Ваз 2110 замена переднего тормозного цилиндра: Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110-2112

Мар 29 1972

Содержание

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Передние тормозные цилиндры – их всего два, каждый их цилиндров располагается в тормозном суппорте, настоящие их название: “Рабочие тормозные цилиндры”, принцип работы у них следующий, при нажатие на педаль тормоза, жидкость давит на поршни которые располагаются в тормозных цилиндрах, а поршни тем временем, прижимают колодки к тормозному диску, когда нога с педали тормоза убирается, жидкость возвращается обратно и поршни перестают давать на тормозные колодки (Торможение прекращается).

Примечание!
Для осуществления работ, запаситесь: Гаечными ключами, медными уплотнительными кольцами для тормозных шлангов (Около 4-х возьмите), а так же тормозной жидкостью, чем то чем заткнуть тормозной шланг можно будет, шестигранными головками, разными типами отвёрток, ну и накидными ключами и конечно же инструментами которые нужны для снятия колёс с автомобиля!

Краткое содержание:

Замена переднего тормозного цилиндра

Дополнительный видео-ролик

Где находится тормозной цилиндр в суппорте?
Проще всего можно разглядеть цилиндр при снятом суппорте с автомобиля, но и просто вытащив тормозные колодки, цилиндр можно будет полностью разглядеть, сам цилиндр продаётся и заменяется в сборе, состоит он из нескольких но очень важных вещей, во-первых поршень он внутри цилиндра располагается и ходив в зад и в перёд, тем самым прижимая и отдаляя тормозные колодки от диска и конечно же прокачной штуцер у цилиндра есть, он закрыт колпачком на маленьком фото синей стрелкой указан и последний элемент, это пыльник у поршня тормозного цилиндра, он указан зелёной стрелкой, благодаря него тормозная жидкость не выдавливается наружу и во внутрь цилиндра, не попадает грязь, песок и влага, они очень губительны для цилиндра и если они во внутрь попадут, то вымоют всю смазку (Если это вода) или смазка смешается с песком (Если песок попадёт в цилиндр), и от этого поршень еле еле перемещаться будет (Эффективность торможения в связи с чем, упадёт).

Когда нужно менять тормозной цилиндр?
Цилиндр можно менять как в сборе, так и отремонтировать его можно, заменив такие детали в нём как поршень и пыльник отдельно, но мы не рекомендуем по этому пути идти, потому что во-первых цилиндр в сборе стоит не таких уж и больших денег, а во вторых если что то не правильно соберёте (Пальник плохо закрепите например) то он слетит и тормозная жидкость при его отсутствии вообще вся вытечёт (Без тормозов останетесь), поэтому лучше меняйте всё в сборе, признаки которые говорят о том что цилиндр подлежит замене следующие: Сорвался прокачной штуцер и Вы его не можете никак отвернуть, так же если пыльник порвался цилиндр подлежит замене, при закисании поршня в цилиндре (Это от времени происходит) его тоже сменить нужно будет, но закиснуть поршень может в разных положениях, а именно в режиме торможения (Колесо постоянно будет тормозить) или в своём спокойном состоянии (Тормозить данное колесо вообще не будет и автомобиль в сторону уводиться будет при торможении).

1. Снимайте колесо сперва с той стороны, на которой цилиндр менять будете (Прочтите статью по «Замене колёс на современных автомобилях», в ней описывается то, как правильно колёса снимать нужно), когда колесо будет удалено, выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепится (Место указано красной стрелкой) и при помощи гаечного ключа, сорвите гайку которая тормозной шланг к тормозному цилиндру крепит (см. маленькое фото).

2. Теперь скобу тормозного суппорта в сборе с цилиндром снять будет нужно, для этого два болта выкрутить придётся, но при их выворачивании, направляющие пальцы держать вторым ключом будет нужно чтобы болты в направляющих не проворачивались (см. фото 1), после чего болты вынимаются из направляющих пальцев и скоба в сборе с тормозным цилиндром снимается с суппорта, но полностью сняться скоба не сможет, а всему виной тормозной шланг который отсоединить от тормозного цилиндра придётся, чтобы это сделать, выкрутите полностью гайку крепления шланга (Во время выкручивания, гайку держите ключом а скобу в сборе в тормозным цилиндром вращайте рукой, против часовой стрелки) и отсоедините шланг, как только отсоедините его, сразу же заткните шланг какой ни будь заглушкой, чтобы тормозная жидкость не выливалась через него, после чего зажать бы по хорошему тормозной цилиндр со скобой в тисках нужно, но и без них обойтись можно, в общём Вам выкрутить два болта придётся, которые тормозной цилиндр крепят к скобе, их нужно выкручивать шестигранным ключом или шестигранными головками, после выворачивания, скоба и цилиндр подлежат разъёдинению.

