Регулятор в Калинах монтируется в термостат. Найти это устройство не так сложно, поскольку место его монтажа идентично для многих моделей ВАЗ. Что касается контроллера, который выводит информацию на контрольный щиток, то он расположен рядом.

Предназначение и принцип работы

Предназначение регулятора заключается в мониторинге температуры двигателя или охлаждающего материала. Нужно отметить, что эта процедура зависит от напряжения — на прогретом ДВС оно более низкое, а на холодном — высокое. Температурный режим мотора влияет на многие особенности его работы. Также ЭБУ по ДТОЖ видит, когда надо включить вентилятор системы охлаждения.

Благодаря работе датчика температуры охлаждающей жидкости ЭСУД выполняет такие функции:

1. Выставление угла зажигания. ДТОЖ производит мониторинг объема отработанных газов, а благодаря правильной настройке зажигания их количество будет более низким. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить более рациональную работу силового агрегата.
2. Обогащение топливом. Если температура будет слишком низкой, на форсунки будет поступать сигнал, предотвращающий возможные колебания при прогреве мотора. Такая процедура позволяет обеспечить его нормальную работу на холостых оборотах.
3. ДТОЖ фиксирует все изменения, происходящие в условиях разомкнутого и замкнутого контура. При выходе из строя регулятора сигналы будут передаваться от лямбда зонда, однако обратной связи они не получат, что, в свою очередь, будет способствовать ухудшению холостых оборотов (автор видео о диагностике устройства — канал Устройство и ремонт автомобиля).

Что касается принципа работы, то внутри силового агрегата всегда происходят сложные процессы. Если мотор холодный, для его прогрева понадобится обогащенная топливовоздушная смесь, а если двигатель перегревается, то большой объем этой смеси может привесит к его поломке. Если ДТОЖ работает в нормальном режиме, то вся информация касательно температуры двигателя будет выводиться на приборную панель. Если в электроцепи происходит обрыв, это приведет к нарушению показателей, соответственно, система может подавать обогащенную смесь тогда, когда это не нужно. В свою очередь, это приводит к повышенному расходу бензина.

В итоге увеличивается износ компонентов двигателя, что приводит к увеличению выбросов в окружающую среду. Если же в электроцепи происходит замыкание, то ЭБУ будет воспринимать сигналы от ДТОЖ как перегрев мотора, соответственно, он начнет подавать обедненную смесь. А если по факту перегрева нет, то это может привести к менее эффективной работе силового агрегата, в результате чего его устойчивость и мощность снижается.

Руководство по замене

Как производится замена датчика и в каких случаях требуется замена ДТОЖ? Для начала расскажем о неисправностях (автор видео — Владимир Тупотилов).

В каких случаях следует менять регулятор?

Если вы сомневаетесь в работоспособности регулятора, сначала необходимо произвести его визуальную диагностику. На устройстве на должно быть следов повреждений, трещин, коррозии, проводка должна быть целой.

Основные симптомы неработоспособности регулятора:

• сбои в работе силового агрегата, особенно на холостых оборотах;
• пониженная мощность двигателя;
• затрудненный запуск и произвольная остановка работы мотора;
• увеличение расхода топлива;
• на приборной панели стрелка датчика говорит о перегреве ДВС, хотя по факту его нет.

Замену желательно производить на остывшем двигателе во избежание ожога!

Этапы

Никаких специфических инструментов для замены вам не потребуется. Приготовьте только отвертку, трещотку, а также головку с удлинителем.

Чтобы замена ДТОЖ не вызвала трудностей, сначала следует открутить хомут впускной магистрали, которая идет от воздушного фильтрующего элемента до дросселя:

1. Потяните за магистраль и отодвиньте ее немного в сторону, чтобы она не мешала, так вы сможете получить более удобный доступ к регулятору. Отключите АКБ, поскольку вам придется отключать питание контроллера, а все работы, связанные с вмешательством в работу бортовой сети, должны производиться при отключенном аккумуляторе.
2. Итак, ДТОЖ перед вами. Теперь необходимо отсоединить разъем питания, на этом этапе возникнуть проблем не должно, поскольку сам штекер крепится аналогично другим датчикам. Для отключения вам необходимо просто приподнять вверх крепление и потянуть за разъем.
3. Далее, используя удлинитель с глубокой головкой, необходимо выкрутить контроллер. Если на этом этапе вам будет мешать патрубок, попробуйте еще больше отодвинуть его в сторону одной рукой, а второй в этот момент установите головку. Далее, трещоткой открутите сам регулятор.
4. Когда резьба ослабнет, устройство можно открутить рукой и полностью извлечь. Сделав это, можно заменить регулятор на новый, все дальнейшие действия по сборки производятся в обратной последовательности. Как видите, в целом процедура замены не особо сложная, поэтому поменять регулятор вполне можно в домашних условиях. Вам потребуется не более 20 минут для замены, тем более, что так вы сможете сэкономить деньги.

