и его соединения от монтажного блока к комбинации приборов (и надёжность и целостность контакта между выводами патрона лампочки и платой комбинации приборов).
• Причина неисправности и метод устранения: контрольная лампочка не загорается при включении зажигания, но при этом контрольные приборы тоже не работают. Значит первая причина — это перегорел предохранитель под номером 5 в монтажном блоке машины и разумеется следует заменить этот предохранитель (также проверьте, возможно он был меньшего номинала, чем положено). Вторая причина — это обрыв или отпайка провода О или ОГ (см.
  электросхему выше) и следует проверить их соединения от монтажного блока до панели приборов.
• Причина неисправности и метод устранения: контрольная лампа не гаснет (горит) после того, как мотор завёлся. А стрелка вольтметра при этом находится в красной зоне в начале шкалы. Если же нажать на педаль газа и поднять обороты (и затем отпустить) контрольная лампа всё же гаснет и вольтметр начинает показывать нормальное бортовое напряжение. Причина этой неисправности — это то, что генератор не возбуждается при малых оборотах коленвала, из-за отпайки дополнительных резисторов в блоке. Следует проверить резисторы и пропаять их.
• Причины неисправностей и методы устранения: контрольная лампа горит при работающем двигателе, а стрелка вольтметра на панели приборов находится в красной зоне в начале шкалы, ну или постепенно отклоняется в начало шкалы вольтметра. Здесь возможны несколько причин такой неисправности. Первая и самая банальная причина — это пробуксовка (проскальзывание) ремня привода генератора. Разумеется следует проверить и подтянуть ремень, отвернув гайку 4 натяжной планки 3 (см.рисунок 3 ниже). После натяжки ремня, гайку 4 разумеется следует затянуть. Нормальный прогиб ремня А должен быть в пределах 10 — 15 мм., при усилии на ремень в 10 кг/см (или 98Н). Для придания усилия в 10 кг можно использовать обыкновенный бизмен (пружинные весы с крючком). Следует учесть, что перетягивать ремень тоже не стоит, так как быстро выйдут из строя подшипники генератора. Точную натяжку ремня можно проверить специальным прибором, описанным вот тут.     Вторая возможная причина — это короткое замыкание или пробой в диодах питания обмотки возбуждения. Как проверить диоды я уже писал (ссылка выше про проверку генератора) и если обнаружится их пробой или замыкание, то следует заменить диоды (о их замене читаем ниже в тексте).       Ещё одна причина — это выход из строя регулятора напряжения (обычно короткое замыкание между выводами В и Ш). Как проверить и заменить реле-регулятор разных автомобилей подробно я описал вот тут. И разумеется если обнаруживаем, что регулятор вышел из строя, то меняем его новым.     Четвёртая причина этой неисправности — это обрыв в одном или в нескольких вентилях генератора или короткое замыкание в отрицательных вентилях (диодах). В таком случае меняем блок выпрямителя новым.     Пятая причина — обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора, или замыкание витков обмотки на корпус генератора (массу). Или короткое замыкание на массу выводов обмотки возбуждения генератора. Как проверить обмотки генератора подробно описано в статье проверка генератора (ссылка выше). При обнаружении неисправности следует или её устранить, или просто заменить статор (или обмотку возбуждения).
• Причины неисправностей и методы устранения: контрольная лампочка не горит при работающем моторе, но стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы (или постепенно стрелка вольтметра отходит в начало шкалы). Здесь тоже может быть несколько причин, первая из которых — это отсутствие контакта между выводами В и Ш регулятора и выводами щёток генератора ваз 2108. Следует проверить и зачистить выводы В и Ш регулятора напряжения и щёток, а так же не помешает проверить щётки (как проверить и заменить щётки есть ссылка почти в самом начале статьи).   Так же причина может быть в зависании щёток или в окислении контактных колец, по которым скользят щётки (такое бывает после долгой стоянки машины зимой). Следует проверить щётки и зачистить контактные кольца 1500-й наждачной бумагой.      Третья причина такой неисправности — это повреждение регулятора напряжения (как правило обрыв между выводом Ш регулятора и массой. В таком случае следует заменить регулятор.    Бывает и такая банальная причина — отсоединение провода от вывода В щёткодержателя (разумеется при обнаружении возвращаем на место, поджав клемму).       Ещё одна причина — это обрыв или отпайка провода в цепи между клеммой 61 генератора и монтажным блоком. При этом следует проверить провод помеченный буквой Ф на электросхеме, то есть проверить надёжное соединение провода, идущего от клеммы 61 генератора до монтажного блока машины.      Ещё одна причина такой неисправности — это короткое замыкание в положительных вентилях выпрямителя, при этом следует заменить выпрямительный блок.    Ну и последняя причина этой неисправности — это отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец ротора генератора. Следует проверить надёжность соединения и в случае отпайки запаять выводы на своё место.
• Причина неисправности и метод устранения: стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы при работающем двигателе. В этом случае причина кроется в повреждении регулятора напряжения (как его проверить ссылка чуть выше), а если быть конкретнее, то это короткое замыкание между выводом Ш регулятора и массой. Следует заменить регулятор новым.
• Причина и метод устранения: генератор ваз 2108 работает с повышенным шумом. Первая причина — это ослабленная гайка шкива генератора (разумеется подтягиваем гайку), но чаще всего причина кроется в изношенных подшипниках генератора. Как правильно заменить подшипники генератора, подробно я написал вот тут.    Ещё одна причина повышенной шумности генератора — это скрип щёток. Такое бывает от некачественных щёток (твёрдый графит) или от попадания грязи на контактные кольца, или из-за окисления контактных колец.      Бывает повышенная шумность работы генератора и от короткого замыкания в одном из вентилей генератора (заменяем выпрямитель), или от межвиткового замыкания (или замыкания на массу) обмотки статора — при этом генератор начинает выть. В таком случае следует заменить статор, или пропитать лаком обмотку в месте касания её с корпусом (массой).

Разборка-сборка, ремонт генератора ваз 2109 или ваз 2108. 

Чтобы отремонтировать генератор (или заменить какую то его деталь) разумеется следует разобрать генератор. Подробно о разборке генератора я уже писал в статье про замену подшипников генератора (ссылка чуть выше).

Но и здесь следует кое что написать, конкретно про разборку генератора ваз 2108 под номером 37.3701.

 

Для начала отсоедините провод от штекера В реле-регулятора, затем отсоедините провода регулятора и конденсатора от 30-ой клеммы генератора и отверните крепёжные винты крепления реле-регулятора.

После этого аккуратно извлекаем регулятор 1 с с щёткодержателем 2 (см. рисунок 4 чуть ниже) из гнезда генератора и далее снимаем конденсатор 20, открутив винт его крепления.

Отворачиваем гайки стяжных винтов 14 и снимаем крышку 11 генератора вместе с ротором и шкивом. Далее аккуратно зажимаем ротор в тисках (через картонные прокладки) и откручиваем гайку шкива, затем стягиваем шкив с вала ротора с помощью подходящего съёмника. Вынимаем из шпоночного паза на валу шпонку и снимаем крышку 11 генератора.

Теперь можно открутить гайки винтов, которые соединяют наконечники вентилей с выводами обмотку статора и вынимаем статор 7 из крышки 17 генератора. Затем откручиваем гайку контактного винта 6 и отсоединяем от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимаем блок выпрямителя 5. Разобрав генератор, осматриваем и проверяем его детали так же как и детали любого другого генератора (подробно это описано в статье ремонт генератора). Здесь же ниже будет описано то, чего нет в той статье.

Собирается генератор ваз 2108 в последовательности, обратной разборке. При этом, во избежание поломки щёток перед установкой реле-регулятора с щёткодержателем на место, вставлять полностью щеткодержатель и реле-регулятор пока нельзя. Надо лишь частично вставить реле-регулятор в гнездо генератора. После установки щёткодержателя на своё место в крышке, теперь можно лёгким нажатием задвинуть регулятор на своё место и затянуть винты крепления.

