Диагностика состояния двигателя за 5 минут без приборов

Есть несколько простых, но действенных способов оценить состояние двигателя любого автомобиля без посещения сервисных центров. Эти знания будут полезны не только при повседневной эксплуатации транспортного средства, но и помогут сделать правильный выбор при покупке б/у авто.

Что понадобится для проведения диагностики

Вся проверка осуществляется визуально и не требует специального инструмента. Провести ее сможет даже совершенно неподготовленный человек, главное, чтобы у него был хороший слух и зрение, денежная купюра в кармане и влажные салфетки для рук.

С чего лучше всего начать

Разумеется, визуальный осмотр двигателя тоже достаточно информативен, особенно на рынке. Заведенный мотор не должен издавать металлических звуков, работать ровно и стабильно. Но основное внимание будет направлено на изучение выхлопной трубы, точнее, тех отложений, которые образуются при работе двигателя. Следует провести пальцем внутри выходного отверстия и изучить то, что, собственно, на нем и останется.

Визуальный осмотр выхлопа

Небольшое количество сажи на стенках выхлопной трубы является нормальным явлением, а вот полное отсутствие каких-либо загрязнений говорит о том, что продавец человек бывалый и ему есть что скрывать. Наличие масла и конденсата является плохим признаком, говорящим о проблемах в работе мотора и его изношенности.

Проверка обратной тяги

При заведенном двигателе следует приложить денежную купюру таким образом, чтобы где-то одна треть закрывала выхлопную трубу. Прижимать ее следует с противоположной от края стороне. Если газы движутся внутрь, купюра сразу это покажет. В таком случае возможны отклонения от нормы в работе газораспределительной и топливной систем, свечах автомобиля и скорее всего, пропускании одного или нескольких клапанов.
Если же купюра вибрирует исключительно в направлении наружу, значит с зажиганием и клапанами все в порядке.

Повторный осмотр выхлопа

Для этой проверки потребуется обеспечить работу двигателя на повышенных оборотах (3-4 тыс.) на протяжении 1-2 минут. Если продавец этому препятствует – смело уходите, даже если машина вам нравится. Наличие дыма говорит об изношенности поршневых колец. После прогазовки снова следует провести пальцем по внутренней стороне трубы. На стенках может остаться немного конденсата и совсем чуть-чуть сажи. Наличие масла является плохим признаком.

Итоги применения знаний на практике

Такие простые «хитрости» позволяют не только самостоятельно отслеживать состояние двигателя своего автомобиля. Использование данного метода при поиске и покупке новой машины на вторичном рынке позволит избежать нечистоплотных продавцов и предотвратить возможные финансовые потери, связанные с незапланированным ремонтом только что купленного авто.

Смотрите видео

Компьютерная диагностика автомобиля своими руками (видео) — Самостоятельный ремонт авто

Содержание:

Качественно диагностировать автомобиль важно не только после уже произошедшей поломки, но и при его профилактическом обследовании, что позволило бы свести к минимуму вероятность выхода из строя того или иного узла машины. В случае же, если проводится диагностика автомобиля своими руками, нужно быть готовым к тому, что для этого непростого занятия необходим комплексный подход и внимательное отношение. Каждая модель отличается своей спецификой и нюансами в работе.

Методика полностью подходящая для отечественных машин, и которая может служить основой проверочных и ремонтных работ, для многих моделей импортных автомобилей представляет наносимый им откровенный вред, когда может быть случайно сожжена или испорчена какая-то внутренняя деталь. Важность проверки состояния машины касается и подержанных транспортных средств. Явные серьезные проблемы визуально при этом могут быть и не выявлены, а вот обратившись к детальному и точному обследованию, удастся избежать невидимых с первого взгляда неприятных сюрпризов.

Компьютерная диагностика автомобиля своими руками и ее возможности

Еще в недавнем прошлом компьютерную диагностику многие пользователи представляли себе как чрезвычайно длительный и затратный процесс, который можно доверить только профессиональному исполнителю из зарекомендовавшего себя сервисного автоцентра. Сегодня же подобные вещи при условии владения некоторыми навыками можно выполнить и самостоятельно.