Видео «Наглядное пособие по замене ДТОЖ на автомобиле ВАЗ»

На видео ниже приведена инструкция по замене ДТОЖ на ВАЗ 2115, для Калины эта инструкция будет идентичной (автор ролика — Василий Калугин).

 Загрузка . ..

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (66.67%)

Нет (33.33%)

Замена датчиков температуры охлаждающей жидкости на калине

Добро пожаловать!
Датчики температуры охлаждающей жидкости – если говорить именно об автомобиле Лада Калина, то в ней данных датчика всего два, один идёт на контроллер (Это мозги проще говоря), а другой на прибор, то есть один датчик показывает какова температура охлаждающей жидкости в автомобиле и выводит это все на прибор, а уже другой (Который показания на контроллер даёт) включает вентилятор системы охлаждения когда машина кипит, а так же топливно-воздушную смесь регулирует (Проще говоря когда автомобиль холодный, благодаря этому датчику он быстрее разогреется, потому что датчик богатит смесь и температура сразу же поднимается), оба данных датчика являются важными и если выйдут из строя принесут не мало хлопот, особенно это касается датчика который показания на прибор даёт, вить если он перестанет работать, то вы просто не будете знать температуру охлаждающей жидкости и в связи с чем двигатель можете перегреть.

Примечание!
Чтобы произвести замену обоих датчиков (Вы скорее всего только один будете заменять), запаситесь: Гаечными ключами, а так же накидными головками и воротком к ним, ещё вам понадобиться мульти-метр (Это в том случае, если вы старый датчик на работоспособность проверить захотите) и отвёртка!

Краткое содержание:

• Замена датчиков температуры охлаждающей жидкости
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся датчики температуры охлаждающей жидкости?
Сразу хотим отметить один не мало важный факт, чуть ниже мы разместили фото на котором уже указали стрелками местонахождение обоих датчиков, но на фото показан автомобиль ВАЗ 2110, а у вас Лада Калина, в общём в двигателях разницы особой нет и данные датчики на них тоже практически в одних и тех местах находятся, мы просто хотели вас предупредить с целью того, чтобы вы сильно не удивлялись когда смотрели на свой двигатель, потому что они немного могут различаться но в целом как уже сказали, они практически одинаковы, в общём датчик который измеряет температуру охлаждающей жидкости и даёт её на контроллер, вкручен в термостат и указан красной стрелкой, второй же датчик который на прибор показания даёт, указан уже зелёной стрелкой но так как на фото его не видно, мы ещё синей стрелкой указали провод который к этому датчику подсоединяется.

датчик температуры охлаждающей жидкости

Когда нужно менять датчики температуры охлаждающей жидкости?
Сами датчики довольно таки долго должны держаться, но не всегда качественные попадаются и даже буквально через месяц новые датчики уже выходят из строя, понять это не сложно особенно если это датчик который идёт на прибор (Температуру охлаждающей жидкости у вас сразу указатель перестанет показывать, стрелка просто лежать будет, для наглядности данный указатель указан стрелкой), но вот с датчиком который на контроллер идёт немного по сложнее и вы даже не сразу поймёте что его пора менять, ну что ж перейдём к симптомам, во-первых если датчик идущий на контроллер придёт в негодность, то машина будет кушать по больше бензина (Это из-за того что смесь богатая постоянно будет) и вентилятор охлаждения когда двигатель перегреется не сработает, если вы всё это заметили в своём автомобиле, то меняйте датчик сразу же на новый или просто снимите старый и проверьте его (О том каким образом проверяются оба датчика, мы в этой статье объяснили чуть ниже, поэтому ознакамливайтесь с ней и по мере прочтения всё поймёте).

Примечание!
Некоторые люди полностью корпус воздушного фильтра снимают чтобы он не мешал, поэтому если вы видите что он вам мешает и без его полного снятия нужный вам датчик заменить не удастся, то в таком случае снимите корпус воздухофильтра с автомобиля, о том как это сделать читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»!

2) Теперь из радиатора слейте охлаждающую жидкость (О том как это сделать, смотрите в статье: «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле»), хотя можно и не сливать её, но в этом случае резкие руки нужны и немножко ловкости (Какой путь выберете вы решать вам, но если вы не захотите сливать жидкость с автомобиля то ничего в этом страшного нет, главное чтобы воздушная пробка не образовалась, а для этого быстро всё делать нужно), после чего отсоедините от нужного вам датчика колодку проводов (см. фото 1 и 2) и взяв в руки гаечный ключ или же вороток с накидной головкой, выверните так же нужный для вас датчик из отверстия в которое он завёрнут (см.

Примечание!
На фотографиях выше 1 и 3 показан датчик идущий на контроллер, на фотографиях же 2 и 4 датчик идущий на прибор показан, поэтому будьте внимательны!

