Узнаем как делается раскоксовка двигателя своими руками?

Каждый водитель несет ответственность за исправность своего автомобиля. Сердцем любой машины можно считать двигатель, от состояния которого зависит многое. Тем не менее далеко не все автомобилисты выполняют его регулярную очистку от нагара, который неминуемо образуется в процессе эксплуатации, хотя это совсем не сложно. Давайте разберемся, как выполняется раскоксовка двигателя своими руками, что для этого понадобится, и какие могут быть нюансы.

Вернемся в Советский Союз

Раскоксовкой двигателей пользовались еще наши деды, правда, методы и средства были несколько иными, но суть сохранялась. Все дело было в том, что топливо в Советском Союзе было низкого качества, из-за этого мотор довольно быстро «обрастал» нагаром. Тогда смешивали ацетон и керосин в пропорции 1:1 и промывали силовой агрегат. Это позволяло частично или полностью удалить нагар с поршней, вернуть подвижность маслосъемным и компрессионным кольцам.

С тех пор прошло достаточно много времени, качество горючего стало гораздо лучше, но и двигатели сегодня более капризны. Именно поэтому даже современный мотор требует регулярной очистки от нагара. Если этого не делать, то в результате залегают поршневые кольца, ухудшается теплообмен в камере сгорания, а автомобиль существенно теряет в динамике.

Профилактические меры

В настоящее время существует несколько способов очистки силового агрегата от нагара. Один из них — «мягкий». Он больше подходит для профилактики, нежели борьбы с уже сформировавшимся шламом. Тем не менее это отличное решение для нового автомобиля или двигателя, который недавно прошел капитальный ремонт.

«Мягкая» раскоксовка пользуется такой популярностью по той простой причине, что с этой задачей справится даже новичок. Для этого понадобится купить специальную присадку типа «Лавр» или «Винс» и добавлять её в бак согласно инструкции. Обычно выливают от 150 до 500 грамм в зависимости от концентрации на 40-60 литров бензина. Процедуру рекомендуется повторять каждые несколько тысяч километров. В результате этого на стенках камеры сгорания образуется защитная пленка, которая препятствует дальнейшему появлению нагара. Со временем уже имеющийся налет выгорает, правда, все зависит от степени запущенности, поэтому данный метод помогает не всегда.

Радикальные меры

Если вы заметили такие симптомы, как повышенный расход топлива, масла, ухудшение динамики и плавающие обороты на холостом ходу, то стоит задуматься о выполнении «жесткой» раскоксовки. Суть её заключается в том, что выкручиваются свечи зажигания и отключается датчик Холла. Поршни выставляются примерно на одинаковом уровне. Делается это с помощью поворота коленчатого вала вручную на 5-10 градусов. Дальше заливается промывка согласно инструкции. Обычно это 30-45 мл в каждый цилиндр.

Процедуру необходимо проводить на теплом двигателе, а сразу после заливки раскоксовки, свечи наживляются на свои места. Таким образом, удается добиться эффекта «паровой бани». В таком состоянии автомобиль оставляют на некоторое время, от одного часа до суток. Если жидкость ушла в картер, то вкручиваем свечи и даем поработать мотору 5-10 минут на холостом ходу с переменными прогазовками. После всего нужно заменить масло в системе.

Очистка дизельного мотора выполняется точно так же, как и бензинового. Первым делом необходимо установить автомобиль на горизонтальную поверхность и прогреть мотор до рабочей температуры. Дальше снимаются форсунки, а поршни устанавливаются в среднее положение. Химический раствор заливается непосредственно в цилиндры и остается там в течение 10-12 часов. При этом форсунки рекомендуется наживить обратно, чтобы в цилиндрах образовывался пар, который способствует размягчению нагара.

Лишнюю промывку из камеры сгорания можно удалить несколькими способами. Самый простой — проворачивать коленчатый вал. При этом рекомендуется закрыть цилиндры ветошью, чтобы средство не попадало на узлы подкапотного пространства. После этого форсунки ставятся на место. Мотор должен поработать на переменных оборотах в течение 10 минут. Также можно проехать небольшое расстояние (не более 50-ти км.) Дальше меняется масло и фильтр.

В качестве примера возьмем отечественный автомобиль ВАЗ-2109. Из необходимого нам понадобится следующее:

• новый комплект свечей зажигания;
• моторное масло и фильтр;
• свечной ключ;
• раскоксовыватель;
• чистая ветошь.

Желательно сразу установить автомобиль над смотровой ямой, чтобы после раскоксовки можно было бы заменить масло. Если мотор уже прогрет, то самое время выкрутить свечи зажигания и продуть колодцы сжатым воздухом. Дальше включается четвертая скорость, и поршни выставляются в примерно одно положение. Чтобы постараться их максимально выровнять, можно использовать отвертки для определения положения. Дальше заливается жидкость, примерно по 40 мл в каждый цилиндр и наживляются свечи. Рекомендуется оставить автомобиль в таком положении на 12 часов. После чего нужно удалить остатки промывки, закрутить новые свечи и дать двигателю немного поработать. Меняем масло и фильтр.

Каких результатов стоит ожидать?

По этому поводу от автомобилистов встречается огромное количество отзывов. Раскоксовка двигателя ЗМЗ-405 своими руками, к примеру, выполняется водителями очень часто, ведь этот силовой агрегат сам по себе выносливый и убить его сложно. Но закоксованость приводит к потере тяги. Именно поэтому многие водители после использования «Лавра» или аналогичных средств отмечают следующие улучшение:

• меньший расход масла;
• уменьшение расхода топлива;
• улучшение динамики.

Стоит заметить, что в случае с запущенным двигателем, камера сгорания становится несколько меньше по объему. Это приводит к тому, что нарушается теплообмен и теряется мощность. После раскоксовки камера приобретает прежний объем, что и способствует улучшению динамических характеристик.

Немного о недостатках

Далеко не всегда после промывки двигатель работает как надо, об этом очень часто говорят мотористы и простые автомобилисты в своих отзывах. Бережная раскоксовка двигателя своими руками не навредит, так как присадки в топливо отмывают нагар слабо и долго. А вот «жесткая» промывка может только усугубить ситуацию. Дело в том, что при большом количестве нагара в камере сгорания, он выполняет функцию уплотнителя между поршнем и цилиндром. Когда он удаляется, то образуется еще больший зазор. Это приводит к увеличенному расходу масла в силовом агрегате. В этом случае поможет только капитальный ремонт, и ничего тут уже не поделаешь.

Поэтому лишний раз нужно подумать, а стоит ли делать раскоксовку на стареньком двигателе, или же это может только приблизить капитальный ремонт. Очень многие автомобилисты сталкивались с подобной проблемой. Следовательно, говорить об однозначной пользе такой процедуры нельзя.

Соблюдение инструкции

Результат во многом зависит от последовательности и правильности действий. Дело в том, что многие автомобилисты заливают в цилиндры не по 40 мл, как написано в инструкции, а по 100 или даже больше. Казалось бы, что в этом нет ничего страшного. Но это может привести к тому, что первый запуск силового агрегата после промывки будет сильно затруднен. Это же касается и датчика Холла, его в обязательном порядке перед выполнением раскоксовки необходимо отключить. В противном случае может произойти возгорание со всеми вытекающими последствиями.

Также желательно регулярно использовать промывку для достижения оптимальных результатов. Причем это делается для всех двигателей без исключения, будь то дизельная «Тойота» или бензиновый ВАЗ-2107. Раскоксовка двигателя своими руками должна выполняться при каждой замене масла. В этом случае можно рассчитывать на прирост мощности и уменьшение расхода масла.

Отзывы автомобилистов о раскоксовке

Среди водителей есть как сторонники промывки двигателя, так и противники. Одни уверены в эффективности раскоксовки, другие же говорят о непоправимом вреде, наносимом мотору от таких процедур. Да и, как уже было отмечено выше, это может как спасти двигатель и существенно отсрочить капитальный ремонт, так и, наоборот, приблизить его.

Но в общем и целом среди автомобилистов о раскоксовке сложилось положительное мнение. Многим она действительно помогает. К примеру, очень часто расход масла литр на тысячу километров уменьшается вдвое, а это уже не является критическим. Эксперты отмечают, что такие средства, как «Лавр» или «Хай-Гир» практически нейтральны к резиновым изделиям. Прокладки и сальники после раскоксовки не страдают. Хотя применение промывки низкого качества может разрушить и без того прохудившиеся прокладки.

Компрессия и кое-что еще

Мы уже разобрались с тем, как делается раскоксовка двигателя своими руками. Если задуматься, то сложного тут ничего нет. Перед выполнением работ настоятельно рекомендуется замерить компрессию двигателя. Это же нужно сделать и после раскоксовки. Вполне вероятно, что поршневые и маслосъёмные кольца еще не имеют критического износа, а просто закоксовались и потеряли подвижность. В этом случае промывка однозначно повысит компрессию до допустимых пределов. Если же показатели, наоборот, упали, то, вероятней всего, кольца уже отработали свое и износились, плюс ко всему, вымылся нагар, а давление упало еще больше.

На двигателях V-образной формы выполнить промывку несколько сложней. Это напрямую связано с конструктивными особенностями силового агрегата. Не забывайте о том, что на каждую сторону идут зачастую отдельные катушки зажигания.

Подведем итоги

Если выполненная раскоксовка колец двигателя своими руками результата не дала, то через время стоит повторить процедуру. Ведь далеко не всегда удается удалить большой слой нагара с первого раза. При этом не стоит проводить промывку несколько раз подряд за один присест. Лучше повторить попытку при очередной замене масла. Тем более что вы уже знаете, как все выполнить своими руками. Раскоксовка поршневых колец двигателя — это весьма бюджетное мероприятие. Конечно, при условии, что выполняете вы её у себя в гараже, а не на СТО. Хотя можно довериться и специалистам, но в этом случае нет никаких гарантий, что все будет сделано добросовестно или вообще сделано. Если в сервис и обращаться, то только в проверенный, при этом желательно самостоятельно полностью контролировать процесс промывки.