Есть, однако, и некоторые нюансы, на которые придется обратить внимание. Прежде всего, это необходимость использования в работе специального прибора для получения достоверной информации о состоянии узлов автомобиля. Еще одно важное обстоятельство – оборудование для диагностики авто нельзя назвать дешевым, но по истечении некоторого времени денежные вложения на него полностью окупаются.

Основу диагностики составляет умение читать специфические коды, то есть ошибки DTC, раскрывающие подробную информацию о неполадках в электронной системе машины. Вся важная информация становится доступной благодаря специальной программе, записанной на диагностическом оборудовании.

Кроме возможности сэкономить, благодаря самостоятельной проверке состояния машины перед ее владельцем открываются еще некоторые плюсы:

• Во время приобретения авто с пробегом это поможет произвести реальную оценку его состояния;
• Если имеет место ошибка check engine, можно самостоятельно разобраться, найти и решить с ней проблему;
• Это возможность произвести эффективный анализ состояния машины после услуг, полученных в автосервисе или перед проведением серьезного ремонта.

В некоторых случаях расшифровку и сброс ошибок можно осуществлять при помощи портативных автомобильных сканеров, функционирующих подобно компьютеру. Обычно, чтобы подключиться к электронной системе требуется адаптер с проводной связью, но сегодня уже можно приобрести модели, работающие от связи Bluetooth. В случае же, если нет проблем с работой на ПК, нетбуке, ноутбуке или планшете, диагностику проводят с их использованием.

Сколько стоит диагностика автомобиля

Если работы выполняются в диагностическом центре, во многом это зависит непосредственно от условий диагноста. В среднем цена рассчитывается строго по тарифу для тех или иных работ либо по среднему значению цены за услуги по городу. Многими сервисами цена подгоняется до средних показателей.

Самостоятельная диагностика автомобиля

1. Для самостоятельной работы нужно владеть информацией, где находится место расположения диагностического разъема в автомобиле.

2. Обязательно иметь в наличии диагностический адаптер, в который внесена программа для диагностики авто, позволяющая проверять электронные системы машины.

3. Необходимо иметь базу данных и доступ к интернету для расшифровки сокращений и кодов с DTC- ошибками.

4. К каждой подсистеме в автомобиле требуется отдельный подход. Производителями оборудования учтены все эти нюансы, что проявляется в попытках, где это можно, объединить индикаторы, чтобы сделать проверку насколько это возможно комплексной. Каждая модель автомобиля оборудована разными штекерами и отличающимися путями подключения.

Часто для диагностики машин производства 1996-2004 года применяется образец типового адаптера KKL USB, но существуют и другие варианты. Для диагностирования более современных машин используется CAN – шина, но некоторые ситуации требуют участия исключительно специфических решений, имеющих отношение к той или иной конкретной марке авто. Технология Data Stream, с помощью которой обеспечивается потоковое считывание, поиск и выдачу информации производит в реальном времени. Этот процесс настолько скоростной, что необходимый результат может быть получен уже через две минуты.

В итоге, удается получить полные сведения по поводу тех или иных существующих проблем, либо значительно сузить область поиска. Наиболее прогрессивными водителями сегодня используется постепенно внедряемая комплексная диагностика с помощью персонального компьютера.

Акустическая диагностика

Обратившись к этому методу при условии работающего двигателя, могут быть анализированы сопряжения. Берется в учет отличие скоростей вращающихся в двигателе валов. При этом распредвал по этому показателю двоекратно уступает коленвалу.

Что касается неисправностей, то они подразделяются на следующие группы:

1. Нарушения в ГРМ.

2.

Нарушения в работе цилиндропоршневой группы.

Во время подготовительных мероприятий к диагностированию нужно наладить работу движка со всеми его системами, проверить навесные агрегаты вместе с креплениями – нередко шумы возникают именно по их причине. Чтобы облегчить диагностику целесообразно выполнить разделение шумов на отдельные участки, где и предстоит искать неисправности. Диагностировать подвеску авто можно воспользовавшись стетоскопом. Чтобы добиться реальных показаний, занимаясь диагностированием, в первую очередь следует прослушать навеску.

Вначале выполняется отключение ГУР насоса, может быть отключена помпа или генератор. С этой целью следует произвести снятие ремней крепежа.

Полезный совет

Прослушивание рекомендуется выполнять в местах трения, эти шумы сравниваются со звуками в других узлах. Двигатель прослушивается холодным или напротив, когда он максимально прогрет, учитывается также и динамика его оборотов, что позволяет максимально достоверно произвести анализ шумов.