При сборке генератора ваз 2108 (как и любого другого), следует соблюдать соосность отверстий в лапах обоих крышек генератора и несоосность должна быть не более 0,4 мм. Чтобы этого добиться, следует в отверстия лап крышек вставлять при сборке стальной гладкий стержень (калибр), который по наружному диаметру плотно (с минимальным зазором) вставляется в отверстия лап крышек.

Также следует помнить, что под гайкой шкива обязательно должна устанавливаться пружинная шайба (гровер), а гайку шкива генератора следует затягивать динамометрическим ключом с моментом 4 — 9 кгс/м (39 — 88 Н•м).

Щетки меняем, если они выступают из щёткодержателя менее, чем на 5 мм., я об этом уже писал в статье про замену щёток и реле-регулятора (ссылка выше в тексте). Перед установкой регулятора с новым щёткодержателем, разумеется следует продуть посадочное гнездо в генераторе от угольной пыли, да и вообще протереть посадочное место чистой ветошью, смоченной бензином. О замене изношенных подшипников генератора (ротора) я уже писал, ссылка на статью выше.

Замена дополнительных диодов (неисправных). Генератор ваз 2109 или 2108 отличается от генераторов более старых классических Жигулей наличием дополнительных диодов, которые иногда выходят из строя. Для замены неисправного диода отпаиваем его выводы, затем аккуратно расковыриваем эпоксидную смолу остро заточенным скальпелем и далее аккуратно извлекаем диод из пластикового держателя. Остаётся очистить посадочное место диода от остатков эпоксидной смолы и припаять новый диод.

Вывод диодов с цветной меткой припаиваем к выводам вентилей. После припайки, корпус диода в пластиковом держателе можно зафиксировать с помощью холодной сварки, чтобы не ждать когда высохнет эпоксидная смола (если она будет использоваться).

Вот вроде бы и всё по генератору ваз 2108 или генератор ваз 2109, остальные ремонтные операции были описаны в других статьях, ссылки на которые даны выше, успехов всем.

цена на услуги по замене генератора на автомобилях LADA 2109

Поменять генератор ВАЗ 2109 — что нужно знать?

Стоимость замены генератора ВАЗ 2109 для автомобилиста будет гораздо ниже, если заказать услуги мастеров YouDo. Учитывая специфику сервиса, при работе службы 7 дней в неделю, непременно найдется опытный специалист, который находится недалеко от заказчика. Это делает весь процесс ремонта значительно удобнее и проще. Ремонт или замена генератора ВАЗ 2109 будут осуществлены в течение 1-2 часов мастерами Юду.

Генератор LADA-«девятка»: тонкости ремонта

Отличительной чертой отечественных автомобилей, в том числе и ВАЗ 2109, является то, что заменить или отремонтировать отдельные части этих машин проще и дешевле, чем иномарок. Генератор переменного тока не является исключением. Учитывая, что для движения авто электроника в машине крайне важна, устранение неполадки должно быть осуществлено быстро, но при этом качественно. Именно такие условия предоставляют специалисты Юду.

LADA 2109  была и остается достаточно популярным автомобилем. Именно поэтому у специалистов имеется значительный опыт работы с машинами ВАЗ. Чаще всего необходимые для замены детали есть в наличии, однако, если нужных запчастей не окажется, ремонт не затянется на долгий срок.

Ремонт генератора на «девятке» проходит примерно в такой последовательности:

• проводится полноценная диагностика
• осуществляется ремонт
• предоставляются рекомендации по эксплуатации

Профессионализм мастеров YouDo

Как замена, так и ремонт генераторов ВАЗ 2109 не составит труда для компетентного специалиста. Именно такие мастера и являются исполнителями на Юду. Убедиться в этом помогают отзывы предыдущих клиентов, в достоверности которых можно не сомневаться. К тому же, вся персональная информация, предоставляемая каждым исполнителем, проходит тщательную проверку.

Обратиться за помощью к исполнителям Юду стоит, если:

• в генератор попала вода
• неправильная эксплуатация привела к поломке
• произошел естественный износ деталей
• на работу влияют неполадки в электросети

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр Как прозвонить якорь генератора ваз

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ, сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

• Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
• Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
• Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
• Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
• В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
• Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
3. Затем подсчитайте показания.
4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию. Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения. Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

• Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
• Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
• В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
• Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
• Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля — это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте . Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте . Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы . Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с . Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку. Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить. Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко. Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижной части (ротор),

Неподвижной части (статор),

А также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток . Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов . За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум . Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле , и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно , то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор . У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор . У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Разбор генератора ВАЗ 2109 карбюратор. Стоимость ремонта

Ремонт генератора ВАЗ 2109 возможен как на станции ТО, так и самостоятельно. Для диагностики своими руками потребуется мультиметр, так как визуальный осмотр проблем не обнаружит.

[ Скрыть ]

Конструктивные особенности

Автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться двумя моделями генераторных установок. Это 37.3701 и 9402.3701.

Описание элементов конструкции первого:

• 1 — штуцер зажимной;
• 2 — втулка;
• 3 — штуцер буфера;
• 4 — задняя крышка узла;
• 5 — болт крепления выпрямителя;
• 6 — сам блок выпрямительный;
• 7 — клапан этого устройства;
• 8 — емкостная деталь;
• 9 — задний опорный элемент вала поворотного устройства;
• 10 — кольца контактные;
• 11 — шкив поворотного устройства;
• 12 — щетка, подключенная к выводу Б регулятора;
• 13 — контакт 30, необходимый для подключения энергопотребителей;
• 14 — контактный элемент 61 генераторной установки;
• 15 — щетка, соединенная с выводом Ш на механизме регулирования;
• 16 — контакт В этого элемента;
• 17 — сам регулятор напряжения в бортовой сети;
• 18 — штифт для крепления генераторной установки к натяжной планке;
• 19 — рабочее колесо;
• 20 — вал;
• 21 — шайбы для фиксации подшипникового устройства;
• 22 — кольцо упорное;
• 23 — передний подшипник нового элемента шкива поворотного устройства;
• 24 — обмотка ротора;
• 25 — полюсный наконечник этого устройства;
• 26 — еще одна обмотка;
• 27 — механизм статора;
• 28 — передняя крышка блока генератора.

Схема устройства модели 37.3701

Конструкция агрегата 9402.3701:

• 1 — крепления защитного кожуха;
• 2 — контакт В+ для подключения электрооборудования машины;
• 3 — емкостное устройство;
• 4 — общий контакт дополнительных диодных элементов. Он подключается к выходу D+ на приспособлении регулятора;
• 5 — устройство фиксации положительных диодов выпрямительного механизма;
• 6 — зажим для отрицательных диодных элементов;
• 7 — положительный диод;
• 8 — минусовой элемент;
• 9 — регулятор напряжения в электрической сети машины;
• 10 — задняя крышка генераторного агрегата;
• 11 — болт стяжной;
• 12 — крышка передняя генераторного агрегата;
• 13 — обмотка статора;
• 14 — кольцо упорное;
• 15 — передний опорный элемент вала поворотного механизма;
• 16 — вал;
• 17 — гайка;
• 18 — вал поворотного механизма;
• 19 — шайба коническая;
• 20 — шайба штатная;
• 21 — полюсные наконечники роторного механизма;
• 22 — сердечник статорного устройства;
• 23 — втулка;
• 24 — обмотка поворотного механизма;
• 25 — задний опорный элемент шкива ротора;
• 26 — втулка опорного элемента;
• 27 — контактные кольца;
• 28 — держатель щеточного узла;
• 29 — контакты обмотки статорного механизма;
• 30 — дополнительный диодный элемент;
• 31 — общий контакт D.

Генераторная конструкция 9402.3701

Карбюраторные силовые агрегаты комплектуются приборами модели 37.3701, а форсунки — 9402.3701. По конструкции эти узлы аналогичны, это синхронные двигатели переменного тока. Они оснащены встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодных элементах. И регулятор напряжения в них электронный.

На автомобилях, выпущенных до 1996 года, в моделях 37.3701 использовались отдельные регуляторы и щеткодержатели. В таких устройствах напряжение с контакта 30 подавалось на контакт В.В более поздних версиях этот параметр применяется к выходу C, так как B отсутствует.

Как проверить правильность?

