Ремонт мотора ваз 2106: Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками
Содержание
- 1 Демонтаж «движка»
- 2 Как разобрать двигатель
- 3 Когда необходимо растачивать цилиндры
- 4 Тюнинг мотора
Ремонт мотора ВАЗ 2106 необходимо проводить в том случае, если резко снизалась его компрессия или обнаружены неполадки в системе газораспределения, а также когда повреждена поршневая группа.
Провести ремонтные работы самостоятельно сможет практически любой автолюбитель, обладая при этом некоторыми навыками. Также понадобится и инструмент.
Демонтаж «движка»
Перед тем, как перейти непосредственно к снятию самого двигателя с автомобиля, следует демонтировать все имеющееся дополнительное оборудование. Сначала отключается аккумулятор, снимается воздушный фильтр и карбюратор. После этого сливается вся жидкость из мотора. В случае если замена антифризу не требуется, то его лучше сливать в отдельную емкость, объем которой составляет порядка 10 литров.
А вот масло следует заменить. Практически всегда при ремонте ВАЗ 2106 подготовительные работы одинаковы, вне зависимости от предстоящего ремонта. Не имеет принципиальной разницы, будет ли сниматься коробка передач либо необходимо перебрать мотор. Отличия состоят в нескольких нюансах. Так скажем, при ремонте КПП антифриз можно оставить в системе.
Машина должна располагаться горизонтально, а под задними колесами следует поместить колодки. Благодаря этому возможно избежать скатывания автомобиля. Также желательно удалить крышку капота, увеличив тем самым создав больше места для выполнения работ. Снимая «движок», следует проявить максимум осторожности, чтобы ни чего не повредить. Ремонт итак стоит хороших денег, а любая дополнительная поврежденная запчасть лишь увеличит эти расходы.
Чтобы снять двигатель, необходимо обзавестись лебедкой и тросом, способным выдержать нагрузку более 150 килограмм. Не забудьте перед началом работ по демонтажу мотора отсоединить клеммы батареи и снять ее с машины.
Когда все дополнительное оборудование будет удалено, то установите под мотором домкрат, а над ним установите перекладину, для крепления троса. Затем следует переходить к отсоединению «движка» от КПП. Необходимо открутить 4 болта. Также следует помнить о креплении подушек, предназначенных для установки «движка». Когда все крепежные элементы отсоединены, то необходимо достать силовой агрегат из двигательного отсека, используя лебедку. Будет хорошо, когда эта работа будет проводиться с помощником.
Как разобрать двигатель
Когда мотор извлечен из автомобиля, его необходимо разобрать. Не следует размещать двигатель на твердой поверхности, а лучше установить его на старой покрышке. Удалите любые детали, препятствующие демонтажу, и открутите крепежные элементы на крышке головки блока цилиндров. Все крепежные элементы, снятые с двигателя, следует разместить в одном месте, чтобы избежать их потери.
Сняв крышку газораспределительной системы, демонтируйте коллекторы впуска/выпуска.
После этого следует снять ГБЦ. После этого можно увидеть поршни и осмотреть, в каком состоянии они находятся.
Когда необходимо растачивать цилиндры
Если мотор не может создавать необходимую компрессию, то предстоит расточка цилиндров. Когда это выполнить уже не возможно, то следует сделать перегильзовку, что подразумевает установку новых гильз. В этом случае потребуются соответствующие навыки, и самостоятельно это сделать будет весьма сложно. При расточке гильз существует два варианта: хонингование или придание деталям зеркальной поверхности.
Оба этих вида имеют собственные преимущества и недостатки, однако лучше воспользоваться вторым способом. Все дело в том, что хонинговка достаточно быстро удаляется, а также повреждает кольца цилиндров. Что вновь приведет к снижению компрессии. Таким образом, лучше всего растачивать гильзы до зеркальной поверхности, однако это стоит дороже хонинговки.
Перед началом проведения ремонтных работ следует определиться, будут ли растачиваться цилиндры.
Для этого требуется человек со специальными навыками и специализированное оборудование. Если же просто будет проводиться замена колец и поршней, то объем предстоящих работ существенно сократятся. Необходимо купить комплекты всех необходимых запчастей: пальцы, поршни и так далее. Кроме этого, желательно заменить коренные и шатунные вкладыши.
Кроме этого следует выполнить притирку клапанов в ГБЦ. Лучше всего заменить направляющие клапанов, сальники. Не обойтись и без замены цепи привода механизма газораспределения, успокоителя и всех прокладок.
Тюнинг мотора
Для тюнинга «движка» необходимо облегчить все узлы: Поршни; Маховик; Коленчатый вал.
Также следует обратить внимание и на систему охлаждения и смазки, проведя ее усовершенствование. Если говорить о поршнях, то следует обратиться к хорошему токарю, для расточки внутренней поверхности юбки. После выполнения работ по облегчению маховика и коленчатого вала, их следует отцентрировать. Важно помнить, что качества работ, выполняемых на данном этапе, самым прямым образом повлияет на дальнейшую работоспособность мотора.