Чтобы определить, имеет ли место увеличение тепловых зазоров в клапанах, предварительно нужно владеть информацией о присутствии характерного тикающего звука при холостых оборотах. При правильном регулировании зазора причинами возможных неполадок принято считать неравномерное изнашивание трущихся деталей. Иногда при пуске не разогретого мотора случается слышать стрекочущий звук, исчезающий после прогрева. Обычно, это явление считается нормальным, но если разогрев движка не повлиял на изменение ситуации, есть повод проверить плунжерную пару толкателя. Присутствие шума – прямое свидетельство об износе втулок на клапанах. На это же указывает и состояние сальников, сравнительно быстро изнашивающихся после установки. Присутствие отчетливых резких звуков говорит о появившемся существенном зазоре в головке блока клапанов.

Полезный совет

О необходимости замены подшипников распредвала указывают приглушенные звуки, хорошо прослушивающиеся при нагретом моторе. Конечно, слишком быстро на эту проблему можно и не реагировать, а вот проверку ГРМ придется выполнить как можно быстрее.

Во время проверки ГРМ звонкий, но не сильный звук указывает на присутствие увеличенного поршневого зазора. Особенной опасности это также не представляет, но к ремонтным работам все же, нужно готовиться. Внимания требует присутствие звонких стуков со стороны ЦПГ, наверняка, имеют место неполадки с сопряжением шатуна и его шейки. При увеличивающихся оборотах происходит усиление звуков, а если цилиндр отключить от зажигания, шум почти исчезает. В дизельном агрегате при такой ситуации может быть ослаблена гайка форсунки с целью перекрыть топливную подачу. Зачастую, наличие таких неисправностей указывает на неправильную эксплуатацию авто.

Если во время ускоренного понижения мотора происходит усиление шума, это имеет тесную связь с недостающим давлением масла. Хлопки свидетельствуют об ослабленной цепи или о нуждающемся в ремонте механизме цепной передачи. Более сильный звук прослушивается при работе на холостом ходу или если резко понизить обороты.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как самостоятельно провести компьютерную диагностику автомобиля.

диагностика двигателя

Диагностика двигателя через определённое время (после определённого пробега) позволит любому автовладельцу вовремя выявить износ каких то деталей и позволит предотвратить последующий быстрый износ и дорогостоящий ремонт любого мотора. В этой статье будет подробно описано, как произвести диагностику двигателя своими руками (и ушами) и хотя сейчас компьютерная диагностика позволяет сделать всё эффективно и быстро, но при определённых знаниях (которые будут описаны ниже) и грамотном подходе, всё можно сделать не хуже чем в дорогом автосервисе, причём за бесплатно у себя в гараже.

Конечно же некоторые электронные компоненты современных впрысковых и дизельных автомобилей без современного оборудования (о некоторых приборах читаем здесь и вот тут) не сделаешь, и без соответствующих знаний тоже. И конечно же все эти знания невозможно описать в одной статье. Впрочем кто хочет изучить диагностику самых современных иномарок и стать грамотным диагностом самых современных двигателей, напичканных электроникой и на этом хорошо зарабатывать, советую кликнуть на баннер ниже и изучить полезный видеокурс.

Но на большинстве более старых машин и мотоциклов, которых ещё бегает достаточно много, можно сделать полную диагностику двигателя самостоятельно с помощью простейших приборов, а так же на слух.

Многие автовладельцы из-за отсутствия времени или денег (чаще всего денег) отказываются от профилактической диагностики своего автомобиля не задумываясь над тем, что легче и ощутимо дешевле предотвратить, чем лечить.

Также многие владельцы самых современных автомобилей и мотоциклов надеются на то, что электронная система самодиагностики вовремя выявит все неполадки и оповестит водителя на дисплее современной приборной панели. В большинстве случаев это не так, ведь система самодиагностики не может выявить абсолютно все неполадки механизмов и систем современной машины.

Следует знать коды ошибок системы диагностики именно вашего двигателя, и согласно этим кодам выявлять неисправность. На современных машинах большинство кодов говорит о выходе из строя какого то датчика, которым напичканы современные машины. Подробнее о самостоятельной компьютерной диагностике автомобиля (на примере машин фирмы Форд) можно посмотреть в видеоролике ниже.

