Еще одной причиной, по которой стоит менять ремень раньше, это то, что такие узлы, как помпа и направляющие ролики, рассчитаны на пробег пятьдесят тысяч. После чего их применение рискованно. Использование этих узлов сверх срока может привести к обрыву ременного привода со всеми негативными последствиями для системы. Но в любом случае через, сколько километров пробега поменять ремень и какой лучше выбрать это ваше личное дело.

Содержание

• 1 Для чего нужен ремень ГРМ
• 2 Меняем ремень сами
  • 2.1 Необходимые инструменты
  • 2. 2 Этапы работы
• 3 Видео «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Для чего нужен ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма на автомобиле Лада Гранта необходим для того чтобы синхронизировать работу распредвала и коленвала. В инструкции к автомобилю 16 и 8 кл срок замены регламентирован. Однако, тем не менее большая часть автолюбителей мало знают что-то об этом и даже могут не знать его расположение, не горя уже о том как правильно менять. Находится он просто, нужно лишь поднять крышку капота авто. На самом видном месте находится зубчатый ремень, охватывающий множество шкивов. Открыв инструкцию, идущую вместе с транспортным средством так же без труда можно найти раздел, в котором описывается этот узел. Ремень ГРМ взаимодействует не лишь с коленчатым валом и с распределительным, но и еще с несколькими системами. Подобная нагрузка существенно сокращает ресурс ремня, что делает возможным его обрыв.

Меняем ремень сами

Замена ремня ГРМ через установленный срок на двигателях 16 и 8 кл Лады Гранта несложный процесс и выполнить его своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное, внимательно придерживаться всех пунктов инструкции и ничего не пропустить.

Необходимые инструменты

Этапы работы

1. Сначала снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Снимаем ременной привод генератора.
3. Автомобиль фиксируем с помощью упоров, какие лучше для этого подойдут, определите сами.
4. Когда поднимем автомобиль с помощью домкрата, демонтируем правое переднее колесо.
5. Снимаем крышку газораспередилительного механизма.
6. Поршень 1-го цилиндра должен быть выставлен в верхней точки.
7. Ослабляем натяжение ремня с помощью ролика натяжки или болта.
8. Ослабляем гайку ролика натяжки.

   Ролики натяжки

9. Откручиваем болт закрепляющий шкив генератора. Если возникли трудности, то нужно открыть заглушку в картере. С помощью монтажной лопаточки необходимо зафиксировать зубья маховика, это удержит коленчатый вал от произвольного проворачивания.
10. Убираем шкив привода генератора.
11. Снимаем нижнюю крышку, предварительно открутив три болта.
12. Убираем ременной привод ГРМ со шкива распределительного и коленчатого вала.
13. В случае необходимости снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.
14. Внимательно осматриваем его, если находим, что его состояние неудовлетворительно, меняем.
15. Также осматриваем и в случае необходимости проводим замену ремня.
16. Сборка всех остальных узлов проходит в обратном порядке.

Следующий немаловажный этап — это правильная натяжка ременного привода ГРМ Лады Гранта с агрегатами 16 кл и 8 кл.

1. Первым делом необходимо прогреть двигатель, температура охлаждающей жидкости должна равняться 20-25° — это определенная норма. Конкретно такая температура должна быть, чтобы метки ролика совпали. Если прогреть больше до 80-90°, то произойдет смещение метки на 5-6 миллиметров. Важно! Используйте ролики, которые рекомендованы для автомобиля Лада Гранта 8 или 16 кл, в ином случае результаты могут быть иными даже обрыв ремня.
2. Далее необходимо совместить метки шкива распределительного вала и метки, находящиеся на задней крышке.
3. Проводим фиксацию шкивов устройством, которое описывалась ранее.

   Фиксация шкивов

4. Проводим совмещение меток шкива коленчатого вала и на крышке масляного насоса.
5. Проворачиваем ключом коленчатый вал по наикратчайшему угловому направлению.
6. Закручиваем болт, закрепляющий автонатяжитель.
7. Одеваем ременной привод на опорный ролик, шкивы и автонатяжитель.
8. Устанавливаем специальный ключ для натяжения ремня в пазы опорной пластины автонатяжителя.

   Ключ для натяжения ремня

9. Поворачиваем его против часовой стрелки, до совпадения первой и второй метки.
10. Затягиваем болт закрепляющий натяжитель. Момент затяжки должен быть равен приблизительно 2,4/3,5 кгс. м.
11. Убираем фиксацию коленчатого вала и проворачиваем его на пару оборотов.
12. В случае если первая и вторая метки не совпадут, то придется выполнять повторную натяжку.

Внимание! Ролик натяжки не должен двигаться или же отклоняться, насколько бы то ни было в ту или иную сторону, это будет доказательством того, что он находится в исправном состоянии и правильно работает. А значит, его обрыв исключен.

 Загрузка …

Видео «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»

В этом видео показано как происходит замена ремня ГРМ на автомобилях семейства ВАЗ. в том числе и на Ладе Гранта. Расказано не только как правильно менять ремень, но и какой необходим, чтобы не допустить обрыва.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Замена ремня ГРМ Лада гранта 1.6, 8 и 16 клапанная, своими руками, инструкция

Начиная с модели ВАЗ-2108, Волжский автомобильный завод перешел на использование ременного привода газораспределительного механизма, и продолжает его использовать и на современных моделях, включая Лада Гранта.

Такой тип привода обладает рядом преимуществ перед цепным, среди которых:

• отсутствие надобности в смазке, из-за чего имеется возможность в выносе привода ГРМ на внешнюю сторону мотора;
• бесшумность работы и более простой процесс замены.

Но и ходит ремень значительно меньше, чем цепь. Поэтому основой для длительной и беспроблемной работы силовой установки является своевременная проверка состояния ремня и его замена.

Периодичность замены

В техдокументации производителя указывается, что на Лада Гранта ремень ГРМ подлежит обязательной замене каждые 60 тыс. км пробега.

Но здесь стоит отметить, что это граничное значение и лучше провести замену до достижения такого пробега, ориентировочно – на 50 тыс. км, но бывают случаи, когда привод требует замены на 40, а то и 30 тыс. км, все зависит от качества ремня и его рабочих условий.

В любом случае лучше периодически проверять состояние привода (рекомендуется каждые 15 тыс. км) и при обнаружении следов износа, сразу же его заменять.

Если этого не сделать, то возможен его обрыв, что чревато серьезными последствиями – поршни двигателя столкнуться с открытыми клапанами, приведя к их повреждению и последующему дорогостоящему ремонту.

Конструктивные особенности привода разных двигателей

Чтобы понять, как выполняются обслуживающие работы с приводом ГРМ, рассмотрим сначала его конструкцию.

Итак, привод газораспределительного механизма осуществляется от коленчатого вала. При этом фазы газораспределения в цилиндрах двигателя имеют 4 цикла и выполняются они за два полных оборота коленчатого вала.

Но 2 из этих циклов происходят при закрытых клапанах, поэтому распределительный вал должен за все 4 цикла обеспечить только разовое закрытие и открытие клапанов.

Поэтому за два оборота коленчатого вала осуществляется только один оборот распредвала. Причем достигается это достаточно просто – за счет разного диаметра приводных зубчатых шкивов.

Ремень имеет зубчатую рабочую поверхность, что исключает его проскальзывание на шкивах. Помимо передачи усилия от коленчатого вала ремень выполняет еще одну функцию – приводит в движение помпу системы охлаждения.

При этом привод должен постоянно быть натянутым, чтобы исключить перескакивание зубьев на шкивах, поэтому в его конструкцию включен натяжной ролик.

Это и вся конструкцию привода, то есть включает в себя всего лишь два зубчатых шкива (коленчатого и распределительного валов), шестеренку помпы, натяжной ролик и сам ремень.

Все это располагается сбоку двигателя, а не внутри. Но чтобы исключить попадание грязи и технических жидкостей, которые могут нанести вред ремню, все элементы прикрыты защитными щитками.

Но это описана конструкция газораспределительного механизма на 8 клапанов, для привода которого используется только один распределительный вал.

Но некоторые модели Лада Гранта укомплектовываются двигателями с 16-клапанным распределительным механизмом и двумя распредвалами. Но из-за этого конструкция привода не сильно изменяется.

В отличие от 8-клапанного, имеется не один, а распределительных вала и соответственно – два зубчатых шкива, а также в конструкцию добавлен еще один ролик – обводной, он же опорный. На этом все отличия и закончились.

Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе.

Процесс замены ремня ГРМ на Гранте 16 клапанов мало чем отличается от аналогичного процесса на 8-ми клапанном. Но есть и некоторые отличия, которые состоят в том, что 2 распредвала имеют другие метки и выставляются они несколько иначе.

Помимо этого, замена ремня ГРМ Гранты 16 клапанов автомат усложнена тем, что для проведения этих работ необходимо снять стартер, который закрывает доступ к маховику. Размер ремня ГРМ Лада Гранта с 16-ти клапанным мотором – 137 зубьев при ширине 22 мм. Демонтаж стартера на Ладе Гранта Произвести снятие стартера несложно. Для этого достаточно произвести следующие действия:

• Отсоединить от стартера пластиковые разъемы
• Открутить гайку, которая держит силовую клемму. Для этого используется ключ на 13
• Тем же ключом выкрутить 3 болта, которые крепят стартер к кронштейну
• Придерживая корпус стартера, аккуратно отсоединить его.

После снятия этого элемента можно приступать к замене ремня ГРМ. Как выставить метки на Гранте с 16-ти клапанным мотором Так как 16-ти клапанная машина имеет 2 распредвала, метки на каждом из них должны совпадать с выемками на верхней части крышки ГРМ, а также с маховиком двигателя. Прокрутив коленчатый вал вправо до совпадения этих меток, распредвалы нужно зафиксировать. Для этой цели прекрасно подойдет небольшой брус мягкой древесины или резиновый упругий кусок.

После того как метки совпали, маховик фиксируется таким же образом, как и на 8-ми клапанных моделях.

Опорный ролик

В моторе с двумя распределительными валами кроме натяжителя ремня ГРМ Гранта, имеется также опорный ролик. Он выполняет функцию дополнительной стабилизации ремня, регулировки его правильного положения по отношению к другим деталям и лучшего функционирования всей ременной передачи. Как и натяжной ролик, его нужно проверить на наличие дефектов и при необходимости заменить новым.

Как натянуть ремень ГРМ на Гранте с 16 клапанами? Процесс особо не отличается от замены ремня на Лада Гранта 8-ми клапанной. Начинать нужно с нижнего шкива (коленвала). Потом обвести шкив генератора и помпы, правильно расположив деталь по роликам, а после – надеть ее на шкивы распределительных валов.

Проверка состояния и натяжки

Как уже отмечено, что бы обрыв ремня не привел к серьезным проблемам, периодически необходимо проверять его состояние и натяжку.

Проверка состояния ремня выполняется достаточно просто и можно ее сделать самому.

Для этого необходимо открутить и снять защитные крышки привода, выдомкратить переднее правое колесо, включить повышенную передачу и покрутить колесо.

Включенная передача обеспечит через КПП вращение коленчатого вала и привода ГРМ.

При вращении необходимо внимательно осмотреть ремень. Если на нем замечены какие-либо дефекты или следы износа – вырванные зубья, отслоение резины от нитей, трещины, значительные потертости, то ремень необходимо менять независимо от пробега.

Дополнительно во время проверки состояния привода следует оценить и его натяжку.

Хоть на Гранта и применяется ролик с автоматической натяжкой, но уповать на то, что он работает нормально нельзя и лучше все же проверить натяжку, тем более выполняется она очень просто.

Ремень необходимо взять двумя пальцами посредине участка, противоположного натяжному ролику, то есть на пролете между шкивами валов и повернуть его по часовой стрелке.

При этом если даже при значительном усилии его невозможно скрутить на угол больше 90 град, то ремень натянут нормально. Если же он скручивается на больший угол, то необходимо отрегулировать его натяжку.

Что понадобиться для замены ремня

Далее рассмотрим, как производится замена привода ГРМ на автомобиле Лада Гранта. Полную последовательность работ будет описана для 8-клапанного мотора. Для 16-клапанного же двигателя укажем лишь нюансы.

Итак, для выполнения работ потребуется такой инструмент, приспособления:

1. Набор рожковых и накидных ключей самых распространенных размеров;
2. Набор шестигранников;
3. Мощная отвертка или монтажная лопатка, монтировка;
4. Специальный ключ для натяжки натяжного ролика или хотя бы круглогубцы для снятия стопорных колец;
5. Маркер;
6. Ветоши.

Естественно, понадобиться новый ремень соответствующего размера, а также новый натяжной ролик, поскольку он подлежит замене вместе с ремнем. Подготовив все это можно приступать к разборке.

Видео «Подробная инструкция по замене ремня на Гранте»

Пользователь Сергей Цапюк предоставил видеоролик, в котором продемонстрирована процедура смены ремешка ГРМ в автомобиле Лада Гранта с учетом всех нюансов.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да

Нет

X

Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье

Отменить ответ

Оценить пользу статьи: Оцени автора

Обсудить статью:

Разборка

Последовательность работ такова:

1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку, или же в гараже. С АКБ снимается минусовая клемма;
2. Правое переднее колесо выдомкрачиваем и снимаем с авто. С датчика положения коленчатого вала отсоединяем проводка. Если имеются защитные накладки на подкрылке, мешающие доступу к шкиву коленного вала, их тоже демонтируем. В общем, снимаем все, что может помешать доступу;
3. Шестигранником на 5 откручиваем болты крепления верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее. Ослабляем крепление и натяжку генератора, смещаем его в сторону двигателя и снимаем приводной ремень;
4. Чтобы было лучше видно метки на шкиве распределительного вала, наносим на нее дополнительно отметину маркером;

5. За болт крепления приводного шкива генератора вращаем коленчатый вал до тех пор, пока не совместиться метка на зубчатом шкиве распредвала с меткой, нанесенной на выступе ГБЦ. После этого снимаем резиновую заглушку смотрового лючка, расположенного на картере маховика. На специальном выступе и самом маховике тоже имеются метки. И если после совмещения отметок на шкиве распредвала через лючок заметно, что они совпали и на маховике, то можно продолжать дальнейшую работу, поскольку это указывает на то, что была выполнена установка поршня 1-го цилиндра в ВМТ.
   
   Но если метки на маховике не совпали, необходимо провернуть коленчатый вал еще на 2 оборота, главное, чтобы все установочные метки были совмещены;
6. Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. При этом важно не допустить даже малейшего проворачивания коленчатого вала и смещения меток. Чтобы отвернуть болт, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой.
   
   Ее загоняем в смотровой лючок между зубьями маховика и упираемся в картер, тем самым блокировав коленчатый вал. Можно поступить и по-другому: попросить помощника включить на КПП 4 или 5 скорость, а также выдать тормозную педаль, тем самым при помощи трансмиссии исключить проворот коленчатого вала во время откручивания болта;
7. После полного откручивания болта аккуратно снимаем шкив привода генератора и шайбу, установленную под ним;
8. Шестигранником откручиваем болты крепления нижней защитной крышки. Обеспечив полный доступ к ремню;
9. Ключом послабляем болт крепления натяжного ролика, после чего он послабит натяжение ремня. Перед его снятием еще раз проверяем совпадение всех установочных меток;

10. Ремень аккуратно снимаем сначала с натяжного ролика, а затем уже с зубьев распредвала, помпы и коленчатого вала. После этого полностью откручиваем крепление натяжного ролика и снимаем его. На этом разборка завершена.

Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов, схема и метки ГРМ

Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тысяч километров пробега. Если игнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (насоса охлаждающей жидкости), то можно нарватся на серьезный ремонт двигателя Lada Granta. Ведь обрыв ремня газораспределительного механизма практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к приводу ГРМ нужно относится очень внимательно. Раз 15 тысяч необходимо обязательно осматривать ремень на предмет разрывов, трещин, отслоений или замасливания.

Подробная схема привода ГРМ Лада Гранта далее.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Гранта с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека Гранты.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Granta с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень привода ГРМ Гранта в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Гранта автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

Особенности разборки 16-клапанного мотора

Что касается 16-клапанного мотора, то последовательно разборки полностью идентична описанной, за исключением одного момента – установки меток. Поскольку у этого двигателя используется два распредвала, то метки необходимо совмещать на обоих, при этом не стоит забывать и об отметках на маховике.

Также во время разборки придется помимо натяжного ролика демонтировать и обводной, поскольку он тоже подлежи замене.

После снятия ремня следует также проверить люфт подшипников на помпе. Если он значителен, то лучше сразу заменить ее. В противном случае возможен скорый ее выход из строя после замены ремня и надобность в повторной разборке привода, поскольку помпа меняется только после демонтажа привода.

Отметим, что после снятия ремня важно следить за тем, чтобы случайно не провернуть один из валов во время установки нового.

Сборка, проверка

Сборка привода выполняется в обратной последовательности, но с соблюдением определенных нюансов. Вначале ставим на место натяжной ролик и наживляем болт его крепления, но не затягиваем.

В 16-клапанном двигателе перед надеванием ремня ставим на место оба ролика, но в отличие от натяжного обводной можно сразу затягивать.

Ремень надевается снизу-вверх. То есть, сначала зубья ремня устанавливаются на зубчатый шкив коленчатого вала, затем он накидывается на помпу, после заводится за ролики, и только потом надевается на шкив распредвала.

После установки ремня выполняется его натяжка. Для этого специальный ключ или круглогубцы устанавливаются в специальные отверстия во внешней обойме натяжного ролика, после чего она проворачивается по часовой стрелке до совмещения выреза на этой обойме с прямоугольной выборкой на внутренней втулке.

Удерживая в таком положении ролик, затягивается болт его крепления.

Закончив с затяжкой, устанавливаем на место нижнюю защитную крышку, шайбу и шкив привода генератора. После этого проверяем правильность выполнения работ.

Чтобы это сделать вначале проверяем совпадение всех меток, затем проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов, после чего снова совмещаем все метки. Если они сходятся – работа по замене выполнена правильно и можно проводить сборку дальше. Здесь отметим, что допускается небольшое отклонение на каких-либо метках, но не более чем на пару миллиметров.

При проверке совпадения меток на 16-клапанном моторе этому действию нужно уделить больше внимания, поскольку распредвалов – два, и несовпадение отметин на каком-либо из них может привести к значительным перебоям в работе мотора.

И только после такой проверки все собирается дальше – устанавливается привод генератора, верхняя защитная крышка, проводка датчика положения коленчатого вала.

Замена ремня на 8-ми клапанном двигателе Lada Granta. Подробное описание

Убедившись в том, что деталь в плохом состоянии, необходимо подготовиться к процедуре замены ремня ГРМ на Лада Гранта 8 клапанов. Прежде всего, нужно обеспечить удобное место для работы, хорошо освещенное, достаточно просторное и безопасное.

Из инструментов вам понадобится:

• Гаечные ключи в наборе
• Головки с удлинителем
• Монтировка
• Специальное приспособление для регулировки ролика

Ролик натяжителя часто меняют одновременно, поэтому необходимо его приобрести заранее. Во всех магазинах можно купить ролик ремня ГРМ на Гранту в комплекте.

Перед началом работ необходимо открутить провод массы от аккумуляторной батареи.

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Гранта на примере с8-ми клапанного двигателя. Основные этапы работ:

Подготовка к ремонту.

Автомобиль поднимается на домкрат и снимается переднее колесо с правой тороны, а также защита, которая перекрывает доступ к двигателю.

Демонтаж защитной крышки.

На автомобилях Гранта пластиковая крышка состоит из двух частей. Снять ее просто. Для начала необходимо открутить 4 болта верхней части, а затем – нижней.

Использовать для этого нужно шестигранный ключ на 5. Кроме крышки, нужно демонтировать также датчик положения коленвала, просто отсоединив его от разъема и вынув из гнезда.

Совмещение меток.

Перед тем как производить замену ремня ГРМ на Гранта 16 и 8 клапанов, необходимо правильно установить фазы газораспределения двигателя. Для этого нужно провернуть коленвал по часовой стрелке. Делается это с помощью головки на 17. Крутить нужно, пока метка на зубчатом шкиве распределительного вала не совпадет с отметкой на внутренней поверхности крышки ГРМ.

Кроме этого, отметки должны совместиться и на маховике двигателя. Проконтролировать это можно через специальный лючок в верхней части картера сцепления. Вынув резиновую заглушку, необходимо убедиться, что специальный выступ на маховике совпадал с меткой распредвала.

Только после этого можно продолжать замену ремня ГРМ на Ладе Гранта.

Снятие шкива генератора.

Чтоб выставленные по меткам валы не проворачивались, маховик можно застопорить через смотровой лючок. Сделать это удобней всего с помощью толстой отвертки или монтировки. Закрепив прочно маховик аккуратно откручиваем гайку, держащую шкив генератора и демонтируем его вместе с шайбой.