Перед диагностикой проблем с инжекторными и карбюраторными автомобилями Вам необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут. Затем, нажимая на педаль газа, необходимо увеличить число оборотов коленчатого вала до 3 тыс./мин.

Для создания имитации вождения в обычном режиме выполняется включение:

• дальнего света фар;
• системы обогрева заднего стекла;
• печи.

Диагностика мультиметром:

1. С помощью тестера измеряется значение напряжения на клеммах аккумулятора. Этот параметр составит 13,2 вольта у модели 9402.3701 и 13,6 вольта у 37.3701. Если при диагностике без снятия напряжения на клеммах аккумулятора полученное значение оказалось другим, это свидетельствует об обрыве или коротком замыкании обмоток прибора. Также могут выйти из строя регулятор напряжения и щеточный узел. Иногда проблема кроется в окислении контактных элементов обмотки возбуждения.
2. Чтобы убедиться, что механизм регулирования работает, отключаются все потребители энергии. Горит только оптика дальнего света, после чего процедура измерения напряжения повторяется. Этот параметр должен быть в пределах от 13,2 до 14,7 вольт для модели 94.3701. В электрогенераторе 37.3701 полученное значение будет от 13,6 до 14,6 В.
3. Если элемент регулятора на модели 9402.3701 снят, то его можно проверить, подключив к щеточному механизму источник света. В частности, между его элементами. Лампа должна быть рассчитана на 1-5 Вт и 12 вольт. Источник питания подключается к контактам D+ и земле устройства. постоянный ток. Диагностика производится сначала включением напряжения на 12 вольт, а затем на 15-16 В.
4. В первом случае источник света должен работать, а во втором — нет. Если он срабатывает при подаче 12 и 15 вольт, то поломку нужно искать в регулирующем устройстве. При отсутствии возгорания следует проверить причину на наличие разомкнутого или нарушенного контакта между щеточными элементами и выводами устройства.Меняется сам регулятор для восстановления работоспособности генератора. Для проверки прибора 37.3701 лампочка подключается к контактам В и С, это плюс, а так же масса.
5. Клапаны выпрямителя проверяются путем отсоединения кабелей от аккумуляторной батареи, блока генератора и контакта регулятора. Положительный провод от аккумулятора подключается через источник света к выводу В+ генераторной установки 9402.3701. Если это модель 37.3701, то ее нужно подключить к выводу 30.Минусовой контакт заземлен, он соединен с корпусом. Если в результате предпринятых действий источник света заработал, то проблема в коротком замыкании (в обоих блоках).
6. Диагностика аналогичной проблемы на плюсовых клапанах осуществляется подключением плюсового контакта аккумулятора к выводу В+ (для модели 37.3701 — клемма 30). Подключение осуществляется через источник света. Минусовой контакт идет на вывод фазной обмотки статорного механизма (можно подключить к любому).О неработоспособности одного или нескольких положительных клапанов будет свидетельствовать включение лампочки.
7. Процедура диагностики короткого замыкания на минусовых контактах элемента выполняется при подключении плюсовой клеммы аккумулятора к фазной обмотке статорного механизма. Лампочка должна располагаться на электрической цепи, а минусовая клемма выходит на корпус генераторной установки. Если загорелся осветительный прибор, это свидетельствует о повреждении отрицательных клапанов или перемыкании статорного механизма с корпусом автомобильного электрогенератора.
8. Для предотвращения короткого замыкания обмотки с машины демонтируется узел, после чего отсоединяются элементы от регулятора и выпрямительного блока. С помощью источника света или омметра проверяют детали на наличие короткого замыкания. Клапаны генераторного устройства можно диагностировать тестером; это не требует подключения батареи или лампочки.
9. Для проверки дополнительных диодных элементов плюсовая клемма аккумулятора подключается к выводу D через источник света.В модели 37.3701 подключение необходимо производить с клеммой 61. Минусовая клемма идет на вывод одной из фазных обмоток статорного устройства; винт можно использовать для фиксации узла выпрямителя. Если источник света загорается, это свидетельствует о повреждении диодных элементов.
10. Для определения обрыва клапанов необходимо проверить ток отдачи, этот параметр не должен падать в результате нагрузки. Но такая проблема может быть из-за повреждения или короткого замыкания обмоток генераторного блока.
11. Для диагностики каждого диодного элемента понадобится тестер или контрольная лампочка. Для этого придется демонтировать выпрямительный узел. В случае поломки этого устройства его необходимо заменить в сборе. Возможна замена отдельных клапанов, но для основных элементов необходима перепрессовка в держателе. Выполнение данной операции требует от автовладельца осторожности и навыков.

Обмотки статорного или роторного механизма можно диагностировать только с помощью дефектоскопа или электронного осциллографа, проверка заключается в контроле кривых напряжения.

На канале «Авто-блогер» подробно описана процедура осмотра генераторной установки автомобиля.

Возможные неисправности

Если узел не работает или работает некорректно, необходимо найти причину проблемы:

1. При включении зажигания на приборной панели индикатор не горит. Возможно, этот признак спровоцировал неисправный предохранитель. Проблема может быть в поврежденной проводке. Необходимо проверить электрические цепи и предохранительное устройство.Прозвонка проводки осуществляется с помощью тестера.
2. Диодный индикатор на приборке не горит, но аккумулятор разряжается, все остальные приборы управления работают нормально. Возможная проблема — короткое замыкание диодных элементов на мосту или плохой контакт на обмотке возбуждения. Причиной проблемы может быть неработоспособность реле, выход из строя щеточного механизма или повреждение проводки от генератора до приборной панели. Все вышедшие из строя компоненты можно отремонтировать или заменить самостоятельно.
3. Индикатор аккумулятора на приборной панели загорается при работающем двигателе, аккумулятор можно зарядить. Необходимо выполнить диагностику регулирующего устройства, проблема может заключаться в нем.
4. Когда двигатель автомобиля работает, индикатор аккумулятора слишком яркий или только на 50%. Необходимо провести диагностику приводного ремня, проблема может заключаться в его износе или ослаблении. Для устранения проблемы ремень необходимо подтянуть или заменить. Причиной может быть короткое замыкание обмотки статорного устройства на массу или повреждение электроцепи.Иногда причина кроется в неисправности диодов или отсоединении роторного механизма от контактных колец.
5. Из-под капота доносится свист. Шум может появиться во время запуска силового агрегата и исчезнуть через несколько минут или быть слышен постоянно. Проблема в износе. приводной ремень. Товар подлежит замене.
6. Громкий гудящий шум может указывать на износ подшипников генераторной установки. Иногда такой признак связан с замыканием обмотки статорного механизма на землю или замыканием одного из диодов.
7. Ночью при включенной оптике видно, что фары горят тускло. Но при нажатии на педаль газа их яркость восстанавливается до необходимого уровня. Регулятор напряжения нужно проверить.

Канал «Тора 18» рассказал об основных неисправностях, характерных для автомобильных генераторных установок.

Как отремонтировать самому?

Процедура восстановления состоит из нескольких этапов:

1. Сначала необходимо демонтировать блок.
2. Затем разбирается, на этом этапе требуется ремонт узла.
3. После этого производится сборка.
4. На финальном этапе узел должен быть установлен и подключен.

Необходимые инструменты

Перед выполнением задания необходимо подготовить:

• тиски;
• съемный инструмент для подшипниковых устройств;
• набор ключей;
• Набор отверток.

Демонтаж генератора

Процедура демонтажа следующая:

1. Кабели от генераторной установки отсоединены.Обычно они выполнены в красной изоляции и включают 2 группы проводников. Один из них состоит из двух тросов и крепится гайкой к болту на задней стенке агрегата. Вторая группа включает один кабель и подключается к клемме генерирующего устройства посредством контактного элемента. Он также расположен на задней стенке узла.
2. Для демонтажа блока генератора от силового агрегата необходимо открутить две гайки, а также винт. Сначала откручивается крепежный элемент, закрепленный на планке натяжителя приводной ленты сверху агрегата.Затем откручивается винт, который фиксирует саму деталь к моторному блоку станка, этот элемент демонтируется. На заключительном этапе с винта крепления кронштейна к ДВС откручивается гайка.
3. Крепежная часть расположена в нижней части силового агрегата, непосредственно под генераторной установкой. После демонтажа гайки необходимо снять приводной ремень с вала.
4. Винт, фиксирующий сборку, необходимо отжать влево, чтобы он вышел из кронштейна.Элемент запрессован до упора в кузов автомобиля или в грязезащитный экран агрегата.
5. Затем откручиваются два винта, расположенные сбоку правого колеса. Они крепят пылезащитный кожух генераторной установки к кузову автомобиля.
6. Если болт упирается в элементы корпуса машины, следует приложить небольшое усилие к двигателю. При этом часть крепления снимается.

Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о порядке демонтажа установки с двигателя Девятки.

Разборка и ремонт

После снятия узла производится демонтаж всех деталей и приведение генератора ВАЗ 2109 в рабочее состояние:

1. Ключом на 19 ослабляется и откручивается гайка на шкиве ротора. Используется для фиксации рабочего колеса. Для выполнения этой задачи генератор в сборе необходимо зажать в тисках. С помощью отвертки крыльчатка удерживается от вращения. С помощью гаечного ключа гайка откручивается против часовой стрелки.
2. Крыльчатка устройства фиксируется штифтом.После демонтажа со шкива этот элемент необходимо снять и отложить в сторону, его нельзя потерять. При откручивании гаек рекомендуется зарисовывать расположение компонентов.
3. Затем блок генератора переворачивается задней крышкой вверх дном. Ключом на 8 откручиваются четыре гайки.
4. Сняты шпильки и разобрана передняя часть корпуса прибора. Здесь же расположен передний несущий элемент, он фиксируется с помощью пластин. Чтобы их демонтировать, открутите гайки, крепящие элементы.
5. С помощью специального съемника подшипниковое устройство снимается с места посадки. При отсутствии инструмента можно использовать молоток и оправку соответствующего размера. Допускается использование деревянной доски.
6. Распорная втулка демонтируется со шкива роторного механизма.
7. Этот узел снимается с задней крышки генераторной установки.
8. Выводы обмотки статора отсоединены от выпрямителя. Для этого откручиваем гайки, которые их фиксируют.После демонтажа креплений откручиваются болты. Они делают собственные выводы.
9. Болты представляют собой изолирующие прокладки. Необходимо демонтировать обмотку статора с корпуса агрегата.

Следующим шагом будет снятие диодного моста, для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Ключом откручивается гайка, фиксирующая контакт под номером 30.
2. Рядом с этим выводом находится блок с затыкать. Этот пункт необходимо удалить. Но заранее следует прижать крепление с помощью небольшой плоской отвертки.
3. Защелка открывается изнутри. Затем блок с проводами вдавливается внутрь. Заглушка должна оставаться на крышке. С него демонтируется диодный мост.
4. На следующем этапе потребуются тиски. Роторный механизм должен быть зажат в оборудовании таким образом, чтобы заднее подшипниковое устройство располагалось сверху.
5. С помощью съемника деталь демонтируется. Для этого положите инструмент сверху узла и снимите опорный элемент со шкива.

После разборки элементов генераторной установки производится замена вышедших из строя компонентов:

1. Для замены подшипниковых деталей необходимо проверять маркировку элементов.Подобные запчасти покупаются в автомагазине. Даже если подшипники визуально целы, их рекомендуется менять. Детали не взаимозаменяемы, поэтому при покупке обязательно ориентируйтесь на маркировку.
2. То же самое касается диодного моста. Маркировка переписывается с детали, только после этого покупается запчасть. Если это устройство имеет видимые повреждения или произошло окисление металла, то узел подлежит замене. Крепится к корпусу генераторной установки четырьмя гайками.Диодный мост расположен сзади, с внутренней стороны.
3. Произведена визуальная диагностика передней крышки генераторной установки. При наличии трещин или других повреждений кожух необходимо заменить. При проведении визуальной диагностики важно обратить внимание на крепеж.
4. Измеряется диаметр посадочного места для подшипниковых деталей в передней крышке. Если гнездо для их установки больше 4,2 см в диаметре, то крышку необходимо заменить.
5. Затем производится визуальный осмотр задней части агрегата.При наличии на нем повреждений в виде трещин производится замена. Износ или поломка посадочного места под несущий элемент не допускается. При таком повреждении крышка заменяется.
6. Проводится визуальная диагностика внутренней поверхности статорного устройства. Не допускается наличие царапин и других дефектов, возникших в результате прикосновения к анкеру. При обнаружении износа заменяют подшипниковые элементы или крышку генераторной установки.

Проверяется обмотка демонтированного роторного механизма, задание выполняется следующим образом:

1. Необходимо произвести визуальный осмотр контактных колец.Эти элементы подлежат замене при обнаружении дефектов. Речь идет о следах износа, потертостях, царапинах и т. д. В принципе, кольца можно не менять, если повреждение незначительное. Но потом их придется шлифовать, для этого потребуется мелкозернистая наждачная бумага.
2. Если повреждения на элементах не удалось убрать наждачной бумагой, то можно попробовать отшлифовать их на токарном станке. При использовании оборудования необходимо снять минимальный слой металла, а затем отшлифовать поверхность.
3. С помощью тестера проверяют значение сопротивления обмотки роторного механизма.Для этого устройство должно быть подключено к токосъемным кольцам. Если диагностика показывает, что сопротивление стремится к бесконечности, это свидетельствует об обрыве внутри обмотки. Для устранения проблемы потребуется замена поворотного механизма.
4. С помощью контрольной лампы производится диагностика отсутствия короткого замыкания в обмотке якорного устройства на кузов. Для этого нужно активировать источник света, подключив его к аккумулятору. Один контакт соединен с корпусом анкерного устройства, а другой по очереди с каждым кольцом.Световой индикатор не должен загораться при работающем роторе. Если он активируется, это свидетельствует о коротком замыкании обмотки, тогда потребуется замена якоря.

Вячеслав Ляхов подробно рассказал о диагностике, а также ремонте узла в автомобиле ВАЗ 2109.

Генератор в сборе

Если удалось разобрать и отремонтировать агрегат, то после выполнения работ потребуется собрать его обратно:

1. Устанавливается задний подшипниковый узел на посадочной площадке, на вал. Для выполнения задания используется деревянная доска и молоток. Подшипник тщательно забивают, чтобы не повредить деталь. Для этого достаточно ударить его несколько раз.
2. Если диодный мост был демонтирован, его необходимо установить на место. Устройство расположено в задней крышке корпуса.
3. Затем на анкерное устройство устанавливается защитный кожух так, чтобы несущий элемент полностью установился в посадочной площадке. Для упрощения действия допускается использование молотка. При легких ударах по крышке забивается подшипник, его надо надеть на шкив.Заменяется такая же деталь, установленная на передней крышке, фиксация осуществляется с помощью пластин.
4. Затем генераторное устройство демонтируется из тисков. Перед установкой передней крышки на узел на шкив устанавливается распорное кольцо. Эта запчасть должна располагаться между упорной выемкой и передним подшипниковым устройством.
5. Крышка устанавливается спереди, гайки шпилек затягиваются крест-накрест. Это обеспечит более равномерную затяжку креплений.
6. Шпилька устанавливается в углубление на валу анкерного устройства. Затем устанавливается крыльчатка, элемент зажимается гайкой.
7. На этом процедуру сборки генераторного устройства можно считать завершенной. Осталось установить регулятор напряжения со щетками в месте посадки.

Евгений Брагин описал процедуру сборки агрегата «девятки» с обозначением всех нюансов этого процесса.

Установка и подключение

Установка блока генератора осуществляется в обратном порядке; при выполнении этой задачи важно не забыть подключить провод к регулирующему устройству:

1. Крепежная скоба прикручивается к установке.Используется гаечный ключ.
2. Затем кронштейн с генераторной установкой прикручивается к месту посадки. При выполнении этой задачи необязательно затягивать гайку до упора.
3. С помощью саморезов крепится защита блока от пыли.
4. Приводной ремень устанавливается на шкив генераторной установки.
5. Устанавливается натяжная планка.
6. Приводной ремень натягивается. При выполнении этой задачи важно, чтобы прогиб изделия был примерно 1-1.5 сантиметров. При натяжке ремня необходимо затянуть гайку на планке натяжителя. Затем данный элемент зажимают на кронштейне до упора.