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать

Раскоксовку двигателя лучше делать своевременно. Она во многих случаях дает возможность не доводить двигатель до капитального ремонта, который стоит недешево. Раскоксовка по сути дела является его чисткой от возникающего при эксплуатации нагара. С такой проблемой сталкиваются водители, владеющие автомобилями с большим пробегом. На состояние двигателя также сильно влияет качество применяемых смазочных материалов и топлива. Поэтому не следует экономить при подборе масел и топлива для заправки автомобиля, так как это приведет к дорогостоящему ремонту.

Необходимость раскоксовки двигателя

Этот процесс заключается в очистке нагара из канавок поршневых колец. Такая работа может выполняться разными способами и может быть полной или частичной. Необходимость проведения раскоксовки определяется по некоторым признакам в работе мотора:

• Возникновение плотного черного или сизого дыма.
• Значительное повышение потребления топлива.
• Проблемы с запуском двигателя.
• Снижение мощности мотора.

Основной причиной появления нагара в топливной камере и на клапанах является длительная работа двигателя на малых оборотах, при длительном и частом стоянии в городских пробках. К такому же итогу приведет езда с недостаточно прогретым мотором, применение некачественного моторного масла или топлива. Нагар возникает из-за частичного сгорания горючей смеси, затем ситуация осложняется под действием углеродистых частиц выхлопных газов. Много нагара образуется из-за закоксованности двигателя.

При возникновении рассмотренных признаков многие автомастерские рекомендуют делать капитальный ремонт мотора, что является дорогостоящей и сложной работой.

Если провести раскоксовку, то часто это помогает восстановлению нормальной работы мотора и решению других проблем. Такая работа будет стоить гораздо дешевле, и потребует меньше времени.

Раскоксовка не является решением абсолютно всех проблем, а только дает возможность частично продлить работоспособность двигателя. Выполнять такую работу обычно принято осенью или весной, чтобы подготовить автомобиль к смене сезона. Раньше водители обычно сами производили такую работу. В настоящее время водители современных автомобилей чаще всего пользуются услугами специалистов автосервиса. Это больше связано с появлением новых моделей моторов, у которых сложно добраться до форсунок или свечей зажигания.

Назначение маслосъемных колец

От состояния маслосъемных колец зависят следующие параметры:

• Уровень вредности выхлопных газов.
• Потребление двигателем топлива и масла.
• Мощность силового агрегата.

Каждый элемент двигателя играет важную роль в его работе, поэтому необходимо регулярно проводить проверку работоспособности маслосъемных колец.

Основным предназначением маслосъемных колец является отвод тепла от поршня. Если тепло не отводить, это приведет к негативным последствиям, от которых будет зависеть работа двигателя, он может заклинить. Последствиями могут быть прогар и задиры поршней. Кроме отведения тепла, выполняется герметизация камеры сгорания и обеспечивается смазка движущихся деталей в цилиндре, что предостерегает от перегрева деталей при трении, и быстрому их износу.

Если учесть сегодняшние цены на запасные части, то значительно дешевле обойдется периодическая проверка состояния колец, нежели замена поршневой группы.

Перед рассмотрением неисправностей и способов раскоксовки колец, следует ознакомиться с конструктивными особенностями колец для съема масла. Неразъемные кольца уже редко применяются на современных автомобилях, а некоторые модели перестали выпускать. Повышенная жесткость делает их неприменимыми для качественного удаления масла с цилиндра, так как кольца плохо прилегают к поверхности.

Сейчас выпускаются в основном кольца, состоящие из нескольких частей. Кольца, состоящие из трех деталей, включают в комплект две стальные пластины и пружины в виде спирали. Они применяются чаще всего на бензиновых моторах. Среди всех преимуществ можно отметить его наилучшее прилегание к поверхности цилиндра по всей ее площади. В конструкцию колец, состоящих из двух элементов, входит кольцо и пружина. Хорошая гибкость пружины дает возможность кольцу хорошо прилегать к цилиндру. Плотность пружины обеспечивает целостность всей конструкции.

Причины закоксовки колец

При эксплуатации мотора горючая смесь сгорает частично, что способствует накоплению продуктов сгорания в полости цилиндра. Применяя некачественное топливо, поршневые кольца закоксовываются значительно быстрее. Качество моторного масла также влияет на закоксовку колец.

1. Поломка маслоотражающих колпачков приводит к проникновению моторного масла в камеру сгорания. В таком случае следует заменить маслосъемные колпачки, что значительно повысит компрессию мотора, вследствие чего возрастет его мощность.
2. Закоксовка поршневых колец приводит к проникновению масла в цилиндры. При горении масла образуется нагар, приводящий к снижению компрессии.

Для решения подобных проблем в торговой сети существуют различные специализированные средства, которые можно приобрести в автомагазинах. Они называются раскоксовывателями.

Как проверить кольца

Поршневые кольца работают в интенсивном режиме, что обуславливает их износ. Стандартные кольца изнашиваются через 200 тысяч километров, но при правильной эксплуатации двигателя нового комплекта колец может хватить на 500 тысяч км. Качество моторного масла и отказ от его замены отрицательно влияют на состояние поршневых колец, может привести к залеганию в канавках поршня. При частом движении по запыленной местности воздушный и топливный фильтр должны находиться в хорошем состоянии. Для этого необходимо производить периодический осмотр фильтров.

Имеется множество признаков, по которым определяют необходимость замены колец или ремонта двигателя:

• Грязные свечи зажигания.
• Прокладки и сальники стали черными от масла, хотя недавно была произведена замена.
• Образование сизого дыма при трогании автомобиля с места.
• Потребление масла значительно повысилось.

При появлении одного из признаков износа, сначала следует проверить состояние поршневых колец. Для проверки маслосъемных колпачков необходимо отсоединить патрубок моторной вентиляции. Если наблюдается высокое давление в картере, то это означает износ маслосъемных колпачков, что требует их незамедлительной замены.

Способы раскоксовки двигателя

• Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем  масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
• Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

1. Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
2. Выкрутить свечи.
3. С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
4. В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
5. После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
6. Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
7. Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
8. Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут.

После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Средства раскоксовки

При возникновении нагара в цилиндрах его следует быстро удалить. Для такой процедуры применяют различные химические реагенты. Наиболее эффективным способом является заливка специального химического реагента в цилиндр мотора.

Такие способы наиболее простые, но специалисты не рекомендуют их к применению. Однако многие автовладельцы пользуются этим простым методом, добавляя купленное средство в топливо или масло. Часто такой способ дает результаты.

Чаще всего применяется жидкость СУРМ, так как оно доказывало свою эффективность в течение длительного времени. Средство отечественное, поэтому его нетрудно приобрести в любом магазине автотоваров. Его основным преимуществом является то, что после проведения раскоксовки не требуется замена масла.

Существуют и другие средства, обладающие не меньшей эффективностью, но после них нужно менять масло на новое, а это требует дополнительных финансовых затрат.

Применяя отечественное средство СУРМ, получаем:

• Уменьшение количества вредных выхлопных газов.
• Уменьшение потребления моторного масла и топлива.
• Повышение мощности двигателя.

Современные разработки ученых конкурируют между собой, давая большие возможности для покупателя. Все химические реагенты обладают своими параметрами и особенностями, по цене, составу, методу применения.

Каждый химикат имеет инструкцию по использованию, поэтому мы рассмотрим краткие параметры и свойства популярных раскоксовывателей.

• «Лавр МЛ-202» — российское средство, одно из наиболее широко используемых химических реагентов для чистки поршневых колец. Отличный вариант, дающий хорошие результаты за небольшую цену. Используется как Хадо для профилактических целей. Приводит в норму компрессию, очищает кольца и канавки, а также стенки камер сгорания. Попадая в цилиндр, жидкость переходит в парообразное состояние, и за 1 час очищает нагар.
• «Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung» — практически является эффективным присадочным средством для системы смазки. Тестовые испытания не подтвердили ее достаточную эффективность.
• «Винс» — средство, чистящее впускной коллектор, регулирует компрессию, чистит канавки поршневых колец, обеспечивает необходимую подвижность клапанов и удаляет вибрацию. Для ее использования необходимы специальные инструменты. Выдает хорошие результаты при выполнении всех требований инструкции.
• «Хадо Антикокс» показывает очень высокие результаты по всем характеристикам, однако у него высокая цена.

Если у вас мало опыта в проведении техобслуживания автомобиля, и вы не уверены в успехе проведения раскоксовки колец, то лучше обратиться в автомастерскую.

Дедовский способ раскоксовки

Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.

После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.

Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.

Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.

При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.

По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.

Как избавиться от нагара водой

Многие умелые водители научились применять воду для удаления нагара. Этот способ не уступает по эффективности обычным стандартным методам с химическими реагентами. Рассмотрим этот оригинальный способ подробнее.

Необходимые материалы

Для выполнения этого дешевого способа нужно приготовить следующие материалы:

• Капельница медицинская.
• Тонкий пластиковый или резиновый шланг.
• Два литра дистиллированной воды.
• Тройник для подсоединения омывателя.

Дистиллированную воду необходимо приготовить в бутылке из пластика.

Порядок действий

1. Подсоединить шланг от бутылки с дистиллированной водой к подсосу. Для этого удобно использовать капельницу. Если не получилось достать дистиллированную воду, то можно применить обычную воду, капельница отфильтрует ее.
2. Когда двигатель достигнет скорости вращения 2000 оборотов, то нужно начать подавать воду.
3. В секунду примерно должно подаваться две капли. Они попадают на холостом ходу в цилиндр, и способны очистить нагар.