Далее послабляем гайку шкива генератора

Регулировка натяжного ролика.

Гаечным ключом на 15 необходимо постепенно ослабить затяжку болта крепления ролика. Когда крепление будет ослаблено достаточно для провисания, можно начать демонтаж, убедившись еще раз, что все метки совпадают.

Снятие. Деталь аккуратно снимают со всех шкивов и вынимают из моторного отсека. Если произошел полный обрыв ремня ГРМ на автомобиле Гранта, сделать это еще проще.

Полезный совет: в то время, когда вы будете менять ремень ГРМ на Гранте, защитный кожух снят, и можно проверить состояние водяного насоса и ролика натяжителя. Ролик снимают и прокручивают в руках. Если нет посторонних шумов, и подшипник не заклинивает, его устанавливают обратно. Водяную помпу проверяют, покрутив ее за шкив. Если ничего не заедает – она в порядке.

Установка новой запчасти. Перед эксплуатацией ремень ГРМ на Гранту 8 клапанов проверяется на наличие заводских дефектов – отслоений, трещин, излишней грубости материала. Нелишним будет посмотреть срок годности, так как резина теряет свои свойства, даже не будучи в употреблении, а пролежав на полке несколько лет. Число зубьев у ремня Lada Granta с двигателем 8 клапанов равняется 113, а его ширина составляет 17 мм. Установка детали производится в обратном порядке. Сначала его натягивают на коленвал, потом на генератор и помпу, обводя ролик, а в самом конце – на распредвал. Натяжение.

Чтобы обеспечить хорошую натяжку, необходимо прокрутить ролик против часовой стрелки. Делается это с помощью специального ключа, который представляет собой 2 металлических стержня. Они вставляются в соответствующие отверстия на ролике, и он прокручивается, пока вырез на обойме ролика не совпадет с прямоугольной отметкой на внутренней втулке. Только после этого болт ролика можно закручивать.

Для того чтоб понять последовательность работ, представляем вашему вниманию поясняющее видео о том, где искать метки:

Замена ремня грм на Лада Гранта 8 клапанов

Содержание статьи

Предлагаю красочное пособие с описанием, содержащее необходимые технологические операции (по порядку) при комплексной замене (за один заход) термостата, водяного насоса, охлаждающей жидкости, ремня привода ГРМ (и его ролика), ремня привода вспомогательных агрегатов (и его ролика).

Оптимально подойдет для владельцев грант с двигателем 11186 (8 клапанов) в комплектации «норма» с кондиционером без регулировки натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов.

кому-то требуется меньше тексту

Загоняем автомобиль на подъемник или яму, положение рычага КПП ставим на 5 передачу. Открываем капот. Выгружаем из автомобиля запчасти и необходимые инструменты.
Следующие операции выполняем со стороны моторного отсека.
Отключаем аккумулятор.
С помощью ключа (или головки с трещоткой) на 10 ослабляем крепление минусовой (ближней к кузову) клеммы аккумулятора и снимаем ее. Обычно после этого надеваю на вывод аккумулятора заглушку, оставшуюся со старого аккумулятора Varta.

отключаем аккумулятор

Перемещаем бачок омывателя на модуль впуска.
Сначала отключаем питание насоса омывателя – выдергиваем две клеммы руками, замечая, что провод ближней к нам розового цвета (дальний — черный).
С помощью трещотки и головки на 10 откручиваем гайку крепления бачка омывателя к кузову автомобиля. Кладем бачок омывателя на модуль впуска.

перемещаем бачок омывателя

Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера.
Нажимаем на фиксатор разъема датчика расхода воздуха и отсоединяем его (снимается без значительных физических усилий).
Сзади нижней части корпуса воздушного фильтра снимем клапан продувки адсорбера. Рукой снизу отгибаем его чуть от стенки корпуса фильтра и тянем вверх. Снимется без значительных физических усилий.
С дроссельной заслонки снимаем патрубок впускной трубы. С помощью крестовой отвертки (или головка на 8 с трещоткой) ослабляем хомут и сдвигаем с дросселя патрубок впускной трубы.
Со штуцера крышки головки цилиндров снимаем верхний шланг вентиляции картера. С помощью крестовой отвертки ослабляем хомут и сдвигаем шланг со штуцера.
С правой стороны нижней части воздушного фильтра прикреплены с помощью пластиковых скоб силовой провод (+), идущий с аккумулятора и шланг пароотводящий от радиатора на расширительный бачок. Скобы освобождаются сжатием – у меня не получилось. Скобу, держащую силовой плюс отжал с помощью мелкой шлицевой отвертки. Скобу, держащую пароотводящий шланг, отжал изнутри корпуса воздушного фильтра с помощью той же отвертки. Для этого пришлось разобрать корпус воздушного фильтра (4 винта при помощи большой крестовой отвертки).
Теперь можем полностью снять корпус воздушного фильтра с патрубками. Для этого освобождаем его от трех резиновых опор крепления и выводим из воздухозаборника.

Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера

Снимаем стартер.
Отсоединяем разъем управления тяговым реле. Он находится сверху стартера, снимается легко.
Отсоединяем силовой провод питания стартера, который подсоединен рядом с разъемом управления тяговым реле. Отгибаем резиновый колпачок и с помощью головки на 13 и трещотки откручиваем гайку крепления клеммы к стартеру.
С помощью головки TORX E10 и трещотки откручиваем три болта крепления стартера к картеру сцепления и вынимаем его.

Снимаем стартер.

Снимаем переднюю верхнюю защитную крышку привода ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 откручиваем четыре винта крепления крышки и снимаем ее.

Снимаем переднюю верхнюю защитную крышку привода ГРМ.

Откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Теперь, если наш автомобиль на подъемнике – поднимаем его, если на яме – лезем в яму.

Откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.

Снимаем средний и правый брызговики двигателя.
С помощью торцевой головки на 8 и трещотки откручиваем винты, соединяющие средний и левый брызговики (два винта) и средний и правый брызговики (три винта). Далее, этим же инструментом, откручиваем четыре винта крепления среднего брызговика спереди. С помощью головки на 10 и трещотки откручиваем два болта крепления среднего брызговика сзади и снимаем его.
С помощью головки на 8 и трещотки откручиваем два винта крепления правого брызговика и снимаем его.

Снимаем средний и правый брызговики двигателя.

Сливаем охлаждающую жидкость.
Подставляем пару тазиков или подходящую тару в район передней оси автомобиля. Рукой откручиваем сливную пробку, находящуюся справа внизу радиатора, сливаем охлаждающую жидкость с него.
Тазики или подходящую тару ставим перед носовой частью автомобиля. С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем пробку, расположенную на блоке цилиндров чуть выше ранее снятого стартера. Пробка выглядит как невкрученный до конца болт. Сливаем охлаждающую жидкость с рубашки охлаждения двигателя. Когда напор сливаемой жидкости спадет, корректируем положение тазиков под автомобилем, то немногое, что пролили засыпаем опилками (если они есть под рукой).

Сливаем охлаждающую жидкость.

Перекур.

Перекур.

Следующие работы выполняем со стороны правой передней арки автомобиля. Если автомобиль на подъемнике – опускаем его и блокируем левое переднее колесо. Если автомобиль на яме – вывешиваем правое переднее колесо.
Вращая правое переднее колесо, выставляем ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия на первом цилиндре (пятую предачу мы включили в самом начале работ). Метка шкива распределительного вала должна смотреть на 9 часов и совпадать с выступом на задней защитной крышке привода ГРМ.
Снимаем переднее правое колесо.
Снимаем передний правый подкрылок.
С помощью головки TORX T27 и трещотки откручиваем винт крепления правого переднего брызговика.
С помощью крестовой отвертки откручиваем еще два винта (вам могут попасться винты под TORX T15) крепления правого переднего брызговика и снмаем его.
С помощью головки на 8 и трещотки откручиваем два винта крепления подкрылка вверху, около амортизатора и два винта в районе расположения подушки двигателя.
С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта крепления подкрылка снизу бампера, два винта с торца бампера и один винт из арки, выше крепления снятого брызговика (здесь вам опять могут попасться винты под TORX T15). Выводим подкрылок из арки, бампера и снимаем его.

Снимаем передний правый подкрылок.

Снимаем шкив-демпфер коленчатого вала.
С помощью головки на 17 и пневмоинструмента откручиваем болт крепления шкив-демпфера (если пневмоинструмент не доступен, сажаете помощника «на тормоз автомобиля» и ищите «большой рычаг» для откручивания болта) и снимем его вместе с дистанционной шайбой.
Ремень привода вспомогательных агрегатов сдвигаем в сторону генератора.
Корректируем положение распределительного вала, если сбили его. Для этого вкручиваем с помощью воротка или трещетки снятый болт в зубчатый шкив коленчатого вала и вращением снова устанавливаем метку шкива распределительного вала на 9 часов.
Далее работаем со стороны моторного отсека.

Снимаем шкив-демпфер коленчатого вала.

Снимаем переднюю нижнюю защитную крышку привода ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 откручиваем три винта крепления крышки и снимаем ее.

Снимаем переднюю нижнюю защитную крышку привода ГРМ.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и ремень ГРМ.
С помощью ключа на 15 выкручиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем его и ремень ГРМ.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и ремень ГРМ.

Снимаем шкив распределительного вала.
Удерживая шкив от прокручивания специальным инструментом (в случае его отсутствия, уперев трещетку с головкой на 10 в гайку крепления задней защитной крышки механизма ГРМ), откручиваем с помощью головки на 17 и трещотки его болт крепления к распредвалу.
Рамномерно и терпеливо подергивая снимаем шкив с распределительного вала.
В нижней части распределительного вала окажется шпонка – не теряйте ее.

Снимаем шкив распределительного вала.

Снимаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
С помощью головки на 10 и трещотки откручиваем одну гайку около распределительного вала и два болта с разных сторон от водяного насоса. Снимаем крышку.

 Снимаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.

Снимаем водяной насос.
С помощью головки TORX E8 и трещотки откручиваем три болта крепления водяного насоса к блоку цилиндров и, покачивая за шкив, достаем его.

 Снимаем водяной насос.

Устанавливаем водяной насос.
С помощью канцелярского ножа убираем с привалочной поверхности блока цилиндров остатки старой прокладки. Оказываем особое внимание чистоте привалочных поверхностей блока и нового водяного насоса, обезжириваем их. Надеваем на водяной насос прокладку и с помощью головки TORX E8 и трещотки равномерно затягиваем три болта его крепления.

Устанавливаем водяной насос.

Снимаем термостат.
Отгибаем рукой фиксатор разъема датчика температуры и снимаем его.
С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем гайку крепления клеммы силового провода «-» и снимаем ее.
С помощью головки на 8 (или крестовой отвертки) ослабляем хомуты патрубков с обоих сторон термостата и снимаем их (из дальнего выльется немного антифриза – прямо на КПП).
С помощью ключа на 19 откручиваем и снимаем датчик температуры с термостата.
С помощью головки на 13 и трещотки откручиваем две гайки крепления термостата к блоку цилиндров и, покачивая, снимаем его.

Снимаем термостат.

Устанавливаем термостат.
Удаляем с резьбы датчика температуры и его медной шайбы остатки герметика, обезжириваем их.
С помощью ключа на 19 закручиваем датчик температуры в новый термостат.
С помощью канцелярского ножа удаляем остатки старой прокладки термостата с блока цилиндров.
Особое внимание уделяем состоянию привалочных поверхностей блока цилиндров и нового термостата, обезжириваем их.
Устанавливаем новую прокладку и термостат, равномерно затягивая головкой на 13 с трещоткой две гайки крепления.
Одеваем на термостат оба патрубка и фиксируем их хомутами с помощью головки на 8 и трещотки (или крестовой отвертки).
С помощью головки на 13 и трещотки затягиваем гайку крепления клеммы силового провода «-», предварительно их обезжирив.
На датчик температуры надеваем, с щелчком, его разъем.
Если автомобиль на подъемнике – поднимаем его, если на яме – лезем в яму.

Устанавливаем термостат.

Устанавливаем пробки на блок цилиндров и радиатор.
Резьба пробок должна быть чистой и уплотнительное кольцо пробки радиатора без повреждений.
С помощью головки на 13 и трещотки устанавливаем пробку в блок цилиндров.
Рукой закручиваем пробку в радиатор.
Опускаем автомобиль (или поднимаемся из ямы).
Продолжаем работы со стороны моторного отсека.
Заливаем в расширительный бачок 5 литров новой охлаждающей жидкости.

 Устанавливаем пробки на блок цилиндров и радиатор.

Устанавливаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.
Удалив продукты износа (пыль) с внутренней поверхности крышки, с помощью головки на 10 и трещотки крепим ее на два болта по бокам от водяного насоса и на одну гайку около распределительного вала.

Устанавливаем заднюю защитную крышку механизма ГРМ.

Устанавливаем шкив распределительного вала.
Удаляем продукты износа (пыль) с зубьев шкива.
Убедившись, что шпонка для позиционирования шкива по прежнему находится на распределительном валу, надеваем шкив, равномерно покачивая его.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления шкива распределительного вала и затягиваем его, одновременно удерживая шкив от проворачивания с помощью специального приспособления или уперев головку на 10 в гайку крепления задней защитной крышки механизма ГРМ.

Устанавливаем шкив распределительного вала.

Устанавливаем новый ремень ГРМ и его новый натяжной ролик.
Очищаем (если есть загрязнения) привалочные поверхности блока цилиндров и натяжного ролика и обезжириваем их.
Убеждаемся, что шкивы распределительного и коленчатого валов стоят в положении ВМТ такта сжатия на первом цилиндре.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления ролика и рукой наживляем его, не затягиваем.
Начинаем надевать ремень ГРМ со стороны, противоположной натяжному ролику и водяному насосу, добиваемся, чтобы на отрезке от шкива коленчатого вала до распределительного ремень был «прямой» (шкивы при этом не смещаем). После этого полностью надеваем ремень.
С помощью ключа на 15 предварительно затягиваем болт крепления натяжного ролика.
С помощью специального ключа для регулировки натяжения ролика, удерживая болт его крепления ключом на 15, совмещаем в устройстве натяжения выступ и вырез (вращая его против часовой стрелки). Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика, натяжение ремня при этом не должно измениться.
С помощью головки на 17 и трещетки прокручивем коленчатый вал на два оборота. Контролируем положение меток шкивов и натяжение ремня ГРМ.

Устанавливаем новый ремень ГРМ и его новый натяжной ролик.

Устанавливаем переднюю нижнюю защитную крышку механизма ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 закрепляем крышку тремя винтами, предварительно удалив продукты износа с его внутренней поверхности.

 Устанавливаем переднюю нижнюю защитную крышку механизма ГРМ.

Перекур.

Перекур.

Далее работаем со стороны арки правого переднего колеса.
Снимаем правую опору подвески двигателя и ремень привода вспомогательных агрегатов.
С помощью дополнительной опоры или домкрата делаем опору для двигателя автомобиля со стороны масляного картера, выравниваем кузов и двигатель автомобиля.
С помощью головки TORX E14 и трещотки выкручиваем два болта крепления опоры к кронштейну.
С помощью головки на 17 и трещотки откручиваем две гайки и один болт крепления опоры к кузову автомобиля и снимаем опору.
Через образовавшийся зазор снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Снимаем правую опору подвески двигателя и ремень привода вспомогательных агрегатов.

Устанавливаем шкив-демпфер коленчатого вала.
Совмещаем вырезы на дистанционной шайбе и шкив-демпфере с зубчтым шкивом коленчатого вала. Наносим резьбовой герметик и с помощью головки на 17 и трещотки преварительно затягиваем болт их крепления.
Окончательно затягиваем болт крепления шкив-демпфера с помощью головки на 17 и пневмоинструмента (или с помощью пощника «на тормозе автомобиля» и «большого рычага»)
Далее работаем со стороны моторного отсека.

Устанавливаем шкив-демпфер коленчатого вала.

Снимаем ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.
С помощью шлицевой отвертки снимаем защитную крышку ролика.
С помощью ключа на 15 откручиваем болт крепления ролика, вращая его по частовой стрелке, и снимаем ролик и его защитный экран (шайбу со стороны кронштейна).
Из ролика извлекаем пластиковую втулку.

Снимаем ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.

Устанавливаем новый ролик и новый ремень привода вспомогательных агрегатов.
Если новый ролик без втулки – уставливаем ее в него. Защитный экран очищаем от продуктов износа.
Наносим резьбовой герметик на болт крепления ролика и с помощью ключа на 15 закрепляем болтом ролик с уже установленной втулкой и защитным экраном (шайбой со стороны кронштейна). Болт закручиваем, вращая его против часовой стрелки.
Защитную крышку ролика защелкиваем.
Надеваем ремнеь на шкив генератора и шкив привода компрессора кондиционера.
Заводим ремень на шкив-демпфер коленчатого вала и с помощью специального устройства или помощника с монтажной лопаткой, вращая коленчатый вал с помощью головки на 17 и трещотки, окончательно надеваем его. Делаем несколько оборотов коленчатым валом, проверяем как «сел» ремень на все шкивы.

Устанавливаем новый ролик и новый ремень привода вспомогательных агрегатов.

Устанавливаем правую опору подвески двигателя.
С помощью головки на 17 и трещотки закручиваем две гайки и один болт крепления опоры к кузову автомобиля.
С помощью головки TORX E14 и трещотки закручиваем два болта крепления опоры к кронштейну.
После этого убираем дополнительную опору из под масляного картера двигателя.

Устанавливаем правую опору подвески двигателя.

Устанавливаем стартер.
Заводим стартер в картер сцепления и с помощью головки TORX E10 и трещотки равномерно затягиваем три болта его крепления.
Обезжириваем клемму силового «+», место установки и гайку ее крепления.
С помощью головки на 13 и трещотки затягиваем гайку крепления силового «+».
Вставляем, с щелчком, на место разъем управления тяговым реле.

Устанавливаем стартер.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера.
Защелкиваем на место пластиковыми скобами на нижней части фильтра пароотводящий шланг и силовой провод «+».
Заводим вход корпуса воздушного фильтра в воздухозаборник и закрепляем его на трех резиновых опорах.
Надеваем шланг верхней вытяжной вентиляции картера на штуцер крышки головки цилиндров и с помощью крестовой отвертки закрепляем хомутом.
Надеваем патрубок впускной трубы на дроссель и с помощью головки на 8 и трещетки (или крестовой отвертки) закрепляем хомутом.
Закрепляем на задней стенке нижней части корпуса фильтра клапан адсорбера.
Вставляем, с щелчком, разъем датчика расхода воздуха.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком впускной трубы и верхним шлангом вытяжной вентиляции картера.

Подключаем аккумулятор.
Предварительно обезжириваем минусовую клемму проводки автомобиля и соответствующий вывод аккумулятора.
С помощью головки на 10 и трещотки (или ключа на 10) затягиваем клемму на аккумуляторе.

Подключаем аккумулятор.

Заливаем в расширительный бачок еще литра полтора охлаждающей жидкости.
Принимаем меры для отвода выхлопных газов из помещения.
Ставим рычаг КПП на нейтральную предачу.
Запускаем двигатель автомобиля.
Ни каких шорохов, свистов, скрипов, стуков при работе двигателя быть не должно. В противном случае, устраняем.
Прогреваем двигатель, одновременно контролируем температуру охлаждающей жидкости и напряжение бортовой сети. По мере прогрева крышку расширительного бачка закрываем.

По мере прогрева крышку расширительного бачка закрываем.

Чтобы ускорить процесс, включаем обогрев заднего стекла. В момент открытия термостата верхний патрубок, идущий к радиатору должен нагреваться – контролируем его при достижении температуры около 85 градусов. Мне удалось догреть до 87 градусов, дальше температура стала снижаться до 85 и после вновь возрастать до 87 и т. д.
Достаточно, глушим двигатель. Контролируем натяжение ремня ГРМ и положение ремней на шкивах – сползаний быть не должно.
Устанавливаем переднюю верхнюю защитную крышку механизма ГРМ.
С помощью шестигранника на 5 закручиваем четыре винта крепления крышки.

Устанавливаем переднюю верхнюю защитную крышку механизма ГРМ.

Возвращаем на свое место бачок омывателя.
С помощью головки на 10 закрепляем гайкой бачок.
Подключаем питание насоса омывателя, ближний к нам – розовый провод, дальний – черный.
Далее работаем со стороны правого переднего колеса.

Возвращаем на свое место бачок омывателя.

Устанавливаем передний правый подкрылок.
Заводим подкрылок в арку и бампер.
С помощью головки на 8 и трещотки закручиваем два винта его крепления около амортизатора и два около правой опоры двигателя.
С помощью крестовой отвертки (или головки TORX T15) закручиваем по два винта снизу и торца бампера и один винт повыше крепления брызговика.
Этим же инструментом крепим брызговик двумя винтами к подкрылку и арке автомобиля.
С помощью головки TORX T27 и трещотки закручиваем дальний винт крепления брызговика.
Возвращаем на место правое переднее колесо.
Далее поднимаем автомобиль (если мы работаем с подъемником) или лезем в яму.