При установке силовой установки на место, после выполнения всех работ, следует воспользоваться динамометрическим ключом.
Как самому откапиталить двигатель ваз 2106 самому
Содержание
- Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с увеличением мощности и ресурса
- Стоит ли делать капремонт двигателя
- Инструмент для ремонта
- Услуги
- Какие запчасти нужны
- Процесс ремонта
- Головка блока
- Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ
- Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ
- Другие доработки двигателя: впуск и выпуск
- Что в итоге
- Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2101 своими руками
- Как вернуть молодость двигателю ВАЗ 2101
- Простой и надежный выход
- Доработка цилиндро-поршневой группы
- Мотор Ваз 2106
- Подбор коленчатого вала
- Общие виды тюнинга
- Шатуны и поршни на 2101
- Дым из выхлопной
- Способы восстановления отверстия с поврежденной резьбой:
- Типовые неисправности мотора
- Видео
Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с увеличением мощности и ресурса
Стоит ли делать капремонт двигателя
Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века.
С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.
Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.
Инструмент для ремонта
Услуги
Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ.
В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.
Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.
Какие запчасти нужны
Процесс ремонта
Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши.
Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!
Головка блока
Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.
После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ.
Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.
Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.
Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.
Источник
Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ
Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.
Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.
Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ
Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.
Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.
Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:
Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.
Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.
Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3.
Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.
Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.
Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.
Другие доработки двигателя: впуск и выпуск
Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.
Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.
Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.
Что в итоге
Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.
Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.
Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для ускорений и поддержания привычного темпа езды.
Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.
youtube.com/embed/JnW6q3Zb6mM»/>Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.
Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.
Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.
Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.
Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.
Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.
Источник
Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2101 своими руками
Как вернуть молодость двигателю ВАЗ 2101
ВАЗ 2101 тюнинг двигателя которого мы затеяли, по умолчанию не будет рвать под собой асфальт. Он может рычать, как Ниссан Z350, но не более того. И это нужно воспринимать, как данность. Даже если поставить рядом FIAT 124 1966 года и FORD Mustang того же года выпуска, то сравнивать их мощности и предназначение не стоит по умолчанию. Мы не собираемся кому-то что-то доказывать, мы просто попытаемся снять с 1300 кубового моторчика копейки максимум сил, не слишком влияя на ресурс. Автомобиль-то не для гонок, а для нормальной жизни. В свете этого, вырисовывается определенный объем работ:
Если все сделать правильно и аккуратно, то мотор 2101 вполне сможет удивить бодростью и динамикой.
Простой и надежный выход
Не обязательно ходить далеко и заново изобретать велосипед – можно воспользоваться тем, что предлагает родной завод-изготовитель.
Любой мотор с классики — ВАЗ 21011, 2103, 2106
и даже с 2113 – без проблем станет на «копейку». Крепежи на всех идентичные, переделки потребуются минимальные. Основное достоинство решения: движок можно поставить почти новый, в то время, как с иномарок достанутся уже прилично поношенные. (см. статью «Замена двигателя на контрактный»).
Под более современные модели (ВАЗ 2108-2170) пилить кузов и продумывать крепления придется обязательно, хотя и здесь хлопот будет не так уж много.
Хорошую мощность даст «Нива» 1,7. Только тут надо быть внимательным и домонтировать новый движок родным маслонасосом и поддоном: в «Ниве» они висят более низко, при установке на «копейку» велика вероятность зацепов.
от Lada Priora – тоже удачное решение. При объеме в 1,6 л. и мощности в 98 лошадей ВАЗ 2101 бегать будет как молодой.
Особенно приятно, что коробку менять не придется – все КПП без труда соединяются с новым двигателем.
Доработка цилиндро-поршневой группы
Мощность с потолка не берется, и для того, чтобы форсировать мотор придется немного доработать поршневую.
Можно пойти двумя путями — методом увеличения объема или методом увеличения продуктивности двигателя за счет оборотов, легкости деталей и балансировки. А можно скомбинировать эти два метода. В принципе, если стоит задача просто малой кровью поднять мощность, то замена силового агрегата на любой от классики позволит это сделать, поскольку 2101 — самый слабый в семействе.
Здесь может возникнуть проблема с документами при переоформлении силового агрегата. Если этот вопрос неподъемный, тогда придется оставлять блок цилиндров, соответствующий техпаспорту. Но и это не беда. Дело в том, что у ВАЗ 2103 точно такой же диаметр цилиндра, как у 2101, поэтому достаточно установить коленвал от тройки, укороченные шатуны и слегка доработать поршневую. В результате даже без всякого колдовства, получим троечный двигатель с объемом почти полтора литра.
Мотор Ваз 2106
Эстафету у мотора, который стал настоящим прорывом на советском рынке, принял двигатель Ваз 2106.
Он стал естественной доработкой 2103 с целью повышения технических характеристик двигателей Ваз в сторону мощности.