В результате нагар будет очищаться, а двигатель станет работать динамичнее и экономичнее.

Особенности раскоксовки

Топливо в современный период значительно улучшилось, по сравнению с застойным периодом. Однако это не предохраняет двигатель от образования нагара на кольцах поршней. Такая же ситуация и с моторным маслом: многие водители говорят, что масло в советское время было очень качественным. Может это так и есть, но сегодня, ни один мастер не скажет, что при его применении не образуется нагар в цилиндрах. Ввиду образования стойких отложений иногда все равно придется выполнять капитальный ремонт.

Мифы о раскоксовке

Очистка колец и поршней в двигателе всегда вызывает много противоречий среди механиков и водителей разных возрастов. Рассмотрим определенные заблуждения, которые часто встречаются.

1. Если использовать особые присадки для раскоксовки поршневых колец, то нагар исчезнет совсем. Это неверное утверждение, так как для полной очистки требуется применять очень едкое концентрированное средство, которое способно разъедать детали двигателя. Чрезмерная чистота двигателя не требуется для работы двигателя.
2. Выполнять раскоксовку можно на непрогретом двигателе. Прогрев мотора перед этим процессом является обязательным, в противном случае положительный результат не будет достигнут.
3. Принцип действия средств очистки для каждой марки мотора разный. Это тоже является заблуждением, так как все работы по ремонту производятся одинаково, по обычному порядку. Поэтому не требуется искать специальные средства для бензиновых или дизельных моторов. Единственным ограничением является то, что нельзя проводить раскоксовку зимой.
4. Цена для раскоксовывателей очень большая. Так говорят только новички, химические реагенты стоят не дорого, по сравнению с ценой на капитальный ремонт мотора. Также имеется много отечественных изготовителей средств для очистки поршневых колец, у которых хорошее качество и невысокая стоимость.
5. Только средства ХАДО и ЛАВР являются единственными методами очистки двигателя. Это неверное утверждение. Конечно, такие антикоксы хорошо влияют на состояние цилиндров двигателя, но применять такие средства можно только для малолитражных обычных двигателей.
6. Современные моторы не требуют выполнения раскоксовки. Эксплуатация всей автомобильной техники происходит в различных условиях, а также зимой. Это играет важную роль в возникновении нагара. Современные двигатели не стали исключением, и в этом плане не отличаются от старых моторов.

Существуют химические реагенты, при применении которых не требуется выкручивать свечи зажигания. Наиболее популярным из них стал «Эдиал». Способ его применения простой: средство заливают в топливный бак перед заправкой топлива.

Как защитить двигатель от нагара

Чтобы не бороться с нагаром, лучше постараться его предотвратить. Затратите намного меньше денег и нервы сохраните. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• Применять специальные присадки.
• Производить периодическую замену масла.
• Перед поездкой прогревать двигатель, особенно в холодное время.
• Эксплуатировать автомобиль чаще, и не простаивать в пробках.
• Не применять стиль езды на низких оборотах двигателя.

Если автомобиль потребляет масла и топлива выше положенного значения, то раскоксовки не избежать – нужно применить один из рассмотренных способов и привести двигатель автомобиля в порядок.

Если износ двигателя очень большой, то раскоксовка уже не поможет, а только навредит. Большое количество бензина двигатель пропускает, и оно не сгорает. Несгоревшее топливо и масло в цилиндре, а также другие вещества образуют отложения на кольцах поршней. Но при незначительном износе срок службы мотора немного продлится. Часто встает вопрос по выбору метода раскоксовки. Когда необходима чистка двигателя от нагара, то стоит выбрать тот способ, который для вас наиболее удобен, и подходит по параметрам.

Мы рассмотрели большое количество способов раскоксовки моторов, и можно без труда выбрать необходимый вид процедуры чистки.

Пенная раскоксовка двигателя VMP AUTO ВАЛЕРА

ZZR 600 (2007-2008), F 650 GS Twin (2008-2012), F 800 ST K71 (2006-2012), S 1000 RR (2012-2014), S 1000 RR (2009-2011), F 800 R K73 (2015-2018), F 800 R K73 (2009-2014), F 800 GT K71 (2013-2018), F 750 GS (2017-2019), CRF 140, F 700 GS (2012-2017), DL 650 V-Strom (2012-2019), F 650 GS (1999-2007), F 650 CS (2002-2005), T2 250 Enduro 172FMM (2020), KRZ 190 Evolution 17/14, MX 125 17/14, Duke 200 (2015-2019), Duke 200 (2012-2014), T2 250 MX, RF 900 (1993-2000), DL 650 V-Strom (2004-2011), VFR 800 F (1998-2001), EN 650 S Vulcan (2015-2019), CBR 600 F3 (1998), ZZR 600 (2005-2006), ZZR 600 (2002-2004), ZZR 600 (1993-2001), ZZR 600 (1990-1992), KLZ 1000 Versys (2012-2018), Z 300 (2015-2017), GSF 250 Bandit (1989-1994), EX Ninja 300 R (2013-2017), CBR 600 F3 (1997), VFR 800 A (ABS) (2006-2009), CBR 600 F4 (1999-2000), CBR 600 F3 (1995-1996), CBR 600 F2 (1991-1994), CBR 600 F Hurricane (1987-1990), VL 800 C Intruder (2006-2008), VFR 800 F (2014-2016), VFR 750 F (1990-1993), VFR 750 F (1994-1997), VFR 800 A (ABS) (2010-2013), S 1000 RR (2019), XF 650 Freewind (1997-2002), DR 650 R (1991-1994), CBF 1000 ABS (2006-2010), CBF 1000 (2006-2010), VN 1500 Classic (1999-2000), VN 1500 Classic (1996-1998), VS 1400 Boulevard S83 (2005-2009), Steed 600 VLX (1988-1993), CB 750 Nighthawk (1991-2003), YZF 1000 R Thunder Ace (1996-2002), CBR 500 R (2013-2018), CB 750 F2 Seven Fifty (1991-2002), VT 600 Shadow (1994-1997), GSF 400 Bandit (1994-1999), CB 1100 (2013), GSF 400 Bandit (1991-1993), K 1100 LT (1992-1999), NV 400 Shadow NC34 (1998-2008), CB 1300 DC X4 (1997-1999), VTR 1000 Firestorm (1997-2002), VTR 1000 Firestorm (2003-2004), AX-1 250 NX (1993-1998), CB 1100 SF X11 (1999-2003), Speedmaster 865 (2007-2015), VN 900 Classic (2006-2016), AX-1 250 NX (1988-1992), KLE 650 Versys (2015-2019), KLE 650 Versys (2009-2014), VTR 1000 Firestorm (2005-2006), KLE 650 Versys (2007-2008), Tiger 800 (2011-2014), Tiger 800 XC (2015-2016), Tiger 800 XC (2011-2014), SV 650 S (1999), SV 650 S (2000-2002), SV 650 S (2003-2006), SV 400 (2003-2005), SV 650 S (2007-2009), VS 800 Intruder (1991-1999), VS 750 Intruder (1990-1991), VS 600 Intruder (1995-1997), VS 1400 Intruder (1987-2004), VS 400 Intruder (1994-1996), FJ 1200 (1991-1993), FJR 1300 (2001-2002), FJR 1300 A (2013-2015), FZ6-N 600 1B3 (2004-2006), FZ6-N 600 1B3 (2007-2009), FZ1-N 1000 (2006-2015), FZ 600 R (2009-2016), FJR 1300 А (ABS) (2006-2012), GSX-R 750 WS (1994-1995), GSX-R 750 W, X (1998-1999), DL 1000 V-Strom (2002-2010), GSF 1200 Bandit (1996), GSF 1200 Bandit (1997-1999), GSF 1250 Bandit (2010-2011), GSF 1250 Bandit S (2012-2016), GSF 600 Bandit (1995-1999), GSF 1250 Bandit (2007-2009), GSF 1200 Bandit S (2006), GSF 1200 Bandit (2000), GSF 1200 Bandit S (2001-2005), GSF 600 Bandit (S) (2000-2004), GSF 650 Bandit (S) (2005), GSX-R 600 (2001-2003), GSX-R 600 (1998-2000), GSX-R 600 (2011-2016), GSX-R 750 (2000-2003), GSX-R 750 L, M (1990-1991), GSX-R 750 N, P (1992-1993), GSX-R 750 T, V (1996-1997), GSX-R 750 (2011-2018), GSR 600 (2006-2010), GSR 400 (2006-2015), GSF 650 Bandit (S) (2007-2008), GSF 650 Bandit (S) (2006), GSF 650 Bandit (2009-2011), GSX 650 F (2008-2018), GSX 750 S L5, L6 (2015-2016), GSX-R 1000 (2012-2016), V-Max 1200 (1996-2007), XG 250 Tricker (2005-2011), TTR 250 Raid (1993-1998), TDM 900 (2007-2012), TDM 900 (2002-2006), XJ 600 Diversion (1998-2003), XJR 1200 (1994-1998), XJR 1300 (2012-2015), XJR 400 (1993-1996), XT 1200 Z Super Tenere (2010-2013), XJR 1300 (2007-2011), XJR 1300 (2004-2006), XJR 1300 (1999-2001), XJR 1300 (2002-2003), MT-07 (FZ-07) 700 (2014-2019), MT-03 660 (2006-2013), XT 1200 Z Super Tenere (2014-2018), XT 660 Z Tenere (2010-2016), YZF 600 R6 (2016), YZF 600 R6 (2017-2018), YZF 1000 R1 (2015-2017), YZF 1000 R1 (2009-2014), YBR 125 (2005-2006), XVS 400 Drag Star (2010-2017), XVS 1100 Drag Star / V-Star (2002-2009), XVS 400 Drag Star (1996-2009), YZF 1000 R1 (1998-2001), CB 600 F Hornet (2002), CB 600 F Hornet (2003-2006), CB 600 F Hornet (2007-2012), CB 600 F Hornet (2000-2001), CB 600 F Hornet (1998-1999), CB 400 SF NC31 (1992-1999), CB 400 SF V-Tec NC39 (1999-2007), CB 600 F Hornet (1998-1999) (Japan), CB 600 F Hornet ABS (2007-2012), CBR 1000 RR Fireblade (2012-2016), CBR 1000 RR Fireblade (2017-2019), CBR 1100 XX Blackbird (1997-1998), CBR 1000 RR Fireblade (2008-2011), CBR 1000 RR Fireblade (2004-2005), CB 900 F Hornet (2002-2007), CB-1 400 (1989-1990), CB 1300 F Super Four (2003-2007), CBR 1100 XX Blackbird (1999-2000), CBR 1100 XX Blackbird (2001-2008), GL 1800 Gold Wing (2001-2016), NC 700 XD ABS (Автомат) (2012-2014), NC 750 X (2015-2018), NC 750 XD ABS (Автомат) (2015-2018), NC 700 X ABS (2012-2014), NC 700 X (2012-2014), CBR 900 RR Fireblade SC28 (1992-1994), CBR 600 RR (2013-2016), CBR 300 R (2014-2017), CBR 600 F4i (2001-2006), CBR 900 RR Fireblade SC28 (1995), CBR 919 RR Fireblade SC33 (1996-1997), CRF 1000 L Africa Twin (2016-), CBR 954 RR Fireblade SC50 (2002-2003), CBR 919 RR Fireblade SC33 (1998-1999), CBR 929 RR Fireblade SC44 (2000-2001), R 1100 GS (1994-1999), F 800 GS K72 (2007-2013), F 800 GS Adventure (2013-2018), Dominar 400 (2018), Pulsar 200 NS, R 1150 GS (1999-2001), S 1000 RR (2015-2018), R 1200 GS K50/51 (2013-2018), R 1150 GS (Tokico) (2002-2005), Boxer 150, Boxer 125 X (5 передач), Avenger 220 Cruise, Boxer 125 X (4 передачи), ZX-9R Ninja 900 (2002-2003), ZZR 400 (1993-2006), ZX-9R Ninja 900 (2000-2001), ZX-9R Ninja 900 (1998-1999), ZX-6R Ninja 600 F1-3 (1995-1997), ZX-6R Ninja 600 J3 (2002), Z 900 (2017-2019), ZX-6R Ninja 600 P7F, P8F (2007-2008), ZX-6RR Ninja 600 N1, N6F (2005-2006), ZX-9R Ninja 900 (1994-1995), ZX-9R Ninja 900 (1996-1997), ZX-6R Ninja 636 (2013-2018), Z 800 E (2013-2016), XR 250 R (1990-1995), XR 250 R (1996-1999), XR 250 R (2000-2004), XL-V 700 Transalp ABS (2008-2012), XL-V 700 Transalp (2008-2011), XL-V 600 Transalp (1997-2000), XL-V 650 Transalp (2001-2007), XR 400 R (1996-2004), XRV 750 Africa Twin RD04 (1990-1992), XRV 750 Africa Twin RD07 (1993-2002), XL-V 600 Transalp (1994-1996), XL-V 600 Transalp (1991-1993), Steed 400 VLX (1995-1998), VFR 1200 F (2010-2016), VFR 800 F (2002-2005), XL-V 1000 Varadero ABS (2004-2006), XL-V 1000 Varadero ABS (2007-2013), XL-V 1000 Varadero (2007-2013), XL-V 1000 Varadero (2003-2006), VT 750 Shadow C2 RC44 (1997-2002), XL-V 1000 Varadero (1999-2002), KLE 400 (1991-1999), EX Ninja 250 R (2008-2012), Z 1000 (2014-2016), Z 1000 SX (2011-2018), Z 800 (ABS, E) (2013-2016), VN 800 B Classic (1998-2002), VN 800 A (1995-1997), Ninja R 400 EX400 (2012), ER-6N EX 650 (2009-2012), GW Inazuma 250 (2013-2014), VL 800 C Intruder (2009-2014), CRF 125, EX 125e 17/14