Устанавливаем передний правый подкрылок.

Устанавливаем правый и средний брызговики двигателя.
С помощью головки на 8 и трещотки крепим двумя винтами правый брызговик.
С помощью головки на 10 и трещотки закручиваем два болта крепления среднего брызговика сзади. С помощью головки на 8 и трещтки закручиваем четыре винта спереди. Закручиваем два и три винта соединения среднего с левым и правым брызговиками.

Устанавливаем правый и средний брызговики двигателя.

Собираем инструмент и выезжаем. Делаем небольшой круг (километров 10 – 15) по окрестностям без музыкального сопровождения – слушаем, что нам пропоет мотор.
Перед следующей поездкой контролируем и, если потребуется, корректируем уровень охлаждающей жидкости (добавлял еще около 0,2 л).
Через какое-то время (или пробег) не поленимся еще раз проверить натяжение ремня механизма ГРМ и состояние ремня.

Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тысяч километров пробега. Если игнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (насоса охлаждающей жидкости), то можно нарватся на серьезный ремонт двигателя Lada Granta. Ведь обрыв ремня газораспределительного механизма практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к приводу ГРМ нужно относится очень внимательно. Раз 15 тысяч необходимо обязательно осматривать ремень на предмет разрывов, трещин, отслоений или замасливания.

Подробная схема привода ГРМ Лада Гранта далее.

• 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
• 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
• 3 — натяжной ролик
• 4 — задняя защитная крышка
• 5 — зубчатый шкив распределительного вала
• 6 — зубчатый ремень ГРМ
• А — прилив на задней защитной крышке
• В — метка на шкиве распределительного вала
• С — метка на крышке масляного насоса
• D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Гранта с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека Гранты.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Granta с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень привода ГРМ Гранта в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Гранта автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

Выставить метки грм гранта 8 клапанная – Прокачай АВТО

Содержание

1. О двигателях
2. Загибает ли клапана
3. Процедура замены
4. Установка меток
5. Натяжение
6. Через сколько произвести замену
7. Какой комплект приобрести
8. Ремень ГРМ. Для чего он нужен
9. Период замены ремня ГРМ на Гранте
10. Почему ремень может внезапно оборваться
11. Последствия обрыва зубчатого ремня. Так ли все страшно
12. ВИДЕО — Оборвало ремень ГРМ и загнуло клапана Лада Гранта
13. Как определить, что скоро может произойти обрыв
14. Замена ремня на 8-ми клапанном двигателе Lada Granta. Подробное описание
15. ВИДЕО — Метки зажигания на инжекторе. Замена ремня ГРМ на 8кл моторе. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания
16. Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе. Особенности процесса
17. Как выбрать качественную запчасть
18. Отзывы

Хочу поделиться наблюдением по меткам ГРМ, которыми некоторые ( судя по интернету ) пренебрегают. А именно — ниже …

Вспоминалось мне тут поведение машины когда она была новая. Летала, динамика была на высоте. Время шло, пробег неумолимо продвигался, масло жралось и тд и тд. В итоге я просто стал замечать, что что то не то, нет той прыти, резвости . Пинял на все, но точно не на то, что скорее всего где то накосячили: либо я когда разбирал ГРМ, либо в сервисе, когда меняли МСК ( сальники клапанов ) .
Короче, про вот это ( доп метка ВМТ ) я узнал ровно год назад, мне хотелось проконтролировать работников сервиса, хотя они утверждали, что не разбирали ГРМ. Это сейчас до меня дошло, они и вправду не разбирали, а метку скорее всего выставляли по отвертке в цилиндре, искали ВМТ клоуны так. На сколько сейчас я помню, вроде доп метка эта совпала, но не уверен на 100% . короче смирился и катался…
Да думаю и хрен с ним!
Заводится? — Заводится! Не троит? — Не троит! Едет? — Едет!
Потом еще несколько раз за год ремонтировал, снимая грм …
Короче откатал так минимум 30000-40000км, а то и все 60. И тут недавно проверял ролик и дай думаю попробую выставить по центру. Ха, выставил! Со второго раза правда, ну кривые руки, что поделать

Что мы имеем теперь:

1 — Заводится идеально ( заводилось прекрасно но стало еще лучше, с полоборота )
2 — Пропала тряска на хх ( оказывается она была)
3 — Упал расход на ХХ до 06-07лч, был 07-08лч ( больше 08 ), 07лч уже при 40-45гр двигателя.
4 — Открылись низа и особенно верха. Ранее не мог раскочегарить больше 160-165 , щас думаю поедет больше, не пробовал, просто чувствуется!
5 — Машина на скорости ревела при 120кмч, как должна так реветь при 160 ))
6 — Двигатель стал эластичнее работать

И это еще на газу катаюсь.

Полазав по интернету, многие этим страдают, передвинут на 1 зуб ремешок. В этом нет ничего криминального, не сразу заметишь подвох, все зависит от авто. Но когда ты катаешься и тебе кажется от старости авто это все происходит и из-за болячек, то не думаешь а ездишь, миришься! Так и должно быть как будто … А когда все на свои места встает — тихонько охереваешь. Как так можно было, КАК ? КАК? Обонгуть земной шар ( по километражу пройденному со сбитыми метками )
Короче, проверяйте метки, наверняка у большинства конечно же все в порядке. Но водители разные … Кто то сам делает, кому то в сервисе, кто то просто не заметил сбитой метки.
В инете опять же полно инфы как и куда уходят фазы или как их там, в зависимости куда побежала метка. У меня больше было по часовой ушла метка. 1 зуб распреда = 8 градусам на коленвале. Это очень много оказывается. По- моему поршень еще не доходил у меня до ВМТ, а впуск уже открыт был при закрытом выпуске, поправьте если не так. наверняка спецы найдутся, я с удовольствием почитаю!
Успехов! Спасибо за внимание. Извините за подробности… накипело )

Все последние модели автомобилей с передним приводом, которые производит автозавод, находящийся в г. Тольятти, имеют зубчатый ремень в механизме газораспределения. Лада Гранта в полной мере относится к этим моделям.

Машину комплектуют несколькими модификациями двигателей, которые могут иметь 8 или 16 клапанов в головке блока цилиндров. Многие владельцы обслуживают и ремонтируют эту модель самостоятельно, поэтому им будет полезно узнать о том, как меняют ремень ГРМ на Ладе Гранта с 8 клапанами.

О двигателях

Моторы Лада Гранта имеющие 8 клапанов в головке блока цилиндров имеют индекс 11183 и 11186. Первый из них начали выпускать в 2004 году, второй позже, а именно в 2011 году. Мощность «83» агрегата составляет 82 лошадки, при 87 л.с для «86» модификации. Мотор 11186 представляет собой усовершенствованный движок «83» модели. В нём используют облегчённую шатунно-поршневую группу. Удалось достичь снижение массы поршневой группы почти на 30%. Головка блока цилиндров подвергается специфической термообработке, что повышает её прочность и износостойкость.

А также получила некоторые изменения система охлаждения силового агрегата. Юбки облегчённых поршней покрывают графитовой смазкой, это позволяет избежать появления задиров на цилиндрах непрогретого мотора. Степень сжатия «86» мотора стала 10,5 против 9,6 у «83» модификации. Прокладка ГБЦ нового мотора теперь тоньше, она равна 0,43 мм против 1,2 на старой модели. Диаметр впускных клапанов увеличили, что улучшило наполняемость цилиндров топливовоздушной смесью.

Загибает ли клапана

Такая проблема, к сожалению, присутствует для Лада Гранта. Она появилась с момента начала производства первых автомобилей с приводом на передние колёса ВАЗ 2108. В дальнейшем был увеличен рабочий объём силового агрегата этой модели, он стал равным 1,5 литра. Индекс двигателя стал 21083, в котором поршня имеют выемку в головке. Это позволило исключить встречу поршней с клапанами при обрыве зубчатого ремня в приводе ГРМ или неправильной его установке. За основу движка для Гранты был взят именно этот силовой агрегат, поэтому загибов клапанов не происходило.

Модернизация этого мотора до модели 11186 предусматривает установку облегчённых деталей шатунно-поршневой группы. Поршня стали короче по высоте, что не позволяет сделать углубления в головке для исключения встречи с клапаном. Поэтому обрыв зубчатого ремня всегда сопровождается повреждением клапанов на 8 клапанной Гранте, иногда шатунов, поршней. Эта проблема сопровождает все последующие модификации моторов для Лада Гранта.

Процедура замены

Многие владельцы этого автомобиля предпочитают проводить эту операцию в специализированных мастерских, но некоторые выполняют её своими руками.

Замена ремня ГРМ на Лада Гранте выполняется в примерно такой последовательности:

1. Автомобиль устанавливают над смотровой ямой или на ровной поверхности, затягивают трос ручного тормоза, под задние колёса устанавливают противооткатные колодки.
2. Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
3. Работе будет мешать ремень привода генераторной установки, поэтому его снимают.
4. Теперь «5» номером шестигранника выворачивают четыре винта, которые крепят передний защитный кожух привода газораспределительного механизма.
5. Чтобы случайно не повредить датчик положения коленчатого вала, его следует снять с головки блока цилиндров и отложить в сторону. Нельзя допускать попадания металлических опилок на датчик, они могут в дальнейшем исказить его показания.
6. Далее необходимо установит поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки.
7. Снятию зубчатого ремня мешает шкив привода генератора на коленчатом валу, который следует демонтировать. Для этого срывают колёсные болты правого переднего колеса, приподнимают кузов автомобильным домкратом.
8. Под кузов устанавливают подставку, колесо снимают, защитный щиток на брызговике.
9. Чтобы снять шкив коленчатого вала нужен помощник. Попросите его включить пятую передачу и сильно надавить педаль тормоза. Некоторые специалисты вставляют мощную отвёртку в люк на кожухе коробки передач между зубьев маховика.
10. Приложив некоторое усилие к головке «17» отворачивают болт, снимают шкив с коленвала.
11. Снова потребуется пятый номер шестигранника, которым нужно вывернуть три винта нижнего защитного кожуха механизма ГРМ, после этого можно снять защиту.
12. Теперь необходимо отпустить болт фиксации натяжного ролика, лучше всего для этого подходит накидной ключ на «15». После этого ролик провернётся, ослабит натяжение приводного ремня, который легко снимается с зубчатых шестерён и достаётся из моторного отсека.

Важно! После этого нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, чтобы не произошла встреча поршней с клапанами.

Обычно замена ремня производится совместно с натяжным роликом и насосом охлаждающей жидкости, поэтому их необходимо демонтировать с блока цилиндров. Под роликом имеется регулировочная шайба, которую устанавливают обратно при сборке. При снятии помпы сливают некоторое количество антифриза в заранее подготовленную ёмкость. Установку нового ремня газораспределительного механизма проводят в обратном порядке. Обращаем внимание, что нужно проверить положение всех установочных меток на коленвале и распредвале, блоке цилиндров и, защитном кожухе ГРМ.

Установка меток

Это важная процедура при замене ремня газораспределительного механизма, поэтому отнестись к ней необходимо со всей серьёзностью. На этом моторе имеется четыре установочные метки в приводе ГРМ. Две на шестернях коленвала и распредвала, одна на блоке цилиндров в районе коленвала, последняя находится на металлическом защитном кожухе. Ещё две метки находятся на маховике и кожухе коробки передач. Их хорошо будет видно при снятой резиновой заглушке. Именно метки маховика и кожуха коробки укажут на положение поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке.

Проворачивают коленчатый вал ключом на «19» по часовой стрелке до того, как совпадут все метки механизма. Метка шкива распредвала в виде конусного углубления или прилива будет находиться в горизонтальном положении и совпадать с выступом на защитном кожухе. Метка на шкиве коленвала будет смотреть строго вертикально и совпадать с меткой на блоке цилиндров.

Натяжение

Установленный новый зубчатый ремень необходимо натянуть до требуемых параметров. Перед этим обязательно ещё раз проверяют положение установочных меток, если с ними всё в порядке, можно произвести натяжение привода. Для этого необходимо провернуть против часовой стрелки натяжной ролик до совпадения на нём меток. Одна метка в виде выреза имеется на наружной обойме, вторая на внутренней в виде выступа. Провернуть натяжной ролик можно специальным ключом, круглогубцами.

Некоторые мастера вставляют в отверстия на подвижной части ролика подходящие по диаметру свёрла. Между ними отвёртку в качестве рычага и проворачивают обойму до совпадения меток. После этого можно затянуть винт крепления натяжного ролика. После того как все работы произведены, необходимо вручную провернуть на несколько оборотов коленвал, убеждаясь в том, что метки не сдвинулись. После этого можно установить защитную крышку.

Заводская инструкция по эксплуатации автомобиля рекомендует проводить замену зубчатого ремня при пробеге 75 тыс. км. Эта норма выполняется владельцами далеко не всегда, этому есть веские причины. Сколько ходит привод до замены зависит от многих факторов. Это качество используемых деталей, условий эксплуатации транспортного средства, технического состояния двигателя. При проведении каждого ТО следует проверять натяжения и состояние привода ГРМ. При появлении трещин, отслоений, других повреждений ремень меняют.

При большом пробеге машины происходит естественный износ шкивов коленчатого и распределительного вала, это значительно сокращает срок службы всего привода ГРМ. А также привод боится попадания моторного масла в зону работы ремня. Оно размягчает его структуру, зубья легко срезаются. Если автомобиль длительное время стоял без движения, также лучше заменить привод из-за его старения. Большинство владельцев, специалисты рекомендуют менять ремень при пробеге 50 тыс. км.

Какой комплект приобрести

Кроме зубчатого ремня приобретают натяжной ролик, насос охлаждающей жидкости. Основным поставщиком резинотехнических изделий является завод РТИ в г. Балаково. Хорошо зарекомендовали себя изделия от компаний GATES, BOSCH, DAYCO, CONTITECH. Если будет заменена помпа в системе охлаждения двигателя, понадобиться антифриз на доливку.

Обрыв ремня ГРМ и его последующая замена – довольно распространенная проблема среди владельцев автомобиля Гранта, как с 8-ми клапанным двигателем, так и с мотором на который установлено 16 клапанов.

Очень часто среди автолюбителей можно услышать разговор о том, что из-за порванного ремня заклинило двигатель или «погнуло клапана». Отчего это происходит и как предотвратить подобное явление, а также о том, как поменять деталь самостоятельно, пойдет речь в нашей статье.

Ремень ГРМ. Для чего он нужен

Для передачи крутящего момента от коленвала к системе газораспределения в большинстве современных автомобилей используется приводной ремень. Автослесари и водители называют эту деталь — ремень ГРМ. Это изделие из прочной резины, армированное специальным кордом из стекловолокна. Для лучшего сцепления он имеет зубья, которые совпадают по размеру с выемками на шкивах коленвала и распредвала.

Ремень выполняет исключительно важную функцию в работе двигателя, обеспечивая бесперебойный цикл впускного и выпускного механизма, и выводя выхлопные газы наружу.
Кроме валов двигателя, ремень ГРМ на Гранте 8 клапанной приводит в движение и насос охлаждающей жидкости, который именуется «помпа». Без надежного привода работа силового агрегата невозможна в принципе, поэтому каждому водителю необходимо внимательно следить за целостностью детали и проводить замену этого элемента в установленные сроки.

Период замены ремня ГРМ на Гранте

Производитель автомобилей Лада, концерн АвтоВАЗ, предусматривает сроки замены ремня Гранты — 75 тыс. км пробега. Установленный термин распространяется как на все автомобили Гранта, независимо от количества клапанов.

Помимо плановой замены, предусмотрительный водитель всегда контролирует состояние привода, так как он может оборваться раньше срока, вследствие своего плохого качества или неправильной установки. Поэтому решение «через сколько менять ремень ГРМ на Гранте?» каждый водитель принимает самостоятельно.

Почему ремень может внезапно оборваться

В некоторых случаях даже новая деталь может вдруг порваться, причинив хозяину транспортного средства массу неудобств. Чаще всего зубья стираются из-за того, что установка ремня ГРМ Гранта была произведена неправильно. В таком случае, он ходит по шкивам и роликам криво и его зубья «съедают» металлические элементы шкивов.

Другими причинами преждевременного износа могут быть:

• Плохое качество детали. В данном случае экономия может сыграть злую шутку с водителем, поэтому совершать покупку нужно в проверенных магазинах
• Неисправность помпы. Это одна из наиболее частых причин поломки. Валики помпы со временем разбиваются, образуя зазор, и смещают ось. От этого его зубцы быстро стираются и приводят к обрыву.
• Неисправность натяжного ролика. С роликом может произойти то же самое, что и с попой. Неисправность подшипника создает люфт и смещает ось натяжения.
• Утечка масла или антифриза. Попадая на ремень, технические жидкости разрушают резину, из которой он сделан, и очень сильно влияют на прочность детали
• Износ зубьев шкивов. Если шестерни распределительного или коленчатого валов сильно повреждены, это немедленно отразиться на целостности. В этом случае зубцы будут иметь расслоения на своей поверхности.

Кроме всего вышеперечисленного, к тому, что на Ладе Гранта 8 клапанной ремень ГРМ внезапно порвался, может привести банальная причина его несвоевременной замены.

Если периодичность замены ремня ГРМ Лада Гранта нарушена, то водителю следует рассчитывать не только на покупку нового, но и возможно, на полный ремонт двигателя. Причину разрыва можно диагностировать по следующей схеме:

Последствия обрыва зубчатого ремня. Так ли все страшно

На автомобилях Гранта производитель устанавливает несколько видов силовых агрегатов.

Первые два являются восьми клапанными, а остальные – 16-ти. Печальные последствия в виде испорченных клапанов из-за обрыва ремня ГРМ на Гранте грозят всем этим моторам, за исключением ВАЗ-11183-50.

Это происходит таким образом. Когда на автомобиле Гранта ремень ГРМ рвет на высоких оборотах, это приводит к тому, что связь между валами двигателя теряется. Распределительный вал резко останавливается, а коленвал продолжает свое движение, так как мотор работает.
В результате поршень резко ударяет по неподвижным клапанам, которые могут погнуться и даже поломаться. Такие повреждения грозят дорогим ремонтом всей системы газораспределения, а если при ударе пострадал и поршень, то заменой поршневой группы, что еще дороже.

ВИДЕО — Оборвало ремень ГРМ и загнуло клапана Лада Гранта

Как определить, что скоро может произойти обрыв

Срочная замена ремня ГРМ на автомобиль Гранта 8 и 16 кл. может понадобиться, если наблюдаются следующие явления:

1. Падение мощности автомобиля. Плохо натянутый или изношенный привод может затруднять пуск двигателя и сокращать показатели мощности
2. Непонятные шумы ремня ГРМ на Гранте, исходящие из моторного отсека. Клацанье, тиканье или странный шорох, часто свидетельствует о том, что ремень ГРМ Granta поврежден и трется о кожух или другие детали под капотом
3. Видимые повреждения. На детали могут быть потертости, трещины и «лохматые» участки, заметные невооруженным глазом.

Если при внимательном осмотре обнаружилась, что срезало зубья на ремне ГРМ Гранта или хотя бы одна из других перечисленных проблем, необходимо срочно заменить деталь новой, что вполне возможно сделать самостоятельно.

Замена ремня на 8-ми клапанном двигателе Lada Granta. Подробное описание

Убедившись в том, что деталь в плохом состоянии, необходимо подготовиться к процедуре замены ремня ГРМ на Лада Гранта 8 клапанов. Прежде всего, нужно обеспечить удобное место для работы, хорошо освещенное, достаточно просторное и безопасное.

Из инструментов вам понадобится:

• Гаечные ключи в наборе
• Головки с удлинителем
• Монтировка
• Специальное приспособление для регулировки ролика

Ролик натяжителя часто меняют одновременно, поэтому необходимо его приобрести заранее. Во всех магазинах можно купить ролик ремня ГРМ на Гранту в комплекте.

Перед началом работ необходимо открутить провод массы от аккумуляторной батареи.

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Гранта на примере с8-ми клапанного двигателя. Основные этапы работ:

Подготовка к ремонту. Автомобиль поднимается на домкрат и снимается переднее колесо с правой тороны, а также защита, которая перекрывает доступ к двигателю.

Демонтаж защитной крышки. На автомобилях Гранта пластиковая крышка состоит из двух частей. Снять ее просто. Для начала необходимо открутить 4 болта верхней части, а затем – нижней.

Использовать для этого нужно шестигранный ключ на 5. Кроме крышки, нужно демонтировать также датчик положения коленвала, просто отсоединив его от разъема и вынув из гнезда.