Примечание!
Когда тормозной шланг от цилиндра будет отсоединён, упадёт медное уплотнительное кольцо, за него вообще можете не переживать и не искать его на полу, потому что данное кольцо нужно будет сменить на новое!

3. Устанавливается новый передний тормозной цилиндр, в обратной последовательности, медные кольца меняются обязательно на новые, если Вы решите попробовать отремонтировать тормозной цилиндр, то в таком случае ознакомьтесь со статьёй, под названием: «Ремонт суппорта на ВАЗ 2109».

Примечание!
Ещё рекомендуем Вам смазать перед установкой скобы в сборе с тормозным цилиндром, направляющие пальцы болтов, промазывать их нужно сняв с них пыльник, как это показано на фото ниже, промазываются пальцы смазкой УНИОЛ-1, когда всё соберёте, прокачайте с помощником тормоза на автомобиле семейства Самара 2, подробная инструкция по прокачке, есть на нашем сайте под названием: «Прокачка тормозов на ВАЗ 2114»!

Дополнительный видео-ролик:
Ниже расположен ролик, по поводу замены тормозного цилиндра на новый, ознакомьтесь с ним и Вы поймёте наглядно как должна производится его замена.

Примечание!
Если Вы ещё не знаете как тормозная система устроена и работает, тогда в этом случае, обязательно изучите интересный ролик который мы разместили чуть ниже, после его просмотра, Вы сразу поймёте для чего нужна тормозная жидкость и почему тормозить автомобиль перестаёт, когда жидкость выливается!

http://www.youtube.com/watch?v=Av-jj8NNrv8

Замена переднего тормозного шланга ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Тормозная система это система, которой водитель должен уделять особое внимание, так как работа ее элементов на прямую влияет на безопасность движения транспортного средства. Для изучения устройства и помощи в обслуживании тормозной системы на сайте имеется раздел под названием –

Устройство тормозной системы, в котором можно разобрать более подробно эту систему на составляющие части.

Что касается этой статьи, то она посвящена теме под названием — Как заменить тормозные шланги ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, Лада Калина, ВАЗ 2170 своими руками.

Многие автомобилисты считают, что замена тормозных шлангов не удостоена отдельной темы, так как это совершенно не сложно, но для начинающих автомобилистов, эта статья, я думаю, будет полезна.

Ведь согласитесь за какую работу человек не берется, всегда найдутся нюансы, которые лучше бы узнать по совету, чем по своему горькому опыту.

Я бы выделил несколько основных вопросов на которые следует обратить новичку при замене тормозных шлангов на автомобиле ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, Лада Калина, ВАЗ 2170:

Какой производитель тормозных шлангов лучше?
Какой инструмент необходим для замены тормозных шлангов?
Последовательно работ по замене тормозных шлангов.

Все эти вопросы мы постараемся рассмотреть в данной статье. Для того, чтобы облегчить себе работу, достаточно найти в интернете ответ на вопрос – как заменить тормозной шланг на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, Лада Калина, ВАЗ 2170.

Итак, приступим к изучению информации, как заменить передние тормозные шланги автомобиля ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, Лада Калина, ВАЗ 2170.

Инструменты для замены тормозного шланга:

Рожковые и накидные ключи на 8, 14, 15.
Торцевой ключ на 8.
Специальный разрезной ключ и обжимной ключ на 10.
Молоток.
Щетка по металлу.
Не забудьте обзавестись жидкостью WD-40 (она сейчас стоит порядка 80 гривен, но она вам еще пригодиться).
Прозрачная бутылка для удобства прокачки тормозов.
Работы по замене тормозных шлангов лучше проводить с напарником.

Какие тормозные шланги купить и какие запчасти надо купить для замены тормозных шлангов?

Хорошо зарекомендовали себя тормозные шланги «Балаковского» производства, которые отличаются хорошим качеством и немного дорогой ценой. Если вы хотите немного сэкономить, то можно купить

тормозные шланги производства ДААЗ, которые тоже обладают неплохим качеством.

Следует также купить медные шайбы толщиной 1,5 мм, тормозную жидкость, которая необходима для прокачки тормозной системы. Рекомендую купить тормозную жидкость ДОТ 4 400 грамм.

Последовательность замены тормозного шланга ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, Лада Калина, ВАЗ 2170 своими руками.