Скрыть

Как почистить мотоцикл

Когда вы чистите свой мотоцикл, вы делаете больше, чем просто косметическое улучшение. Эта грязь, сажа, жир и скопление насекомых могут повредить краску, хром и другие металлические детали вашего велосипеда.

Мотоциклы имеют несколько чувствительных компонентов, которые могут выдержать удары переносимой по воздуху пыли и грязи во время движения по дороге. Дорожные соли и другая грязь могут повредить внутреннюю часть мотоцикла, повредить соединения проводки, резиновые прокладки и многое другое. Вот почему вы должны чистить свой велосипед каждые две недели или чаще, в зависимости от того, как часто вы на нем ездите. Это сохранит великолепный внешний вид вашего велосипеда, а также сделает его более безопасным и долговечным.

В то время как чистка мотоцикла может занять много времени, профессиональная работа по детализации может стоить несколько сотен долларов. Используя правильные инструменты и чистящие средства, вы можете сэкономить приличную сумму денег.

Однако при очистке мотоцикла важно использовать неагрессивное чистящее средство, которое не повреждает краску, пластиковые или резиновые детали мотоцикла и не разрушает их. Вы должны избегать использования уксуса, потому что уксусная кислота делает металл восприимчивым к ржавчине. Кроме того, ни в коем случае нельзя использовать отбеливатель, поскольку гипохлорит натрия (отбеливатель) вызывает коррозию таких металлов, как сталь и алюминий, и разрушает прорезиненные уплотнения.

Более безопасный вариант для агрессивных химикатов. Чистящее средство для тяжелых условий эксплуатации Simple Green Pro HD не вызывает коррозии и безопасно для очистки хрома, алюминия, нержавеющей стали и других металлов. Профессиональная формула, безопасная для двигателя, растворяет въевшуюся смазку, масло, дорожную грязь и другие автомобильные жидкости, что делает его идеальным средством для очистки вашего мотоцикла.

Мойка велосипеда также дает вам возможность проводить регулярный визуальный осмотр велосипеда, что является хорошей практикой для профилактического обслуживания. Проверьте толщину протектора шины, проверьте цепь на наличие признаков износа и утечек, которые могут потребовать внимания.

Закончив очистку велосипеда, вы можете обнаружить, что тормоза временно стали менее чувствительными. Чтобы быть в безопасности, дайте колесам и тормозным колодкам полностью высохнуть перед поездкой и увеличьте тормозной путь, чтобы снизить вероятность аварии.

Вот что вам понадобится:

• Мощный очиститель Simple Green Pro HD
• Шланг с регулируемой форсункой
• Губка
• Кисти (рекомендуется жесткая кисть или нейлоновая чистящая щетка с жесткой щетиной)
• Тряпки
• Салфетка из микрофибры
• Смазка для цепи

Перед чисткой мотоцикла сверьтесь с руководством по эксплуатации. Всегда следуйте полным инструкциям производителя по очистке и обслуживанию. Перед очисткой убедитесь, что все части мотоцикла холодные на ощупь.

1. Разбавленный очиститель. В ведре или другой большой емкости смешайте 1 часть сильнодействующего чистящего средства Simple Green Pro HD с 3 частями воды.
2. Подготовьте свой мотоцикл. Припаркуйте свой велосипед так, чтобы стирка и ополаскивание падали на землю, а не стекали по подъездной дорожке на улицу и в ливневую канализацию. Снимите все кожаные чехлы, сиденья, седельные сумки и ремни, где это возможно. Накройте и закрепите аккумулятор, все электрические соединения, провода свечей зажигания и другие компоненты, чувствительные к воде. Предотвратите попадание лишней воды в выхлопную систему, заткнув отверстие в выхлопной трубе тряпкой.
3. Промыть. Используйте садовый шланг, чтобы слегка ополоснуть велосипед, уделяя особое внимание колесам, спицам и крыльям велосипеда. Помните о любых существующих повреждениях краски, так как вода под давлением может усугубить ситуацию.
4. Нанесите очиститель. Начиная с верхней части и двигаясь вниз, губкой сначала промывайте наименее грязные участки, такие как окрашенные поверхности, так как они могут легко поцарапаться, если грязь переносится во время любого вида чистки. Используйте жесткую кисть или нейлоновую щетку, чтобы очистить любые труднодоступные места раствором для тяжелых условий эксплуатации Simple Green Pro HD.
5. Промывка. С помощью шланга промойте весь велосипед, начиная сверху. Не торопитесь, чтобы убедиться, что весь очиститель смыт с велосипеда. Пусть он смывается, падает на землю – не сбегает в ливневую канализацию.
6. Сухой. Используйте ткань из микрофибры, чтобы полностью высушить мотоцикл. Будьте осторожны с окрашенными поверхностями, регулярно меняя тряпку, чтобы не вытирать оставшуюся грязь на чувствительных поверхностях. Работайте над выхлопом, двигателем и колесами.
7. Смажьте цепь. Если ваш очиститель сделал свое дело, ваш велосипед теперь свободен от жира и грязи. Но это далеко не идеально, когда дело доходит до вашей мотоциклетной цепи. Обязательно нанесите смазку для цепи на цепь велосипеда после очистки.
8. В путь! Лучший способ избавиться от ненужной оставшейся воды или невидимых луж на мотоцикле — сесть на него и прокатиться. Наслаждайтесь чистым велосипедом!

Совет: Вы можете легко выполнить эту очистку на автомойке своими руками, если у вас нет дома, чтобы выполнить эту работу без стоков, создающих беспорядок или попадающих в ливневую канализацию. На самодельных автомойках есть системы слива грязных стоков.

 

Советы по мойке и чистке мотоциклов (сделай сам)

Обновлено: 19 июня 2019 г.