Совмещение меток. Перед тем как производить замену ремня ГРМ на Гранта 16 и 8 клапанов, необходимо правильно установить фазы газораспределения двигателя. Для этого нужно провернуть коленвал по часовой стрелке. Делается это с помощью головки на 17. Крутить нужно, пока метка на зубчатом шкиве распределительного вала не совпадет с отметкой на внутренней поверхности крышки ГРМ.

Кроме этого, отметки должны совместиться и на маховике двигателя. Проконтролировать это можно через специальный лючок в верхней части картера сцепления. Вынув резиновую заглушку, необходимо убедиться, что специальный выступ на маховике совпадал с меткой распредвала.

Только после этого можно продолжать замену ремня ГРМ на Ладе Гранта.

Снятие шкива генератора. Чтоб выставленные по меткам валы не проворачивались, маховик можно застопорить через смотровой лючок. Сделать это удобней всего с помощью толстой отвертки или монтировки. Закрепив прочно маховик аккуратно откручиваем гайку, держащую шкив генератора и демонтируем его вместе с шайбой.

Далее послабляем гайку шкива генератора

Регулировка натяжного ролика. Гаечным ключом на 15 необходимо постепенно ослабить затяжку болта крепления ролика. Когда крепление будет ослаблено достаточно для провисания, можно начать демонтаж, убедившись еще раз, что все метки совпадают.

Снятие. Деталь аккуратно снимают со всех шкивов и вынимают из моторного отсека. Если произошел полный обрыв ремня ГРМ на автомобиле Гранта, сделать это еще проще.

Полезный совет: в то время, когда вы будете менять ремень ГРМ на Гранте, защитный кожух снят, и можно проверить состояние водяного насоса и ролика натяжителя. Ролик снимают и прокручивают в руках. Если нет посторонних шумов, и подшипник не заклинивает, его устанавливают обратно. Водяную помпу проверяют, покрутив ее за шкив. Если ничего не заедает – она в порядке.

Установка новой запчасти. Перед эксплуатацией ремень ГРМ на Гранту 8 клапанов проверяется на наличие заводских дефектов – отслоений, трещин, излишней грубости материала. Нелишним будет посмотреть срок годности, так как резина теряет свои свойства, даже не будучи в употреблении, а пролежав на полке несколько лет. Число зубьев у ремня Lada Granta с двигателем 8 клапанов равняется 113, а его ширина составляет 17 мм. Установка детали производится в обратном порядке. Сначала его натягивают на коленвал, потом на генератор и помпу, обводя ролик, а в самом конце – на распредвал.

Натяжение. Чтобы обеспечить хорошую натяжку, необходимо прокрутить ролик против часовой стрелки. Делается это с помощью специального ключа, который представляет собой 2 металлических стержня. Они вставляются в соответствующие отверстия на ролике, и он прокручивается, пока вырез на обойме ролика не совпадет с прямоугольной отметкой на внутренней втулке. Только после этого болт ролика можно закручивать.

Для того чтоб понять последовательность работ, представляем вашему вниманию
поясняющее видео о том, где искать метки:

ВИДЕО — Метки зажигания на инжекторе. Замена ремня ГРМ на 8кл моторе. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания

Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанном моторе. Особенности процесса

Процесс замены ремня ГРМ на Гранте 16 клапанов мало чем отличается от аналогичного процесса на 8-ми клапанном. Но есть и некоторые отличия, которые состоят в том, что 2 распредвала имеют другие метки и выставляются они несколько иначе.

Помимо этого, замена ремня ГРМ Гранты 16 клапанов автомат усложнена тем, что для проведения этих работ необходимо снять стартер, который закрывает доступ к маховику.
Размер ремня ГРМ Лада Гранта с 16-ти клапанным мотором – 137 зубьев при ширине 22 мм.
Демонтаж стартера на Ладе Гранта
Произвести снятие стартера несложно. Для этого достаточно произвести следующие действия:

• Отсоединить от стартера пластиковые разъемы
• Открутить гайку, которая держит силовую клемму. Для этого используется ключ на 13
• Тем же ключом выкрутить 3 болта, которые крепят стартер к кронштейну
• Придерживая корпус стартера, аккуратно отсоединить его.

После снятия этого элемента можно приступать к замене ремня ГРМ.
Как выставить метки на Гранте с 16-ти клапанным мотором
Так как 16-ти клапанная машина имеет 2 распредвала, метки на каждом из них должны совпадать с выемками на верхней части крышки ГРМ, а также с маховиком двигателя. Прокрутив коленчатый вал вправо до совпадения этих меток, распредвалы нужно зафиксировать. Для этой цели прекрасно подойдет небольшой брус мягкой древесины или резиновый упругий кусок.

После того как метки совпали, маховик фиксируется таким же образом, как и на 8-ми клапанных моделях.

В моторе с двумя распределительными валами кроме натяжителя ремня ГРМ Гранта, имеется также опорный ролик. Он выполняет функцию дополнительной стабилизации ремня, регулировки его правильного положения по отношению к другим деталям и лучшего функционирования всей ременной передачи. Как и натяжной ролик, его нужно проверить на наличие дефектов и при необходимости заменить новым.

Натяжка ремня

Как натянуть ремень ГРМ на Гранте с 16 клапанами? Процесс особо не отличается от замены ремня на Лада Гранта 8-ми клапанной. Начинать нужно с нижнего шкива (коленвала). Потом обвести шкив генератора и помпы, правильно расположив деталь по роликам, а после – надеть ее на шкивы распределительных валов.

Как выбрать качественную запчасть

Ремень ГРМ Lada Granta играет в работе двигателя первостепенную роль, поэтому выбирать его необходимо внимательно. В процессе передвижения эта деталь выдерживает огромные нагрузки, и она должна быть самого высокого качества. На сегодняшний день существует несколько проверенных производителей, продукция который заслуживает высоких оценок. Самые известные и хорошие ремни ГРМ на Гранту торговых марок:
• Contitech
• Gates
• Dayco
• Bosch
Среди отечественных производителей можно выделить компанию БалаковоРезинотехника (БРТ), которая обеспечивает ресурс ремня ГРМ Гранты и доступную цену.

Для удобства подбора на 16-ти клапанную Гранту, можно воспользоваться следующей таблицей:

Приобретая продукцию известной фирмы, каждый водитель думает о том, какой лучше ремень ГРМ на Гранта. Но кроме этого, владелец автомобиля должен быть внимательным, чтоб не попасть на подделку. Проверять необходимо наличие голограмм и других опознавательных знаков, которыми пользуется та или иная компания, а также совпадения оригинального номера детали и надписи на коробке.

Покупать запасную часть следует только в проверенных торговых точках, которые несут полную ответственность за качество продаваемой продукции.

Отзывы

А принять решение о том, какой ремень ГРМ на Гранту подойдет именно вам можно на основании отзывов владельцев этого автомобиля.

Олег: после того, как нарвался на бошевскую подделку, предпочитаю продукцию отечественного производителя. Уже второй раз покупаю ремень БРТ. Ходит положенные 75 тысяч без проблем. Недавно поменял и ролик натяжной. Поставил вологодский, посмотрим, как себя покажет

Виталий: Предпочитаю не экономить на запчастях, поэтому устанавливаю только немецкого производителя Gates. С ним можно чувствовать себя спокойно даже в длительной поездке.

Слава: самый надежный и проверенный вариант – производитель Contitech. Он хоть и дороже Боша, но по качеству в разы лучше. Мы с другом (у него Калина) покупали одновременно. Он взял что подешевле, российского производства. Меня же продавцы уболтали на Contitech. Я очень доволен, потому что товарищ уже давно свой выбросил, а я все еще езжу на нем. Он хоть и с виду как новый, но думаю поменять, уже больше 130 тысяч прошел. Буду брать такой же.

Замена ремня ГРМ на Ладе Гранте 8 клапанной своими руками

В узле ГРМ, которым обладают моторы 8 клапанов отечественной Лада Гранта, ремню привода отведена весомая роль – быть связывающим элементом между двумя основными валами: распределительным и коленчатым. Этот вид передачи вращения обладает несколько меньшим шумовым эффектом в сравнении с цепным вариантом привода, реализованным на устаревшей «классике». И все знают, что требуется замена ремня ГРМ.

Процесс обрыва данного «расходника» всегда сопровождается разрушением его целостности. Эта неисправность приводит к неизбежному столкновению клапанов с поршнями. В результате данного «взаимодействия» клапаны подвергаются изгибанию, сигнализируя владельцу о приходе неприятного события – необходимости ремонта мотора.

Самым действенным способом предотвратить негативные последствия, вызванные обрывом ремня, будет его своевременная замена ремня ГРМ на качественный аналог. При этом отметим, что замена ремня ГРМ вполне осуществима своими руками.

Моторы Лада Гранта, имеющие индекс «11183», в отличие от агрегатов-аналогов потребуют замены рассматриваемого элемента уже к 60 тыс. км преодоленного пути. Этот интервал является рекомендованным постулатом изготовителя автомобиля. Чтобы по максимуму обезопасить себя и своего «железного коня» следует прибегать к замене не позднее 40-50 тыс. км. Именно при данном пробеге появляются первичные признаки износа помпы (насос ОЖ) и роликов.

В числе часто распространенных причин, вызывающих явление обрыва ремня, присутствует не только износ полной структуры элемента (резины и кордов), но и заклинивание роликов или подшипника насоса контура охлаждения.

Инструменты

Если ремень пришел в негодность и дальнейшее движение Лада Гранта в версии 8 клапанов невозможно, то чтобы была проведена замена ремня ГРМ, да еще и своими руками, нам потребуется таковой набор инструментов и прочих приспособлений:

• ключи, имеющие размеры «10» и «17»,
• монтировка (лопатка),
• спец-ключ, позволяющий отрегулировать натяжной ролик.

Ниже приведенная инструкция отображает процесс на моторе 8 клапанов. Для 16-клапанной версии процесс практически идентичен приведенному.

Подготовительный этап

Перед тем, как своими руками будет проведена замена ремня ГРМ, обязательно следует снять клеммы с питающей АКБ. Также демонтируем ремень, которым активируется генератор. «Операция» потребует максимального обеспечения доступа к элементам навесного оборудования, входящих в узел ГРМ. Для этого снимаем колесо и защитный щиток. Устанавливаем поршень 1-го «котла» в общеизвестную позицию ВМТ.

Шкив генератора: как выкрутить основной винт?

Отвинтить болт фиксации генераторного шкива возможно посредством применения обыденного ключа (указанного в перечне). Если проявляется затруднение в данном действии, применяем таковой метод:

• демонтируем заглушку, располагающуюся на смотровом окне картера сцепления трансмиссионного агрегата,
• обнаруживаем зубья маховика и с помощью крупной отвертки и монтировки (в перечне) заклиниваем их (это предотвращает возможность проворачивания моторного вала и позволяет открутить «надоевший» болт, применив повышенное усилие).

Демонтаж

Для реализации данной процедуры требуется ослабить гайку фиксации натягивающего ременную ветвь ролика в LADA Granta. Это вызовет ослабление всего ремня, в связи с чем, его можно извлекать из узла ГРМ. Не рекомендуется применять обычное срезание ремня без ослабления натяжного элемента. Данная манипуляция не позволит эффективно навесить новый расходный компонент на шкив и шестерню валов.

Алгоритм

1. Демонтируем шкив. Сам элемент на валу генератора LADA Granta в версии 8 клапанов, снимаем после извлечения из обозначенного окна фиксирующей лопатки. Шкив полностью извлекаем и откладываем.
2. Демонтируем нижнюю предохранительную крышку на элементах ГРМ. Она зафиксирована тремя болтами, которые подлежат безоговорочному (как правило, беспроблемному) откручиванию. Таковой конструкцией (щитком) наделены некоторые версии моторов, например, «11186».
3. Снимаем ремень. Этот завершающий процесс в демонтажной «эпопее» предполагает следующие манипуляции:

• первоначальное снятие с шестерни, зафиксированной к распределительному валу,
• последующий демонтаж со шкива, обладателем которого является коленчатый вал.

Именно последнее (из обозначенных приемов) действие подразумевает логическую возможность последующего снятия натяжного устройства – это ролик ГРМ в авто LADA Granta. Сам ролик ГРМ подлежит безальтернативной замене вне зависимости от величины люфта, шумности и прочих критериев.

Коврик в багажник Лада Гранта седан

Лада Веста или Гранта Лифтбек что выбрать

Калина 2 универсал или Гранта Лифтбек что лучше

Важность правильности монтажа и регулировки натяжения

Устанавливаем ремень, применив правильный и общеизвестный алгоритм поочередности его навески на шкивы. До момента необходимости монтажа предохранительного щита на Лада Гранта производим процедуру правильной регулировки степени натяжения ремня.

Именно корректность регулировки уровня натяжения является существенным залогом обеспечения длительного ресурса ремня (вплоть до истечения рекомендуемого интервала замены – 50 тыс. км).

О прочих причинах порывов ремня

В виде всевозможных причин, приводящих к неожиданному обрыву ремня, можно выделить несоответствующее качество применяемого материала при производстве, как самого ремня, так и прочих элементов узла ГРМ. Этот факт заставляет многочисленную армию обладателей практичных Лада Гранта склоняться к приобретению комплектующих и расходных элементов только оригинального производства или аналогов, выпускаемых именитыми брендами. В числе таких альтернативных вариантов присутствует продукция, производимая популярным в среде «Грантаводов» изготовителем – «Gates». Ремень, где ролик ГРМ от указанного производителя снискал завидную популярность среди покупателей, тем более что его ресурс может приблизиться к критическому значению периодического пробега в 60 тыс. км, чего допускать настоятельно не рекомендуется.

Вывод

Не пренебрегайте рекомендованным интервалом по замене указанных здесь элементов газораспределительного узла, величина которого приравнивается к пробегу в 50 тыс. км. Замена ремня ГРМ должна осуществляться своевременно. Применяйте только качественные «расходники» от именитых изготовителей, и что важно, приобретенные у проверенных торговых субъектов. Эти несложные меры позволят избежать такой затратной и ненужной процедуры, как ремонт мотора Лада Гранта.

Ресурс ремня ГРМ Лада Гранта 8 клапанов. Через сколько меняют ремень ГРМ и какой лучше на ладу гранта

Обрыв ремня ГРМ и его последующая замена — довольно распространенная проблема среди автовладельцев Гранты, как с 8-клапанным двигателем, так и с мотором, на котором установлено 16 клапанов.

Очень часто среди автомобилистов можно услышать разговор о том, что из-за порванного ремня двигатель заклинило или «загнуло клапана». Почему так происходит и как предотвратить такое явление, а также как самостоятельно поменять деталь, пойдет речь в нашей статье.

Ремень ГРМ. Для чего он нужен

Большинство современных автомобилей используют приводной ремень для передачи крутящего момента от коленчатого вала к системе газораспределения. Автослесари и водители называют эту деталь — ремень ГРМ. Изделие изготовлено из прочной резины, армированной специальным шнуром из стекловолокна. Для лучшего сцепления на нем имеются зубья, совпадающие с канавками на шкивах коленчатого и распределительного валов.

Ремень играет жизненно важную роль в работе двигателя, обеспечивая плавный цикл впуска и выпуска и направляя выхлопные газы наружу.
Помимо валов двигателя, ремень ГРМ на Гранте 8 клапанный приводит в движение насос охлаждающей жидкости, который называется «помпа». Без надежного привода работа силового агрегата невозможна в принципе, поэтому каждый водитель должен тщательно следить за целостностью детали и своевременно заменять этот элемент.

Срок замены ремня ГРМ на Гранте

Производитель автомобилей Лада концерн АвтоВАЗ предусматривает срок замены ремня ГРМ — 75 тыс. км пробега. Установленный срок распространяется на все автомобили Гранта вне зависимости от количества клапанов.

Помимо плановой замены предусмотрительный водитель всегда следит за состоянием накопителя, так как он может преждевременно сломаться, из-за некачественной или неправильной установки. Поэтому решение «через сколько менять ремень ГРМ на Гранте?» каждый водитель принимает самостоятельно.

Почему может внезапно оборваться ремень

В некоторых случаях даже новая деталь может внезапно оборваться, причинив массу неудобств владельцу транспортного средства. Чаще всего зубья стираются из-за того, что установка ремня ГРМ Гранта была произведена неправильно. В этом случае он криво ходит по шкивам и роликам и его зубья «съедают» металлические элементы шкивов.

Другими причинами преждевременного износа могут быть:

• Плохое качество деталей. В этом случае экономия может сыграть с водителем злую шутку, поэтому необходимо совершать покупку в проверенных магазинах
• Неисправность насоса. Это одна из самых частых причин поломки. Ролики насоса со временем ломаются, образуя зазор, и смещают ось. От этого его зубы быстро стираются и приводят к разрыву.
• Натяжной ролик неисправен. С валиком может случиться то же самое, что и с прикладом. Выход из строя подшипника создает люфт и смещает ось натяжения.
• Утечка масла или антифриза. Попадая на ремень, технические жидкости разрушают резину, из которой он изготовлен, и сильно влияют на прочность детали.
• Изношенные зубья шкива. Если шестерни распредвала или коленвала сильно повреждены, это сразу скажется на целостности. В этом случае зубы будут иметь расслоение на своей поверхности.

Помимо всего вышеперечисленного, тот факт, что внезапно оборвался ремень ГРМ на Лада Гранта 8, может быть вызван банальной причиной его несвоевременной замены.

При нарушении периодичности замены ремня ГРМ Лада Гранта, то водителю стоит рассчитывать не только на покупку нового, но и, возможно, на полный ремонт двигателя. Причину разрыва можно диагностировать следующим образом:

Последствия обрыва зубчатого ремня. Все ли так страшно

Производитель устанавливает на автомобили Гранта несколько типов силовых агрегатов.

Их 5:

• ВАЗ-11183-50
• ВАЗ-11186
• ВАЗ-21126
• ВАЗ-21127
• ВАЗ 21126-77

Первые два восьмиклапанные, а остальные 16-клапанные. Печальные последствия в виде поврежденных клапанов из-за обрыва ремня ГРМ на Гранте грозят всем этим двигателям, за исключением ВАЗ-11183-50.

Бывает так. Когда на машине Гранта рвет ремень ГРМ на высоких оборотах, это приводит к тому, что связь между валами мотора теряется. Распределительный вал резко останавливается, а коленчатый вал продолжает двигаться при работающем двигателе.
В результате поршень резко ударяется о неподвижные клапаны, которые могут погнуться и даже сломаться. Такое повреждение грозит дорогостоящим ремонтом всей системы газораспределения, а если от удара поврежден поршень, то заменой поршневой группы, что еще дороже.

ВИДЕО — Обрыв ремня ГРМ и загнуло клапана Лада Гранта

Как определить, может ли скоро произойти обрыв

Срочная замена ремня ГРМ на автомобиль Гранта 8 и 16 кл. может понадобиться, если наблюдаются следующие явления:

1. Падение мощности автомобиля. Ослабленный или изношенный привод может затруднить запуск двигателя и снизить номинальную мощность.
2. Непонятные шумы ремня ГРМ на Гранте, исходящие из моторного отсека. Звенящий, тикающий или странный шуршащий звук часто указывает на то, что ремень ГРМ Granta поврежден и трется о кожух или другие детали под капотом
3. Видимые повреждения. Детали могут иметь потертости, трещины и «лохматые» участки, которые видны невооруженным глазом.

Если при внимательном осмотре было обнаружено, что срезаны зубья на ремне ГРМ Гранты или хотя бы одна из других перечисленных проблем, необходимо срочно заменить деталь на новую, т. е. вполне можно сделать самостоятельно.

Замена ремня на 8-клапанном двигателе Лада Гранта. Подробное описание

Убедившись в неудовлетворительном состоянии детали, необходимо подготовиться к процедуре замены ремня ГРМ на Лада Гранта 8 клапанов. В первую очередь нужно обеспечить удобное место для работы, хорошо освещенное, достаточно просторное и безопасное.

Из инструментов вам потребуются:

• Ключи в наборе
• Удлинители
• Монтировка
• Специальный инструмент для регулировки ролика

Ролик натяжителя часто меняют одновременно, поэтому его необходимо приобрести заранее. Во всех магазинах можно купить ролик ремня ГРМ на Гранту в комплекте.

Перед началом работы необходимо открутить провод массы от аккумулятора.

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Лада Гранта на примере клапанного двигателя с8-ми. Основные этапы работы:

Подготовка к ремонту. Автомобиль поднимают на домкрате и снимают переднее колесо с правой стороны, а также защиту, закрывающую доступ к двигателю.

Снятие защитного кожуха. На автомобилях Гранта пластиковая крышка состоит из двух частей. Удалить его легко. Сначала нужно открутить 4 болта верхней части, а затем и нижней.

Для этого вам понадобится шестигранный ключ на 5. Кроме крышки, нужно также демонтировать датчик положения коленчатого вала, просто отсоединив его от разъема и вынув из гнезда.