Инженеры достигли ее:
Но особой симпатии среди владельцев, как и в свое время роторные двигатели на Ваз при экспорте, мотор 2106 не нашел, поскольку владельцы 2103, 2121, 2107 старались подбирать именно более надежный двигатель Ваз 2103.
Это обусловливалось меньшей жизнеспособностью 2106, нестабильностью работы при использовании топлива более низкого качества. Самым печальным исходом было прогорание клапанов и агрегат требовал капитального ремонта в этих случаях намного чаще, чем 2103.
Подбор коленчатого вала
Паспортную мощность трогать не станем, поскольку прирост будет символический, но на динамике это скажется. Осталось только выбрать человеческий коленвал, а задача это не из простых. Если брать б/у, есть вероятность нарваться на вал со скрытыми дефектами — трещинами, искривлением или слишком сильным износом. А если вал был восстановлен, то можно попасть на некачественную наплавку шеек.
Если нет уверенности в качестве такого коленвала, лучше искать новый. Хороший качественный коленвал не будет сиять, как хромированный.
Так готовят к продаже некачественные валы из сырой незакаленной стали. Шейки хорошего цементированного вала будут матовыми с характерным отливом, а упакован он должен быть в промасляную бумагу и смазан консистентной смазкой. И, конечно, с маркировкой 2103-1005020.
Общие виды тюнинга
Не всегда тюнинг ВАЗ 2101, в правильном понимании этого слова, является таковым. Бездумное и безвкусное изменение вида авто порой заканчивается появлением на улице вопиющего «безобразия», обвешанного тысячами «светлячков» и наклеек брендов, даже не имеющих отношения к автомобильной промышленности.
Говоря об изменениях кузова (стайлинге), подразумевается установка новых или доработка старых бамперов, обвеса, спойлера (антикрыла), всевозможных воздухозаборников, нанесение аэрографии или покрытие кузова защитной пленкой. Здесь же стоит упомянуть и о тюнингуемых порогах, решетке радиатора и о многом другом, зависящем от возможности, желания, наличия средств либо фантазии хозяина автомобиля.
В общем, все нужное, а зачастую – не очень, что способно изменить внешний вид авто практически до неузнаваемости, выделить его из ему подобных на дороге.
Все это собственноручно, с помощью местного умельца в гараже или путем обращения к специалистам дорабатывается, устанавливается от подходящей иной модели «жигулей» или автомобиля другой марки, создается из скульптурного пластилина, полиэфирной смолы, оргстекла, стеклоткани, пластмассы или иных материалов.
В салоне заменяются карты дверей, обивка, сиденья, панель приборов, рулевое колесо. Устанавливаются электрические стеклоподъемники, добавляется подлокотник, встраивается мощная аудиосистема с сабвуфером и усилителями, врезается люк, дорабатывается багажник. Вносятся изменения в заводскую панель приборов путем полной ее замены или монтажа в существующую таких элементов, как тахометр, бортовой компьютер, видеопроигрыватель и других.
Под тюнингом ходовой части подразумевается уменьшение или увеличение клиренса, изменение размерности колес, видоизменение (усиление) подвески.
Установка более подходящих владельцу амортизаторов. И, конечно же, литые или кованые диски. Куда без них?
Кардинальные изменения касаются коробки передач и редуктора заднего моста. Четырехступенчатая коробка превращается в пятиступенчатую, с учетом модернизации двигателя подбираются наиболее подходящие для того или иного результата передаточные числа.
Вентилируемые тормоза у ВАЗ 2101 – тоже не редкость. Вакуумный усилитель с повышенными характеристиками, сцепление… Всего и не перечислишь. Все это для того, чтобы «прокачать», переделать автомобиль под себя, довести до совершенства то, что в теории давно нужно было сдать в утиль. И, нужно признать, подобные неординарные изменения способны продлить или даже дать вторую жизнь любимому автомобилю. Минимум – заставить окружающих посмотреть вслед красавцу.
Шатуны и поршни на 2101
Проверяем размеры. Новый вал 2101 должен обеспечивать ход поршня 66 мм, а вал 2103 — 79 мм. Радиус галтелей шеек составляет около 2,8мм. На первой щеке коленвала стоит величина уменьшения шеек, коренной и шатунной, если вал ремонтного размера, онамаркируется литерами Ш и К.
Также кроме вала придется купить набор вкладышей, полукольца упорные и сальники. С валом все, теперь осталось подобрать шатуны под вал 2103, их производят мелкими партиями, но найти можно без проблем.
Поршням уделяем особое внимание, особенно из развесовке. На всякий случай проверякм размеры. Поршень подбирается под ремонтный размер блока цилиндров, а зазор между юбкой и зеркалом цилиндра определяется измерением цилиндра и поршня на расстоянии 53 мм от верхней кромки и должен быть 71,94-71,99 мм. После этой процедуры проверяют поршни по весу. Стандартный поршень имеет массу 315 г. отклонение допускается в пределах 2 г, но если стремиться к идеальной балансировке, эта разница должна быть минимальной.