Установка:
Устанавливается новый датчик на своё место в обратном порядке снятию, при установке герметиком можно его смазать, чтобы через него жидкость не вытекала, кроме того проверить на работоспособность ещё старый датчик можно, для этого подготовьте мульти-метр и чайник с градусником и кружкой, ставите после чего чайник и ждёте пока он вскипит или просто немного нагреется, затем наливаете воды в кружку и кидаете туда датчик но вы только смотрите контактами его не утопите, а то он сразу перестанет работать (Датчик нужно кинуть точно так же как на фото ниже показано, на данном фото отчётливо видно что контакты у датчика находятся не в воду а на верху и тем самым, с датчиком ничего не случиться), как только работа сделана, берите в руки мульти-метр и подсоединяйте выводы идущие от него к датчику (Чёрный провод на минус кидайте, то есть проще говоря на металлическую часть корпуса датчика, а другой, красный провод, к контакту датчика подсоедините), после этого мульти-метр должен будет выдать показания (см.

охлаждающая жидкость

Дополнительный видео-ролик:
Роликов в интернете по замене датчика температуры охлаждающей жидкости на автомобилях Лада Калина, просто на просто нет, поэтому мы взяли ролик по замене этого же датчика но только на другом автомобиле, а именно на ВАЗ 2110, принцип замены на обоих этих автомобилях практически идентичен и особой разницы между ними нет.

Заливаем свечи бензином. Почему заливает свечи на ВАЗ, что делать? Заправка при наличии искры и вращении стартера

Плавный пуск двигателя, при повышенной влажности воздуха или в холодное время года становится настоящим мучением для автолюбителей. И связано это, в первую очередь, с тем, что топливная смесь заполняет свечи зажигания. Почему это происходит, и как исправить эту проблему, будет рассмотрено позже.

Причины залива свечей

При попытке завести автомобиль стартер перемещает клапана цилиндров двигателя, тем самым пытаясь его завести. В это время в камерах цилиндров происходит образование топливно-воздушной смеси, которая должна воспламениться после проскакивания разряда через свечу зажигания.

Что происходит при высокой влажности и низких температурах? Дело в том, что в топливно-воздушной смеси нарушается протекание химической реакции, из-за чего не происходит ее воспламенения. И, конечно же, из-за этого заливаются свечи зажигания.

Справедливости ради надо сказать, что такая неисправность возникает, как правило, только на старых моделях автомобилей и на машинах с серьезным пробегом. Это связано, прежде всего, с тремя причинами:

• Пониженная компрессия в цилиндрах двигателя,
  как измерить компрессию:
  на инжекторном двигателе
  на дизеле
• Бензин низкого качества;
• Засорение форсунок.

Что делать если залило свечи

Есть три способа самостоятельно устранить проблему при заливе свечей.

СПОСОБ №1. Замена свечей

С помощью свечного ключа поочередно выкручиваются старые свечи зажигания и устанавливаются новые.

СПОСОБ №2. Чистка старых свечей

Чистка старых свечей любого типа производится одинаково. Свечи выкручиваются и чистятся металлической щеткой — без накала, если нагар небольшой и легко удаляется.

А подогрев потребуется, если на свечах уже образовался большой слой нагара. Вам нужно зажечь свечи, пока они не станут красными. После этого нагар можно будет легко удалить, а после того, как свеча остынет, ее контакты нужно будет зачистить. Однако чрезмерный перегрев свечей приведет к растрескиванию их керамического изолятора и невозможности дальнейшего использования.

СПОСОБ № 3. Выполнение продувки

Одним из наиболее эффективных, безопасных и простых способов решения проблемы залива свечи является продувка. Продувка (она же просушка) свечей осуществляется так:

• Утапливаем педаль газа до упора, открывая дроссельную заслонку на максимум;
• При этом непрерывно крутим стартер.

В результате таких манипуляций воздух в достаточно большом количестве начинает поступать в цилиндры и попадает на свечи, высушивая их. Продувка используется как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей. Единственный недостаток продувки в том, что ее нельзя использовать при низком заряде аккумулятора, так как он достаточно быстро разряжается при этой процедуре.

Как уберечь свечи зажигания от залива?

Получается, что свечи не будут заливаться, если соблюдать три правила:

• Использовать только труднозагустевающие моторные масла, не боящиеся низких температур;
• Используйте только качественное топливо и только ту марку, которую предполагается использовать для конкретного автомобиля;
• Систематически регулировать форсунки на форсунках, и выполнять их регламентную чистку (как промыть форсунки своими руками).

Предварительная подготовка автомобиля к эксплуатации в холодное время года является гарантией его надежной работы.

Из «мелочей», о которых часто забывают начинающие водители, можно отметить переключение фильтра в режим «зима» из режима «лето». Кроме того, необходимо всегда следить за высоким зарядом аккумуляторной батареи, для облегчения заводки двигателя. Ну а что касается свечей, то нужно знать, что еще один комплект запасных свечей никогда не будет лишним! Ведь свечи можно залить в любой момент, и к этому нужно быть готовым.