Совмещение меток. Перед заменой ремня ГРМ на Гранте 16 и 8 клапанов необходимо правильно выставить фазы газораспределения двигателя. Для этого поверните коленчатый вал по часовой стрелке. Делается это с помощью головки на 17. Крутить нужно до совпадения метки на зубчатом шкиве распредвала с меткой на внутренней поверхности крышки ГРМ.

Кроме того, метки должны совпадать и на маховике двигателя. Это можно проверить через специальный люк в верхней части картера сцепления. После снятия резиновой заглушки нужно убедиться, что специальный выступ на маховике совпал с меткой распределительного вала.

Только после этого можно продолжать замену ремня ГРМ на Лада Гранта.

Снятие шкива генератора. Чтобы выставленные по меткам валы не проворачивались, маховик можно застопорить через смотровой люк. Удобнее всего это делать толстой отверткой или монтировкой. Надежно закрепив маховик, осторожно отверните гайку, удерживающую шкив генератора, и демонтируйте его вместе с шайбой.

Далее откручиваем гайку шкива генератора

Регулировка натяжного ролика. С помощью ключа на 15 постепенно ослабьте болт крепления ролика. Когда застежка достаточно ослаблена для слабины, можно приступать к демонтажу, еще раз убедившись, что все метки совпали.

Снятие. Деталь аккуратно снимается со всех шкивов и выносится из моторного отсека. Если на машине Гранта был полный обрыв ремня ГРМ, сделать это еще проще.

Полезный совет: в момент замены ремня ГРМ на Гранте снимается защитный кожух и можно проверить состояние водяной помпы и ролика натяжителя. Видео снимается и прокручивается в руках. Если посторонних шумов нет, и подшипник не заедает, его устанавливают обратно. Водяной насос проверяют, прокручивая его за шкив. Если ничего не прилипает, она в порядке.

Установка новой детали. Перед эксплуатацией ремень ГРМ на Гранту 8 клапанов проверяют на наличие заводских дефектов – расслоения, трещин, чрезмерной шероховатости материала. Не лишним будет посмотреть на срок годности, так как каучук теряет свои свойства, даже не находясь в эксплуатации, а пролежав несколько лет на полке. Число зубьев ремня Лада Гранта с 8-клапанным двигателем 113, а его ширина 17 мм. Установка детали осуществляется в обратном порядке. Сначала его натягивают на коленчатый вал, затем на генератор и помпу, обводя ролик, и в самом конце — на распредвал.

Напряжение. Для обеспечения хорошего натяжения необходимо повернуть ролик против часовой стрелки. Делается это с помощью специального ключа, представляющего собой 2 металлических стержня. Они вставляются в соответствующие отверстия на ролике, и он будет прокручиваться до тех пор, пока вырез во втулке ролика не совпадет с прямоугольной меткой на внутренней втулке. Только после этого болт ролика можно затянуть.

Для того, чтобы понять последовательность работ, представляем вашему вниманию
поясняющее видео где искать теги:

ВИДЕО — Следы воспламенения на форсунке. Замена ремня ГРМ на моторе 8кл. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания

Замена ремня ГРМ на 16-клапанном моторе. Особенности процесса

Процесс замены ремня ГРМ на 16-клапанной Гранте мало чем отличается от аналогичного процесса на 8-клапанной. Но есть некоторые отличия, заключающиеся в том, что 2 распредвала имеют разные метки и немного по разному выставляются.

Кроме того, замена ремня ГРМ Гранта 16 клапанов автомат осложняется тем, что для этих работ необходимо снимать стартер, который перекрывает доступ к маховику.
Размер ремня ГРМ Лада Гранта с 16-клапанным мотором 137 зубьев при ширине 22 мм.
Разборка стартера на Лада Гранта
Снять стартер несложно. Для этого достаточно выполнить следующие действия:

• Отсоединить пластиковые разъемы от стартера.
• Открутите гайку, удерживающую клемму питания. Для этого используйте ключ 13
• Тем же ключом отверните 3 болта крепления стартера к кронштейну
• Удерживая корпус стартера, осторожно отсоедините его.

После снятия этого элемента можно приступать к замене ремня ГРМ.
Как маркировать Гранту с 16-клапанным двигателем
Так как 16-клапанная машина имеет 2 распредвала, то метки на каждом из них должны совпадать с канавками на верхней части крышки ГРМ, а также маховика двигателя. Прокручивая коленчатый вал вправо до совпадения этих меток, необходимо зафиксировать распределительные валы. Для этой цели идеально подойдет небольшой кусок хвойного дерева или резиновый, упругий кусок.

После совмещения меток маховик блокируется так же, как и на 8-клапанных моделях.

Опорный ролик

В моторе с двумя распредвалами помимо натяжителя ремня ГРМ Гранта есть еще и опорный ролик. Он выполняет функцию дополнительной стабилизации ремня, корректировки его правильного положения по отношению к другим деталям и лучшего функционирования всей ременной передачи. Как и натяжной ролик, его необходимо проверить на наличие дефектов и при необходимости заменить новым.

Как натянуть ремень ГРМ на Гранте с 16 клапанами? Процесс ничем особо не отличается от замены ремня на 8-клапанной Ладе Гранта. Начинать нужно с нижнего шкива (коленвала). Затем обведите шкив генератора и помпы, правильно расположив деталь на роликах, после чего наденьте ее на шкивы распредвалов.

Как выбрать качественную запчасть

Ремень ГРМ Лада Гранта играет первостепенную роль в работе двигателя, поэтому выбирать его нужно внимательно. В процессе движения эта деталь может выдерживать огромные нагрузки, и она должна быть максимально качественной. На сегодняшний день существует несколько проверенных производителей, продукция которых заслуживает высоких оценок. Самые известные и хорошие ремни ГРМ на выдачу товарных знаков:
Contitech
Gates
Dayco
Bosch
Среди отечественных производителей можно выделить компанию Балаково Резинотехника (БРТ), которая обеспечивает ресурс ремня ГРМ Гранты и доступную цену.

Для удобства подбора на Гранту 16 клапанов можно воспользоваться следующей таблицей:

Приобретая продукцию известной фирмы, каждый водитель задумывается над тем, какой ремень ГРМ на Гранту лучше. Но кроме этого владелец автомобиля должен быть осторожен, чтобы не попасться на подделку. Необходимо проверить наличие голограмм и других опознавательных знаков, используемых той или иной фирмой, а также совпадение оригинального номера детали и надписи на коробке.

Покупать запчасть следует только в проверенных торговых точках, которые несут полную ответственность за качество реализуемой продукции.

В сегодняшнем тесте мы сосредоточимся на самом главном приводе в автомобиле — приводе ГРМ, или ГРМ. Мы будем тестировать ремни ГРМ для самого популярного автомобиля на российском рынке — Lada Granta с 8-клапанным двигателем 21116 и его модификаций (круглозубый ремень со 113 зубьями и шириной 17 мм).

Испытания будут проходить в два этапа: стендовые и ресурсные.

Первый разбит на несколько тестов, но результаты ресурсного теста будут известны только к концу лета. Итак, давайте посмотрим.

При поиске в магазинах выяснилось, что в нашем регионе можно купить этот ремень только от трех производителей: ContiTech, Gates и Trialli .

Первые два ремня можно приобрести отдельно, только Trialli продается в виде ремкомплекта натяжного ролика.

Производитель: ContiTech Antriebssysteme GmbH (Германия)

Цена: 800 рублей

Ремень в фирменной картонной упаковке, на коробке — наклейка с QR-кодом. В комплекте есть наклейка с указанием даты замены и пробега, а также какие из узлов — ролик, ремень, помпа — были заменены. Это удобно: вам не нужно будет мучиться, чтобы вспомнить, когда производилась последняя замена ремня и что именно было заменено. На ремень помимо марки и общего обозначения наносится номер партии.

Производитель: Gates Corporation (Бельгия)

Цена: 1100 руб.

Ремень в фирменной картонной коробке, есть QR-код и голографическая наклейка для защиты от подделок. Ремень имеет индивидуальный номер снаружи. В комплект входит наклейка для заполнения, где необходимо указать серийный номер изделия, индивидуальный для каждого ремня, и дату замены.

Производитель: Trialli S.L.R (Италия, разработка под руководством Carville LLC в Китае)

Цена комплекта: 1900 руб. (1000 руб. + 900 руб. видео)

Ремень продается только ремкомплектом вместе с натяжным роликом, весь комплект упакован в картонную коробку с пластиковым вкладышем внутри. К ремню прилагается наклейка с пробегом и датой замены, а также гарантийный талон с инструкцией по замене ремня — это плюс.

Процедура испытаний

Прочностные испытания ремней проводились в испытательной лаборатории ПАО «НПО «Завод Волна» на разрывных машинах Р-10 и МР-05.

Испытания на морозостойкость и выносливость проведены в испытательной лаборатории НПО «Талис».

Испытание зубчатых ремней проводили в соответствии с ТУ 38.1051912-90 «Ремни зубчатые с параболическим профилем зуба для двигателей автомобилей ВАЗ». Фактор стандартного параболического профиля для ремней со скругленным профилем в данном случае не существенен, так как испытуемые ремни фактически предназначены для старого доброго «восьмерочного» двигателя, а значит, усилия, передаваемые ремнем ГРМ, остались на прежнем уровне. уровень.

Первым испытанием было сопротивление ремней изгибу. В этом испытании используется гладкий шкив диаметром 50 мм. По одному ремню каждого типа проходит процедуру искусственного старения, которая осуществляется следующим образом: ремень помещается в термокамеру с температурой 120 градусов и выдерживается в течение 70 часов. Другой ремень замораживается вместе со шкивом при температуре -45 градусов в течение суток.

После того, как ремни вынуты, они перегибаются над гладким шкивом зубьями наружу на 180 градусов. Изломы и трещины в зоне изгиба не допускаются. Замерзший ремень изгибается на предварительно охлажденном вместе с ремнем шкиве.

Все ремни прошли это испытание.

На следующем этапе мы проверили прочностные характеристики ремней.

Сначала ремни были испытаны на разрывное усилие. По стандарту минимальная прочность ремня на разрыв должна быть не менее 8 кН/см для нового ремня и 7 кН/см для ремня, подвергшегося искусственному старению. Так, при ширине ремня 17 мм минимальное разрывное усилие должно быть не менее 13 600 Н, а для искусственно состаренных — не менее 11 900 Н.

Это испытание проводят следующим образом: ремни устанавливают зубьями наружу на гладкие цилиндрические шкивы и растягивают со скоростью 50±15 мм/мин до разрыва на разрывной машине Р-10.

Результаты испытаний на растяжение приведены в таблице 1 .

Как видно из результатов испытаний, все ремни имеют хороший запас прочности корда (1,43 до 1,8 до старения и 1,68 до 2,1 после старения). Ремни Continental CT 1164 имеют самые прочные корды: они выдерживают нагрузку до 2,5 тонн.

Но в ремне прочность шнура не самый важный показатель. Поэтому в качестве вторичного испытания на прочность была проверена стойкость зубьев к разрыву новых ремней и искусственно состаренных. Этот показатель должен быть не менее 92 кгс на каждый сантиметр ширины ремня — как нового, так и старого. Зная, что ширина испытанных ремней 17 мм, получаем усилие 156,4 кгс.

Это испытание проводится с использованием специального инструмента, имеющего зубчатый шкив с профилем зубьев, соответствующим тестируемому ремню. Устройство содержит калибровочную пружину, которая прижимает ремень через металлическую пластину к зубчатому шкиву с требуемым усилием, в нашем случае это 119N. Ремень нарезается, один конец устанавливается в приспособление так, чтобы пятый зуб сверху разрезанного ремня попал в прорезь шкива. Нижний конец закрепляется в зажиме, и на разрывную машину МП-05 его натягивают.

Результаты этой проверки показаны в Таблице 2 .

На новых ремнях среза зубьев не произошло: резина все же пластичная, зуб просто деформируется и перескакивает. А вот у состаренных ремней на их «усиленных» зубьях есть срез зуба — так было с Continental CT 1164 и Trialli GD 790; У Gates 5670XS была деформация зуба, и он перепрыгнул через него. Результаты испытаний показывают, что все ремни имеют хорошую прочность на сдвиг (от 1,95 до 2,43 до старения и от 2,1 до 2,51 после старения). Самым стойким к срезу зуба оказался ремень ГРМ от Trialli.

Кому-то может показаться странным, что прочность увеличивается после искусственного старения. Это связано со свойствами термостойких каучуков, из которых изготавливают ремни: при длительном нагреве их внутренние связи укрепляются.

По статистике замена роликов натяжения ремня ГРМ происходит чаще, чем замена самого ремня. Поэтому стоит периодически прислушиваться, нет ли шума от роликов, ведь вышедший из строя ролик испортит ремень ГРМ, каким бы исправным он ни был, что может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.

Ресурсный тест

Для определения ресурса ремней имеются специальные стенды, один из которых находится в лаборатории ООО «НПО Талис». Этот стенд полностью повторяет геометрическое расположение узлов (шкивов и роликов натяжения ремня), соприкасающихся с приводным ремнем при работе на двигателе, точнее при создании этого стенда использовались стандартные узлы, которые устанавливаются на двигатели внутреннего сгорания. двигатели производства ВАЗ. Стенд универсален и предусматривает возможность установки ремней, которые применяются как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей переднеприводных автомобилей производства АвтоВАЗа. Также заменой шкивов появляется возможность испытывать ремни как с трапециевидной формой зуба, так и с полукруглой.

Ремень приводится в движение зубчатым шкивом, который вращает электродвигатель мощностью 7,5 кВт — он действует как коленчатый вал, заставляя вращаться все узлы привода с помощью зубчатого ремня. Ремень натягивается штатным натяжным роликом ремня ГРМ. Роль распределительного вала выполняет электрический тормоз, который при торможении создает сопротивление 27,5 Н/м – это пятикратная перегрузка по силе, которая при нормальной работе переводит ремень ГРМ в 8-минутную перегрузку. клапанный двигатель. Таким образом, каждый час работы ремня на стенде мы превращаем в пять часов работы над автомобилем.

По методике испытаний ТУ 38.1051912 «Ремни зубчатые для двигателей ВАЗ» ремень должен наработать не менее 100 часов, что при нормальной работе двигателя превращается в 500 часов наработки. Для полной имитации условий работы пространство, в котором работает ремень ГРМ, закрывается кожухом с установленной в нем теплоизоляцией, а рабочая зона нагревается до температуры +90 градусов — это требование не предусмотрено ТУ. , ни в одном из известных нам методов проверки, но мы решили усложнить работу ремню. При торможении электромагнитный тормоз преобразует всю поступающую энергию вращения в тепло и требует охлаждения, поэтому для электрического тормоза организована автономная система охлаждения под давлением, занимающая не меньше места, чем сам стенд.

Результаты испытаний

Ни один из протестированных нами ремней ГРМ не принес сюрпризов — все честно отработали положенные 100 часов на стенде. При осмотре после проверки каждого ремня ГРМ не было обнаружено повреждений, которые могли бы свидетельствовать о скором выходе из строя любого из ремней.

Каков итог?

По результатам стендовых испытаний явного лидера выявить не удалось: в испытании на растяжение Continental оказался победителем, Trialli лучше всех прошел испытание на стойкость зуба. Так или иначе, все три испытуемых успешно прошли испытания, показав хорошие запасы прочности, почти вдвое превышающие заводские параметры. Кстати, китайский ремень не уступил европейским аналогам, а в тесте на смену зубьев даже превзошел их. Любой из протестированных ремней можно смело ставить на автомобиль.

Континенталь СТ 1164

Самый прочный корд из всех протестированных нами ремней: ремень может поднять груз 2,5 тонны — это вес хорошего внедорожника. Но при этом сопротивление зуба сдвигу несколько ниже, чем у остальных (превышает норматив в 1,95 раза), однако стоимость ремня в рознице ниже, чем у конкурентов.

Ворота 5670XS

Самый дорогой ремень, пожалуй, связан с тем, что он устанавливается на автозаводе для привода газораспределительного механизма как штатный. Наименьшее усилие разрыва шнура — 19500 Н без старения и 20 000 Н после (превышает норматив в 1,43 раза), сила нарезки зуба средняя среди испытуемых.

Триалли GD 790

Несомненный минус этого ремня в том, что его нельзя купить отдельно, без роликов, которые идут в комплекте с ним от производителя. А вместе с роликами его стоимость возрастает до 1900 руб. Этот ремень имеет среднее разрывное усилие 19 700 Н без старения и 21 000 Н после, но он оказался самым тяговитым из всех: один зуб выдержит усилие смещения до 380 кгс.

Выпуск отечественной модификации Lada Granta осуществляется уже несколько лет. Автомобиль завоевал значительный авторитет благодаря приемлемому качеству и уровню исполнения, а также наличию нескольких различных вариантов комплектации.

Сегодня разберемся когда менять ремень ГРМ, а так же какой ремень ГРМ лучше.

Некоторые общие положения о ремне

ГРМ в любом двигателе служит для обеспечения своевременного поступления приготовленной смеси и выпуска отработавших газов. Состав этого узла подразумевает наличие таких элементов:

• распределительный вал и коленчатый вал;
• сами клапана с сальниками, пружинами, направляющими втулками и другими деталями.

Какой ремень ГРМ лучше? Отдельно в указанном механизме позиционируется ременный механизм, выступающий связующим звеном между распределительным валом (или двумя) и коленчатым валом. Именно ременная передача способна обеспечить синхронизацию в работе элементов, входящих в комплект ГРМ.

Найти этот важный элемент на моторе не составит труда. Для этого вам достаточно открыть крышку капота Lada Granta и вы увидите закрытый специальным кожухом. Эта защита предотвращает загрязнение и попадание посторонних предметов и грязи.

Конструкция ременного механизма включает резиновую основу и рабочую внутреннюю поверхность, выполненную в виде зубьев с определенным шагом.

Какие заводские регламенты АВТОВАЗа в плане замены?

Автомобили модельного ряда Lada Granta комплектуются различными вариантами силового агрегата. Некоторые из них не обходятся без проблем в случае неприятного обрыва ременной передачи. Это вызвано столкновением поршней с клапанами, в результате чего последние погнуты, и мотор требует ремонта.

Возможность изгиба (при обрыве) отсутствует на версии мотора «11183-50», которая комплектуется штатной комплектацией.

Еще один не маловажный вопрос: когда менять ремень ГРМ? Чтобы исключить эту неприятную ситуацию, производитель намеренно регламентировал периодичность обязательной замены указанного «расходника». Ответ на вопрос через сколько менять ремень ГРМ от фирмы производителя — через 15 тысяч километров. Это требование распространяется как на 8-клапанные моторы, так и на их 16-клапанные модификации.

Даже несмотря на оснащение модификации «21116» мотором с импортной головкой, при обрыве ремня его ждет аналогичная печальная участь.

Самостоятельное выполнение процедуры проверки состояния ремня и его замены изготовитель не рекомендует. И поэтому, когда пришло время менять ремень ГРМ, следует обратиться в сервисный центр. При выявлении факта собственноручного выполнения указанной операции высока вероятность лишения владельца возможности гарантийного обслуживания. Для самостоятельной замены производитель дает разрешение на:

• салонный фильтр;
• аналогичный элемент для впускной системы.

Однако самостоятельно многие автовладельцы все же осуществляют замену, но далеко не все новоиспеченные водители знают, за сколько менять ремень ГРМ, а также какой ремень ГРМ лучше остальных.

Многие владельцы Lada Granta, особенно оснащенные 16-клапанными версиями силовых агрегатов, рекомендуют не ждать заветной отметки в 60 тыс. км. Это связано с возможностью использования некачественных комплектующих, способных спровоцировать износ заменяемых элементов после пробега в 20 тыс. км.

Этот факт побуждает многих «Грантаводов» прибегать к использованию продукции хорошего качества, и многие из них на вопрос, какой ремень ГРМ лучше, отвечают, что от производителя «Гейтс». Но отметим, что встречаются подделки запчастей этого бренда, а потому рекомендуется останавливаться на приобретении деталей только у проверенных поставщиков.

Если вы решили заменить компонент самостоятельно, то вам не следует пренебрегать некоторыми из следующих рекомендаций. В частности, не забывайте соблюдать интервал, через сколько менять ремень ГРМ.

После пристегивания ремня его необходимо правильно натянуть. Делается это с помощью специального ключа. Некоторые «лидеры» возразят, мол, можно и без него. Однако здесь очень проблематично решиться гарантировать качественный результат.
Усилие, прикладываемое к ветви ремня (при повороте ее на угол 90 градусов), расположенной между двумя валами (общеизвестными: распредвалы и коленчатые валы), не должно превышать 20 Нм, но и быть не менее 15 Нм. Если в указанном интервале параметров нет «попадания», то это свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Следствие одно — новая регулировка!