После завершения установки необходимо подключить клеммные колодки к генераторной установке. При выполнении задачи следите за тем, чтобы зажимы были отсоединены от аккумуляторной батареи. Всего к устройству должно быть подключено три провода. Парные кабели крепятся гайками к шпильке, расположенной на задней крышке. И разъем-папа должен быть установлен в разъем-розетку.

Затем на аккумулятор монтируются клеммные зажимы, запускается силовой агрегат. Генераторная установка подает напряжение, которое требуется для полноценной работы всех устройств машины.

Чтобы быть уверенным в работоспособности блока, необходимо провести диагностику напряжения, вырабатываемого блоком, с помощью вольтметра.

Схема подключения генераторной установки

Техника безопасности труда

Нюансы, которые необходимо учитывать при ремонте генератора ВАЗ 2109:

1. Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата при работающем двигателе, должны выполняться в проветриваемом помещении или на открытом воздухе.Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить хорошую вентиляцию.
2. Перед выполнением задания необходимо застегнуть рукава, если работа выполняется в рубашке. Все свисающие концы одежды должны быть сняты во избежание их падения на работающий шкив.
3. Для проведения ремонта используется специализированный инструмент.
4. Нельзя допускать падения генератора после того, как он был снят во время транспортировки к машине. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
5. Ремонт необходимо производить только исправным, чистым и обезжиренным инструментом.
6. Если гайки заржавели и их трудно открутить, перед выворачиванием рекомендуется обработать элементы керосином или WD-40. Демонтаж производится с предварительной простукиванием легкими ударами молотка.
7. Осмотр автомобиля осуществляется с помощью лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика проводится в кювете, потребуется источник света на 12 В. Важно, чтобы лампочка была оснащена защитной сеткой.

Стоимость ремонта

Ориентировочная стоимость запасных частей указана в таблице.

1. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Снятие и установка генератора 37.3701»).

2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку генератора. Отметьте любым способом (удобнее всего фломастером) взаимное расположение крышек и статора генератора.

3. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.

4. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

5. Отверните гайку крепления, удерживающую шкив генератора от проворачивания (см. «Замена шкива генератора 37.3701»), и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Снимите шпонку с вала якоря.

6. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.

7. Отверните винт и снимите конденсатор с генератора.

8. Отсоедините разъем с проводом от щеткодержателя на генераторе.

9. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

10. Снимите щеткодержатель с регулятором напряжения.

11. Отверните четыре гайки крепления …

12…. и снимите четыре стяжных болта.

13. С помощью съемника снимите крышку генератора со стороны привода с вала якоря.

14. Снимите распорку с вала якоря.

15. Выньте якорь генератора из крышки генератора из коллектора.

16. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от блока выпрямителя.

17. Выверните три болта крепления блока выпрямителя и выводы статора с изолирующими прокладками.

18. Снимите статор генератора с крышки генератора.

19. Отверните на генераторе гайку крепления вывода «30».

20. С помощью отвертки нажмите на выступ штекера внутри разъема и протолкните штекер с проводом внутрь крышки генератора. При этом пластиковый разъем остается на крышке генератора.

21. Снимите блок выпрямителя с крышки генератора.

22. Для замены подшипника в крышке генератора со стороны привода отвернуть четыре гайки крепления, вывернуть болты…

23. … и снимите внутреннюю и наружную шайбы подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки генератора. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с поверхностью крышки генератора. Усилие должно прилагаться только к наружному кольцу подшипника крышки генератора.

24. Чтобы заменить подшипник вала якоря генератора со стороны коллектора, спрессуйте подшипник с вала якоря с помощью съемника. Напрессовать новый подшипник на вал якоря до упора, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

25. Осмотрите контактные кольца. При наличии на них потертостей, отметин, царапин, следов износа от щеток и т. п. кольца необходимо отшлифовать. Если повреждения колец не удается удалить наждачной бумагой, обточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем отшлифуйте.

26. Проверить сопротивление обмотки ротора генератора омметром (тестером), подключив омметр к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконечность, то в обмотках произошел обрыв и требуется замена ротора.

27. Проверить контрольной лампой, нет ли короткого замыкания обмотки на корпусе ротора. Подключите контрольную лампу к сети переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подсоедините один из проводов к корпусу ротора, а второй — по очереди к каждому кольцу. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: ротор подлежит замене.

28. Осмотрите статор генератора. На внутренней поверхности статора не должно быть следов соприкосновения якоря со статором.При наличии износа необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте наличие обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Поочередно подключите контрольную лампу между всеми выводами обмотки статора. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, значит в обмотке статора произошел обрыв. Замените статор или обмотку.

30.Проверить, нет ли короткого замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подключите лампу к клемме обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, произошло короткое замыкание — необходимо заменить статор или обмотку статора. 31. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. При наличии трещин, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.Измерьте диаметр гнезда подшипника в крышке генератора со стороны привода. Если отверстие подшипника деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку генератора.
32. Проверьте легкость вращения подшипников генератора. Если при вращении подшипников возникает люфт между кольцами, качение или заедание тел качения, подшипники генератора подлежат замене. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами вытекания смазки.
33. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец.При наличии повреждений или износе посадочного кольца подшипника замените крышку генератора.

34. Проверить регулятор напряжения. Подключить контрольную лампу 12В к щеткам регулятора напряжения. Подать напряжение 12 В: «+» на клемму, «-» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

35. Увеличить напряжение до 15-16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при 12 В, замените регулятор напряжения щеткодержателем.

36. Проверьте легкость хода щеток в щеткодержателе и их выступ. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения на щеткодержатель. При обнаружении сколов или трещин на щетках замените регулятор напряжения.

37. Исправность конденсатора генератора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к клеммам конденсатора. Перед подключением устройство показывает бесконечность.В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем снова возвращается к бесконечности. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор генератора необходимо заменить.
Проверить диоды выпрямительного блока генератора можно как на снятом генераторе не снимая генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Порядок проверки выпрямительного блока генератора одинаков. Для наглядности на снятом генераторе показаны тестовые схемы блока выпрямителя. Для проверки выпрямительного блока на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отсоедините провода от аккумулятора и генератора, а также снимите колодку с проводом с выхода регулятора напряжения.

1 — положительные диоды;
2 — минусовые диоды;.
3 — дополнительные диоды.

38. Проверить диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумулятора. Для проверки короткого замыкания в положительном и отрицательном диодах подключите «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «-» аккумуляторной батареи к корпусу генератора.Если лампа загорается, значит в диодах короткое замыкание и блок выпрямителя необходимо заменить.

39. Для проверки плюсовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из болты крепления блока выпрямителя. Если лампа горит, значит, в плюсовых диодах короткое замыкание: необходимо заменить выпрямительный блок.

40. Для проверки минусовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к корпусу генератора.Если лампа загорается, значит, в минусовых диодах короткое замыкание — необходимо заменить выпрямительный блок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горящая лампа при проверке минусовых диодов также может указывать на короткое замыкание в обмотке статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание диодов.

41. Для проверки дополнительных диодов подключите провод «+» от аккумулятора через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из выпрямителей. болты крепления блока.Если лампа загорается, то в дополнительных диодах короткое замыкание. Блок выпрямителя необходимо заменить.
42. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Установить пружинную шайбу шкива генератора выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-90 Н·м (3,9-9,0 кгс·м).

Генератор демонтирован для ремонта. Перед снятием и разборкой генератора нужно убедиться, что неисправен именно генератор.

Проверка генератора на автомобиле

Включить зажигание (без запуска двигателя). Затем вольтметр покажет напряжение на клеммах аккумулятора.

Запускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, возможно, неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или короткое замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или залипли щетки.

Чтобы убедиться в работоспособности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, сигнализацию и стеклоочиститель).

При изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя со средней на высокую, при исправном регуляторе, напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.

3. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

4. Отверните гайку крепления, удерживающую шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора.

Снимите шпонку с вала якоря.

Наденьте ремень генератора на шкив и поверх него наденьте еще один ремень большего размера, чтобы не заклинило шкив.

Зажмите шкив с ремнями в тисках и отверните гайку крепления

5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы генератора.

6. Отверните винт и снимите конденсатор.

Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенного тона.Если не обратить внимание на проблему, то в ближайшее время можно получить — короткое замыкание. Рассмотрим, как заменить подшипники на генераторе 37. 3701, который широко используется на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Процедура замены подшипника генератора

— Снимите генератор с двигателя автомобиля

— снять регулятор напряжения

Для этого отверните отверткой два винта его крепления, отсоедините наконечник провода, идущего от диодного моста, и выньте регулятор из отверстия в задней части генератора.

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снять шкив привода генератора

Откручиваем гайку его крепления, стопоря от проворачивания отверткой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снять болты крепления генератора

Для этого ключом на 10 мм отверните гайки их крепления и выньте болты из корпуса.

— Снимите переднюю крышку с передним подшипником

Просто сбиваем молотком с вала якоря.Перед снятием отмечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

снять переднюю крышку генератора с передним подшипником

— снять крышки передних подшипников

Ключом на 8 мм отверните четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимите его и заднюю крышку с помощью винтов.

Снятие крышек передних подшипников

— Замените передний подшипник новым.

Выбиваем старый подшипник молотком через кусок трубы или головку подходящего диаметра в любую сторону.Запрессовываем новый на место старого с помощью той же трубы и молотка. Прижимное усилие должно быть на внешнем кольце подшипника. Установите на место крышки передних подшипников.

запрессовать передний подшипник в крышку генератора

— заменить задний подшипник

Выбиваем ротор с подшипником с задней части корпуса генератора. Лучше всего это делать через окошко в задней крышке генератора под регулятором напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

снятие вала ротора с задним подшипником с задней крышки генератора

Подшипник с вала снимаем при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (поочередно стуча с разных сторон).

снятие заднего подшипника генератора с валом ротора

Новый подшипник напрессовываем на вал с помощью куска трубы подходящего диаметра и молотка. Прижимное усилие должно быть на внутреннем кольце подшипника.

Итак, мне нужно было как-то разобрать стандартный генератор восьмерки, опыта не было, но решил учиться и делать работу заодно.Первым делом нужно подготовить инструмент, основной из которых молоток, затем молоток, ну и собственно себя. Все давно созданные российские агрегаты обычно очень трудно разбираются — потребуется много терпения, желательно разбирать в теплом помещении. Давайте начнем. Сначала следует снять шкив, который состоит из нескольких частей, и выбить шпонку, шпонка должна идти легко, если с трудом, то вы что-то делаете не так или прилагаете усилие не в том месте.Далее снимаем крышки — в обеих крышках есть подшипник, тут надо стучать, если стучать, то с осторожностью, если конечно не хотим менять, ну или можно повредить крышку, она хрупкая . Внутри генератора находится ротор, создающий магнитное поле и вращающийся, имеет пару токосъемных колец, которые, в свою очередь, соединены в одно целое – это электронный регулятор напряжения, назначение которого поддерживать определенное возбуждение так, что около 14-14. Напряжение 2 вольта получается от статора на борту в сеть и в частности для зарядки аккумулятора. Если напряжение будет выше, например, 15-16 вольт, то батарея закипит, будет выделяться много газов, и ничем хорошим это не закончится как для батареи, так и для сети в целом, и для самой сети. генератор в целом. Если напряжение ниже, например, 12-13 вольт, то будет недозаряд, а при частых пусках и малой продолжительности работы аккумулятор будет хронически недозаряжен, а это приведет к падению напряжения ниже нормы и в один прекрасный момент аккумулятора не хватит прокрутить стартер и ты останешься в дороге. В генераторе тоже есть подкова — так его прозвали визуально заядлые автолюбители из-за внешнего вида. По сути, это пластина, на которой закреплены диоды для выпрямления переменного тока в постоянный и дополнительная группа диодов, работающих в цепи возбуждения. Также на корпус генератора часто устанавливают конденсатор прямоугольной формы — назначение которого — частично подавить помехи, возникающие в цепи, чтобы в приемнике было меньше фона от работающего генератора. Автомобильный генератор В также имеет колодку для подключения проводов от цепи возбуждения. При установке генератора нужно хорошо натянуть ремень генератора, так как при плохом натяжении он будет плохо работать и скорее всего ремень будет издавать характерный свист и вой. Относительно электрических соединений — смотрите здесь. Вот такая простая инструкция, всем успехов! Это должен знать каждый автовладелец: Сборник схем предохранителей и реле для различных моделей автомобилей BMW — 3, 4, 5, 6 и 7 серии.Некоторые обозначения на английском языке i…

снятие и установка. Возможные негативные последствия

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Выполнить следующее:
1. Отсоединить провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, закрутите гайку и отсоедините провода от выхода генератора «30».

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отвернуть болт крепления регулировки генератора.

8.Нижняя часть моторного отсека Открутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снять генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ВНИМАНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701″).

Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в генераторе. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

• снять устройство;
• разобрать, найти ошибку, исправить или купить новый генератор;
• установить работающее устройство.

Генератор

Для того чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля нужно знать для чего они предназначены. Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для того, чтобы электричество происходило за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток.То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

Краткая информация:

• генератор размещается в передней части двигателя;
• через коленвал Запускается.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентилятора, тип корпуса и так далее. Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при раскладывании приборов легко может сработать другой тип.Составными частями являются ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112 крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на все марки отечественных автомобилей Установка происходит аналогично. Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить обо всех нюансах.

1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма аккумулятора с минусом отключена.Это один из важных пунктов в работе, так как в обратном случае может произойти замыкание.
2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. С помощью ключа №13 закрутите болты, как показано на фото ниже.
3. Установите растяжку.
4. Воспользовавшись специальным ключом №10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильная установка ремня генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
6. Ключом №10 накрутить гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключить провод возбуждения устройства.
8. Установите брызговик двигателя.
9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно устранить натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт.Для того чтобы разгрузить конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблемы в генераторе. Проверять устройство необходимо после пробега в 15 000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправлять ситуацию не откладывая на потом. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока.Если поломку определить не удалось продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн. Например, за счет втулки практически не включается вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, а его растяжение должно происходить при закручивании гаек, находящихся сверху.

В том случае, если конструкция была затянута значительно сильнее положенной, произойдет быстрый износ деталей, (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, скорая поломка. А слабая натяжка приведет к ложным запчастям, эдакому свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильное управление ремнями

Чтобы генератор служил долго необходимо определить положение ремня.

1. Деталь должна немного выгорать — примерно 10 мм, в процессе усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу настроить. Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
2. Затем определить всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (для ощутимого освобождения ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении – снять приспособление с цилиндра, повернуть болт влево-вправо, то есть по часовой стрелке.
3. С помощью ключа провернуть коленчатый вал в количестве двух раз по часовой стрелке с помощью болта крепления шкива.
4. Далее нужно еще раз проверить чек крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть и второй вариант проверки. Работать удобнее и качественнее внизу автомобиля, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляйте натяжение гаек снизу, сверху.Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают до предельного значения, приподнимают генератор к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше одеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла.При неправильной установке деталей сбивается крепление всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин наиболее часто встречается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором наличия перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

Описанная инструкция позволяет разобраться в устройстве и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работа должна выполняться самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

При последовательных действиях снятие и установка позволит новичкам лучше понять внутреннюю организацию авто.Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или небольшой закрутке, отклонении в дальнейшем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем ман. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцатке»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки установлены в специальные полюса, а ток силовой обмотки осуществляется благодаря контактным кольцам.Вращение ротора производится за счет ременной передачи, от привода.

Другой, не менее важной деталью является статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, проходящий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них на схеме установлен блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, вырабатываемого устройством. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы обмоток.

Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих составных частей — определение времени, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае отказа реле на аккумуляторную батарею будет подаваться нестабильное напряжение.