Видео: Новый метод чистки свечей зажигания

Видео: Просушка свечей на ВАЗ 2114

Если видео не показывает, обновите страницу или

Наверное каждый автолюбитель сталкивался с такой проблемой, когда после непродолжительного простоя , машина вдруг отказалась заводиться. И тому может быть с десяток причин. Скорее всего, это разрядившийся аккумулятор. Однако может случиться и другое – например, машина перестала заводиться из-за попадания топлива на свечи зажигания. И не только на карбюраторных машинах заливает свечи. ВАЗ-2110 (инжектор), «Приора» и многие другие автомобили также не застрахованы от этой напасти.

Даже иномарки не исключение. Именно поэтому в сегодняшней статье мы рассмотрим, почему заливаются свечи на форсунке и как устранить эту проблему.

Причины

Самая частая из них – неисправность электронного блока автомобиля. Что самое интересное, зимой при минусовой температуре заливает свечи на инжектор чаще, чем летом. И это не аномалия. На это есть объективные причины. При понижении температуры перемешивание воздушно-топливной смеси усложняется тем, что большое количество кислорода требует большого объема бензина в холодном воздухе. В связи с этим электронный блок управления подает сигнал на топливные форсунки, тем самым увеличивая количество подаваемой жидкости. Это основная причина, по которой заливает свечу.

А что в этот момент происходит в двигателе? Форсунки подают бензин в камеру сгорания двигателя, при этом стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь выдать искру для генерации вспышки. При этом не стоит забывать о качестве нашего топлива – множество примесей и грязи значительно усложняют работу форсунок, отсюда и соответствующие неприятности.

При идеальной компрессии свечи зажигания вполне могут запуститься даже с минимального импульса, но это происходит только на новых автомобилях. Поэтому заливает свечи на инжектор чаще всего на автомобилях старше 3-5 лет.

Что происходит?

В итоге получаем слабую искру, компрессия на морозе не соответствует нормальным параметрам. А форсунки в это время продолжают подавать бензин в камеру сгорания, который наполняет свечи, а они, в свою очередь, перестают генерировать искру для воспламенения смеси. Таким образом, автомобиль перестает нормально заводиться, а при выкручивании свечей хорошо видно скопление посторонней жидкости на их поверхности.

Решение задач

Как решить эту проблему? В инструкции по эксплуатации современных автомобилей сказано примерно следующее: «Если заливаете свечи на инжектор, их нужно выкрутить и хорошенько просушить». При этом стартер необходимо прокрутить в течение 10-15 секунд после снятия этих элементов. Далее высохшие свечи снова вставляют на прежнее место, после чего заводят двигатель. Таким способом автопроизводитель предлагает нам устранить проблему.

Но есть и другой, популярный, способ устранить эту беду. Если лить свечи на холодную (инжекторную), перед их выкручиванием и сушкой следует запустить двигатель следующим образом. Для инжекторных двигателей внутреннего сгорания педаль газа вдавливается в пол до упора, двигатель прокручивается стартером примерно 10-15 секунд, затем педаль отпускают. В большинстве случаев это поможет завести машину. Суть этих манипуляций заключается в продувании «мокрых» свечей воздухом (при этом подача топлива полностью перекрывается).

Что делать, если после этого двигатель не заводится?

В этом случае высушите эти элементы. В целом свечи, которые идут на инжекторные двигатели, ничем не отличаются от тех, что устанавливаются на карбюраторные, поэтому описанный ниже способ можно считать универсально используемым.

Этот метод заключается в следующем. После выкручивания свечи очищаются специальной металлической щеткой от скопившегося нагара, затем просушиваются обычным феном. Как вариант, можно подержать их над конфорками газовой плиты. Далее проверяется зазор, и высохшие свечи вкручиваются обратно на место. В этом случае двигатель будет безошибочно запускаться при любой температуре.

на форсунку каждый день?

Бывает, каждое утро туда попадает бензин. Конечно, даже самый терпеливый автолюбитель быстро устанет ежедневно проводить такие работы по просушке, поэтому в такой ситуации мы отправляем автомобиль на диагностику. Вы можете заказать данную услугу на СТО, а можете сделать ее самостоятельно. В последнем случае следует провести диагностику свечей зажигания на качество искрообразования, проверить ее выход на чистоту форсунок и работоспособность. Возможно проблема кроется в одной из этих деталей.

При каких условиях свечи не будут заправлены бензином?

Чтобы вдруг не столкнуться с подобной проблемой утром в гараже, следует всегда поддерживать свой автомобиль в исправном техническом состоянии. Условия, исключающие возникновение данной проблемы:

Напоследок отметим еще один популярный способ профилактики. Согласно ему, следует регулярно (3-4 раза в неделю) в течение 10 секунд повышать до красной шкалы (4,5-5 тысяч оборотов), чтобы самоочистка от нагара в камере сгорания двигателя внутреннего сгорания происходит.

Итак, мы рассмотрели факторы образования топлива в свечах и узнали, как решить эту проблему.

Представьте ситуацию, которую часто можно наблюдать зимой: водитель, оставив машину в гараже, утром не может завести двигатель, даже с заряженным аккумулятором. Такие случаи характерны для зимы, так как при низких температурах процессы в моторе практически непредсказуемы. Топливо может воспламениться не полностью, и тогда свечи заливаются бензином, несмотря на то, что образуется искра. Допустим, смесь слишком богатая, а компрессия недостаточная. Тогда в любом случае процесс горения не может продолжаться. Причины таких явлений давно известны, а о том, как с ними бороться, рассказано далее.