Оснащены грамотной системой самодиагностики лишь самые современные автомобили и мотоциклы. Поэтому никогда не помешает водителю более старых машин уметь самостоятельно, грамотно и вовремя выявить все мелкие неполадки, и не дать им перерасти в крупные неприятности.

Диагностика двигателя — с чего начать.

А начинать нужно с внешнего осмотра силового агрегата, ведь исправный мотор должен быть абсолютно сухим. О внешнем осмотре и не только о нём я уже писал в статье как проверить двигатель. Если видны какие то следы утечки жидкостей, то желательно их устранить, так как они в любой момент могут перерасти в более сильные и приведут к повышенному расходу масла и др.

Определить точные места утечки и виновника этого можно только после правильной мойки двигателя. После того как мотор тщательно отмыт, заводим его и как только мотор прогреется (а то и раньше) места утечки тут же обнаружатся — указано красной стрелкой на фото слева.

Места утечки тосола или антифриза определить немного сложнее, так как в местах незначительных утечек нагретая охлаждающая жидкость тут же испаряется. То есть получается, что жидкость куда то уходит, её приходится постоянно доливать, но выявить места утечек не получается. Как определить куда уходит охлаждающая жидкость и с помощью каких простейших приспособлений, я подробно описал вот тут и вот здесь.

И так, допустим внешний осмотр вашего двигателя показал, что он сухой и что менять сальники коленвала или сальники распредвала не нужно, да и с прокладками крышки клапанов и поддона, а также с прокладкой головки всё в порядке.

Значит идём дальше и теперь нам следует выкрутить свечи и внимательно их осмотреть. Цвет нагара на свечах вашего двигателя может многое рассказать о его состоянии, причём не хуже самого современного и дорогого диагностического стенда. Очень подробно о том, что означает цвет нагара на свечах зажигания советую почитать вот тут.

 

Надеюсь со свечами вашего мотора всё в порядке, нагар на них имеет светло-коричневый цвет, а не рыжий или чёрный, значит идём дальше. Если нет, то значит переходим по ссылке чуть выше, на статью о цвете нагара и подробно читаем.

А дальше нам предстоит запустить мотор и внимательно прослушать его работу, ведь по шумам можно определить многое, особенно пока мотор холодный.

О прослушивании мотора мы ещё поговорим ниже, а пока мы не завели двигатель, советую замерить компрессию компрессиметром (показан на фото слева)  на холодном моторе, ведь компрессия многое расскажет о состоянии цилиндропоршневой группы, а так же о состоянии клапанов (если компрессия повышается до нормы после заливки масла в цилиндры, то изношена поршневая группа, если заливка масла в цилиндры не помогает и компрессия не повышается, значит проблема в клапанном механизме — утечка через сопряжения сёдел и тарелок клапанов).

Какой должен быть показатель компрессии на исправном двигателе автомобиля вашей модели можно легко найти в мануале вашего автомобиля, к тому же я уже подробно писал о показателях компрессии дизельного мотора и не только его. Также о том как замерить компрессию можно почитать вот тут (там же написано о показателях компрессии исправных бензиновых двигателей, а также о шумах при работе мотора).

Если компрессия ниже нормы, а замена поршневых колец не помогает и дело не в клапанном механизме, а в изношенной поршневой группе, то следует сделать правильный капремонт двигателя (прежде чем делать капремонт мотора, советую попробовать восстановить компрессию без разборки мотора, с помощью специальной химии — об этом читаем тут). Разумеется когда компрессия недостаточная, то и мощность двигателя будет недостаточной.

Однако мощность мотора может упасть и по другим причинам (о причинах потери мощности подробно читаем вот здесь). Но всё же более вероятная причина потери мощности большинства моторов с большим пробегом — это недостаточная компрессия от износа поршневой группы.

Диагностика двигателя по механическим шумам и не только.

начинаем прослушивание пациента

Та самостоятельная диагностика двигателя, которая описана выше, может многое рассказать о состоянии двигателя, но всё же многое можно узнать и по шумам при работе мотора.

Прослушивать двигатель, как автомобиля, так и мотоцикла, удобнее с помощью стетоскопа, но можно использовать и обычную деревянную палочку, один конец которой упираем в какую то часть двигателя, а второй конец обхватываем кистью руки и руку упираем в ухо.