Относительно технических характеристик, которые имеет генератор на ВАЗ 3701010-07, пределы формирования напряжения в обмотке равны 13. 2-14,7 вольт. Сам узел позволяет выдавать ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть более 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был отремонтирован, его нужно правильно обслуживать.В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас надежности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

1. Необходимо помнить, что наружные поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен в месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
4. То же самое относится к диагностике ремня. Как было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — ремень сильно натягиваться не должен, но и не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
5. Еще один момент в обслуживании – проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор узла прокрутить вручную.Если при вращении вы почувствовали люфт или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. Это же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта узла генератора может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самая распространенная из них – это вышедшие из строя щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
2. Саму крышку можно отсоединить и убрать в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие устройство — их надо открутить. Затем потяните за ручку и демонтируйте ее.
4. Оцените состояние кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо ремонтировать, заменяя щетку, либо менять устройство в сборе. Если будет производиться ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле. Либо вы просто меняете реле, и производите дальнейшую сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, затем открутите шкив.
2. Далее, потянув за замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки потребуется демонтировать переднюю крышку.
3. Затем нужно выбить подшипник из посадочного места, его нужно будет прописать для более подходящего предмета.В качестве альтернативы можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент должен быть забит через старый. Для того, чтобы устройство было более надежно закреплено в месте установки, края можно подогнуть стамеской.
5. Теперь переходим к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставить отвертку в обратном направлении. Демонтаж устройства можно осуществить с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене дана на видео ниже (автор — канал в гараже у Сандро).

Мысль о замене генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, ибо всем кто ставит на свою машину звонит, более слабого китайского магнетол, родного 42а-го М-221, на все не хватает.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то более знакомо, спал мне на шаре генератор 55-го и возникла мысль рассказать как его установить в нашу классику. Покопавшись в интернете, найти хоть что-то про установку и подключение, для автомобиля я ничего не нашел, много «прилипших и забытых» комментариев или долгое обсуждение электриков профессионалов, но говорили таким языком, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно. ..))

В связи с этим решено написать для обывателей, статьи, дабы помочь вам выбрать, без проблем и особых навыков работы с электрикой, но руками, сделать эту незатейливую процедуру по замене генератора .
Приступим:
Альтернатив у стандартного генератора много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым позволяет ставить хоть какие-то. Рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ других моделей, т.к.:
а) они дешевле.
б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, накруткой комплектующих для их ремонта и поиском самих себя.
в) их проще поменять, не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться на следующих схемах:
42а:

Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор Г222 из рода ВАЗ-2105 уже значительно лучше штатного.Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
55-го генератора будет более чем достаточно человеку, который использует в основном основное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, так как если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направлял интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б/у, чисто «магнитола плюс противотуманки», вполне достаточно.По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не появляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной главное не забыть сбросить клемму с аккумулятором и натянуть ремень после установки.

Трудности начинаются с включением — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на пятке и 2 вставлены отдельно, причем один уже вставлен в провод 55а.Объясняется это уже встроенным в генератор меток стресса, так называемым шоколадом. Поэтому темные провода от реле (в) нужно изолировать, они больше не понадобятся. Два провода шпильками и нужно закрепить на шпильке 1, а сохранившийся желтоватый провод подключить к штекеру 2.

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при первой же неисправности генератора слишком спешат и предпочитают заменить его новым, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить его.В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать нам понадобится такой инструмент как:

1. Торцевые головки на 10 и 13
2. Рукоятки с трещоткой или канавки

Перед началом ремонта обязательно отключите автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что данный экземпляр Мой ВАЗ 2110, генератор немного защемлен кронштейном крепления, так как при аварии залез на него, поэтому во всех тонкостях покажу порядок снятия.Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого сдвиньте генератор назад (в сторону салона автомобиля), и снимите ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится с помощью шпильки и гайки, а другой заглушка просто фиксируется с помощью коннектора:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезать машину и снять защиту двигателя (если она установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукоятку молотка:

После этого с обратной стороны пытаемся извлечь этот самый болт до конца:

При изменении комплектации устройства установка проводится в обратном порядке.Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какая была установлена ​​на заводе. То есть в первую очередь смотрите применимость конкретно к вашему авто, а потом уже показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. А вот если взять модель затвора, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно достать почти в два раза дешевле.Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть достаточно низким.

Как заменить замок зажигания на ВАЗ 21099

Замок зажигания, несмотря на свои размеры и незаметное расположение, играет важную роль в «жизни» автомобиля. Выход из строя этого небольшого узла может парализовать работу вашего автомобиля. Сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно заменить замок зажигания на ВАЗ 21099.

Изначально основной задачей замка зажигания была защита ВАЗ 21099 от угона.Но как показала практика, для того чтобы завести машину не обязательно иметь ключ, иными словами защита от замка зажигания вышла — «так себе». Продвинутые угонщики способны взломать защиту самых навороченных противоугонных систем за считанные секунды, а замок зажигания ВАЗ 21099 или другой отечественный аналог — развлечение для новичков.

По большому счету, замок зажигания представляет собой обычный прерыватель, который замыкает или размыкает определенные группы контактов. Неисправный замок зажигания повысит и без того большую вероятность угона вашего автомобиля, кроме того, он создаст вам самим большие неприятности и, как правило, в самый неподходящий для этого момент.

Машина может не заводиться из-за плохого контакта … Проверить легко, достаточно иметь омметр и несколько минут времени.

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Снимите нижний кожух рулевой колонки.

3. Отсоедините клеммы и проверьте сопротивление омметром. Исправные контакты должны иметь нулевое сопротивление, в противном случае необходима замена контактной группы или всего замка зажигания целиком.

Обратите внимание, что на нашем сайте уже есть публикация своими руками.

Замена личинки замка на ВАЗ 21099

Необходимость полной замены замка зажигания ВАЗ 21099 может возникнуть только в случае вышеперечисленных проблем, но если причина неисправности в одной из его частей, то имеет смысл произвести частичный ремонт замка зажигания. Например, нередко ключ зажигания плохо поворачивается в замочной скважине; неисправность можно устранить заменой личинки замка зажигания.Для того чтобы осуществить такой ремонт, достаточно иметь минимальный набор инструментов и знаний. Из инструмента потребуются только отвертка и молоток.

Перед началом работы необходимо обесточить замок зажигания ВАЗ 21099, для этого как всегда снять минусовую клемму с аккумулятора. Далее нужно снять кожух рулевой колонки. Затем для облегчения процедуры замены цилиндра снимите замок зажигания. Замените неисправный цилиндр замка на исправный и соберите все в обратном порядке.Переустановите замок зажигания.

Замена контактной группы замка зажигания ВАЗ 21099

С финансовой точки зрения замена контактной группы является наименее затратной. В принципе, как и в предыдущем случае с личинкой замка, вам придется снять замок и крышку. Во избежание неприятностей, связанных с перепутанием контактов, рекомендую пронумеровать или как-то пометить провода, куда какой подключался, это сэкономит время и нервы.Некоторые модели замков имеют стопорное кольцо в контактной группе; вам понадобится шило, чтобы удалить его. Не забудьте установить на место стопорное кольцо, когда закончите.

Если у вас все гораздо сложнее и замена личинки или контактной группы ни к чему не привела, вам не избежать замены замка зажигания, как это сделать.

Замена замка зажигания ВАЗ 21099 своими руками

1. Для этой работы нужно использовать специальные болты со срывающимися головками, не рекомендую вместо них использовать двадцатимм М6, т.к. в этом случае будет легче снять замок зажигания не только вам, но и угонщики.

2. Зубилом нужно выкрутить или сбить болты.

3. Перед заменой замка поверните ключ в положение «I», чтобы защелка, блокирующая механизм рулевого вала, могла войти в корпус замка.

4. Теперь, когда ничего не мешает, можно приступать к установке нового замка зажигания.

5. Установите его на рулевую колонку, закрепите скобой, затем стяните конструкцию новыми болтами крепления.