Каковы признаки износа ремня?

Указанные факторы позволят точно определить момент начала повреждения ремня Лада Гранта, что предотвратит неожиданное начало его выхода из строя (обрыва). Когда менять ремень ГРМ, как понять, что он изношен?

1. Среди первичных признаков значительная степень износа материала. Этот факт легко спровоцирует пробуксовку или поломку «расходника» при незначительной нагрузке на мотор или в условиях повышенной влажности воздуха.
2. Появление износа часто провоцируется нарушением правильного положения ролика по отношению к шкиву. Подтверждением этого может служить повышенный нагрев подшипника и торчащие в стороны тканевые остатки изношенных шнуров, которые используются для усиления резиновой основы ремня.
3. Следующим признаком будет факт наличия трещин и расслоений. Чем больше количество этих дефектов, тем выше шанс скорейшего обрыва ремня.
4. Если на задней поверхности появляется излишняя твердость, то ее можно выдать по наличию глянца. Этот фактор, связанный с потерей эластичности, указывает на потерю достаточного контакта между ремнем и шкивами.
5. В процессе эксплуатации возможно удлинение поверхности ремня, что может спровоцировать его перескакивание на зубья шкива вала. Замена ремня в этом случае однозначна.
6. Выход из строя ролика, как прямое свидетельство неправильного расположения ремня относительно его рабочей плоскости.

Каковы последствия обрыва?

Как и было оговорено, никаких проблем с двигателем Лада Гранта в 8 клапанном исполнении, при обрыве ременного привода, не возникает только в 11183-50 варианте агрегата. Остальные двигатели рискуют выйти из строя в случае указанного неприятного происшествия.
Ввиду этого среди Грантаводов разгорелся спор о преимуществах двигателей LADA Granta с 16 и 8 клапанами, и у какого агрегата их больше. Ваша точка зрения тоже будет очень интересна.

При обрыве ременной передачи распределительный вал останавливается в положении, непосредственно соответствующем моменту обрыва. Напротив, коленчатый вал подвергается постоянному вращению. Это заставляет поршни ударять по клапанам, которые в данный момент находились в открытом положении. Далее последний гнется, но иногда происходит поломка днища поршня. Народным способом «кулак дружбы»!

Исходя из этого, специалисты склонны рекомендовать менять комплект ГРМ необходимого периода действия, ранее заявленного производителем.

выводы

Теперь вы знаете, сколько времени занимает замена ремня ГРМ. Несомненно, обрыв ремня LADA Granta – источник небывалых проблем. Это обстоятельство не означает, что нужно бездействовать. Ниже приведены некоторые рекомендации, целью которых является минимизация указанного риска.

1. Будьте очень осторожны при проверке ремня на предмет износа. Это действие рекомендуется проводить через 10-15 тыс. км.

2. Не пренебрегайте проверкой состояния сальников. Дефект проявляется в виде характерных пятен под днищем автомобиля.

3. Мигание лампы регистрации давления масла в двигателе LADA Granta может указывать на неисправность. Если этот факт проявляется, срочно глушим двигатель и принимаем меры по поиску источника поломки.

4. Используйте только оригинальные запчасти, хотя процедуру контроля их состояния никто не отменял.

В состав газораспределительного механизма (ГРМ) каждого автомобиля входят: распределительный вал, клапаны, их приводы и направляющие втулки. Все эти элементы помогают обеспечить своевременный прием рабочей смеси и своевременное удаление отработанных веществ.

Ремень ГРМ стоит особняком в этом перечне деталей, он выполняет роль связующего элемента, помогая синхронизировать функциональность коленвала и распредвала.

Найти легко — нужно просто открыть капот машины. Ремень ГРМ защищен от возможных повреждений специальными кожухами, они же предотвращают загрязнение. Внешне ремни ГРМ имеют резиновую основу и отличаются зубчатой ​​внутренней поверхностью. Кроме того, их отличает от других ремней то, что они способны охватывать одновременно несколько шкивов.

Через какой срок нужно менять ремень ГРМ?

Лада Гранты комплектуются моторами различных модификаций, однако в большинстве из них при обрыве ремня ГРМ клапан все равно гнется. Не погнут они их только у двигателя ВАЗ-11183-50, который устанавливается на Гранты стандартной комплектации.

Для исключения возможных аварийных ситуаций производитель советует менять ремни ГРМ один раз в 75 000 км, но следить за их состоянием следует гораздо чаще – на очередном ТО, т.е. через 15 000 км. Это утверждение справедливо как для восьмиклапанных, так и для шестнадцатиклапанных силовых агрегатов. Как уже отмечалось выше, обрыв ремня ГРМ не доставит существенных проблем только для двигателя ВАЗ-11183-50, в остальных случаях избежать загибания клапанов и последующего ремонта не удастся.

Это связано с тем, что при обрыве ремня распределительный вал останавливается в том положении, в котором он находился в момент обрыва, в то время как коленчатый вал продолжает вращаться. В результате поршни очень сильно бьют по клапанам, которые в это время находятся в открытом положении. От полученного удара гнутся клапана, а в некоторых случаях может даже проколоть поршень (но это бывает очень редко).

Из-за этого некоторые специалисты настоятельно советуют менять ремень ГРМ даже раньше сроков, указанных производителем автомобиля или ремня. Отметим, что следующие способы замены ремня ГРМ подходят для всего современного модельного ряда Лада: Приора, Гранта, Калина, Веста, XRAY и др.

Замена ремня ГРМ на восьмиклапанных моторах без натяжителя

Конструктивно крепление генераторов на Грантах отличается от конструкций, применяемых на Калине первого поколения и на Приоре. Например, на Грантах, оснащенных восьмиклапанными двигателями, изначально не предусмотрено натяжение ремня, поэтому и замена производится несколько иначе.

Этому процессу предшествует проверка текущего состояния ремня. Эта процедура осуществляется следующим образом: включается пятая передача, затем вы опираетесь на переднюю часть автомобиля и толкаете ее назад, попутно осматривая генератор по всей его длине. На нем не должно быть надрывов и трещин, а резина в исправном элементе не должна отслаиваться от тканевой основы. При обнаружении таких дефектов ремень необходимо будет немедленно заменить.

Для проведения данной процедуры вам потребуются: нож, длинная отвертка, ключ «на 13», и, конечно же, новый ремень ГРМ для Гранты, длиной 823 мм. Это обойдется вам примерно в 800 рублей, каталожный номер этого товара 1118-1041020-07.

В процессе замены ремня нет ничего сложного. Сначала ножом срежете изношенный элемент, затем нужно будет открутить болт нижнего крепления (используйте ключ «на 13»), а затем тем же ключом откручивается гайка и болты вытянуты.

Генератор повернут таким образом, что верхняя монтажная проушина идет непосредственно за проушиной кронштейна. Сожмите кронштейн и генератор вместе и закрепите их в этом положении с помощью куска проволоки у гайки крепления крышки головки блока цилиндров.

После этого ремень надевается на шкив генератора и верхнюю часть его ведущего шкива. Далее нужно снова включить пятую передачу, прижать ремень к шкиву и начать толкать машину назад. Продолжайте нажимать до полного износа ремня, после чего провод развязывается, а генератор с помощью отвертки выдавливается из кронштейна. Затем нужно установить болты крепления генератора (верхний и нижний) и гайку на свои места. Работа завершена.

Замена ремня ГРМ на шестнадцатиклапанных моторах с натяжителем

На данный момент АвтоВАЗ комплектует Гранты некоторых комплектаций шестнадцатиклапанными двигателями. Разберем процесс замены ремня ГРМ на таких двигателях подробнее.

Для его проведения потребуется шестигранник «5», плоская отвертка, а также головки «17», «15» и «10». Начинать процедуру следует со снятия старого элемента – с откручивания винтов, после чего поочередно снимаются обе крышки привода ГРМ и сам ремень.

Фазы газораспределения не должны быть нарушены, в связи с чем коленчатый и распределительный валы должны находиться в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Вот почему вы должны проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке, пока метки на каждом шкиве распределительного вала не совместятся с метками, нанесенными на задние крышки ГРМ.

Затем маховик фиксируется отверткой, которая вставляется между его зубьями, откручивается болт и снимается шкив с опорной шайбой. Натяжение снимается поворотом ролика перед его снятием. Помните — после снятия ремня вращение обоих валов запрещено. Дополнительно отметим, что процесс замены ремня ГРМ осуществляется синхронно с заменой обоих роликов.

Далее начинается сама установка, перед которой рекомендуется нанести на резьбу специализированный герметик. Ремень надевается на шкив коленчатого вала, при этом вы будете натягивать обе его ветви, выводя заднюю ветвь за натяжитель, а переднюю — за опорный ролик. Затем он надевается на шкивы распределительных валов. Одновременно с натяжением ремня вы вращаете натяжной ролик против часовой стрелки. Вырез первой снаружи обоймы указанного ролика совмещают с выступом второй из втулок внутри нее, а болт крепления зажимают шпонкой.

Далее вы провернете коленчатый вал ровно на 2 оборота по часовой стрелке. Посмотрите, совпадают ли установочные метки на обоих валах, а также проверьте, совпадают ли выступ и паз на натяжном шкиве. Работа по замене ремня ГРМ завершена.

Помимо вышеперечисленного, существует еще способ замены ремня ГРМ, при котором не требуется никаких специальных инструментов. Однако этот прием можно применять только в тех случаях, когда нет необходимости в замене роликов.

Процесс следующий: сначала ровно половина изношенного ремня отрезается канцелярским ножом и снимается. Далее на шкивы коленчатого вала надевается новый ремень, заодно срезается и снимается вторая половина изношенного. На заключительном этапе новый ремень окончательно натягивается на шкивы коленчатого вала.

Автомобиль Лада Гранта популярен среди автолюбителей в РФ и многих других странах. Силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в приводе механизма ГРМ. К сожалению, известны случаи его выхода из строя, приводящие к поломкам двигателя. Чаще всего клапана гнутся от встречи с поршнями, но иногда повреждаются поршни и шатуны. Когда все владельцы этой модели автомобиля должны знать, это поможет избежать значительных затрат на капитальный ремонт двигателя.

Для комплектации этой модели производители выпускают пять модификаций бензиновых силовых агрегатов. Все они имеют инжекторную систему питания, рабочий объем этих моторов составляет 1600 см3. У двух модификаций в ГБЦ 8 клапанов, у остальных по 4 клапана на цилиндр, то есть в ГБЦ 16 клапанов. Механизм газораспределения всех двигателей приводится в движение зубчатым ремнем.

Рассмотрим подробнее 8 клапанные модификации силовых агрегатов Лада Гранта.

• Двигатель с индексом 11183-50 устанавливается на машину с начала ее производства. За основу взят ВАЗ ВАЗ 2111 с небольшими доработками. Мощность этого мотора составляет 82 л.с. С. Выбросы выхлопных газов в атмосферу значительно изменились в лучшую сторону. Мотор показывает лучшую динамику и экономичность. В поршнях предусмотрены углубления, поэтому обрыв ремня не провоцирует поломку клапанного механизма. Имеет несколько повышенный шум при работе, требует периодической регулировки зазоров в клапанном механизме.
• Дальнейшая модернизация двигателя ВАЗ 2114 получила индекс 11186. Его мощность стала равной 87 лошадям. Внесены изменения в шатунно-поршневую группу силового агрегата, масса которой снижена примерно на 30%. Это не только улучшило экологические показатели двигателя, но и уменьшило шум при работе, расход топлива, но несколько сократился ресурс двигателя. Из-за уменьшения высоты поршня в его головке отсутствуют углубления, поэтому обрыв зубчатого ремня всегда будет сопровождаться повреждением клапанов.

16 клапанный мотор Лада Гранта:

• ВАЗ 21126 — модифицированный двигатель ВАЗ 21124, который специалисты считают лучшим двигателем из всех, которыми оснащают Гранты. Мощность силового агрегата выросла до 96 лошадей. Этого удалось добиться за счет увеличения количества клапанов на цилиндр, за счет чего улучшилось наполнение цилиндров рабочей смесью и быстрый отвод отработавших газов. Поршни не имеют выемок, поэтому изгиб при обрыве ремня будет неизбежен.
• Ревизия двигателя 21126 получила индекс ВАЗ 21127, мощность которого равнялась 106 лошадиным силам. Двигатель лучше тянет на низких оборотах. Остается проблема загиба клапанов при их повреждении.
• ВАЗ 21126-77 — двигатель для Lada Granta Sport, мощность которого составляет 120 л.с. С. Кроме повышенного показателя мощности ничем не отличается от модели 21126. Поломка привода механизма газораспределения всегда сопровождается повреждением клапанного механизма.

Заводской регламент по срокам замены ремня ГРМ

Каждый производитель Автомобиля указывает сроки ТО, другие регламентные работы. Согласно этому документу замена зубчатого ремня на автомобиле Лада Гранта должна производиться при пробеге автомобиля не более 75 тыс. км … На самом деле эта цифра не всегда соответствует действительности, на это есть ряд причин. Срок службы ремня ГРМ будет зависеть от:

• Качество используемого продукта.
• Условия эксплуатации автомобиля.
• Техническое состояние двигателя.
• «Возраст» ремня ГРМ.

Большое внимание уделяется качеству изготовления РТИ, но качество деталей разных производителей сильно отличается. Основным поставщиком для ВАЗа является завод РТИ, который находится в городе Балаково. Кроме того, двигатели могут комплектоваться продукцией других фирм, таких как Trialli, Bosch и некоторых других. Следует внимательно отнестись к приобретаемому товару, так как под видом продукции известных производителей можно купить подделку.

На срок службы привода ГРМ также влияют условия эксплуатации автомобиля, особенно его двигателя. В 16 клапанных модификациях увеличивается нагрузка на зубья ремня, поэтому требует большего внимания. … Топливо, технические жидкости не должны попадать в рабочую зону механизма газораспределения. Они смягчают тело РТИ, делают материал податливым, зубья легко срезаются. При малейших проявлениях течи в зоне работы привода ГРМ их необходимо немедленно устранять.

Постепенно изнашиваются зубья шестерен коленвала и распредвала, уменьшается высота зубьев. Это означает, что площадь контакта с ремнем становится меньше, и гребень зубчатого ремня легче сорвать. А еще насос охлаждающей жидкости может стать источником неприятностей для привода ГРМ. Иногда заедает, а так как помпа вращает зубчатый ремень, то у него срезаются зубья.

При относительно небольшом годовом пробеге автомобиля также следует внимательно следить за состоянием деталей механизма ГРМ. Ремень стареет даже при неработающем моторе, поэтому его осматривают на каждом сервисе. Если замечены даже небольшие трещины, расслоение меняется. Оптимальным сроком замены ремня ГРМ в приводе механизма ГРМ будет пробег 50-60 тыс км.

В интернете можно найти много материала по этой модели автомобиля. Владельцы Lada Granta (которые называют себя грантами) рассказывают о своих машинах, дают рекомендации по правильной рекомендации автомобиля. Водители 16 клапанных Грант рекомендуют не ждать пробега в 50-60 тысяч километров, менять привод раньше. На Гранте 8 клапана при обрыве привода в моторе «83» повреждения клапана не происходит; для других модификаций силового агрегата это может обернуться дорогостоящим капитальным ремонтом двигателя. Не стоит экономить на замене натяжного ролика, насоса охлаждающей жидкости, именно они чаще всего повреждают зубья ремня.

Признаки износа ремня

Дорогого ремонта можно избежать, следя за состоянием деталей привода механизма газораспределения. Это позволит своевременно обнаружить начинающийся процесс разрушения деталей в приводе, не допустить создания ситуации, когда двигатель требует ремонта. В первую очередь обращают внимание на состояние изделия, его износ. При большом износе возможно проскальзывание ремня при больших нагрузках или высокой влажности окружающей среды.

Повышенный износ может вызвать прогиб натяжного ролика, сильный нагрев из-за вышедшего из строя подшипника. На начало износа указывают выступающие остатки материала привода. Появляющиеся трещины должны вызывать беспокойство у владельца; чем больше количество таких повреждений, тем меньше остаточный срок службы изделия. Появление блеска на внешней стороне ремня свидетельствует о потере эластичности, его необходимо заменить. Если привод удлинился до такой степени, что невозможно отрегулировать его натяжение, ремень необходимо заменить.

Замена ремня ГРМ в Grants Pass, OR

Что такое ремень ГРМ?

Ремень ГРМ является важной частью большинства двигателей. Двигатель требует точной смеси топлива и воздуха в камере сгорания. Распределительный вал открывает и закрывает клапаны, которые позволяют топливно-воздушной смеси входить и выходить из камеры сгорания. Они называются «впускные и выпускные клапаны». Коленчатый вал вращает ремень ГРМ, который поворачивает распределительный вал, который открывает и закрывает клапаны и позволяет поршням двигаться вверх и вниз. С таким толстым резиновым ремнем ГРМ вы можете видеть, насколько важно, чтобы STAR Automotive обслуживала или заменяла ремень ГРМ, когда это необходимо.

Техническое обслуживание ремня ГРМ

У каждого производителя автомобилей есть рекомендуемый график проверки или замены ремня ГРМ. Интервал проверки и замены ремня ГРМ сильно различается в зависимости от производителя оригинального оборудования или OEM. Если вы хотите узнать, нуждается ли ваш автомобиль, грузовик или внедорожник в проверке или замене ремня ГРМ, позвоните в STAR Automotive по телефону 541-476-9646 сегодня.

Один из самых простых способов защититься от неожиданного выхода из строя ремня ГРМ — своевременно проводить плановое техническое обслуживание вашего автомобиля, грузовика или внедорожника в STAR Automotive. Осмотр ремня ГРМ во время замены масла, настройки или другого визита в сервис может просто избавить вас от хлопот и усугубления ситуации, когда вы застряли на обочине дороги в Кейв-Джанкшн, Орегон или Грантс-Пасс с порванным ремнем ГРМ.

Признаки неисправности ремня ГРМ

Несмотря на то, что большинство ремней ГРМ изготовлены из высококачественной резины и рассчитаны на длительный срок службы, рано или поздно их придется заменить. Вот некоторые признаки того, что ваш ремень ГРМ требует внимания. Часто симптомы отсутствуют. Различные транспортные средства могут проявлять все, некоторые, никакие или разные симптомы. Если вы сомневаетесь, позвоните в STAR Automotive.

Порванный ремень ГРМ: Хотя регулярные осмотры могут помочь определить износ ремня ГРМ, часто нет никаких признаков, кроме того, что двигатель глохнет во время движения или не заводится.

Двигатель не запускается или не проворачивается: Поскольку ремень ГРМ отвечает за вращение звездочек, вращающих распределительный вал, из-за неисправного ремня ГРМ ваш автомобиль не заведется. Этот симптом может быть вызван другими механическими проблемами. Если ваш автомобиль не заводится, запишитесь на прием в STAR Automotive как можно скорее.

Утечка масла возле двигателя: Если крышка ремня привода ГРМ ослаблена, есть вероятность, что возле двигателя может быть утечка масла.

Экономия топлива начинает снижаться: По мере износа ремня ГРМ он может растягиваться, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Вначале это может быть незаметно для вашего автомобиля, кроме снижения расхода топлива. Приходите в STAR Automotive, где наши специалисты позаботятся обо всех ваших потребностях в ремонте ремня ГРМ и многом другом.

Ваш двигатель работает с перебоями или дает пропуски зажигания: Подобно симптому снижения расхода топлива, изношенный или растянутый ремень ГРМ влияет на синхронизацию вашего двигателя. Поскольку основной задачей ремня ГРМ является синхронизация вращения распределительного вала, который управляет открытием и закрытием клапанов, любая потеря синхронизации может повлиять на работу вашего двигателя, что приведет к неровному холостому ходу, отсутствию ускорения, пропускам зажигания, или зависание. STAR Automotive может точно диагностировать эти проблемы и вернуть ваш автомобиль, грузовик или внедорожник в дорогу.

Вы слышите визг двигателя: Большинство автомобилей, грузовиков и внедорожников имеют несколько ремней, которые могут издавать визг. Визг ремня ГРМ может возникать при разгоне, торможении или даже на холостом ходу. Если вы слышите визг ремня, даже если это не ваш ремень ГРМ, это явный признак того, что вам нужно посетить STAR Automotive. С визгом ремня лучше не станет. Игнорирование этого может привести к более дорогостоящим повреждениям в будущем. Если ваш ремень ГРМ, поликлиновой ремень или любой другой ремень визжит, позвоните в STAR Automotive по телефону 541-476-9.646.

Тикающий или щелкающий шум в двигателе: Это может указывать на износ ремня ГРМ или низкое давление масла в двигателе. Любая проблема требует немедленных действий.

Что делать, если ремень ГРМ порвется во время вождения?