Если сделать даже эти незначительные изменения в конструкции двигателя, копейка оживет и станет более динамичной, а если не останавливаться на цилиндро-поршневой группе, а заняться головкой, распредвалом, системой питания и установкой нового бесконтактного зажигания, двигатель ВАЗ 2101 будет не узнать.
Уважайте классику, и удачи всем в дороге!
Дым из выхлопной
Если мотор начал дымить, то, скорее всего, произошло разрушение сальников на клапанах. Либо же полностью износились направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. А самая печальная поломка – это разрушение колец на поршнях. На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередливая, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автомобилисты предпочитают устанавливать бесконтактную систему зажигания. А вот какой двигатель поставить на ВАЗ 2101 можно? Ответ на это один – любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.
Способы восстановления отверстия с поврежденной резьбой:
Ремонт с помощью спиральной вставки рассверливанием дефектного отверстия до нужного размера, потом нарезается резьба, размера спиральной вставки, далее вкручивается спиральная вставка и обламывается поводка по насечке.
Продается специальный комплект со спиральными вставками, в состав которого входит: вставки, сверла, метчики, инструменты вворачивания вставок.
Типовые неисправности мотора
В отличие от эталона, двигатель 21011 спроектирован под среднее октановое число, бензин А-76 как на моторе 2101 использовать не рекомендуется. При обрыве приводной цепи ГРМ поршень стандартно гнет клапана, что является общей проблемой для ДВС АвтоВАЗа, за редким исключением (например, 2105). Основными неисправностями являются:
| Поломка | Причина | Устранение |
| Дым сизого цвета | порыв прокладок ГБЦ, клапанных сальников или втулок износ колец | замена уплотнений, колец и расходников |
| Перегрев ДВС | поломка термостата либо вентилятора | установка нового навесного оборудования |
| Расход масла увеличивается | выработка поршней/цилиндров, протечки в клапанных крышках | установка следующего ремонтного размера поршней и колец, замена прокладок |
| Стук | вкладыши шатунов, подшипники кривошипа, увеличение зазора клапанов | замена расходников после диагностики |
В принципе простая для сегодняшнего уровня развития ДВС схема двигателя облегчает самостоятельное обслуживание модели привода 21011.
В инструкции изготовителем четко указано, какое масло рекомендовано эксплуатировать, приведено описание параметров ДВС.
Источник
Видео
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 2106 КЛАССИКА (РАЗБОРКА 1 ЧАСТЬ)
Сборка двигателя ваз 2101-2107 классика(Кап ремонт )
Ремонт двигателя ВАЗ 2101…06
КАПИТАЛКА ЖИГУЛИ ЗА 30 МИНУТ. ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ 2103. Ваз, АвтоВАЗ.
Сборка двигателя ваз 2101-07 своими руками в гараже
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ 2106 ЗА 4 МИНУТЫ (ТАЙМЛАПС)
Как снять двигатель своими руками с жигуля ВАЗ 2106 одному
Ремонт Двигателя ВАЗ 2106 в Домашних условиях
Сборка Двигателя СВОИМИ РУКАМИ! Первый запуск! КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ! СВАП ШЕСНАРЯ в ВАЗ 2108-2115!
ВАЗ 2112 1.6 Посмотри как можно сделать бюджетный капитальный ремонт двигателя!!!
Ремонт двигателя ВАЗ-2106
Для того что бы сделать ремонт двигателя ваз 2106 потребуются инструменты:
- Ключи на 10 до 36;
- Головки на 14, 17, 19, 21;
- Отвертка;
- Молоток;
- Съемник масляного фильтра;
Ремонт двигателя ваз 2106 будет рассмотрен пошагово.
1. Для начала ремонта нужно снять двигатель.
2. Выкрутите болт крепления рымы, которая устанавливается при снятии двигателя.
3. Снимите шланг топливного насоса, предварительно расслабьте хомут.
4. Окрутите 2 гайки, которые крепят топливный насос и уберите насос со шпилек.
5. Уберите проставку, которая установлена под насосом, с толкателем и прокладкой.
6. Уберите прокладку, которая стоит между проставкой и БЦ.
7. Снимите провода свечей зажигания.
8. Открутите гайку крепления распределителя зажигания к ГБЦ.
9. Уберите прижимную пластину КРЗ.
10. Отсоедините от вакуумного регулятора шланг.
11. Уберите распределитель зажигания с мотора.
12. Открутите гайку нижнего крепления генератора, уберите шайбы.
13. Открутите на 1-2 оборота гайка крепления генератора.
14. Открутите гайку крепления натяжной планки к БЦ, снимите шайбу.
15. Подвиньте генератор к БЦ; ослабьте натяжение ремня и снимите ремень с генератора.
16. Уберите генератор.
17. Уберите ремень генератора со шкивов.