Если вы все приобрели и готовы к замене тормозного шланга, то первым делом надо снять колесо. С помощью щетки по металлу зачистить штуцер тормозного шланга предварительно взбрызнув ВД-40. После этого откручиваем штуцер прокачки с помощью торцового ключа (рисунок 1,2,3). Эту операцию рекомендую выполнить первым делом, так как чаще всего штуцер прокачки переднего суппорта часто сильно прикипает, что может привести к его поломке.

Затем можно менять тормозной шланг. С помощью обжимного ключа, беремся за штуцер тормозной трубки, держим тормозной шланг ключом и потихоньку срываем штуцер с места. Когда штуцер трубки будет свободно вращаться, откручиваем его при помощи разрезного ключа. Для того, чтобы тормозная жидкость не выливалась заглушите трубку колпачком (рис. 4).

Снимаем резиновое кольцо шланга с держателя передней стойки (рисунок 5).

Разрезным ключом откручиваем тормозной шланг с тормозного цилиндра (рис. 6). Если не хочет, помогаем кусачками (рис. 7) и потом накидным откручиваем (рис. 8).

После того как сняли тормозной шланг, хорошо очистите место присоединения шланга к суппорту, затем присоедините новый шланг с новой шайбой (рис. 9). Затягиваем, но не пережимаем. Закрепляем тормозной шланг с помощью держателя. Дело сделано, осталось только прокачать тормозную систему.

Как прокачать тормозную систему после замены тормозного шланга?

Попросите помощника понажимать на педаль тормоза с интервалом по 2-3 секунды около 3-4 раз, нажатие, удержание. Вы же в этот момент отпускаете штуцер и жидкость с воздухом выходит. Как на рисунке снизу. После прокачки затягиваем штуцер. Узнать о том, что тормозная система прокачана вы сможете по исчезновению пузырьков воздуха. Дальше останется лишь проверить соединения на течь и уровень тормозухи в тормозном бачке.

Замена переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

И оп! Очередная статья опять про тормозные шланги! Только на этот раз речь будет идти о замене переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора. Даже сам удивился, почему о тормозных шлангах этих машин я до этого момента не вспоминал. И не удосужился написать несколько строк на данную тему. Да, я соглашусь с Вами, если Вы скажете, что в работе по замене передних шлангов нет ничего сложного. Но, с поправкой. Будет легко, только, если Вы эту работу уже выполняли и не один раз. И из своего личного опыта знаете об определенных «сюрпризах» и нюансах, с которыми можно столкнуться во время работы. А вот, новичку автолюбителю, все так просто не покажется. У человека, решившего, в первый раз в жизни, самостоятельно заменить тормозные шланги, возникнут стандартного типа вопросы — Какой фирмы производителя купить шланги?, Необходим ли для данной работы специальный инструмент?, В каком порядке следует выполнять замену переднего тормозного шланга?, И какие сложности могут возникнуть в процессе работы? Конечно же, можно долго не думать, покупать любой шланг, который будет в магазине, снимать колесо и начинать что-то делать. Правда, это что-то превращается в кучу потраченного времени и сил, не считая нервных клеток и, возможно, сломанных определенных деталей. Единственным плюсом, после такой работы, можно считать получение горького опыта. И все… Удовольствия от выполненной работы Вы точно не получите. Но, ведь этого можно избежать.

Если Вы все-таки приняли решение самостоятельно заменить передние тормозные шланги на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора, то в первую очередь я Вам рекомендую подумать об инструменте, который будет необходим для этой работы. Перечисляю: рожково-накидные ключи на 8, 14, 15, торцовый на 8 (также будет полезен) и главное это наличие специальных ключей для тормозных трубок — разрезной и/или обжимной ключ на 10 (без них за работу лучше не браться). Смотрим фото номер 1. Так же, пригодится небольшой молоток, щетка по металлу, жидкость ВД-40 и прозрачная бутылочка с резиновой трубкой для более эффективной и аккуратной прокачки тормозов.

Что-то еще забыл…. А! Помощник! Он Вам поможет не только прокачать систему, но и опустошить пару бутылок пива в честь успешной замены шлангов)))

Запчасти. Здесь выбор у Вас будет очень большой. Перечислить все фирмы — производители передних тормозных шлангов для автомобилей Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора, очень сложно. Да и в этом нет необходимости. Так как я советую выбор делать из двух возможных вариантов. Первый, тормозные шланги «Балаковского» производства (БРТИ). Качество и как правило, продолжительный срок службы шлангов этого производителя выше всех похвал. Единственный минус этого варианта — цена. Она, как говорится «кусается». И если финансы поют романсы, то можно вспомнить о втором варианте — тормозные шланги «Димитровградского» производства (ДААЗ). Цена ниже, качество довольно приличное.