Используйте те же приемы, что и профессионалы, чтобы навести чистоту в салоне мотоциклов

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Независимо от того, продаете ли вы свой мотоцикл или просто хотите, чтобы он выглядел как можно лучше, детализация мотоцикла приносит большие дивиденды. Вот коллекция советов по детализации от профессионала. Прочь!

Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine

Как почистить мотоцикл: профессиональные советы по детализации мотоцикла

Профессиональная детализация мотоцикла может обойтись вам в копеечку: от 200 до 600 долларов за полную работу с дополнительный защитный пакет. Поэтому имеет смысл сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить тесто.

Чтобы узнать, как правильно детализировать велосипед, мы проконсультировались с Ренни Дойлом, владельцем Attention To Details, школы для профессиональных деталировщиков. Ренни дал нам пошаговые советы по детализации мотоцикла. Его техника чистки мотоциклов может показаться излишеством, особенно его рекомендации по многократному полосканию/сушке, но именно так он достигает совершенства. Он может детализировать велосипед менее чем за четыре часа. Но лучше планировать полный день. И вы, вероятно, не сэкономите деньги на первом этапе из-за инвестиций в чистящие средства и инструменты. Но после этого вы будете детализировать как профессионалы и каждый раз экономить деньги.

Чистящие средства и инструменты можно найти в магазинах автозапчастей и в Интернете. Выделенные ниже продукты доступны благодаря нашему сотрудничеству с Amazon.com.

Как почистить мотоцикл: снимите кожу и начните с легкой стирки

Семейный мастер на все руки

Мытье мотоцикла Фото 1.

Предварительная стирка влажной рукавицей и мыльным раствором

Окуните рукавицу в мыльную воду и отожмите излишки. Затем протрите влажной варежкой весь велосипед. Избегайте попадания влаги на приборные панели, кнопки и переключатели.

Мойка мотоциклов Фото 2: Очистка колес

Распылите на колеса и спицы средство для чистки колес и оставьте на 30 секунд. Затем почистите ободок и спицы щеткой из кабаньей щетины. Промойте все водой и высушите феном и полотенцем.

Мойка для мотоциклов Фото 3: Очистите и отполируйте приборную панель

Нанесите небольшую каплю полироли на полотенце из микрофибры и нанесите ее на приборную панель случайными круговыми движениями. Продолжайте протирать, пока дымка почти не исчезнет. Затем вытрите остатки продукта чистым полотенцем.

Семейный мастер на все руки

Мойка мотоциклов Фото 4. Очистите двигатель и трансмиссию

Распылите очиститель на все компоненты двигателя и трансмиссии и оставьте на одну минуту. Почистите жирные участки щеткой из кабаньей щетины. Смойте очиститель. Сушить. При необходимости повторите.

Семейный мастер на все руки

Мойка для мотоциклов Фото 5: Придание блеска хрому

Нанесите полироль на хлопчатобумажную тряпку и полируйте хром, пока матовость почти не исчезнет. Сотрите оставшуюся дымку чистым участком тряпки.

Семейный мастер на все руки

Мытье мотоциклов Фото 6: Чистка и защита кожи

Нанесите средство для чистки кожи на губку и аккуратно вотрите его в кожу. Затем вытрите насухо и нанесите кондиционер другой губкой. Протрите тряпкой и дайте высохнуть. Если вам нужно отремонтировать кожу, попробуйте эти советы по ремонту кожи.

Семейный мастер на все руки

Мойка мотоциклов Фото 7: Выполните полное ополаскивание

Еще раз промойте водой и выполните окончательное ополаскивание с помощью груши или сжатого воздуха. Вытрите оставшиеся капли воды, чтобы предотвратить образование пятен.

Семейный мастер на все руки

Мойка мотоциклов Фото 8. Просушите феном

Начав сверху, продуйте водой вниз, вперед и назад. Используйте компрессор, установленный на 70 фунтов на квадратный дюйм или меньше, или используйте мощный вентилятор, как показано на рисунке.

Семейный мастер на все руки

Мойка мотоциклов Фото 9: Нанесите герметик для краски

Распылите герметик на краску и равномерно распределите губкой для нанесения воска, работая небольшими участками. Немедленно отполируйте краску полотенцем из микрофибры. Не давайте изделию высохнуть перед полировкой.

Работайте в затененном месте и не начинайте очистку, пока двигатель не остынет. Снимите сиденье и кожаные кофры и отложите их в сторону. Затем накройте аккумулятор пластиковой пленкой и закройте выхлопную трубу (или трубы) полиэтиленовой пленкой и резинкой.

Затем выполните предварительную промывку простой водой, чтобы удалить с поверхности пыль и песок. Насадка для садового шланга в стиле пожарного отлично работает, потому что вы можете настроить различный режим распыления для каждой области велосипеда. Вы также можете использовать мойку высокого давления для промывки велосипеда, но снизьте давление до минимума и держитесь на безопасном расстоянии от велосипеда, чтобы не повредить более мягкие металлические и пластиковые детали. Используйте мягкую струю вокруг ступиц колес, чтобы вода не попала в подшипники.

После ополаскивания используйте средство для предварительной стирки (Фото 1). Используйте мягкое мыло для мытья автомобилей (например, шампунь и кондиционер для мытья автомобилей Gold Class от Meguiar), рукавицу для мытья из микрофибры и отдельные ведра для мыла и ополаскивателя. Предварительная мойка предназначена только для удаления легкой дорожной грязи и грязи. Так что не трите варежкой действительно грязные и жирные места. Сохраните их для специальных чистящих средств, которые вы будете использовать позже. Смойте пену и сразу же высушите велосипед, чтобы на нем не осталось пятен от воды. Вместо того, чтобы вручную протирать весь велосипед, используйте мощный вентилятор (например, сушилку для мотоциклов Metro SK-1) или сжатый воздух, поддерживая давление ниже 70 фунтов на квадратный дюйм. Вытрите оставшуюся воду вафельным полотенцем из микрофибры.

Затем очистите шины, колеса и спицы с помощью «безопасного для алюминия» чистящего средства, такого как Sonax Full Effect Wheel Cleaner (Фото 2).

Подойдите к приборной панели и очистите ее нежным чистящим средством, например, средством для чистки и ухода за кожей Leather Therapy Wash или Meguiars D180 Leather Cleaner & Conditioner. Затем отполируйте приборную панель полиролью Meguiar M205 Ultra Finishing Polish (фото 3). Используйте тот же полироль на лобовом стекле.

Затем очистите двигатель, коробку передач, цепь или картер приводного вала с помощью аэрозольного очистителя, такого как S100 Total Cycle Cleaner, и щеток (Фото 4). Если продукт S100 недостаточно силен, чтобы удалить затвердевшую смазку, разбавьте сильнодействующий обезжириватель 4 к 1 водой или разбавьте водой мягкий обезжириватель, такой как Simple Green 50/50. Нанесите разбавленный обезжириватель и ожидайте, что вам придется немного потрудиться. Никогда не наносите на велосипед обезжиривающие средства полной концентрации.

Прежде чем полировать хром, смените полотенце из микрофибры на гладкую тряпку из 100% хлопка. Вы можете использовать старую футболку или кухонное полотенце, предварительно обрезав швы. Швы, прошитые синтетической нитью, могут поцарапать хром, а в швах может остаться песок. Затем используйте полироль Meguiars M205, которую вы использовали для приборной панели (фото 5). №

Очистите кожаное сиденье и кофры с помощью средств для мытья и восстановления кожи и кондиционера Leather Therapy или Meguiar’s D180 (фото 6). Эти продукты омолаживают и кондиционируют кожу, не содержат скользких добавок, поэтому вы не соскользнете с сиденья.

Затем используйте новую порцию мыльной воды, чтобы удалить все оставшиеся следы чистящих средств. Затем полностью промойте и высушите велосипед (фото 7 и 8).

Очистите и обработайте резиновые подножки/опоры и педали средством 303 Aerospace Protectant. Продукт содержит ингибиторы УФ-излучения для предотвращения разрушения резины и при высыхании образует нескользящую матовую поверхность. Затем закройте окрашенные участки полимерной сеткой Sonax (фото 9).

Удаление засохшего воска

Лучший способ удалить старый засохший воск — нанести новый воск и дать ему размягчить старый. Но если он все же застрял в щелях, воспользуйтесь бытовым пароочистителем и направьте пар прямо на засохший воск. Затем протрите его чистой тряпкой.

Как чистить мотоцикл: удалить расплавленную резину с выхлопных труб

Семейный мастер на все руки

Чистящее средство для духовки

Используйте чистящее средство для бытовой духовки, чтобы удалить остатки расплавленного каблука ботинка с горячих выхлопных труб.

Используйте бытовой очиститель для духовки, чтобы удалить остатки расплавленного каблука ботинка с горячих выхлопных труб. Сначала проверьте его на своем велосипеде, распылив в незаметном месте на хром. Если это не обесцвечивает хром, запустите мотоцикл, пока труба не прогреется. Затем распылите средство для чистки духовки прямо на расплавленную резину и дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Вытрите его хлопчатобумажным полотенцем. Узнайте, почему использование автомобильного воска на кухне — это тоже блестящая идея!

Избегайте этих ошибок при чистке мотоциклов

• Никогда не используйте полноценные автомобильные или бытовые обезжиривающие средства. Они могут навсегда оставить пятна на алюминии и сдирать краску. Также избегайте моющих средств для мытья посуды и бытовых аэрозольных чистящих средств.
• Никогда не оставляйте чистящие средства на деталях более чем на несколько минут и всегда промывайте очищенные участки водой. Никогда не позволяйте чистящим средствам, даже разбавленным обезжиривателям, высыхать на велосипеде.
• Ни в коем случае не используйте мочалки или грубые колесные щетки на велосипеде.
• Работайте в тени и высушите каждый компонент после ополаскивания, чтобы избежать образования пятен от воды.
• Никогда не пользуйтесь протиркой шин на велосипеде. Силикон в этих продуктах представляет опасность скольжения/безопасности.