18. Уберите шланг подогрева впускного трубопровода, ослабив затяжку хомута шланга.
19. Открутите 3 болта крепления корпуса насоса охлаждающей жидкости к БЦ и снимите насос в сборе со шкивом.
20. Снимите шланг карбюратора, предварительно отжав хомута.
21. Снимите шланг подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания.
22.Снимите шланг системы вентиляции картера.
23. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции к крышке сапуна и снимите шланг со штуцера крышки.
24. Снимите стопорную шайбу с оси промежуточного рычага привода дроссельной заслонки карбюратора.
25. отсоедините наконечник поперечной тяги от рычага карбюратора и снимите тяги привода дроссельной заслонки.
26. Ослабьте затяжку масляного фильтра и отверните его (см. «Замена масла и масляного фильтра в двигателе ВАЗ 2106»).
27. Уберите крышку сапуна от БЦ вместе с указателем уровня масла, открутив гайку крепления крышки сапуна.
28. Снимите датчик давления масла в системе смазки.
29. Отверните гайку крепления шкива коленвала.
30. Снимите шкив коленвала, отвернув гайку крепления
31. Окрутите 3 болта крепления картера и снимите шайбы.
33. Окрутите 6 болтов и 3 гайки крепления крышки привода распредвала к БЦ, и снимите крышку от блока.
34. Если на БЦ осталась прокладка, снимите ее.
35. Открутите 8 гаек, которые крепят крышки ГБЦ, уберите пластины, кронштейн с вакуумным шлангом крышку и саму крушку.
36. Снимите прокладку на головке блока.
37. Разогните лепестки стопорных шайб болтов крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов и звездочки распредвала.
38. Снимите натяжитель цепи, открутив 2 болта крепления.
39. Ослабьте затяжку болта крепления звездочки валика привода вспомогательных агрегатов, при этом давая коленвалу проворачиваться.
40. Выверните болт крепления звездочки распредвала, при этом давая коленвалу проворачиваться.
41. Удалите звездочку и цепью распредвала.
42. Уберите звездочку с цепью с валика и снимите цепь со звездочки.
43. Открутите ограничительный болт и снимите цепь привода распредвала.
44. Снимите звездочку коленвала, сдвинув ее.
45. Открутите и уберите болт крепления вместе с башмаком.
46. Открутите 9 гаек, которые крепят корпус подшипников распредвала. Уберите плоские шайбы с корпусом подшипников.
47. Открутите 9 болтов крепления ГБЦ.
48. Отверните 11 болт крепления ГБЦ и снимите ГБЦ.
49. Снимите прокладку ГБЦ.
50. Удалите маховик.
51. Вывернете 2 гайки, которые крепят переднюю крышку картера сцепления и удалите крышку.
52. Выверните последние 16 болтов крепления масляного картера, удалите шайбы и масляный картер.
53. Снимите прокладку масляного картера.
54. Уберите держатель заднего сальника.
55. Снимите масляный насос, открутив 2 болта крепления.
56. Снимите прокладку масляного насоса.
57. Выверните 2 болта крепления упорного фланца валика привода вспомогательных агрегатов, сдвиньте валик вперед и удалите его.
58. Снимите шестерню привода распределителя зажигания, поддевь ее отверткой
59. Закрепите две гайки на шпильку крепления маслоотделителя, выверните шпильку.
60. Открутите болт, который крепит кронштейн сливной трубки маслоотделителя и удалите кронштейн, сдвинув его по трубке до конца.
61. Уберите маслоотделитель со сливной трубкой.
62. Отверните две гайки крепления крышки шатуна любого цилиндра.
63. Сдвиньте крышку шатуна с посадочного места легкими ударами молотка и снимите крышку с вкладышем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На шатуне и шатунной крышке выбиты номера цилиндра, в который они устанавливаются. Крышки шатунов невзаимозаменяемые (шатун обрабатывается вместе с крышкой). При сборке цифры (номера цилиндра) на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.
64. Нажмите деревянным бруском (ручкой молотка) на болты шатуна и выньте поршень с шатуном из цилиндра в сторону верхней плоскости блока цилиндров.
65. Аналогично снимите поршни и шатуны остальных цилиндров, проворачивая коленвал для доступа к гайкам крышек шатунов.
66. Выверните 2 болта крепления любой крышки коренного подшипника.
67. Уберите крышку коренного подшипника с нижним вкладышем.
68. Снимите коленвал, удалите оставшееся крышки коренных подшипников.
69. Удалите заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала.
70. Снимите переднее упорное полукольцо задней опоры коленвала.
71. Снимите все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала.
72. Снимите вкладыши со всех крышек шатунов.
73. Снимите нижние вкладыши со всех крышек коренных подшипников коленвала.
74. Снимите вкладыши со всех шатунов.
75. Снимите верхнее компрессионное кольцо, разжав его.
76. Таким же образом снимите оставшееся кольца.