Но большинство шумов (изношенных механизмов), которые будут описаны ниже, хорошо слышны и без стетоскопа, а просто стоя рядом с работающим мотором. Как определить состояние двигателя по механическим шумам я уже написал отдельную статью и желающие могут подробно почитать её вот тут. А здесь будут описаны только лишь основные шумы самых главных деталей мотора.

• Стук коренных подшипников коленвала обычно глухого тона, металлический. Тоже обнаруживается при резкой подаче газа на холостом ходу. Частота стука увеличивается с повышением оборотов коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает более резкий стук с неравномерными промежутками, которые особо заметны при плавном увеличении (или уменьшении) оборотов двигателя.
• Стук шатунных подшипников резче стука коренных подшипников (вкладышей). Этот стук прослушивается на холостых оборотах при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука не сложно определить точно, если по очереди отключать свечи зажигания (снимать свечной колпачок) или отсоединять по очереди форсунки на дизельном двигателе.
• Стук поршней как правило незвонкий (приглушённый) и разумеется происходит от биения поршня в цилиндре при повышенном зазоре (износе). Лучше всего стук поршней прослушивается на малых оборотах двигателя, но особенно чётко он прослушивается на малых оборотах, когда ваша машина ползёт под нагрузкой куда нибудь в горку.
• Стук впускных или выпускных клапанов обычно происходит при увеличенных выше нормы клапанных зазорах, при этом появляется стук с равномерными интервалами и частота стука меньше частоты любого другого стука в любом моторе, так как клапаны приводятся в действие от распредвала, который вращается в два раза медленнее коленчатого вала.

При самостоятельной диагностике двигателя можно сделать ещё одну простую проверку: заведите двигатель и попросите помощника резко нажать на педаль газа, а сами в этот момент поднесите к выхлопной трубе чистый белый лист бумаги. Если после резкой прогазовки вы обнаружите на листе бумаги маслянистые пятна, то скорей всего на вашем моторе проблемы с поршневой группой (как правило хотя бы поршневые кольца изношены).

Также многое может рассказать и внимательное рассмотрение кончика щупа, который показывает уровень масла. Если на нём вы обнаружите следы эмульсии, значит охлаждающая жидкость попадает в моторное масло (почему нельзя допускать попадания антифриза в моторное масло очень советую почитать вот тут) из-за прохудившейся прокладки между блоком и головкой мотора (как поменять прокладку читаем здесь). Подтвердит эту неисправность выход пузырьков воздуха (могут быть и следы масла) в расширительном бачке, при работающем двигателе.

Также советую снять крышку воздушного фильтра (точнее глушителя впуска) и осмотреть стенки корпуса фильтра и крышки. Если на них вы не обнаружите следов моторного масла, значит с вашим мотором всё в порядке. Нормальное состояние двигателя так же подтвердит и отсутствие дымления из горловины клапанной крышки, а также из штуцера от шланга вентиляции картера (при работающем двигателе из штуцера не должно выходить ни дыма ни масла).

При включении каких то потребителей (фары, вентилятор отопителя или системы охлаждения) при работающем моторе, то есть при появлении дополнительной нагрузки на генератор, обороты вашего двигателя не должны измениться. Если мотор при включении потребителей работает так же ровно и устойчиво как и до включения, значит его состояние отличное.

Подтвердит отличное состояние вашего двигателя (точнее состояние шеек коленвала и его подшипников скольжения) и мгновенное угасание лампы давления масла после запуска вашего мотора.

Манометр для точной проверки давления масла.

Если лампа давления масла гаснет не сразу после запуска (что чаще бывает на горячем моторе) то советую проверить давление масла в помощью механического манометра, а как это сделать, и что расскажет диагностика двигателя с помощью манометра, я подробно описал вот тут.

Если же выяснится, что с давлением масла у вашего двигателя не всё в порядке, то советую устранить их с помощью шлифовки коленвала, а также с помощью ремонта постелей распредвала.

Кстати, проблемы с давлением могут быть и от износа масляного насоса (о его диагностике и ремонте просвещаемся тут), а так же от некорректной работы клапанов системы смазки, когда например под редукционный клапан попадают посторонние частицы или он заедает в своём канале (подробнее о клапанах системы смазки написано вот здесь).