Даже при надлежащем обслуживании и проверке ремень ГРМ может неожиданно выйти из строя. Обрыв ремня ГРМ приведет к остановке двигателя. Вы захотите рулить к обочине или в безопасное место, когда это возможно. В зависимости от типа двигателя вашего автомобиля, обрыв ремня ГРМ во время движения может привести к дополнительному повреждению двигателя. Ниже приведены некоторые механические неисправности, с которыми вы можете столкнуться:

• Погнутые или сломанные клапаны
• Поврежден распределительный вал
• Разрушенные головки цилиндров
• Поврежденные поршни

Если вы заметили какие-либо из этих знаков в своем автомобиле, приезжайте в STAR Automotive на Грантс-Пасс как можно скорее! Наши специалисты по качеству подробно изучат ваш ремень ГРМ и решат любые проблемы, которые могут возникнуть у вас с вашим автомобилем.

Ваш магазин качественных запчастей для замены ремня ГРМ

Независимо от того, водите ли вы Acura, Audi, BMW, Chevrolet или другой тип автомобиля, в конечном итоге вам может потребоваться замена ремня ГРМ. Если вы находитесь рядом с районом 97526, не ищите ничего, кроме STAR Automotive. С 1975 года наша команда надежных технических специалистов выполнила множество замен и осмотров ремней ГРМ. Они будут усердно работать, чтобы убедиться, что ваш ремень ГРМ работает должным образом. От ремонта автомобиля до ремонта двигателя, у нас есть обширный список услуг, которые мы можем выполнить для вашего автомобиля.

Причины, по которым вам следует иметь с нами дело:

• Прозрачность
• Честность
• Целостность
• Мы эксперты
• Лет опыта

Для надежной замены ремня ГРМ посетите STAR Automotive в Грантс-Пасс, штат Орегон. Позвоните нам сегодня или зайдите на наш сайт, чтобы записаться на прием к нам.

Направляющая ремня ГРМ Subaru! Ej25 Dohc турбо. Давайте не будем касаться клапанов друг друга… — Блингстрем

Когда дело доходит до технического обслуживания, нет ничего более сложного, чем ремень ГРМ. В отличие от большинства услуг по техническому обслуживанию, которые сливают и смазывают жидкостью, ремню ГРМ требуется немного больше точности. Без правильного выбора времени или правильного вращения кулачка вы можете легко повредить двигатель, что будет стоить вам времени и денег.

Если ремень не натянут слишком надолго, это может привести к множеству неприятностей. Давайте не допустим этого.

Как и все ремни ГРМ Subaru, он подлежит замене через 105 месяцев или 105 тысяч миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Наряду с ремнем ГРМ есть и другие детали, которые можно заменить, в том числе натяжители ремня ГРМ, водяной насос и натяжитель ремня ГРМ. Все это играет неотъемлемую часть поддержания работы вашего двигателя. Подробнее об этих частях ниже.

Вот и наша связка шкивов.

Существует множество точек зрения на вышеуказанные детали: достаточно ли заменить только ремень ГРМ или заменить каждый шкив и деталь при каждой замене ремня ГРМ… и какие бренды использовать. Это на ваше усмотрение, но я был свидетелем многих установок комплектов ремня ГРМ от Gates и OEM, а также простой замены ремня без шкивов. Это сводится к тому, что вы считаете лучшим для вашего автомобиля. Обе мои машины оснащены ремнями, натяжителями и натяжителями Gates, которые идеально работают более двенадцати лет на обеих машинах вместе взятых.

Это более точная и детальная работа. Если это ваш первый ремень ГРМ, пожалуйста, прочитайте все инструкции, прежде чем начинать свой собственный проект. Во многих случаях, если не принять надлежащих мер, вы можете легко повредить себя или двигатель. Имейте это в виду, когда будете браться за этот проект.

Если это ваша первая попытка, я бы подчеркнул, что вы не торопитесь и делаете все правильно, чтобы не повторить это в ближайшее время или не совершить ошибку, наносящую ущерб двигателю. Если это ваш самый первый ремень, но он будет приближаться к 3-4 часам, так как медленная и стабильная работа не так уж плоха, когда речь идет о надежности и безопасности вашего двигателя.

Мы начнем с типичных ручных инструментов и необходимых головок. Затем перейдите к более специальным инструментам, которые, возможно, не нужны на сто процентов, но делают это просто менее напряженным и легким, как мне кажется.

Серый Набор пневматических головок 3/8

Шестеренчатый ключ 3/8 с трещоткой

Milwaukee 3/8 электрическая трещотка

Milwaukee 3/8 ударный пистолет

EPAuto 3/8-дюймовый динамометрический ключ Click

Прецизионные инструменты Динамометрический ключ 3/8”

Шестеренчатый ключ 3/8 с трещоткой

Серый набор пневматических качающихся головок

Neiko 00206A Отбойный молоток премиум-класса с приводом 1/2 дюйма, длина 24 дюйма

Company 23 Инструмент для блокировки кулачка Subaru 1

Precision Instruments PREC3FR250F Серебряный Динамометрический ключ с разрезным стержнем, привод 1/2″, с гибкой головкой

GEARWRENCH, привод 1/2″, 6-гранная метрическая головка с глубоким ударом, 22 мм

Company23 Инструмент для шкива кривошипа Subaru 1 v2

Company23 Subaru AVCS Инструмент для звездочки впускного кулачка

Company23 Subaru STD Инструмент для звездочки впускного/выпускного кулачка

Company23 EJ Головка коленчатого вала для Subaru

Мы начнем с деталей Subaru и перейдем к Gates. Все эти списки для Ej255, Ej257, т.е. двигатели с турбонаддувом dohc, но всегда перепроверяйте свою конкретную модель.

Я использовал оригинальные детали Subaru на автомобилях на работе, и в настоящее время на моих личных автомобилях установлены комплекты Gates. Есть много людей, которые будут использовать только Aisin или OEM вместо Gates, к чему я довольно равнодушен. Компания Gates предлагает более дешевый китайский комплект, который обвиняют в отказе натяжителя и подшипников. Я использую комплект Gates Japan на обоих моих Subaru в течение последних пяти лет без сучка и задоринки. Имея всю эту информацию, не забудьте выбрать комплект, который поможет вам расслабиться на следующие 105 000 миль.

Оригинальный Subaru 13028AA240 Ремень ГРМ

Оригинальный НОВЫЙ OEM Комплект ремня ГРМ Subaru

Aisin TKF-004 Комплект ремня ГРМ двигателя с новой водяной помпой

Gates TCKWP328 Комплект ремня привода ГРМ с водяным насосом

Комплект ремня привода ГРМ Gates ej25 TCKWP328N

Имея под рукой нужные детали и инструменты, мы можем приступить к установке. Мои фото с двигателем снаружи машины, но это не обязательно. Мне довелось менять двигатели, и это объясняет фотографии двигателя снаружи.

Начните с того, что загоните машину в свое любимое рабочее место, затем откройте капот и приступайте. Если вы сливаете охлаждающую жидкость и хотите иметь возможность забраться под машину, вы можете поставить ее на домкраты сейчас, но до такой степени, чтобы вы все еще могли легко получить доступ к своим элементам под капотом. Сейчас самое время открыть кран (слив) радиатора и заполнить ваш любимый поддон охлаждающей жидкости.

Готовьте кастрюли, пришло время удалить эту охлаждающую жидкость.

Для тех, у кого в машине есть двигатель, мы можем начать с снятия верхнего шланга радиатора с радиатора и откручивания его в сторону, вам может понадобиться ослабить хомут со стороны двигателя. Переместив этот шланг, вы сможете извлечь вентиляторы радиатора, они оба имеют электрическое соединение, которое нам нужно будет отключить. Это даст нам достаточно места для работы с ремнем ГРМ.

Вам нужно убрать шланг охлаждающей жидкости с дороги. Метод, который я использую внутри автомобиля, снимите его с радиатора, а затем поверните вверх на

Затем мы можем снять кожух ремня и поликлиновой ремень, обратите внимание на маршрут для последних шагов. Вы начнете с ремня гидроусилителя руля, а затем с ремня кондиционера. Если вам нужно более полное руководство, перейдите по этой ссылке для тех.

Ремень гидроусилителя руля пойдет первым. Вот натяжитель ко всему ремню нужно снять. Убедитесь, что вы ослабили болт генератора на стороне кондиционера, чтобы он мог поворачиваться.

Далее ремень кондиционера, вот натяжитель. Используя 14 мм, высвободите шкив, и теперь вы можете открутить натяжной болт.

Сняв ремни, вы на шаг ближе!

Если вам нужно больше рабочего места, теперь вы можете убрать вентиляторы, чтобы освободить рабочее место. Оба вентилятора будут иметь электрическое соединение, которое необходимо удалить. Затем можно снять верхние болты и расширительный бачок охлаждающей жидкости. Теперь ничто не будет удерживать вентиляторы, и вы сможете их вытащить.

Я снял весь комплект, так как снимал двигатель и всю охлаждающую жидкость. Но здесь вы можете увидеть электрический разъем и отверстия под болты, которые крепят его к радиатору.

На гармонический балансир, т.е. шкив кривошипа и его болт. Мне повезло удалить их с помощью моего короткого удара Milwaukee 1/2. Если это не сработает, инструмент для держателя кривошипа Company23 и большой предохранительный стержень должны выполнить свою работу. Если ваш двигатель находится вне автомобиля, любой удар также будет иметь место, мой электрический удар Milwaukee 1/2 ” никогда не борется за их удаление.

С вынутым из машины двигателем это очень простая задача с подходящей ударной пушкой.

Не обращайте внимания на двигатель sohc! Это отличное использование держателя шкива кривошипа и прерывателя, чтобы освободить этот шкив.

Болт можно ввернуть обратно в кривошип рукой, но не затягивать полностью. Теперь вы можете раскачивать шкив вверх и вниз, не беспокоясь о том, что он может уронить его, когда он соскочит с носика коленчатого вала. Если шкив действительно застрял, простукивание нижней и верхней частей резиновым молотком может помочь освободить его.

Если шкив кривошипа счастлив, где он. Используйте немного проникающего средства для ржавчины и мягкую резиновую киянку, чтобы освободить его. Если оставить болт наполовину ввинченным, кривошип не упадет на пол, если он решит вырваться без предупреждения.

Сняв шкив коленвала приступаем к снятию кожухов ремня ГРМ. Пассажирская и водительская стороны будут первыми, так как они перекрывают центральную крышку. Все болты на 10 мм, обратите внимание, куда они идут, так как это две разные длины болтов.

Крышка со стороны пассажира и болты.

Четыре болта держат сторону водителя на

Обходя центральную крышку, продолжайте выкручивать болты, пока она не снимется.

После снятия крышек вы сможете увидеть натяжитель, шкивы и ремень. Теперь вам нужно выровнять установочные метки для всех четырех кулачков и кривошипа. Вы можете легко выполнить эту задачу с головкой кривошипа Company23. Убедитесь, что они выровнены перед снятием натяжения ремня, если они не выровнены соответствующим образом, это может привести к повреждению двигателя

Так много болтов и шкивов, пробираемся в центр.

Вот наша установочная метка для шкива коленчатого вала. Установите эту и другие установочные метки перед началом снятия ремня.

Неправильный угол, но на задней крышке ГРМ есть выемка, как и на шестерне верхнего распредвала. Выровняйте их.

Когда кривошип и верхний кулачок выровнены, нижняя и верхняя части должны совпадать с двойными зелеными линиями.

Также проверьте, чтобы выпускной кулачок также совпадал с внешней стороной задней крышки ремня ГРМ.

Верхний шкив со стороны водителя должен быть выровнен с задней крышкой вот так.

Боковые кулачки водителя теперь должны быть выровнены следующим образом.

И, наконец, сторона выхлопной трубы водителя должна быть выровнена.

Сейчас самое время добавить инструмент блокировки кулачков Company23, чтобы удерживать кулачки со стороны водителя от вращения. Кулачки и клапаны со стороны пассажира останутся на месте, сторона водителя зацепится за выступ кулачка, и при малейшем прикосновении пружина запустит вращение обоих кулачков.

Натяжение ремня слабое, поэтому эти кулачки находятся в нагруженном положении. Может и закрутится. Ниже вы найдете правильную технику возврата к временным меткам.

Если у вас нет инструмента блокировки Company23, пришло время узнать, как следует и не следует вращать эти кулачки. Если вы повернете их неправильно, вы можете легко сдвинуть клапаны, что приведет к их повреждению. Замена клапана может/будет необходима, если это произойдет, а это недешевое время.

Настало время снять первый шкив, я начну с нижнего натяжного шкива пассажира, это значительно ослабит натяжение ремня. Затем мы можем перейти к зубчатому шкиву и снять его, теперь у вас должно быть достаточно провисания, чтобы снять ремень.

Первый шкив, который необходимо снять! До встречи!

Теперь можно снять зубчатый шкив,

После снятия шкивов теперь можно снять ремень, так как натяжение исчезнет.

При снятом ремне замена шкива практически бесплатна для всех. Удаляйте в любом порядке, который считаете нужным.

Снимите шарнирный болт натяжителя, но не болт на шкиве.

Если вы не заменяете шестерню коленчатого вала, вы можете оставить ее как есть.

Теперь, когда все шкивы и натяжитель сняты, можно снять водяной насос.

Вот на что вы будете смотреть! Если вы меняете водяной насос, то это будет следующим.

Если вы повторно используете натяжитель, сейчас самое время снова заблокировать его. Используя тиски с медленными поворотами, вы можете медленно протолкнуть поршень внутри натяжителя, а затем сдвинуть предмет, чтобы удерживать его. Если у вас все еще есть штифт натяжителя, это сработает, в противном случае подойдет небольшой шестигранный ключ или сверло.

Медленно опустите натяжитель, чтобы использовать его повторно. Я заменил его на новый двигатель и снова использовал свой 4-летний натяжитель, так как он все еще работал хорошо.

Небольшое сверло или шестигранный ключ могут снизить давление. Не вставляйте его обратно, пока не закончите работу с водяным насосом.

Затем перейдем к снятию водяного насоса, он удерживается болтами на 10 мм. Имейте в виду, что обычно он содержит немного охлаждающей жидкости, и если вы меня, он найдет способ пролиться на вашу одежду, заставляя вас постоянно пахнуть охлаждающей жидкостью.

Следуйте за болтами вокруг корпуса водяного насоса, а затем снимите.

Водяной насос снят.

Теперь вы можете начать сборку, с водяным насосом и прокладкой в ​​руках, мы можем приступить к его установке. На левой стороне водяного насоса есть резиновая прокладка (показана ниже), она помогает удерживать пыль и мусор от крышек ремня ГРМ. Убедитесь, что они правильно размещены.

Металлическая прокладка водяного насоса легко снимается.

Хитрость при установке прокладки состоит в том, чтобы закрепить ее двумя болтами через насос и вкрутить их, чтобы удерживать ее на месте.

Если вы посмотрите на левую сторону водяного насоса, вы увидите канавку, в которую скользит резиновое уплотнение странной формы. Это уплотнение предотвращает попадание пыли и грязи в крышку ГРМ и ремень.

Пройдите последовательность дважды, начиная с A. Затем вернитесь к ней еще раз.

Теперь можно прикручивать шкивы и натяжитель. Убедитесь, что ваш стопорный штифт все еще находится в натяжителе, мы не будем снимать его позже. Промежуточные шкивы (кроме малого шкива со стороны водителя) и натяжитель будут вращаться до 28,8 фунт-сила-футов. Меньший натяжной ролик справа от натяжителя будет вращать до 18,4 фунт-сила-футов.

Натяжитель и самодельный штифт перед установкой ремня.

Получение всех роликов на дому с натяжителем и водяной помпой. На этом изображении показан нижний натяжной ролик пассажира, оставьте его свободным/отключенным, пока ремень не будет полностью проложен.

Нижний левый натяжной шкив снимается первым, и его можно не снимать до тех пор, пока ремень не будет полностью проложен. Длина ремня от выхлопа до шестерни позволяет легко вернуть его на место.

Если вы заинтересованы в замене кулачковых или кривошипных уплотнений, самое время это сделать. В противном случае вы снова будете тянуть вниз переднюю часть двигателя и ремень ГРМ.

Если вам нужно сохранить кулачковые шестерни на месте, используйте инструменты для держателей кулачков Company 23 и друга.

Теперь, если у вас есть механическая коробка передач, вы можете использовать инструмент для установки направляющей ремня ГРМ, чтобы установить направляющую ремня ГРМ. Это обеспечивает надлежащий зазор, предотвращающий соскальзывание ремня, но не слишком натягивающий его, чтобы вызвать преждевременный износ/повреждение ремня. Эти

Подготовка к поясу. Красная прокладка коленчатого вала просто ждет ремня. Направляющая ремня крутит до 7,2 футо-фунтов, Subaru рекомендует использовать мазок серого силикона на болтах, я никогда не использовал его.

Ремень ГРМ на очереди. На ремне указано направление его вращения, то есть по часовой стрелке, поэтому дважды проверьте ремень, прежде чем продевать его через шкивы. Я начинаю со шкива коленчатого вала, затем направляюсь к впускному распредвалу пассажира, затем вниз к выпускному клапану. Затем вы направитесь от нижнего распределительного механизма пассажира, затем к зубчатому шкиву вокруг водяного насоса и к выпускному механизму со стороны водителя. Вплоть до шестерни впускного распредвала водителя под малым натяжным роликом до натяжителя. Наконец, добавив нижний натяжной шкив пассажира, чтобы завершить все, это был первый шкив, который вы сняли, и, следовательно, последний, который нужно установить.

Если у вас возникли проблемы с выравниванием боковых кулачков вашего водителя, вы можете использовать либо инструмент для камлока Company 23, либо, если у вас есть друг или несколько рук, вы можете удерживать его с помощью держателя(ов) кулачков, чтобы они не вращались. Помните, что если вам нужно повернуть кулачки на место, вы должны вращать их в правильном направлении, чтобы не погнуть клапаны.

Теперь вы можете перепроверить все маркировки на вашем ремне, чтобы убедиться, что они совпадают с метками на шкиве кривошипа и кулачковой шестерне.

Мне нравится начинать с кривошипа, а затем переходить к шестерням пассажирского распредвала и совмещать маркировку ремня и распредвала.

После того, как вы проведете его обратно через шкивы, шестерню и водяной насос, вы можете выровнять метки на шестернях и ремне.

Эта диаграмма показывает, где вы должны быть при подсчете зубов. Это хороший способ перепроверить свою работу, даже если все отметки совпадают.

Теперь вы можете закончить прокладку ремня и использовать удобную прокладку, чтобы убедиться, что ремень имеет надлежащий зазор. Нижний пассажирский шкив виден с гнездом на нем, последним и последним, который нужно затянуть.

Теперь вы должны смотреть на что-то подобное, но с установленными направляющими ремня.

Теперь, если вы довольны тем, что ремень выровнен, вы можете потянуть за штифт натяжителя, чтобы зацепить его. Если нет, вы всегда можете сосчитать зубы между отметинами. Вы также можете использовать гнездо для шкива кривошипа и провернуть двигатель вручную на пару оборотов, чтобы убедиться, что метки остаются на одной линии. Если вы уверены, что ваш пояс выровнен, сейчас самое время начать, чтобы убедиться в этом.

Еще один взгляд на прокладку ремня. Штифт вытащил и натянул ремень.

Вы можете быстро начать, прежде чем прикручивать все остальное, если хотите убедиться, что все работает как надо, т. е. нет утечек, плохих шкивов, смещения и т. д. Я человек типа «все или ничего», так что это время, когда все возвращается вместе. Которые будут вашими крышками ГРМ, шкивом коленчатого вала, вспомогательными ремнями, радиатором, охлаждающей жидкостью, шлангами и так далее. Для тех, кто ищет крутящий момент шкива кривошипа, Subaru заявляет 132 футо-фунта.

После того, как все будет установлено, мы можем установить нашу воронку для охлаждающей жидкости и начать ее доливку. Затем снова запустите двигатель и прислушайтесь к новым или ненормальным звукам. Если двигатель работает хорошо, вы можете позволить ему выпустить воздух, пока открывается термостат.

Теперь пришло время выпустить воздух из системы охлаждения и долить эту охлаждающую жидкость.

Если все в порядке, вы можете начать короткую поездку, чтобы убедиться, что автомобиль пригоден для эксплуатации.

Поздравляю! Ваш ремень ГРМ готов, и теперь вы можете проехать еще 105 тысяч миль или 105 месяцев до следующей замены.