Необходимые инструменты для этого проекта «Как почистить мотоцикл»

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Воздушный компрессор
• Сопло пневматического пистолета
• Воздушный шланг
• Boar-bristle brush
• Bucket
• Extension cord
• Garden hose
• Garden hose spray nozzle
• Microfiber towels
• Microfiber wash mitt
• Power blower
• Power washer
• Rags

Required Materials for this как почистить мотоцикл проект

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, заранее подготовив все материалы. Вот список.

• 303 Защитное средство для аэрокосмической отрасли
• Очиститель для алюминия
• Нежное мыло для мытья автомобилей
• Очиститель для кожи
• Полироль для пластика
• Очиститель-спрей
• Обезжириватель-спрей

Каждый продукт отбирается нашими редакторами независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем заработать партнерскую комиссию.

Первоначально опубликовано: 30 апреля 2019 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Мотоциклы BMW Clean Morton’s Fredericksburg, VA 540-891-9844

Beemer Detailing

Пошаговое руководство

(c) 2006 Bill Shaw

Следующие мнения принадлежат автору и не обязательно отражают взгляды Morton’s BMW Motorcycles.

Предисловие

В мотоциклетном сообществе BMW бытует мнение, что любой, у кого есть чистый мотоцикл, особенно GS, не должен ездить далеко или часто или лучше чистить его, чем ездить на нем. На самом деле, пожизненный член BMW MOA и гонщик GS Дон Гралинг часто можно услышать, говоря, что «чистый GS — это грязный позор». Что ж, я здесь, чтобы предположить, что эти два понятия не обязательно должны быть взаимоисключающими.

Периодическая чистка велосипеда дает ряд преимуществ, таких как защита ваших инвестиций, гордость за его внешний вид или, для тех внимательных водителей, которые помнят о дорогостоящем ремонте, выявление проблем до их возникновения. Это следует рассматривать как плановое техническое обслуживание, поэтому я рекомендую выполнять его с той же приверженностью и регулярностью, что и замену масла через 3000 миль.

В сочетании с идеями, подсказанными мне друзьями, а также информацией, почерпнутой из Интернета, маркетинговой литературы и других материалов для чтения, ниже приводится подборка методов, которые я использую в течение многих лет для очистки своих «Бумеров».

Элементарное чистящее оборудование

Начните с покупки, кражи или иного постоянного обеспечения безопасности двух ведер, которые будут использоваться исключительно для вашего велосипеда(ов). Выделите один для мытья колес, двигателя, трансмиссии и других загрязненных деталей, не относящихся к кузову. Второе ведро, желательно другого цвета, будет предназначено исключительно для окрашенных поверхностей и лобового стекла.

СОВЕТ НЕ используйте бытовое ведро, так как оно может содержать остатки бытовых чистящих средств, таких как отбеливатель, аммиак или другие агрессивные чистящие средства, которые могут повредить покрытие вашего велосипеда.

Затем купите как минимум две самые мягкие рукавицы для мойки автомобилей, какие только можно найти, для окрашенных частей кузова и ветрового стекла. Лучшие из них сделаны из натурального флиса и имеют толстый мат/ворс, который лучше всего подходит для подъема и удаления грязи, насекомых и другого нежелательного мусора с поверхности краски, не царапая ее. Я не рекомендую использовать губки для мытья окрашенных поверхностей/лобовых стекол, так как они не так эффективны, как толстые рукавицы для сбора и удаления грязи.

Для сушки очень эффективна синтетическая замша, продающаяся у многих дилеров BMW и производимая S100. При загрязнении его можно стирать в стиральной машине, он не трескается и не становится ломким со временем. Настоящие поклонники детализации не используют натуральную замшу, опасаясь, что химические вещества, используемые в процессе дубления, могут отрицательно повлиять на отделку велосипеда. Натуральная замша также требует большего ухода, обычно стоит дороже и служит не так долго, как качественная синтетическая замша.

СОВЕТ № Чтобы сохранить замшу, всегда держите ее влажной, храните ее в оригинальной упаковке, а при насыщении водой отжимайте лишнюю воду, а не скручивайте, что в конечном итоге приведет к разрыву волокон.

Еще одним инструментом, который можно использовать для быстрой сушки мотоцикла, является силиконовый скребок. Одним из примеров является California Water Blade. Производитель утверждает, что оно удаляет воду за треть времени по сравнению с замшей, имеет в 15 раз меньше трения, чем махровое полотенце, и не царапает поверхность. У меня были смешанные результаты с ракелями из-за всех сложных кривых на велосипеде, они кажутся более подходящими для автомобилей, чем для мотоциклов. В конце концов, я все еще использую замшу, чтобы вытереть воду, оставшуюся в углублениях и щелях, которые пропустил сгон.

Также рекомендуется добавить в набор для уборки несколько чистящих полотенец из микрофибры, тканевые подгузники из 100% хлопка, обычные хлопчатобумажные полотенца и тряпки. Подгузники идеально подходят для нанесения полироли и воска, а более толстый ворс хлопчатобумажных полотенец помогает удалить засохшие остатки. Полотенца из микрофибры идеально подходят для отделочных работ, детализации и интенсивной уборки; «Магазинные» тряпки отлично подходят для использования на тех участках мотоцикла, где вы не хотите использовать качественные рукавицы (например, двигатель, трансмиссия и т. д.). Однако у меня есть и жертвенная, т.е. дешевая рукавица из синтетического волокна для колес, нижней части кузова и подвески.

СОВЕТ Кисть с жесткой щетиной и деревянной ручкой (не металлическая), нейлоновая (не латунная) зубная щетка и ершик для унитаза (или эквивалент) также могут быть бесценными инструментами для доступа к труднодоступным щелям или для чистки колес.

Основы мойки и сушки

Самый быстрый способ преждевременно состарить любой автомобиль — просто ничего не делать и позволить грязи воздействовать на двигатель и/или отделку велосипеда. Наличие правильных инструментов помогает. Но не менее важно знать, как их использовать, и все начинается с мыла и воды.

Используйте жидкое мыло, специально предназначенное для мытья автомобилей/мотоциклов, вместо порошкового мыла, так как нерастворенные частицы могут быть абразивными. Все производители воска (Meguiars, Eagle One, RainDance, Turtle Wax и т. д.) продают мыло для мытья автомобилей под собственной маркой, которое можно приобрести в большинстве розничных продавцов автомобильных запчастей или в дисконтных сетях, таких как Target, Wall Mart и т. д. Вообще говоря, чем сильнее концентрация мыла, тем больше воска вы можете удалить. Я предлагаю прочитать рекомендации производителя, а затем использовать половину рекомендуемого количества мыла. Кроме того, не используйте горячую воду при смешивании мыла в ведре, так как это смягчит воск и облегчит его удаление. Наконец, не используйте жидкости для мытья посуды, так как сильнодействующие моющие средства, используемые для удаления затвердевшей пищи с тарелок, будут одинаково эффективны при удалении воска с вашего велосипеда.

В идеале, перед мытьем велосипед должен быть припаркован в тени и остыть на ощупь. Начните с очистки колес сначала с помощью ведра и губки/рукавицы/тряпки, которые вы выбрали для этой цели, так как это может легко занять столько же времени, сколько мытье остальной части велосипеда. Другими словами, если вы начнете с кузова, вы рискуете не высушить его самостоятельно до того, как колеса будут готовы, оставив тем самым неприглядные водяные пятна. Вообще говоря, на протяжении многих лет BMW устанавливала на свои мотоциклы два типа колес: ободья со шнуровкой, как на многих GS и некоторых R1100R, и легкосплавные диски с 4 спицами «Y» и 3/5 спиц, которые можно найти на F650CS/. Oilhead/Hexhead и/или K-Bikes.

Что касается чистки колес со шнуровкой, то лучше просто следить за ними, то есть каждый раз, когда вы моете велосипед, проводите на колесах лишние 10 минут. Мне нравится использовать двустороннюю щетку с мягкой щетиной, тряпку и/или губку для чистки спиц, втулки и обода. Если гранж тяжелый, вы можете предварительно обработать колеса с помощью Simple Green, S-100 Wheel Cleaner или некислотного очистителя колес перед очисткой. Узкая ткань, полностью обернутая вокруг спицы и перемещаемая вперед и назад, является хорошим, хотя и трудоемким методом для полировки отдельных спиц.

СОВЕТ Используйте средство для мытья окон, например Windex, чтобы удалить пятна воды со шнурованных дисков. Это заставит их снова сиять, как новые.

Очистка колес со спицами из литого сплава, особенно на велосипедах последних моделей, намного проще, поскольку на заводе на них наносится прозрачный слой. Обычно это включает просто использование мыла и воды. В случаях, когда грязь накопилась, очиститель колес Simple Green или S-100 и магазинная тряпка/губка удалят самую тяжелую грязь. Узкая кисть/зубная щетка также хороша для небольших углублений и полостей в ступице и предотвращает царапины на суставах. Я также обнаружил, что WD-40 эффективно удаляет смолу, жир или грязь, оставшиеся после использования очистителя колес. Просто не забудьте сначала распылить WD-40 на тряпку, а затем протереть рукой, так как любое чрезмерное распыление на шины может сделать их скользкими. И в связи с этим, не наносите покрышки на шины, если только велосипед не станет неиспользованным музейным экспонатом.