6. После установки не забудьте убедиться в исправности механизма блокировки рулевого вала, если механизм не работает, то после полного поворота руля необходимо отрегулировать положение ключа зажигания на рулевая колонка.

7. Завершив регулировку положения и проверив работоспособность механизма блокировки, затяните болты до полного отсоединения головок, для этого используйте накидной ключ «на 10″.

Запустить двигатель, проверить правильность работы и отсутствие проблем с запуском. Если все хорошо, то замена замка зажигания на ВАЗ 21099 своими руками успешно завершена. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали .

его устройство и принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2109 генератор выполнен по классической схеме. Он обеспечивает самое главное в системе электроснабжения – позволяет всем потребителям работать в штатном режиме, а также заряжает аккумулятор. При использовании автомобиля нужно следить за генератором. Также не стоит ждать, когда загорится лампа на панели приборов, лучше своевременно проводить диагностику и обслуживание. Каждый элемент имеет свой ресурс, поэтому нелишним будет написать в блокноте, когда и какой узел был заменен.

Принцип работы генератора

Генератор ВАЗ-2109 состоит из якоря, двух крышек, статора, шкива с вентилятором. Это основные строительные блоки. На статоре и роторе имеются обмотки. Первый состоит из трех частей, так как необходимо получить на выходе трехфазное напряжение. Причина тому одна – данная схема позволяет избавиться от пульсаций, следовательно, КПД устройства выше. Но это также накладывает некоторые требования, о которых речь пойдет ниже.

Принцип работы основан на том, что внутри обмотки статора движется ротор. Он имеет катушку, которая питается от бортовой сети автомобиля. Следовательно, вокруг ротора образуется постоянное магнитное поле, которое также движется. А это основные условия работы генераторной установки. Единственное, что следует предусмотреть для нормальной работы, так это стабилизацию напряжения на обмотке ротора генератора.

Диодный мост

Состоит из полупроводниковых сильноамперных диодов, позволяющих преобразовывать переменное трехфазное напряжение в постоянное.В результате выходное напряжение выпрямительного блока представляет собой постоянное напряжение, величина которого составляет 12 вольт. Диодный мост генератора ВАЗ-2109 состоит из шести полупроводниковых элементов. Для улучшения работы системы электроснабжения необходимо при ремонте подбирать токовые полупроводники.

Диоды монтируются на пластину, залитую эпоксидной смолой. Если вы решили проводить ремонт самостоятельно, обязательно сделайте качественную изоляцию, чтобы выводы не касались корпуса генератора.Охлаждение происходит за счет того, что корпус выполнен из алюминия, а этот металл отлично выделяет тепло. Кроме того, генератор обдувается воздушным потоком, который создается крыльчаткой, расположенной на передней части ротора. Благодаря этому диодный мост генератора ВАЗ-2109 и способен снижать его температуру при работе двигателя.

Регулятор напряжения

Это, пожалуй, самый важный элемент в системе генератора на девятке. С его помощью стабилизируется напряжение питания обмотки ротора.Все дело в том, что величина напряжения на выходе напрямую зависит от того, какая величина будет приложена к обмотке возбуждения. Если избавиться от регулятора, напряжение будет колебаться в широком диапазоне — от 10 до 30 Вольт, в зависимости от оборотов двигателя. Помните, на самом деле, чем больше скорость магнитного поля, или его сила, тем выше напряжение на выходе генератора.

На автомобилях девятой серии регулятор напряжения выполнен в едином блоке со щеточным узлом. Это вполне разумно, так как все компактно.Именно с его помощью осуществляется питание обмотки ротора. Стоит отметить, что цепь питания обмотки возбуждения также содержит лампу накаливания, которая установлена ​​в щитке приборов. Он сигнализирует о выходе из строя генератора — например, о недостаточном выходном напряжении, или вышел из строя регулятор напряжения, щеточный узел.

Обмотки ротора и статора

Сначала следует рассказать о том, что представляет собой обмотка статора. С него снимается напряжение для питания бортовой сети автомобиля и заряда аккумулятора.На автомобиле ВАЗ-2109 генератор очень похож на асинхронный двигатель переменного тока. Однако если внести небольшое изменение в конструкцию, то генератор можно использовать как электропривод. На роторе три обмотки, каждая имеет начало и конец. Концы соединяются в общей точке. Такое соединение называется «звездой».

Что касается обмотки ротора, то тут все намного проще. Нет лишних отводов, медный провод наматывается на ротор кучей. Концы обмотки подключаются к контактам, расположенным на задней части ротора.Особое внимание, конечно же, уделяется магнитопроводу, благодаря которому происходит формирование поля вокруг катушки. При вращении магнитное поле наводит потенциал в обмотках статора. Собственно, это основа всей работы генератора. Но есть много более мелких нюансов, о которых можно говорить до бесконечности.

Подшипник генератора

Как было сказано в самом начале, на автомобиле ВАЗ-2109 генератор состоит из двух крышек. Каждый комплект подшипников. Они необходимы для того, чтобы центрировать ротор.Они также обеспечивают более легкое вращение. Следовательно, многократно уменьшается трение, увеличивается ресурс генератора. Эти подшипники ремонту не подлежат, в случае выхода из строя необходима замена.

Для этого снимите обе крышки: Подходящей насадкой (или старым подшипником) выбейте ее из посадочного места. Запрессовываем новый и собираем генератор. Корпус подшипника закрытый, в нем есть смазка. Дополнительно не нужно наносить на него литол или другую смазку. Чаще всего выходит из строя подшипник, который установлен в передней крышке.Причина — он подвержен высоким нагрузкам, ведь с его стороны находится приводной ремень.

Замена приводного ремня

Разные автомобили имеют отличия, не исключение и генератор ВАЗ-2109. Если форсунка установлена ​​в системе подачи топлива, то ремень используется широкий с зубьями. Он чем-то похож на тот, что используется в системе газораспределения. На карбюраторных двигателях используется клиновидный ремень. Он уже есть, но эффективность все равно остается на высоком уровне. Но требования к ремню, как в первом, так и во втором случае одинаковые.Для замены приводного ремня понадобится небольшое крепление и ключ на 17. С его помощью вы ослабляете гайку, установленную в верхней части генератора.

Затем с помощью монтировки необходимо передвинуть корпус генератора к блоку двигателя. Таким образом, вы можете ослабить натяжение ремня. Теперь вы можете легко удалить его. Новый ставится на место, затем медленно отодвигают корпус генератора от двигателя с помощью крепления. Контролируйте напряжение, ведь от этого зависит срок службы генератора ВАЗ-2109. Ремень должен провисать при определенной нагрузке вверху.

Проверка работоспособности генератора

Первым признаком того, что на автомобиле ВАЗ-2109 генератор начал работать неправильно, является горящая лампочка на приборной панели. Он показывает красный аккумулятор. Следовательно, нет зарядки аккумулятора. В первую очередь проверьте состояние регулятора напряжения и состояние подходящих к нему проводов. Проверить регулятор можно, если использовать автомобильное зарядное устройство и пару пальчиковых батареек. Сначала на него подают 12 вольт, при этом должна гореть лампа, подключенная к щеткам.

При подаче напряжения выше 14 вольт лампа гореть не должна. Если он загорается в обоих случаях или вообще не горит, то регулятор неисправен. Для проверки напряжения, которое вырабатывается на выходе генератора, используйте тестер. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Напряжение на клеммах аккумулятора должно быть около 12,5-13,8 Вольт. Если он меньше, то посмотрите, не натянут ли ремень. Если все в норме, то ищите неисправность глубже — в диодном выпрямителе.

Замена генератора

Для замены потребуется два накидных ключа на 17, один на 13 и 10. Сначала отсоедините аккумулятор, затем отсоедините все провода, идущие к генератору. После этого полностью откручиваем верхнюю гайку. Внизу генератор крепится одним длинным болтом. Удерживая его от проворачивания одним ключом, вторым откручиваем гайку. После этого генератор ВАЗ-2109 можно свободно снимать. Карбюратор или инжектор лежат в основе системы питания — совершенно неважно.Новый генератор устанавливается в порядке, обратном снятию.

выводы

Только зная основные узлы и принципы их работы, можно отремонтировать генератор.