77. Зажмите шатун с поршнем в тиски и выпрессуйте поршневой палец.
78. Выньте шпонку из паза в переднем конце коленвала.
Ремонт двигателя ваз 2101
Ремонт двигателя ваз 2103
Ремонт двигателя ваз 2109
Передняя подвеска ваз 2106, советы по ремонту своими силами.
Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2106?Ремонт передней подвески, хочу сказать, что нет ничего сложного, если вооружиться всеми необходимыми инструментами и действовать по инструкции. Дороги в нашей стране никогда не отличались высоким качеством, особенно они ухудшаются ранней весной. Когда тает снег, в асфальте можно обнаружить многочисленные трещины и выбоины. Как известно, подвеска автомобиля ВАЗ 2106 предназначена для смягчения колебаний, передаваемых кузовом автомобиля от ям и возвышений на дорожном покрытии. Под воздействием времени ходовая часть изнашивается, вследствие чего требует ремонта, который можно провести самостоятельно. Об этом далее в статье.
Содержание
- Устройство передней подвески какие задачи выполняют
- Подвеска передняя 2106, признаки неисправности
- Диагностика и перечень ремонтных работ
- Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта
- Крестовина передней подвески, снятие и установка пошагово
- Шаровые опоры, диагностика
- Шаровые опоры, замена, шаг за шагом
- Передняя подвеска верхнего рычага, пошаговая замена
- Нижний рычаг передней подвески, снятие и замена
- Советы проф.
Устройство передней подвески, задачи которого выполняют
От передней подвески автомобиля зависит его маневренность в поворотах и плавность движения. Для обеспечения безопасного и комфортного вождения следует систематически производить техническое обслуживание автомобиля и его диагностику. Наличие любых посторонних звуков, стуков или скрежета при езде, а также ощущение раскачивания свидетельствует о неисправности передней подвески автомобиля ВАЗ 2106.
Схема подвескиВ конструкцию передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 входят такие узлы:
подшипники ступицы (1), колпак ступицы (2), гайка (3), поворотный палец (4), манжета (5), ступица (6), тормозной диск (7), защитный кожух шарового пальца (верхний) (8 ), палец шаровой верхний (9), вкладыш (подшипник) верхней опоры (10), рычаг верхний (11), буфер сжатия (12), прокладка пружины изолирующая (13), амортизатор (14), подушка амортизатора ( 15), ось верхнего рычага (16), резиновая втулка шарнира (17), наружная втулка (18), регулировочные шайбы (19), поперечная подвеска (20), подушка тяги стабилизатора (21), тяга стабилизатора (22), ось нижнего рычага (22) 23), нижний рычаг (24), тяга крепления стабилизатора (25), пружина (26), амортизатор втулка пружины амортизатора (резиновая) (27), нижняя охлаждаемая чашка пружины (28), кулак поворотный (29), вкладыш шаровой (нижний) (30), подшипник нижней опоры (31), палец шаровой нижний (32) .
Передняя подвеска 2106, признаки неисправности
Неисправности подвески могут проявляться постепенно или возникать неожиданно (например, при появлении какого-либо препятствия). Стоит отметить, что некоторые неисправности, если их своевременно не устранить, способны стать причиной других, более серьезных поломок. О появлении неисправности подвески свидетельствуют разные косвенные признаки:
- Неравномерный или повышенный износ шин.
- Подвеска «Грузовик».
- Стуки в подвеске при езде.
- Вибрация при движении.
- Раскачивание (колебания) автомобиля при торможении и поворотах.
- Отклонение автомобиля от прямолинейного движения.
При определении неисправности подвески следует учитывать, что указанные симптомы сопровождают и неисправности рулевого управления. Как правило, установление той или иной неисправности подвески производится при детальном опробовании, осмотре, а также дефектов элементов подвески.
Диагностика и перечень ремонтных работ
Тряска колеса в вертикальной плоскости двумя рукамиДиагностика автомобиля рекомендуется каждые 15000 км пробега. Очень важно при этом внимательно осмотреть шарниры рычагов, а также проверить состояние верхней и нижней шаровых опор, амортизаторов, пружин и самих рычагов. Если дефектов нет, следует просто сделать развал.
Проверка состояния резинометаллических шарнировРемонт ходовой части своими руками включает в себя широкий перечень работ, а именно:
- Установка новых верхних или нижних опор.
- Замена нижних и/или верхних рычагов.
- Установка новых петель на нижний и верхний рычаги.
- Замена пружины.
- Замена амортизаторов подвески.
- Замена сальников и смазка подшипников.
- Регулировка ступичных подшипников.
- Замена подушек стабилизатора.
После выполнения этих работ, любая из них обязательно должна произвести трабл-схождение.
Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта
Передняя подвескаДля ремонта подвески автомобиля ВАЗ 2106 вам понадобится такой набор инструментов:
- Удлинители.
- Молоток.
- Отвертка.