Почему так происходит

Работой инжекторных двигателей, где смесь образуется в объеме топливной рампы, всегда управляет специальный контроллер. Рассматриваемый блок управления также называется «ЭБУ»: ​​

Инжекторный двигатель не запустится без блока ЭБУ

Программа, установленная в памяти блока, всегда определяет, на сколько миллисекунд должна открываться каждая из форсунок. Чем дольше открыта форсунка, тем богаче образуется смесь. А зимой при низких температурах контроллер стремится максимально обогатить смесь. И тогда происходит следующее:

• Концентрация бензина в смеси максимальна, но температура топлива и воздуха остается ниже типичной для летнего периода;
• Компрессия в цилиндре из-за изношенных деталей может быть недостаточной;
• При наличии нагара на контактах свечи искрообразование не происходит, как предполагалось разработчиками.

В сумме эти три фактора приводят к следующему результату: топливо не сгорает, а попадает на контакты свечи зажигания. В результате искрообразование прекращается, а затем при попытке запуска двигателя в цилиндр нагнетается бензин. Затем в определенный момент топливо детонирует.

При заправке свечей топливом можно наблюдать одинаковые симптомы на любом автомобиле. Запуска при работе стартера не происходит, но водитель услышит характерные для таких случаев хлопки (результат детонации).

Причины проблемы и комплекс решений

Если свечи действительно залиты бензином при запуске двигателя, то нужно проверить насколько хорошо образуется искра в двигателе. Возможно, придется последовательно выкручивать каждую из свечей, предварительно сняв высоковольтные разъемы. В этом случае зажигание необходимо выключить. Желательно также отключить одну из клемм аккумулятора.

Для разборки используйте накидной ключ

Что проверять:

• На контактах свечи зажигания не должно быть нагара;
• Расстояние между контактами должно соответствовать «паспортному значению».

Плохая новость в том, что причиной нестабильного образования искры может быть как плохое качество проводки, так и любая неисправность в системе управления зажиганием. Иногда поиск причины занимает больше времени, чем устранение дефекта. В таких случаях сложно обойтись без помощи профессионалов. Не переоценивайте свои силы.

Кстати, можешь попробовать рассуждать логически. Контроллер регулирует концентрацию смеси в зависимости от значений температуры воздуха. И определяются эти значения по показаниям единственного датчика — ДТОЖ.

Любой датчик температуры является термистором

Это, конечно, датчик температуры охлаждающей жидкости.

Показания датчика температуры антифриза действительно могут быть занижены. Тогда не удивляйтесь, что смесь слишком богата топливом. Рекомендация по устранению проблемы выглядит тривиальной. Датчик нужно заменить.

Обратите внимание, что в современных двигателях для расчета концентрации смеси используется не один датчик температуры, а несколько. Также можно использовать датчик нагрева воздуха, установленный во впускном коллекторе. А вот наличие моторного масла в коллекторе не редкость. И представьте, что будет, если на корпус такого датчика попадет жидкость.

Программа контроллера устроена так, что основным источником информации о температуре воздуха является датчик ДТОЖ. Для современных двигателей, в которых используются разнообразные элементы регулирования температуры, это также справедливо.

Если свечи уже залиты, что делать дальше

Если есть подозрение, что хотя бы в одном из цилиндров свеча зажигания залита бензином, поступают следующим образом:

1. Останавливают стартер, выключают электропроводку, демонтируйте свечу зажигания;
2. Хорошо закройте свечу, чтобы в нее не попала пыль. Вал прокручивается на 10-15 оборотов с помощью стартера;
3. Свеча просушена и заменена.

1. Свечи зажигания можно просушить в самом двигателе перед выполнением шага 1 выше. При работе стартера педаль газа утоплена «в пол» и через рампу подсасывается воздух;
2. Для удаления нагара можно использовать металлическую щетку. Подойдет и обычная зубная щетка;
3. При недостаточной компрессии в цилиндре менять или чистить свечи будет бесполезно. Здесь поможет только капитальный ремонт.

При замене или переустановке свечей желательно не перетягивать их крепление. В то же время незакрученная пробка вызовет выход из строя всех систем двигателя.

Современный водитель просто обязан быть готовым к разным сюрпризам от своего автомобиля и правильно на них реагировать, особенно зимой. В статье рассмотрены причины залива свечей на инжекторном двигателе, причины этого явления, а также пути решения.

Основные причины

Как показывает практика, раздатчиком проблем со свечами является электронный блок управления и его прошивка.

Залитые свечи моторным маслом.

При отрицательной температуре воздуха система пытается создать необходимые условия для топливовоздушной смеси. Поскольку доля кислорода в морозном воздухе выше, форсунки получают от компьютера команду подать больше бензина. В этих условиях свеча тоже пытается работать, но качество смеси не соответствует требуемому. В последствии слишком низкий уровень компрессии, не работает зажигание и как следствие залитые свечи.