И последнее: на современных машинах система самодиагностики может выявить выход из строя какого то датчика. А как проверить датчики современного впрыскового автомобиля и убедиться, что какой то датчик на вашей машине действительно вышел из строя, причём без сложного оборудования, а с помощью обычного тестера (мультиметра) я написал вот здесь.

Вот вроде бы и все нюансы самостоятельной диагностики двигателя и надеюсь прочитав вышеописанные методы проверки, даже новичок сможет обойтись без автосервиса и дорогого диагностического оборудования, успехов всем.

Диагностика инжекторных двигателей – как прийти на помощь своему автомобилю?

Первичная диагностика инжекторных двигателей заключается в контроле состояния всех датчиков управления агрегата. Для этого проводят тщательный осмотр, в процессе которого необходимо убедиться в целостности изоляции и надежности соединения штекерных разъемов.

Диагностика и ремонт инжекторных двигателей – кратко о самом устройстве

Но вначале остановимся на том, что собой представляет инжекторный двигатель. Чем он отличается от карбюраторного? Основное отличие заключается в системе подачи воздушно-топливной смеси. В прежних двигателях топливная смесь засасывалась непосредственно через карбюратор, где осуществлялось дозирование составляющих, и далее происходило смешивание бензина с воздухом. При этом из-за несовершенства конструкции двигатель терял до 10 % мощности.

В инжекторном (или впрысковом) двигателе топливо поступает в камеру сгорания путем принудительного впрыска под высоким давлением через форсунки. Дозирование и контроль количества поступающего горючего осуществляет электроника. В результате уменьшается уровень вредных выбросов в окружающую среду, а также существенно увеличивается мощность двигателя, улучшаются его эксплуатационные характеристики, и снижается расход топлива.

Достоинства инжекторных систем:

• точная дозировка подачи горючего;
• за счет оптимизации состава воздушно-топливной смеси существенно меньше становится уровень токсичности выхлопных газов;
• улучшаются динамические характеристики автомобиля, инжекторная система корректирует подачу топлива в зависимости от нагрузки;
• применение впрысковой системы ведет к увеличению мощности двигателя более чем на 7 %.

К недостаткам можно отнести дорогостоящий ремонт системы питания инжекторного двигателя, достаточно высокие требования к качеству топлива и наличие специального оборудования для ремонта и диагностики.

Диагностика инжекторных двигателей – как обнаружить поломку самостоятельно?

Какие же неисправности наиболее часто преследуют впрысковые системы? Самой существенной неисправностью можно считать поломку датчика, контролирующего положение коленчатого вала. В этом случае чаще всего требуется ремонт двигателя, поскольку отказ сигнализации вызван серьезными неполадками силового агрегата.

Предварительная диагностика инжекторного двигателя своими руками вполне возможна, но для точного определения причины неисправности потребуется специальное оборудование, которое есть только на СТО. При отказе в пути топливного насоса единственное, что можно сделать – это заменить неисправный узел. Если же его в запасе нет, то придется надеяться только на эвакуатор.

Наиболее простой поломкой считается выход из строя датчика фазы. Схема работы впрысковой системы построена так, что в случае подобной неисправности она начинает подавать в два раза больше топлива. Определить самостоятельно причину перерасхода горючего вряд ли получится, для этого потребуются специальные приборы для диагностики инжекторных двигателей.

Диагностика инжекторного двигателя своими руками – еще несколько наблюдений

Что еще может привести к внезапному увеличению прожорливости мотора? Специалисты рекомендуют обратить внимание на датчик массового расхода воздуха. Определить данную неисправность можно по темному выхлопу, снижению приемистости, появлению неприятных рывков и неустойчивой работе двигателя в холостом режиме. Доехать на таком автомобиле, естественно, можно, но только до ближайшей СТО, где проводится диагностика и ремонт инжекторных двигателей.

Случается, что мотор начинает троить. Опытные водители знают, что причина может быть не только в нарушении подачи топлива, но чаще всего это происходит из-за поломок электрооборудования (неисправная катушка зажигания, свечи и другое). Определить это может даже начинающий автолюбитель. Но если требуется ремонт инжекторных двигателей, описание неисправностей которых уже дано в этой статье, то лучше всего обратиться к профессионалам сервисных центров.