Вместе со шлангами сразу следует покупать медные шайбы. Даже, лучше сказать, — не «следует», а обязательно надо покупать. Экономить в этом вопросе не вижу смысла. На каждый шланг идет одна шайба. Толщина этой медной уплотнительной шайбы должна составлять — 1,5 мм. Фотография 2. Не забываем и о тормозной жидкости. Она понадобится для прокачки системы после замены шлангов. 400 граммовой бутылки тормозной жидкости DOT-4 хватит 100%.

С подготовкой закончили. Переходим к главному! К описанию замены переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора:

1. Первым делом, после снятия колеса, советую пройтись щеткой по металлу штуцер тормозной трубки и пролить его ВД-40. После этого, снять защитный колпачок и резиновое кольцо со штуцера прокачки, опять же пройтись щеткой и пролить его ВД-40. Дальше, пробуем открутить штуцер прокачки, для этого можно воспользоваться накидным или торцовым ключом на 8 (фото 3, 4 и 5) . Почему этим необходимо заниматься в первую очередь? Объясню. Дело в том, что этот злосчастный штуцер прокачки переднего суппорта автомобилей Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора имеет свойство намертво прикипать. И при попытке его открутить и прокачать систему, он может просто отломаться. И это происходит очень часто, в противном случае, я бы не акцентировал бы на этом внимание. Прокачать систему в этом случае не получиться. То есть, если Вы займетесь заменой шланга, а после этого вспомните об этом штуцере, то прокачка тормозной системы может стать под вопросом. Оперативно решить проблему будет сложно. Так как выкрутить, аккуратно высверлить штуцер из тела алюминиевого корпуса суппорта очень сложно. Это может сделать не каждый. Да и то, шансы на удачу в этом деле равны 50 процентам. Самый верный, быстрый и безопасный способ решить проблему — замена тормозного цилиндра переднего суппорта целиком. В общем, к чему я веду. Предвидя проблему со штуцером, — сначала уделяем внимание ему. Если он открутится, хорошо. А если нет и сломается — то проще на машине со сломанным штуцером, но исправной тормозной системой, съездить на авторынок (очень хорошо, если базар рядом и до него можно дойти пешком, но ведь не всем так везет) за цилиндром переднего суппорта, чем после замены шланга и естественно с завоздушенной системой, и неэффективной педалью тормоза проделать тот же путь до авторынка. Надеюсь, понятно объяснил))). Да, можно попробовать «договориться» со штуцером прокачки при помощи молотка! Если чувствуете, что штуцер упирается, нанесите по нему несколько несильных ударов молотком, это может помочь и он станет более сговорчив (фото 6).

2. После штуцера, можно приниматься за сам тормозной шланг. Надеваем обжимной ключ на штуцер тормозной трубки, придерживаем тормозной шланг ключом на 15 и срывает штуцер с места. Если он двигается с трудом, затягиваем его, проливаем ВД-40 и снова пробует откручивать. Когда штуцер трубки будет свободно вращаться, снимаем обжимной ключ и дальше откручиваем его при помощи разрезного или рожкового ключа. Избегая потери тормозной жидкости, глушим трубку резиновым колпачком (фото 7 и 8).

3. Выводим резиновое кольцо шланга из держателя передней амортизационной стойки (фото 9).

4. Разрезным или рожковым ключом на 15 (в некоторых случаях на 14) пробуем открутить тормозной шланг с тормозного цилиндра (фото 10). Если не захочет откручиваться, не беда. Берем кусачки. Чик! Фотография 11. И накидным или торцовым (с высокой головкой) ключом заканчиваем дело (фото 12).

Все! Передний тормозной шланг снят. В месте соединения шланга с суппортом, проводим очистную работу (грязь, песок и окисления не способствуют герметичному соединению) и вкручиваем шланг с новой уплотнительной шайбой (фото 13). Затягиваем, но без фанатизма. Соединяем шланг с тормозной трубкой, обращая внимание на то, чтобы шланг не перекручивался. Не забываем закрепить тормозной шланг в держателе стойки. После этого, можно заняться прокачкой системы. Просим помощника 3-4 раза, с интервалом 1-2 секунды, нажать на педаль тормоза и после этого удерживать ее. Вы в этот момент отпускаете штуцер прокачки и жидкость с воздухом начинает выходить. В прозрачной бутылке это хорошо видно (фото 14). Затягиваем штуцер. Повторяем процедуру до того момента, когда жидкость начнет выходить без пузырьков воздуха. Готово. Остается только проверить герметичность всех соединений и уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Как-то так… Работа по замене переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора закончена. Надеюсь, что помог и все доходчиво объяснил. Если есть вопросы или Вы просто захотите оставить свой отзыв по данному материалу, то не стесняйтесь, воспользуйтесь формой комментариев))).