- Ключи на «22», «19», «17», «13».
- Баллонный ключ.
- Поддержка.
- Джек.
Крестовина передней подвески, снятие и установка пошагово
Для начала снимаем с автомобиля нижний рычаг передней подвески вместе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Далее открываем капот, демонтируем воздушный фильтр карбюратора, после чего закрываем это отверстие для защиты от грязи в процессе эксплуатации.
Готовим траверсу, которая потребуется для удержания двигателя в подвешенном состоянии при демонтаже поперечины передней подвески. В качестве материала выступает обычная строительная доска толщиной в пять сантиметров. Длина траверсы должна быть идентична расстоянию между бисеринами передних крыльев.
Проделайте отверстие посередине траверсы, в которое вставляется шпилька с латунным болтом.
Устанавливаем траверсу на обшивку передних крыльев под капотом и вставляем в ее отверстие скобу и длинный болт. Соединяем кронштейн с болтом с проушиной в двигателе. На пятке слегка затяните гайку, тем самым устранив зазоры в соединениях движков мотора и кронштейнов.
Через отверстие в поперечине торцевой головкой с обеих сторон отвернуть гайки крепления подушек безопасности двигателя, а также гайки с пружинными шайбами. Затем под поперечину следует подложить подпорки и опустить на них автомобиль таким образом, чтобы поперечина едва касалась.
Далее с каждой стороны откручиваются вертикальный и горизонтальный болты, которые крепятся к лонжеронам поперечины. При подуплотнении автомобиля крестовина останется на опорах. Монтируем новую перекладину и собираем все в обратном порядке.
Шариковые опоры, диагностика
Диагностика шаровой опоры производится следующим образом:
- Пусть колесо повиснет.
- Подставляем что-то под нижний рычаг.
- Опустите автомобиль.
При опускании автомобиля нижний рычаг перестанет нагружать подвеску. Обматываем колесо двумя руками сверху и снизу и делаем ряд резких движений – низ от себя, а верх от себя и наоборот. Если при этом вы услышите стук и почувствуете люфт ступицы в районе шаровой, то требуется ремонт передней подвески.
Шаровые опоры, замена, шаг за шагом
Сначала демонтируйте колесо и разгрузите подвеску, затем открутите гайку верхней или нижней опоры.
По поверхности выступа поворотного кулака делаем несколько ударов молотком, освобождая шарик, после чего освобождаем опору от рычага.
Отвернуть болты крепления шаровой опоры к рычагу.
Будьте осторожны при извлечении шара с помощью рычага. Пластину лучше демонтировать вместе с ней, однако при установке пуленепробиваемой не забудьте собрать ее обратно.
Помните, что верхняя и нижняя опоры отличаются друг от друга. Соберите сборку в обратном порядке.
Передняя подвеска верхнего рычага, пошаговая замена
- Поднимаем автомобиль на домкрат и снимаем колесо, после чего подставляем под нижний рычаг опору и опускаем автомобиль. Нагружает подвеску до необходимого состояния (как будто машина стоит под собственным весом). При этом рычаги выравниваются.
- Ось верхнего рычага фиксируют гаечным ключом и ослабляют гайку оси, для чего ее следует отвернуть так, чтобы она совпадала с концом оси.
- Откручиваем болты, которые держат верхнюю шаровую опору, и немного подаем рычаг вверх, после чего полностью откручиваете гайку оси, стягивая ось с рычага.
- Снимите рычаг с сайлентблоками.
- Установите новый рычаг.
- Монтируем все предметы обратно в порядке, обратном снятию.
Нижний рычаг передней подвески, снятие и замена
Сначала снимаем пружину передней подвески и откручиваем две гайки, которые держатся на поперечине.
Демонтируем его вместе с шаровым шарниром, осью и сайлентблоками. Если вам нужно заменить шаровую опору или рычаг. Затем монтирую все в обратном порядке.
Советы проф.
Передняя подвеска автомобиля является достаточно важным элементом транспортного средства, поэтому при появлении первых признаков неисправности следует немедленно произвести ее диагностику и ремонт.
| Марки автомобилей Информация Сохранить в |
Данные близки к рекомендованным в ВАЗ Чтобы купить подходящее масло, вам необходимо знать класс вязкости по SAE и масло по индексу качества API для дизельного или бензинового двигателя. Пример: для бензиновых двигателей ВАЗ 2106 (1-го поколения) 1976 г.в., подходит всесезонное минеральное масло 10W-20 качества SM. Для кузовов 2006 года выпуска, для холодного времени года хорошо подходит полусинтетика 5W-30\SM. По возможности проверьте выбранное масло на соответствие спецификациям производителей и межсервисным интервалам. Проверка состояния моторного масла
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распечатать
Вы можете выбрать любую марку из списка.Курсовой ремонт шатуна ВАЗ 2106 | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D модели
Содержание
Содержание.