Решения

Есть два способа решить эту проблему.

Суть первого в следующем. Для начала свечи закручиваются и просушиваются. После этого крутят стартером примерно 8-12 секунд. По завершении операции свечи устанавливаются обратно и производится попытка запуска двигателя.

Второй способ — запустить двигатель в «режиме продувки». Порядок действий следующий:

• нажатие педали газа до упора
• поворот ключа в замке зажигания
• проворачивание стартера на 8-10 сек.
• Возврат педали в исходное положение.

Суть метода заключается в том, что при нажатии педали газа до упора подача бензина перекрывается, а свечи продуваются только воздухом.

Если после выполнения вышеперечисленных действий двигатель по-прежнему не запускается, необходимо просушить свечи.

Свечи обычно сушат зубной щеткой и феном. Иногда можно найти такое решение проблемы, как проткнуть свечу в зоне комфорта.

Если свечи заливаются ежедневно, то нужно проверить наличие искроотвода, его качество, форсунки и т. д.

Бывает, чуть ли не каждый день заливает свечи на форсунку. В такой ситуации необходимо провести полную проверку элементов – на наличие искроотвода, чистоту форсунок, качество искры и так далее.

Чтобы не столкнуться с наполнением свечей в инжекторном силовом агрегате, необходимо соблюдать определенные правила эксплуатации и ухода за двигателем:

Состояние заправленной и новой свечи.

• контроль заряда аккумуляторной батареи
• контроль исправности стартера и своевременный ремонт при необходимости
• использование масла высшего качества для зимнего использования
• своевременная замена свечей зажигания
• регулярный осмотр высоковольтных проводов
• регулировка и очистка форсунки форсунки
• использование высококачественного топлива
• по возможности проезд не менее 50 км раз в месяц.

Если вы сядете за руль и обнаружите, что двигатель не заводится, не расстраивайтесь. Возможно, у вас просто залиты свечи зажигания. Эта проблема особенно часто возникает в зимнее время года, что уже доставляет немало хлопот автолюбителям. Чаще всего свечи заливают бензином, иногда маслом. Нужно понимать, как и почему это происходит, тогда можно действовать на опережение и избежать ситуации, когда машину невозможно завести. Ну а если все уже произошло, то неплохо бы узнать, как вернуть свечи зажигания в рабочий вид и запустить двигатель.

Слева залитая свеча, справа обычная.

Симптомы и механизм залива

Когда речь идет о залитых свечах зажигания, не имеет значения, имеем ли мы дело с карбюратором или инжектором. Оба типа двигателей не защищены от затопления. Его последствия неприятны тем, что не дают запустить двигатель. При этом пахнуть бензином может, может быть, но самое главное, на самих свечах легко обнаружить следы постороннего вещества: бензина, масла или нагара. Для оценки состояния свечей их необходимо выкрутить.

Механизм отсека довольно прост. Топливо, подаваемое для работы двигателя, является негорючим. Свечи зажигания намокают и это блокирует возможность нормального запуска двигателя.

Семь причин холодных свечей

Если вы решили завести двигатель, но ничего не получилось, а вместо этого вы обнаружили искры, окрашенные бензином, то это могло произойти по следующим причинам:

1. Недостаточно заряженный аккумулятор … Даже если при плюсовых температурах аккумулятор без проблем справлялся со своими задачами, наступление морозов могло кардинально изменить ситуацию. Достаточно, чтобы батарея была разряжена на 50%. Даже при таком показателе мощности может не хватить для запуска мотора.

2. Износ цилиндров … Изношенный двигатель не может работать идеально, поэтому неудивительно, что в новых двигателях недостаточно цилиндров. В сочетании с другими факторами это может привести к затоплению свечи.

3. Старые свечи зажигания …Не зря эта деталь является расходным материалом и требует регулярного контроля, а при необходимости и замены. Если долго не менять свечи, то на них появляются дефекты, которые могут препятствовать искрению, столь необходимому для запуска мотора.

4. Неисправность конструктивных элементов системы зажигания Неисправные провода и закисшие контакты могут быть одной из причин, вызвавших залитие свечей.

Износ

5. Некачественное топливо …Это не значит, что вас обманули и продали вам плохой бензин. Дело в том, что зимой существует ряд факторов, которые могут негативно сказаться на качестве топлива.

Например, образование конденсата в топливном баке и попадание его в бензин. В результате топливо не воспламеняется в нужный момент, что становится одной из причин «мокрых» свечей зажигания.

6. Неподходящее моторное масло .Если речь идет о зиме, то нужно использовать масло с такой вязкостью, которая не будет нагружать двигатель, иначе это станет еще одним фактором, создающим условия для залива.

7. Накопление нагара в камере сгорания . ..Короткие поездки в городских условиях не дают мотору «дышать». В результате образуются нагары, которые толстым слоем оседают на стенках камеры сгорания. Подвижность поршневых колец снижается, а вместе с ней и компрессия в цилиндрах. В качестве профилактики необходимо запустить двигатель на высоких оборотах. Иногда для восстановления подвижности поршневых колец требуется специальная промывка системы.