Grey Pneumatic 3/8th Spocket Set

GearWrench 3/8 -й Ratchet

Milwaukee 3/8ths Electric Ratchet

Milwaukee 3/8 /2″ Привод 6-точечная метрическая головка с глубоким ударом 22 мм

Neiko 00206A 1/2-дюймовый привод Premium Breaker Bar, длина 24″

Precision Instruments PREC3FR250F Silver 1/2″ Динамометрический ключ с разъемной балкой и гибкой головкой

EPAuto 3/8-дюймовый динамометрический ключ Click

Компания 23 Инструмент для эксцентрикового замка Subaru 1 Company23 Инструмент для шкива кривошипа Subaru 1 v2

Company23 Subaru STD Инструмент для звездочки впускного/выпускного кулачка

Company23 EJ Головка коленчатого вала для Subaru

Всегда дважды проверяйте соответствие автомобиля конкретному автомобилю.0005

Подлинный Subaru 13028AA240 Ремень ГРМ

Оригинальный НОВЫЙ OEM Комплект ремня ГРМ Subaru

Gates TCKWP328 Комплект ремня привода ГРМ с водяным насосом

Aisin TKF-004 Комплект ремня привода ГРМ с новым водяным насосом

Дэн Энгстром 27 мая 2020 г. Комментарий

Как починить ремень ГРМ автомобиля

Ремень ГРМ двигателя — это самый важный элемент технического обслуживания автомобиля. Что происходит, когда этот компонент испускает призрак, и насколько сложно его починить самостоятельно?

Эта статья была впервые опубликована 8 октября 2014 г.

Ремень ГРМ — это поликлиновый ремень, который расположен в определенной конфигурации вдоль одной стороны двигателя для обеспечения правильной синхронизации коленчатого вала и распределительных валов. По сути, он поддерживает синхронизацию верхней части двигателя (головки цилиндров, клапанов) с нижней половиной (картер, поршни).

Если у вас более старая машина из 90 с и ниже, скорее всего, у вас есть ремень ГРМ. Некоторые производители новых автомобилей, такие как Audi, по-прежнему используют ремни ГРМ в своих конструкциях двигателей, но для увеличения срока службы многие производители перешли на металлические цепи ГРМ, которые, согласно теории и , служат в течение всего срока службы двигателя. Я бы посоветовал обратиться к руководству пользователя и посмотреть график технического обслуживания. Если у вас его нет, погуглите. Если вы не видите в списке услуг по обслуживанию ремня ГРМ, у вас есть цепь ГРМ.

Здесь также можно проверить, входит ли ваш автомобиль в список автомобилей с ремнями ГРМ.

Производители используют различные графики и меры для замены ремня ГРМ, но эмпирическое правило составляет 60 000 миль или 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.

Ну, это зависит. Существует два типа конфигураций синхронизации двигателя: с помехами и без помех.

Двигатель интерференционного типа означает, что ход клапана и ход поршня занимают одно и то же место в цилиндре, поэтому ремень ГРМ, по существу, предотвращает их столкновение друг с другом, поскольку они делают это в разное время. Если ремень ГРМ рвется, они сталкиваются друг с другом, что приводит к искривлению клапанов (чаще всего), повреждению головки блока цилиндров или распределительного вала и, возможно, к повреждению поршня и стенки цилиндра. Хотя возможно, что в результате обрыва ремня на двигателе с помехами не может быть никаких повреждений, такой случай маловероятен.

В двигателе без помех поршни и клапаны не занимают одно и то же пространство, поэтому при обрыве ремня ГРМ не происходит повреждения клапана или цилиндра. Вы просто надеваете новый ремень, и двигатель теоретически должен работать нормально.

Вы можете узнать, является ли ваш двигатель помехозащищенным или помехозащищенным, обратившись к этому списку. Если вашего движка нет в списке, погуглите его, так как эти списки не являются исчерпывающими.

Обслуживание ремня ГРМ может стоить дорого на некоторых автомобилях, до нескольких тысяч долларов. Типичная работа будет стоить около 450 долларов. Если вы делаете это самостоятельно на автомобиле, который относительно неприхотлив, стоимость запчастей для компонентов хорошего качества будет составлять около 250 долларов или меньше, поэтому стоит потратить день на то, чтобы сделать это самостоятельно.

( Примечание : Процедура, описанная здесь, была выполнена на Lexus ES300 V6 1993 года, который является двигателем без помех. Двигатель выполнен в переднеприводной, поперечной конфигурации, что характерно для многих типов автомобилей с ремнями ГРМ того времени. Инструкции будут одинаковыми практически для любого переднеприводного автомобиля с ремнем ГРМ. Как всегда, проявляйте крайнюю осторожность при работе с автомобилем. Если вы не уверены в своих механических способностях, обратитесь к профессионал.)

The tools typically used are as follows:

• 3/8″ Ratchet
• 1/2″ Ratchet
• 1/2″ Breaker Bar
• 3/8″ Ассортимент удлинителей
• Головки 3/8″, набор
• Головки 1/2″, набор
• Гаечные ключи с открытым зевом, набор
• Головки Torx, набор (используются в основном на немецких и некоторых американских автомобилях)
• Шестигранные головки, набор (Используется в основном на немецких и некоторых американских автомобилях)
• Reverse Torx sockets, assorted (Used mainly on German and some American cars)
• Hydraulic Jack
• Jack Stands
• Pry Bar
• 3-Prong Pulley Puller
• Screwdriver Set
• Torque Wrench
• Razor Blades
• Проволочная щетка
• Перчатки
• WD-40
• Масляный поддон

имеет смысл не экономить на качестве. Я рекомендую ремни Gates, так как они превосходят качество OEM и имеют разумную цену. Наряду с ремнем вам понадобится натяжитель ремня ГРМ, шкивы и водяной насос. Обратитесь к Koyo (если можете) за шкивами, а Aisin делает отличные водяные насосы, если вы сможете найти их для своей модели. Как правило, вы получаете то, за что платите. Причина замены всего остального заключается в том, что, поскольку все будет открыто, гораздо проще заменить изношенные компоненты на выходе, чтобы избежать проблем в будущем.

3: Ослабьте передние гайки крепления колес (только для автомобилей с передним приводом)

, положите кирпич за заднее колесо) поместите 1/2-дюймовый прерыватель на гнездо соответствующего размера (обычно 17-21 мм) и поверните против часовой стрелки, когда автомобиль стоит на земле. Помните, что вы ослабляете, а НЕ снимаете. Ослабьте выступы настолько, чтобы их можно было снять обычной трещоткой.0005

4: Подъем автомобиля

Установите гидравлический домкрат либо под балку рамы автомобиля, либо под заводские точки домкрата сбоку автомобиля. Обычно их можно увидеть в виде выступающих металлических частей с ямочками на днище автомобиля. Некоторые немецкие автомобили имеют черные резиновые прокладки, которые служат точками подъема.

Поместите домкраты под автомобиль, установите автомобиль на домкраты, убедившись, что его вес не может сместиться. Теперь можно снять передние колеса.

5: Ослабьте болт шкива коленчатого вала

Шкив коленчатого вала является основным шкивом в нижней части двигателя. Его необходимо снять, чтобы заменить ремень ГРМ. Однако это непросто, если у вас есть только ручные инструменты, поскольку крутящий момент на этом болте часто довольно экстремальный. Если у вас есть ударный пистолет с пневматическим приводом, вы можете быстро справиться с этим, но у большинства людей нет доступа к воздушному компрессору, поэтому вот небольшой совет о том, как снять этот надоедливый шатунный болт:

(Примечание: убедитесь, что ваш двигатель вращается по часовой стрелке. Если он вращается против часовой стрелки, этот метод не будет работать. H/T до si4ws89 )

После этого вы можете отключить отрицательную клемму аккумулятора.

6: Снятие ремней аксессуаров

В некоторых автомобилях есть автоматические натяжители, для ослабления которых требуется храповик, а в некоторых автомобилях есть натяжитель и стопорная гайка, которые можно отрегулировать самостоятельно с помощью гнезда. В этой машине был регулятор на генераторе. Просто ослабьте все, что натягивает ремень (ремни), и снимите вспомогательные ремни.

7: Снимите шкив коленчатого вала

Теоретически шкив коленчатого вала должен соскальзывать с кривошипа. Это происходит не всегда, так как годы коррозии и тепловые циклы почти приварили шкив к кривошипу. Не поддевайте шкив, так как это может привести к трещинам в шкиве или, что еще хуже, в кривошипе. Что вам нужно, так это съемник шкива с тремя зубьями, захватите шкив снаружи и используйте гнездо, чтобы создать натяжение в центре, позволяя безопасно вытащить шкив из своего пространства.

8: Снимите крышки ГРМ

Крышки ГРМ обычно крепятся 10-мм болтами. Сначала снимаем верхние, потом нижние, рядом с тем местом, где раньше был шкив коленвала. Некоторые автомобили могут иметь компоненты, мешающие снятию верхних крышек ГРМ, такие как кронштейны и опоры двигателя. Будьте методичны и удалите все вокруг, чтобы освободить место, а при снятии опор двигателя обязательно поддерживайте двигатель снизу гидравлическим домкратом. Не пытайтесь форсировать события. Если вы можете получить заводское руководство по обслуживанию вашего автомобиля (найдите его здесь, на eBay), оно станет вашим лучшим другом в этой процедуре. Вот как должны выглядеть снятые шкив коленчатого вала и нижние крышки:

9: Установка двигателя в ВМТ

ВМТ — это мера, при которой синхронизирующие метки на кривошипе и кулачках совпадают. Это точка хода, в которой цилиндр №1 достигает абсолютного максимума своего хода. В этот момент звездочки распредвала совпадут с метками на двигателе, а звездочка коленчатого вала совпадет с метками на двигателе. Для некоторых двигателей, таких как GM Interference DOHC V6, потребуются специальные инструменты, чтобы распредвалы не двигались, поэтому, если возможно, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию.

Вот пример метки на звездочке коленчатого вала:

И метки на звездочках распредвала и двигателе:

Еще один способ проверить, правильно ли вы находитесь, — снять свечу зажигания с номером 1. цилиндр и поместите что-то длинное (отвертку или удлинитель торцевой головки) в камеру и поверните шкив кривошипа с помощью прерывателя и посмотрите, где находится верхняя часть хода цилиндра.

10: Снимите натяжитель ремня ГРМ и ремень ГРМ

Теперь, когда кулачок и кривошип синхронизированы правильно, можно снять натяжитель ремня ГРМ. Тот, что на Лексусе, держался на 2 болтах на 12 мм. Некоторые удерживаются болтом с шестигранной головкой или одной головкой на 14-17 мм, а другие представляют собой гидравлические натяжители, работающие от давления масла. Теперь можно снять ремень ГРМ. Наш сломался при попытке внести коррективы, но даже если у вас есть интерференционный двигатель, вы не можете нанести большой ущерб, просто работая над ним, повреждение, скорее всего, произойдет только при работающем двигателе.

11: Снятие шкивов и водяного насоса

Водяной насос на Lexus был давно непригоден для обслуживания и нуждался в замене из-за сильной протечки.

Чтобы снять водяной насос, убедитесь, что вода слита как минимум из верхней половины двигателя, сливая жидкость из радиатора снизу. Убедитесь, что у вас есть поддон для сбора любой утечки охлаждающей жидкости. Насос выходит с серией болтов, обычно размером 12-14 мм. Если он не хочет выдвигаться без подсоединенных болтов, ударьте по нему резиновым молотком или небольшим молотком.

Снятие шкива не требует пояснений, просто снимите их внутренние болты, и они легко выйдут:

12: Очистка, установка водяного насоса, шкивы

Удалите как можно больше старого прокладочного материала с помощью комбинации бритвенных лезвий и щеток из мягкой металлической проволоки. Затем наденьте новую прокладку водяного насоса, нанеся тонкий слой высокотемпературного герметика. Это дополнительная защита от дефектов литья. Я предпочитаю, чтобы прокладочный материал схватывался и становился менее липким, таким образом, он создает лучшее уплотнение против любых масел или жидкостей, которые могли остаться на поверхности двигателя.

13: Установка ремня ГРМ

Новый ремень ГРМ имеет метки, соответствующие меткам на звездочках кулачка и кривошипа. Дважды и трижды проверьте их ориентацию. Не беспокойтесь о провисании нового ремня.

14: Установите натяжитель ремня ГРМ

Отрегулируйте его, пока не почувствуете провисания ремня, и затяните в соответствии со спецификацией (см. заводское руководство по обслуживанию, если оно у вас есть). Гидравлические натяжители не требуют регулировки. Наш просто ставился на 2 12мм болта. Когда все затянуто, поверните шкив кривошипа на несколько оборотов и посмотрите, правильно ли совпадают метки на кулачке и кривошипе при каждом обороте. Не беспокойтесь о совмещении меток на ремне после нескольких оборотов. Важно, чтобы кривошип и кулачок находились в правильном положении.

15: Установка крышек ГРМ и шкива коленчатого вала

Затяните шкив коленчатого вала с помощью динамометрического ключа, для большинства автомобилей требуется номинальный крутящий момент не менее 100 футо-фунтов.

16: Установка и натяжение ремней вспомогательного оборудования

Как правило, ремни вспомогательного оборудования натягиваются до точки, при которой они могут прогибаться только на 90 градусов между шкивами. На этом автомобиле я измерил прогиб между компрессором кондиционера и шкивом коленчатого вала и затягивал натяжитель до тех пор, пока не смог прогибать ремень более чем на 9 оборотов.0 градусов.

17: Заправка системы охлаждения

Поскольку при замене водяного насоса вы сливали жидкость из радиатора, вам потребуется свежая охлаждающая жидкость. Залейте смесь антифриза и дистиллированной воды 50/50 в радиатор, пока не увидите охлаждающую жидкость в верхней части радиатора. Затем заполните расширительный бачок/переливной бачок до соответствующей линии холодного заполнения, подключите отрицательную клемму аккумулятора и заведите автомобиль. Включаем печку на полную и прогреваем машину до рабочей температуры. Это должно удалить воздух из системы. Следите за уровнем охлаждающей жидкости в течение следующих нескольких дней, добавляя при необходимости.

18: Установка колес

Установите колеса и опустите автомобиль. Работа выполнена!

(Photo Credit: Raphael Orlove, Wikipedia)

---

Tavarish is the founder of APiDA Online and writes about buying and selling cool cars on the интернет. Он владеет самым дешевым в мире Mercedes S-Class 9. 0927 , Lexus с граффити-бомбами , и он единственный автор Jalopnik, который никогда не водил Miata. У него также есть настоящее имя, которое он не считает достаточно журналистским, поэтому он использовал псевдоним, и это было лучшее, что он мог сделать.

Japan Air приземлил Boeing 787 из-за проблем с аккумулятором

Тим Келли, Элвин Скотт Международный аэропорт во вторник после того, как снаружи самолета был замечен белый дым, а аккумуляторная батарея показала явные признаки утечки.

Сотрудники Japan Airlines (JAL) проходят мимо одного из самолетов Boeing 787 Dreamliner компании в международном аэропорту Нарита в Нарите, к востоку от Токио, 11 ноября 2013 г. REUTERS/Toru Hanai

безопасность и надежность 787-го почти ровно через год после того, как глобальный флот Dreamliner был остановлен регулирующими органами из-за перегрева двух таких батарей, хотя Boeing заявил, что внесенные в результате изменения конструкции сработали, как и планировалось.

Boeing Co заявила, что «знает о проблеме с 787, которая произошла во вторник днем ​​в Нарите, которая, по-видимому, была связана с вентиляцией одного элемента батареи». Вентиляция — это процесс отвода паров и тепла за пределы корпуса аккумулятора и самолета при перегреве аккумулятора.

«Проблема возникла во время планового технического обслуживания, когда на борту не было пассажиров», — сообщил Боинг. «Усовершенствования, внесенные в аккумуляторную систему 787 в прошлом году, похоже, сработали так, как было задумано».

Акции Boeing на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись с понижением на 0,5% до 140,01 доллара.

Инцидент, о котором сообщила Japan Airlines рано утром в среду по местному времени, произошел почти через год после того, как Japan Airlines и All Nippon Airways приземлили свои самолеты 787 после того, как две батареи 787 перегрелись на двух разных самолетах менее чем за две недели.

Глобальные регулирующие органы прекратили полеты по всему миру 16 января 2013 года. Боинг 787 оставался на земле более трех месяцев, в то время как Boeing модернизировал аккумулятор, зарядное устройство и систему сдерживания, чтобы возгорание аккумуляторов не подвергало самолет опасности. Причина проблем с аккумулятором не установлена.

United Airlines, единственный перевозчик в США, который использует 787, проводил профилактические проверки своих 787, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени, потому что они не уполномочены выступать публично.

United отказалась комментировать проверки, заявив лишь, что «наши 787-е работают нормально, и у нас не было никаких проблем с нашими батареями».

Japan Airlines сообщила, что инженеры по техническому обслуживанию, находившиеся в кабине самолета, видели белый дым снаружи самолета. Когда они вышли из самолета, дым рассеялся.

Вернувшись в кабину, инженеры обнаружили сигнальные лампы, указывающие на возможные неисправности основного аккумулятора и зарядного устройства. Когда они проверили батарею, расположенную внутри стальной защитной коробки, они обнаружили, что в одной из восьми ячеек протекает жидкость.

Japan Airlines сообщила, что внутри защитной коробки инспекторы обнаружили, что в одной из восьми ячеек батареи открылся предохранительный клапан. По словам Japan Airlines, клапан в корпусе батареи открывается при повышении давления внутри элемента.

Похоже, что проблема не распространилась на другие элементы батареи, сказал человек, знакомый с ситуацией и не уполномоченный выступать публично.

Вытекшая жидкость также, по-видимому, не нарушила защитную коробку, и кажется, что любые пары выбрасывались через порт, являющийся частью защитной системы, что является признаком того, что система, вероятно, работала должным образом, сказал этот человек.

Самолет, который должен был вылететь из Нариты в Бангкок, был выведен из эксплуатации, а 158 пассажиров, которые должны были подняться на борт, были переведены на отдельный рейс 787, сообщает JAL.

ПРОБЛЕМЫ

787 Dreamliner — это современный самолет компании Boeing, построенный из композитных материалов из углеродного волокна и оснащенный мощной электрической системой для снижения веса и повышения эффективности использования топлива.

Но 250-местный реактивный лайнер, который стоит около 212 миллионов долларов по прейскуранту, столкнулся с проблемами. Он был введен в эксплуатацию с опозданием более чем на три года из-за проблем с изготовлением деталей поставщиками по всему миру. С момента ввода в эксплуатацию у него были проблемы с тормозами, топливопроводами, электрическими панелями, гидравликой и другими системами.

Перегрев литий-ионных аккумуляторов самолета вызвал серьезные опасения в прошлом году, что привело к остановке парка самолетов во всем мире после пожара на самолете Japan Airlines в Бостоне и перегреве второго аккумулятора на рейсе All Nippon Airways в Японии. чем через две недели.

В июле, после того как Боинг-787 получил разрешение на возвращение в строй, самолет Эфиопских авиалиний загорелся в лондонском аэропорту Хитроу, обжег фюзеляж. Причина пожара так и не была точно установлена, но британские следователи проследили возможную причину неисправности проводки литиевой батареи в аварийном маяке, расположенном на потолке возле хвоста самолета.

ЭКСПЕРТЫ ВЗВЕШИВАЮТ

Аэрокосмические эксперты заявили, что последний инцидент с Японскими авиалиниями вызвал тревогу, но были осторожны, делая более общие выводы. Ричард Абулафия, аэрокосмический аналитик из Teal Group в Фэрфаксе, штат Вирджиния, сказал, что инцидент вызвал два вопроса: сработала ли новая система, в которой возникла проблема, и будет ли в конечном итоге обнаружена основная причина проблем с аккумулятором.

«Настоящая проблема сдерживания проблемы, а не поиска первопричины проблемы, связана с экономикой», — сказал Абулафия. «Инциденты можно успешно сдерживать, но если вы продолжаете сталкиваться с подобными инцидентами, у вас будет растущий счет за отключение самолетов и ремонт их аккумуляторных систем. У тебя тоже проблемы с имиджем».

Ханс Вебер, бывший советник FAA и президент TECOP International, консалтинговой фирмы по аэрокосмическим технологиям, сказал, что этот инцидент может пролить свет на причину проблемы, такой как перезарядка.

Он сказал, что система сдерживания сработала. «Это ограничило проблему одной неисправной ячейкой. Он устранил проблему и вывел дым за пределы самолета, как и было задумано», — сказал он, основываясь на первоначальных заявлениях Japan Airlines об инциденте.

900:04 Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что знает об инциденте и собирает информацию. Отдельно NTSB все еще расследует возгорание батареи, которое произошло на борту самолета Japan Airlines 787 в Бостоне год назад, и заявило на прошлой неделе, что это расследование должно быть завершено в марте. Агентство не сообщило, повлияет ли последний инцидент с батареей на сроки бостонского расследования.

Федеральное авиационное управление США заявило, что работает с Boeing и Бюро гражданской авиации Японии над расследованием неисправности аккумулятора.

Агентство сертифицировало модернизированную аккумуляторную систему Boeing 787 как безопасную в прошлом году после того, как флот Dreamliner был остановлен более чем на три месяца.