Также будьте осторожны при использовании чистящих средств, предназначенных для автомобильных колес. Некоторые из этих специальных продуктов предназначены для ободьев с непрозрачным покрытием и содержат кислоты, предназначенные для удаления материалов, используемых при изготовлении тормозных колодок; например, смолы, синтетические и металлические волокна и клеи на полимерной основе. Если их нанести на незащищенные алюминиевые колеса мотоцикла, они могут вытравить и эстетически испортить ободья.

СОВЕТ Если на двигатель и/или трансмиссию наносится специальное чистящее средство или обезжириватель для двигателя, это следует делать после того, как вы закончите очистку колес, но до того, как начнете мыть окрашенные поверхности. Таким образом, вы можете полностью смыть любые агрессивные химикаты, используемые для очистки двигателя, которые могли быть случайно распылены на кузов.

Затем выберите моющую рукавицу и «чистое» ведро, специально предназначенные для использования на окрашенных поверхностях. Тщательно промойте велосипед садовым шлангом, стараясь не разбрызгивать воду прямо на уплотнения, прокладки или электрические соединения. Также используйте непрерывный поток воды под низким давлением, а не мойку высокого давления. Напорные системы повышают риск непреднамеренного попадания воды в зоны, которые могут повредить, разъесть и даже преждевременно изнашивать детали. Начните сверху с ветрового стекла и продвигайтесь вниз, используя большое количество воды. Как написал один эксперт-детлер: «Если вы пожалеете воды, вы рискуете испортить отделку». И если вы случайно уроните свою варежку на землю, отложите ее и возьмите новую. Я также «встряхиваю» перчатку в ведре каждый раз, пытаясь смыть всю грязь с перчатки.

Для очистки виниловых сидений применяются те же методы, что и описанные выше. То есть просто используйте мыло и воду. Я не рекомендую применять кондиционер для пластика/винила, так как он может оставить пленку, которая может быть скользкой и, следовательно, потенциально опасной для водителя и пассажира. Кроме того, виниловые седла очень хорошо держатся, служат много лет при минимальном уходе и очень недороги в восстановлении/замене.

Велосипед следует как можно скорее тщательно промыть и высушить. Как указывалось ранее, лучший способ сделать это — использовать качественную синтетическую замшу, силиконовый скребок, подгузник из 100% хлопка или мягкое чистое махровое полотенце. Я знаю, что они распространены и даже используются во многих мотоциклетных магазинах для ускорения сушки мотоцикла, но я не рекомендую использовать воздуходувку для листьев, сжатый воздух или принудительную воздуходувку. Честно говоря, не стоит рисковать, просто спросите любого, у кого возникла проблема после сушки велосипеда с помощью устройства с принудительной подачей воздуха или мытья его с помощью мойки высокого давления. Единственное исключение, которое я делаю, это если есть шанс, что вода замерзнет до того, как испарится.

Чудесный эликсир WD-40 для отделки и детализации творит чудеса, восстанавливая выцветшие черные детали и детали из цветного пластика на велосипеде; например, переключатели указателей поворота, шланги, кабели, крышки воздухозаборников, корпуса приборов, зеркала, тормозные суппорты (не распыляйте непосредственно на суппорты; сначала нанесите WD-40 на тряпку или зубную щетку) и т. д. Кроме того, WD-40 отлично подходит для удаления въевшейся грязи или остатков воска с крышек бензобаков, крышек топливных форсунок, наколенников, указателей поворота и любых других пластиковых деталей, на которые случайно был нанесен воск. По понятным причинам не используйте WD-40 на ручках, сиденьях и шинах.

СОВЕТ Для водителей со съемными черными кофрами WD-40 хорошо удаляет или, по крайней мере, скрывает потертости. Он также помогает удалить смолу, масло и жир, не повреждая краску.

Нанесение и удаление восков и полиролей

Среди непосвященных распространено заблуждение, что воски и полироли — это одно и то же и их можно использовать вместо друг друга. Обмен этими продуктами является не чем иным, как богохульством среди любителей детализации. Чтобы помочь прояснить ситуацию, вот несколько соответствующих определений:

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Полироли, часто называемые очистителями, предназначены для удаления загрязнений и окисления, восстановления цвета краски/металла до насыщенного светоотражающего блеска, покрытия завитков/царапин и подготовки краски к нанесению воска. По большей части полироли содержат абразивы и «очищаются» трением. Существует три типа фрикционных полиролей: ручная глазурь, полироль и глина. Если требуется полировка, почти всегда лучше начинать с наименее агрессивных средств и начинать с мелкого абразива (глазури), а не с грубого абразива (массы для притирки или глины). Кроме того, не путайте полироли для металла с полиролями для краски или пластика и не пытайтесь заменить один на другой. Я использовал Imperial Hand Glaze от 3M для окрашенных поверхностей и Novus или Meguiar’s Mirror Glaze #10 Clear Plastic Polish для ветровых и лицевых стекол в течение многих лет с отличными результатами.

ВОСК: Большинство восков имеют органическую или полимерную основу. Полимерные воски изготавливаются химическим путем и могут содержать силикон или тефлон, и (как правило) не рекомендуются большинством любителей детализации и художников. Причина в том, что силикон проникает в лак/краску/грунтовку и его нелегко удалить. Если велосипед нужно будет перекрасить в какой-то момент в будущем, получившиеся «рыбьи глаза» сведут вашего художника с ума. Поэтому я обычно рекомендую органические воски. Наиболее распространены органические воски из тропических растений (карнаубский) или из пчелиного воска. Качественная паста/жидкий воск, содержащий карнаубский воск, обеспечивает превосходную защитную отделку и наносится и удаляется легче, чем пчелиный воск. Одними из наиболее популярных производителей восковых изделий являются Meguiars, Eagle One, RainDance и Turtle Wax.

ЧИСТЯЩИЕ ВОСКИ: Нелогично ожидать, что один продукт будет выполнять совершенно разные функции. Продукты, которые утверждают, что чистят и полируют, одновременно нанося защитный слой воска, даже не подходят для использования на Урале. Поэтому я не рекомендую использовать чистящие воски.

Обычно я полирую свои велосипеды примерно раз в год и сразу после этого наношу слой воска. Как часто вы наносите воск на свой велосипед, зависит от его использования. Если велосипед стоит в гараже, покрыт навесом и в хорошие дни проезжает 3000 миль в год, возможно, вам потребуется натирать его воском только один раз в год. Если это ежедневный пассажир, то 3-4 или более раз в год могут показаться неразумными. Помните, что воск предназначен для того, чтобы пожертвовать собой и защитить вашу краску от насекомых, кислотных дождей, выделений деревьев, ультрафиолетовых лучей и множества других органических и неорганических веществ.

Чистый и влажный подгузник/махровое полотенце из 100% хлопка, пожалуй, самый удобный аппликатор. Кроме того, наносите И удаляйте полироли/воски в направлении ветра, обдувающего кузов, а НЕ круговыми движениями. Проще говоря, царапины и завихрения более заметны, когда они перпендикулярны линиям автомобиля (или вашему глазу). Это особенно верно, если ваше призовое имущество окрашено в темный цвет, так как царапины легче увидеть на более темной отделке. Орбитальный буфер, не путать с высокоскоростным круговым буфером, используется многими профессионалами для нанесения и удаления парафина, поскольку он экономит время. Тем не менее, большинство мастеров по ремонту гаражей должны использовать смазку для локтей, если только они не обучены профессионально работе с буфером, поскольку вероятность непреднамеренного «сожжения» краски не стоит риска.

СОВЕТ Твердые мастера наносят пастообразный воск кончиками пальцев. Этот метод сводит к минимуму возможность случайного натирания куска песка или песка. И, вопреки учению, вам не нужно ждать, пока воск полностью высохнет, прежде чем его снимать.

Чистить мотоциклы с помощью Pledge или любых других бытовых средств не рекомендуется. Химические вещества в некоторых продуктах для дома могут быть несовместимы с химическими веществами в краске, так зачем рисковать? Кроме того, бытовая химия не защищает краску от ультрафиолета, кислот, солей и т. д.

Очистка ветровых и лицевых стекол

Из соображений безопасности практически все ветровые и лицевые стекла изготавливаются из акрила, поликарбоната или другого типа пластика. Уход за ветровыми/лицевыми стеклами обычно требует немного больше, чем их мытье мягким мылом и водой. Но если разрозненные останки какого-нибудь мелового насекомого оставить без внимания и не удалить своевременно, обычно в течение недели или двух, оно может в конечном итоге «вытравить» себя на вашем лобовом или лобовом стекле (или краске), возможно, навсегда.

Лучший способ удалить закоренелых клопов — положить теплое влажное полотенце на поверхность и оставить его там не менее чем на 15 минут. Вода разрыхлит остатки клопов, что облегчит их удаление, не царапая поверхность. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бумажные полотенца, так как даже самые мягкие из них все равно абразивны. Я также предлагаю вам не использовать безрецептурные средства для чистки стекол на основе аммиака, такие как Windex, для поликарбоната или акрилового пластика, поскольку эти чистящие средства содержат агрессивные химические вещества, которые могут замутить пластик. Если замачивание и мытье не помогают или вы случайно поцарапали лобовое стекло, следующим шагом будет использование полироли, предназначенной исключительно для пластика. Novus и Meguiars производят прозрачные полироли для пластика, которые часто можно найти у дилеров BMW.

Наконец, я бы не рекомендовал использовать Rain-X. В то время как некоторые гонщики клянутся этим, было такое же количество тех, кто сообщил, что их ветровое стекло / лицевое стекло затуманилось. Но самое главное, официальная позиция производителя заключается в том, чтобы НЕ использовать Rain-X на ветровом стекле мотоцикла или лобовом стекле, поскольку высокое содержание спирта в конечном итоге затуманит пластик/акрил.