Иногда бывает, что искра есть и стартер крутит нормально, а бензин все равно выливается. В этом случае необходимо провести диагностику на исправность. В редких случаях проблема может быть в самом ЭБУ.

Моторное масло на свечи

Бензин — не единственная жидкость на свечах. Иногда их заливают моторным маслом. Опять же, это может случиться как с инжектором, так и с карбюратором. При этом важно, на какой части свечи есть следы масла. Если верхняя часть свечи окрашена, проблема, скорее всего, связана с прокладкой клапанной крышки. Если в нижней части свечи зажигания наблюдается масло, то нужно позаботиться о состоянии двигателя и компрессии в нем. О причинах появления масла на свечах читайте в

Скорая помощь для заправки свечей

Если следовать инструкции производителя, то всю процедуру решения проблемы можно представить в несколько шагов.

Шаг 1. Выкручиваем свечи.

Шаг 2. Высушите влажную часть.

Шаг 3. Проворачиваем двигатель без свечей зажигания 10 сек.

Шаг 4. Установите сухую часть на место.

Шаг 5. Пробуем запустить двигатель.

Но не всегда у водителя есть время на эти простые действия. Заправка свечей – непредвиденная ситуация, а что делать, если возиться с мокрыми деталями нет времени?

У автолюбителей есть в запасе еще один способ на такой случай: запуск двигателя с продувкой цилиндров. Выполняется следующим образом. Это инжекторный двигатель.

Полностью выжмите педаль газа, затем проверните стартер примерно на 10 секунд. Верните педаль акселератора в исходное положение. Благодаря этой манипуляции в цилиндры поступает больше воздуха, что позволяет просушить свечи.

Если «народный» способ не помог, то никуда не деться от необходимости выкручивать свечи и тратить определенное количество времени на их просушку. Отвинченная часть очищается. Сушить можно феном, на электрической или газовой плите.

Просушить свечи феном — это один из способов.

Правда, есть еще более действенный способ: купить новые свечи. Любая сушка сократит срок службы мокрых свечей. Это лишь временная мера, поэтому если есть возможность заменить свечи на новые, то в данном случае это будет лучший вариант.

Профилактика

Соблюдая следующие условия, вы сможете избежать залива в любое время года:

Заправляйтесь качественным топливом;

Немедленно очистите инжектор;

Запустите двигатель на высоких оборотах.

Лада Калина плохо разгоняется. Калина не тянет и при обгонах тупит, плохо разгоняется. Видео про отказы газа на инжекторном двигателе

Что такое «провал»? Это эффект, при котором машина не разгоняется при нажатии на педаль газа. Обычно провал длится несколько секунд, а затем наступает эффект «подскока». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине встречается не часто, но бывает.

Видео про отказы газа на инжекторном двигателе:

Данный видеоматериал расскажет о такой неисправности, как газовые «провалы», причинах возникновения, способах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Падение оборотов и отказ дроссельной заслонки

Причин явления «провала» при нажатии на педаль газа немного. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «неудачи»:

Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Ускорение падает

При обращении к причинам возникновения можно рассмотреть, как решить проблему. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа проваливается при разгоне:

1. Первым делом проверьте свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи говорят о том, что смесь отрегулирована неправильно. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
2. Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
3. Забитая дроссельная заслонка может привести к сбоям при разгоне.
4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому его стоит вовремя менять.

   Воздушный фильтр забит

5. На впрыск может повлиять топливный насос (), а также состояние топливного фильтра. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Продиагностировать и проверить его работу, а также состояние сетчатого фильтра.

   Грязный топливный фильтр

Ошибки ЭБУ
6. также могут привести к отказам педали акселератора.
7. Последняя причина — забитые форсунки. Их нужно диагностировать, проверять работоспособность, а также чистить и заменять неисправные элементы.

Итак, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

Утечки газа на холостом ходу

На Холостом ходу меньше причин отказов, но их придется устранять, так как машина просто не будет нормально заводиться, либо глохнет после запуска двигателя. Итак, давайте рассмотрим план работы пошагово:

1. Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя элемент подлежит замене.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

выводы

являются основной причиной отказов, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением таких неисправностей самостоятельно, и нужно ехать в автосервис, где сделают качественную диагностику и устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что придется расщедриться, ведь ни ремонт, ни ремонт не будут стоить копейки.

Добрый день,
В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля LADA.
Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, класс 8 Евро-3).
Признаки: чтобы всем было понятно, что с двигателем — скажу просто: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
(т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной эксплуатации, ВООБЩЕ никак не редактирует, приходится болтать как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально тронуться). Сразу скажу — это не про него!

Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, ссылались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнить динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным). Так мы путешествовали несколько лет.
К тому времени двигатель стал менее динамичным, и по его пробегу (50-70 тыс. км) решили, что это точно катализатор расплавился. Наслушавшись рассказов о том, как легко от него избавиться, мы не учли одного 🙂 Если бы все было так просто, то он оказался металлик , а не керамика))). Отдельная история, как мы от него избавились, но результат все же был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика никак не изменилась, только громче стала((((
Примерно с этого же времени появилась еще одна неисправность: двигатель стал греться в процессе работы (залил качественный антифриз т.к. машина стояла в эксплуатации!!).Теперь он не только не тянет,но и греется.
Очередная борьба началась со второй неисправности.
Заменен датчик температуры, потом помпа, потом термостат, потом снова датчик температуры, потом сам радиатор. Все это продолжалось в течение года.
Вот и решили, что повышенная рабочая температура двигателя это побочный эффект его первой неисправности.
Потеряли этикетки? Да нет все хорошо.
Снова все силы были брошены на поиски первопричины.
Следующим шагом было изменение программы двигателя на класс Евро-2. Трогаем — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
Динамика автомобиля со временем стала сравнима с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а дальше как будто буксируешь машину. Пробег уже 100-130 т.км.
Пора менять сетку бензонасоса — результат ноль, потом бензонасос — результат ноль, чистка форсунок — та же история.
Я уже молчу сколько диагностик сделано с момента эксплуатации. Параметры всегда в норме, но на вопрос «почему не тянет?» точных ответов нет. «Попробуйте изменить это, сделайте это, проверьте этикетки».
Я как дурак уже несколько лет чуть ли не каждый месяц проверяю метки ГРМ — вдруг они сбились с пути?
Если бы я знал заранее, к какому результату приведут эти дефектовки (
Что самое интересное, все сделанные ремонты были типичны для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасны.
Возможно Я бы и дальше так ездил, только с прошлой недели машина вообще перестала ехать. Разгоняется только на четверть газа, и то по прямой, и при трогании в гору, где надо давать больше газа , совсем захлебывается (гудит и едет 1-2 км/ч).

Может среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕИ, которые подскажут в чем причина?

PS Сам имею большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, да и сам по профессии механик, думал что автомобили LADA изучены вдоль и поперек. Ремонтом практически сам занимался, и вроде бы признаки были характерные. НО ЭТОТ СЛУЧАЙ ПОСТАВИЛ МЕНЯ НА КОЛЕНИ.

Добрый день! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Поэтому начну издалека, чтобы ситуация была более понятной. А вообще я писал ранее, что у меня проблема с тем, что на светофоре скорость поднималась до 500, потом поднималась до 1200, потом выравнивалась и все начиналось по кругу несколько раз, а если оставить на горячий, на холостых даже мог заглохнуть, но заглох мягко, как будто только что повернули ключ, еще и щелкал клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссель, поменяли фильтр и сетку, после этой замены криво засвистнул бензонасос ,провалы вроде стали реже,но глохнет все равно и только на горячую,когда оставил на холостую. В итоге попал к одному диагносту, он нашел погнутую дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца. Вроде все было хорошо, но со временем стал замечать такую ​​штуку, что когда стрелка бака находится в красной зоне, машина как бы преобразилась, начинает ехать очень бодро при меньшем нажатии на педаль газа, плюс четче информативность от педали и меньше рев мотора при разгоне .т.е. даже с самых низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пуком, который вот-вот умрет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на сколько нажата педаль газа, что педаль в пол, что скорость разгона не изменить до половины, скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз покачать ногой педаль газа, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не как на пустом баке (при разнице в весе в 30 литров я думаю глупо говорить что это повлияет на разгон). Плюс при разгоне с низов неприятный как бы слегка пукающий звук двигателя (не выхлоп), ощущение, что не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, не мог найти причину, похожие темы были и на сервисе и в интернете, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что машина может ехать бодрее на пустом бак. В баке нет воздуха и прочего. Недавно опять засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так что насос еще родной с 2009 года, я решил, что проблема в нем и поменял, он вроде завелся, потом еще нашел тему про РДТ и тоже поменял, чтобы наверстать упущенное. Машина оживала с любым танком, проездил так полторы недели и поехал в другой город по трассе, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил как быстро набирает . НО проехав где-то километров 70-80, стал замечать, что опять что-то не то, когда ехал обратно, пришлось на третьем кочевать, чтобы обогнать. В общем теперь не знаю куда копать, машина теперь едет по настроению, не важно сколько литров в баке, например, еду утром на работу, скучно, газ в пол, а разгоняется медленно как пенсионер, оставлю на стоянке, выезжаю вечером, едет резво с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто мотор поменяли. Пока никакой закономерности уловить не могу (если раньше она была от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячий, в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, без газового оборудования. Если кто-то сталкивался с этой проблемой или знает, что может быть причиной, сообщите, пожалуйста.

www.drive2.ru

Тупо на разгон? Копать землю! — Лада Калина Седан, бортжурнал 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждая машина требует внимания. Это то, что я просил. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключениях. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Замерял недавно www.drive2.ru/l/47709458

xn--80aal0a.