ВВЕДЕНИЕ
1 Общая часть
Характеристика детали
Спецификация дефектов детали
Дефекты деталей и их причины
Технические требования для ремонта. Восстановить Часть
Подбор богословских основ
Технологические схемы устранения дефектов
Расчет припусков
Технологический маршрут восстановления деталей
Подбор оборудования и технологического оборудования
Расчет режимов обработки
Расчет норм времени
Требования безопасности при проведении ремонтных работ
Расчет годового объема работ 0
3
Технологическая документация 9
Расчет годовых фондов времени
Расчет численности основных рабочих
Управление производственным процессом
Расчет количества и выбор организации оснастки
Расчет площади участка
Конструктивная часть
Назначение и устройство приспособления
Принцип действия проектируемого приспособления
Заключение
Список использованных источников
03 A Комплект технологической документации)
Приложение Б (Спецификация)
Введение
В настоящее время авторемонтное производство является достаточно крупной отраслью, наряду с автомобилестроением, предназначенной для обеспечения растущих потребностей народного хозяйства страны в автомобилях, агрегатах, и части.
Благодаря ремонту значительно увеличивается срок службы автомобилей, а также значительно увеличивается парк автомобилей, задействованных в перевозочном процессе. Вторичное использование деталей с допустимым износом и восстановление изношенных деталей, узлов и механизмов помогает успешно решить проблему снабжения автомобилей и ремонтных предприятий запчастями и дает большую экономию различных материалов.
Транспорт – одна из насущных потребностей современного общества, обеспечивающая жизнь человека. Автомобильный транспорт составляет более 80% от общего количества перевозимых грузов. В связи с разграничением предприятий, расширением сети межпроизводственных связей, но уменьшением объема партии перевозимых грузов возрастает роль автомобиля как наиболее мобильного и доступного транспортного средства. Поскольку автомобили перевозят грузы, по сравнению с другими видами транспорта, на короткие расстояния, доля грузооборота автомобильным транспортом в России составляет всего 7% от общего грузооборота страны, тогда как в странах дальнего зарубежья этот показатель достигает 75%.
Развитие автомобильных грузоперевозок в России сдерживается различными факторами, в частности, недостаточно развитой сетью автомобильных дорог и их низкими эксплуатационными характеристиками. Тем не менее автопарк постоянно растет и пополняется автомобилями как отечественного, так и зарубежного производства. Изменяющиеся экономические условия развития страны вызывают необходимость пересмотра структуры парка автомобилей, снижения эксплуатационных расходов и придания автомобильному транспорту более высоких потребительских качеств.
Автомобильная промышленность обеспечивает народное хозяйство совершенным подвижным составом, конструкция которого отличается высокой надежностью. Однако в связи со сложностью конструкции подвижного состава необходимо применять все более сложные технические средства обслуживания вагонов, в первую очередь диагностические, а также совершенствовать технологию и организацию работ. Интенсивный рост автомобильного парка требует резкого повышения производительности труда при обслуживании и ремонте подвижного состава, а усложнение конструкции — повышение квалификации обслуживающего персонала.
Трудовые и материальные затраты на техническое обслуживание подвижного состава составляют значительную часть общих затрат на автомобильный транспорт, текущие простои подвижного состава из-за технически неисправного состояния наносят значительный ущерб народному хозяйству, и их сокращение одна из важнейших задач работников промышленности. Эти затраты и потери могут быть значительно снижены за счет широкой механизации и автоматизации производственных процессов, а также совершенствования организации и управления производством.
Эффективная и экономичная работа автомобильного транспорта обеспечивается за счет рационального использования многомиллионного парка подвижного состава — грузовых автомобилей, легковых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов.
Основными показателями, отражающими влияние профессионального мастерства водителей и ремонтников на эффективность технической эксплуатации автомобилей, являются показатели эксплуатационной надежности, экономичности и другие, такие как наработка на отказ или неисправность, продолжительность простоя в ремонте, запасные части расход, расход топлива, межремонтный пробег и другие.
По предварительной оценке совокупного влияния водителей и ремонтников на уровень технической готовности и затраты на техническое обслуживание и содержание автомобилей, на водителей приходится около 33-36%, а на ремонтников — 64-67%.
Влияние водителей на показатели надежности и ТЭА проявляется в выборе рациональных режимов работы агрегатов и автомобилей в конкретных условиях перевозки, умении своевременно фиксировать признаки приближающихся отказов и неисправностей и принимать меры по их предупреждению, заинтересованности в применении рациональных режимов вождения и работы агрегатов и следить за техническим состоянием автомобиля.
Заключение
В процессе курсовой работы углублялись и закреплялись знания по дисциплине. Был произведен расчет под определенную задачу и получены практические знания по проектированию процесса восстановления детали автомобиля. В соответствии с головным заданием был разработан технологический процесс восстановления шатуна автомобиля ЗИЛ130 и подобраны необходимые технические средства, а также рассчитаны режимы и нормы времени механической обработки.