Теперь несколько слов о птичьих помётах. Мало того, что это вещество очень кислое, но при внимательном рассмотрении этого подношения, вероятно, будут обнаружены мелкие камешки, которые используются некоторыми из этих летающих грызунов для переваривания пищи. Не жалейте воды и удаляйте экскременты как можно скорее после их отложения. Этот материал быстро и навсегда поцарапает ваше лобовое стекло, лицевое стекло и кузов, если его не удалить должным образом.

СОВЕТ После максимально возможной очистки ветрового/лицевого стекла нанесите слой воска или используйте аэрозольный очиститель Plexus или Honda. Подобно окрашенным поверхностям, этот последний шаг создаст защитный слой от непогоды, а также скроет мелкие дефекты пластика.

Уход за кожей

Заводские и неоригинальные кожаные сиденья, а также седельные сумки и рукоятки, такие как на некоторых круизерах R1200, удивительно хорошо держатся, несмотря на жестокое обращение с ними. Резкие перепады температур, трение, ультрафиолетовые лучи, пот и дождь постоянно бомбардируют их круглый год. Поэтому кожа нуждается в регулярной чистке и кондиционировании. В связи с этим постарайтесь думать об этом в том же контексте, что и о вашей собственной коже: если масла не пополняться, ваш эпидермис в конечном итоге высохнет и потрескается.

Уход за кожаными деталями вашего велосипеда (если применимо) также должен быть частью вашего стандартного режима чистки и довольно прост, если вы используете правильные средства. Во-первых, используйте мягкую ткань и воду, чтобы удалить грязь и грязь с поверхности. Затем используйте чистящее средство со сбалансированным pH, чтобы удалить въевшуюся в кожу грязь, которая потенциально может закупорить поры. В завершение нанесите pH-сбалансированный кондиционер. Я предпочитаю жидкие кондиционеры, такие как Lexol, а не кремы. Качественный кондиционер для кожи легко впитывается в кожу, восполняет запасы масла, которые со временем могут быть израсходованы, и сохраняет кожу эластичной, тем самым защищая ее от высыхания. Продукцию Lexol обычно можно найти в специализированных магазинах автомобильных запчастей или через Интернет.

Очистка двигателей/трансмиссии/трансмиссии и хрома

Что касается очистки двигателей мотоциклов BMW, существуют различные мнения о том, какие приемы, методы и растворители работают лучше всего. Какая-то информация полезна, а какая-то потенциально вредна. Например, я не рекомендую прогревать двигатель, чтобы ослабить/смягчить любые масляные/жирные участки, или мыть горячий двигатель. Почему? Потому что, когда силы сцепления жидкости превышают силы сцепления, на жидкость действуют межмолекулярные силы. Этот инженерно-химический принцип называется капиллярным действием или капиллярностью. С точки зрения непрофессионала и в том, что касается мытья мотоцикла, вода может попасть в двигатель через уплотнения, болты и прокладки. Если бы двигатель был теплым/горячим, внутренний вакуум, создаваемый при остывании мотоцикла, только усиливал бы этот эффект. Поэтому используйте хороший обезжириватель, такой как Foamy Engine Bright, Simple Green или Castrol Super Clean, чтобы сначала разрушить шлам и жир. Это также сводит к минимуму время, затрачиваемое на промывку двигателя шлангом для удаления смазки.

СОВЕТ Перед мойкой защитите чувствительные компоненты двигателя, такие как свечи зажигания, карбюратор(ы), воздушный фильтр/очиститель, электрические компоненты и соединения целлофаном, пластиковыми пакетами или оловянной фольгой (для неэлектрических соединений) и закрепите резиновой лентой. .

Вообще говоря, существует три различных вида отделки двигателя, каждый из которых требует особого метода очистки. Это отлитые из грубого алюминия двигатели, как на Airheads, двигатели с защитным или прозрачным покрытием, нанесенным на алюминиевые корпуса, как на F650 и Oilheads/Hexheads, а также окрашенные двигатели, как на большинстве K-байков.

ЛИТЫЕ ДВИГАТЕЛИ: Мотоциклы с двигателями, отлитыми из алюминия, отличающиеся своей шероховатой отделкой, как у мотоциклов «Airhead» до 1995 года выпуска, вероятно, труднее всего чистить, чтобы они выглядели как новые. Чтобы эффективно рассеивать тепло, эти двигатели не окрашиваются и не имеют прозрачного покрытия, а «пористые» корпуса кажутся магнитом для всех видов дорожного мусора.

Я добился хороших результатов, используя трехэтапный процесс очистки этих двигателей, трансмиссий и трансмиссий. Сначала вымойте двигатель/трансмиссию теплой водой с мылом, ополосните и дайте высохнуть. Щетка для унитаза, щетка с жесткой щетиной, щетка с деревянной ручкой или нейлоновая зубная щетка эффективны при очистке труднодоступных мест, например, между ребрами цилиндра. Прокладки Scotch-Brite также можно использовать для особенно замасленных или грязных частей двигателя. Подушечки SOS, с другой стороны, не рекомендуются, так как они имеют тенденцию распадаться и оставлять небольшие металлические опилки, которые ржавеют и окрашивают корпус.

После тщательной мойки используйте Simple Green, Foamy Engine Bright (или какой-либо другой обезжириватель для двигателя) или S100 Engine Restorer, чтобы воздействовать на действительно жирные участки.

Наконец, тщательно распылите на проблемные участки двигателя очиститель Eagle One Etching Mag Cleaner (предназначен для поверхностей с непрозрачным покрытием) и обработайте его щеткой с жесткой щетиной. Но будь осторожен. Этот сильнокислотный очиститель потускнеет на алюминиевой поверхности, если оставить его слишком долго. Другим решением для удаления старого сильного окисления на алюминиевых двигателях является использование кухонного продукта под названием Lime Away. Но если вы не химик, я не рекомендую сочетать два или более этих методов для очистки двигателя одновременно.

Как отмечалось ранее, перед мытьем мотоцикла важно обработать двигатель, чтобы можно было смыть все химикаты, используемые для очистки двигателя, с кузова. Затем просто промойте водой и дайте двигателю высохнуть.

ДВИГАТЕЛИ С ПРОЗРАЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ: Двигатели BMW, производимые в настоящее время, изготовлены из алюминия, и если они не окрашены, на них нанесено защитное или прозрачное покрытие. Очистка обычно требует мытья велосипеда водой с мылом. Хотя двигатели F650 и Oilhead/Hexhead не требуют такого же уровня усилий, чтобы сохранить новый вид, как литые двигатели Airhead, прозрачное покрытие со временем может испортиться, если его регулярно не мыть.

Одношаговые очистители двигателя, такие как S-100 Total Cycle Cleaner, или моющие средства, такие как Simple Green (разбавленные водой на 50 %), очень эффективны на участках, покрытых жиром. Но я бы не рекомендовал использовать их или автомобильный обезжириватель двигателя каждый раз при мойке мотоцикла, так как они могут потускнеть в долгосрочной перспективе. Не забывайте всегда сначала использовать наименее агрессивные средства.

Но если после использования мыла и воды, а затем сильного моющего средства не работает, попробуйте использовать WD-40 в качестве пятновыводителя. Я использовал его для удаления краски, смолы, жуков и множества других нежелательных вещей, связанных с землей, с моего двигателя без каких-либо побочных эффектов. Одним из элементов, который нельзя удалить обычными средствами, является бензин, который испачкал двигатель/кувшин/корпус трансмиссии. Если двигатель постоянно подвергается воздействию газа, например, из-за протекающей топливной магистрали, бензин окрасит прозрачное покрытие в тускло-желтый цвет, который невозможно будет удалить, не повредив отделку прозрачного покрытия. Если вы заметили это обесцвечивание, найдите источник, так как у вас может быть потенциальная проблема.

Кроме того, по возможности избегайте использования средств для полировки алюминия или металла. После удаления прозрачного покрытия с двигателя/трансмиссии время, необходимое для компенсации окисления алюминия, увеличится в четыре раза, если только не будет нанесено другое защитное прозрачное покрытие.

ОКРАШЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ: Многие двигатели, трансмиссии и трансмиссии K-bike окрашены для защиты от непогоды. Но воздействие тепла, моющих средств и солнечных УФ-лучей со временем приведет к истощению масла из краски, если не соблюдать осторожность. Опять же, обычный режим уборки не требует ничего, кроме мытья велосипеда водой с мылом. Я также рекомендую пополнять масло в краске, периодически используя WD-40 или S100 Engine Brightener. Это поможет восстановить блеск этих частей двигателя и сохранить его яркий вид. Они одинаково эффективны при удалении стойкой грязи/смолы/гравия.

ХРОМ: Чтобы сохранить хромовый вид новым, достаточно просто помыть велосипед, как описано выше, обращая особое внимание на то, чтобы на рукавицах не осталось грязи и гравия. Я не рекомендую регулярно использовать полироль для хрома, поскольку она по определению является абразивом. Каждый раз, когда вы полируете хром, вы, по сути, удаляете микроскопический слой, который можно заменить только повторным хромированием (в отличие от окрашенных поверхностей, которые можно покрыть воском). Поэтому особенно важно сначала использовать «наименее агрессивный подход» при работе с хромированными деталями.

СОВЕТ Чтобы удалить черные следы пяток с выхлопной трубы, попробуйте сначала использовать очиститель духовки, S-100 Engine Restorer, WD-40 или CRC, прежде чем использовать полироль для хрома/металла. Это может занять несколько применений, но терпение — это добродетель, когда дело доходит до очистки хромированных деталей.

Постскриптум

Независимо от того, ездите ли вы на своем Beemer по грязи или по улице, 1000 миль в год или 100 000, защита ваших инвестиций путем регулярной очистки важна. И если бы правда была известна, уход за вашим велосипедом на самом деле занял бы меньше времени, чем вы можете себе представить, и, опять же, это хороший способ выявить и исправить любые потенциальные проблемы. Но, как указывалось ранее, делать что-либо лучше, чем вообще ничего.