Возможно Вам будет интересна статья по замене передних тормозных колодок автомобилей Ваз 2108-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Передний тормозной цилиндр ваз 2115

При прошлой замене передних колодок заметил что поршеньки вдавились в цилиндры с большим сопротивлением даже при помощи приспособления, которое сделал на работе специально для вдавливания оных.

Сегодня решил совместить переобувку на зимнюю резину с переборкой цилиндров. Только вот ремкомплекта я не купил о чём впоследствии очень пожалел.

под пыльником следы окисления цилиндра и ржавчина

При помощи приспособления ограничивал выход поршня пока он почти не вышел. Что бы не переводить тормозуху заранее на работе сделал заглушки на шланги

поршень вполне живой, без задиров

полернул нулёвкой слегонца

есть один задирчик -заполировал нулёвкой

толщина ещё больше половины

Почитал по мурзилке чем смазывать поршень при сборке -написано графиткой, сам цилиндр и манжету тормозухой.

Смазал всё, собрал назад, прикрутил. Выгнал воздух самотёком. Всё сухо и работает. Взялся за другую сторону. Первая неприятность -есть дырочка на пыльнике. Задиров нет ни на цилиндре не на поршне. Так же полернул их наждачкой.

И тут произошел небольшой косячок. При вдавливании поршня порвалась манжета. Выяснилось это после того как всё прикрутил и стал выгонять воздух. При нажатии на тормоз протекло из под пыльника хорошей струйкой.

Пришлось опять разбирать, глушить шланг и оставлять всё до завтра так как запчастюлек то я не купил.

Где находится тормозной цилиндр в суппорте?

Проще всего можно разглядеть цилиндр при снятом суппорте с автомобиля, но и просто вытащив тормозные колодки, цилиндр можно будет полностью разглядеть, сам цилиндр продаётся и заменяется в сборе, состоит он из нескольких но очень важных вещей, во-первых поршень он внутри цилиндра располагается и ходив в зад и в перёд, тем самым прижимая и отдаляя тормозные колодки от диска и конечно же прокачной штуцер у цилиндра есть, он закрыт колпачком на маленьком фото синей стрелкой указан и последний элемент, это пыльник у поршня тормозного цилиндра, он указан зелёной стрелкой, благодаря него тормозная жидкость не выдавливается наружу и во внутрь цилиндра, не попадает грязь, песок и влага, они очень губительны для цилиндра и если они во внутрь попадут, то вымоют всю смазку (Если это вода) или смазка смешается с песком (Если песок попадёт в цилиндр), и от этого поршень еле еле перемещаться будет (Эффективность торможения в связи с чем, упадёт).

Как заменить тормозной цилиндр на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Замена передних тормозных цилиндров на ВАЗ-2115

Замена передних тормозных цилиндров передних 2115 своими руками. Пишу, как я делал.

Снять колесо
Снять тормозной шланг с держателя на стойке
Тормозной цилиндр к скобе могут держать или болты с углублением под шестигранник на 10, или болты TORX. Да-да, во всех книжках по ремонту, описаны именно «болты с углублением под шестигранник», а в реале у меня оказалось — под Торкс. Нужно открутить немного болты TORX, ослабить их. Нужна головка TORX E14 (покупайте качественную, хорошую фирменную головку!). Если не получилось — проще поехать в сервис. Стронуть болты с места: головка + вороток, откручивать: головка + карданчик (либо маленький удлинитель) + трещотка. Доступ к нижнему болту хороший, к верхнему затруднён тормозным шлангом
Пережать тормозной шланг (можно взять маленькие тисочки)
Ослабить тормозной шланг на суппорте гаечным ключом (на 14)
Отогнуть пластинки, выкрутить болты из направляющих (молоток + отвёртка/кернер, головка на 13, гаечный ключ на 17), снять скобу с цилиндром
Открутить полностью TORX (головка + трещотка), отсоединить цилиндр от скобы, его можно положить на тормозной диск
Скрутить цилиндр с шланга, поместить в пластиковый пакет (потому что из снятого цилиндра выливается тормозная жидкость)
Поменять шайбу на тормозном шланге, накрутить новый тормозной цилиндр, немного подтянуть гаечным ключом
Соединить тормозной цилиндр и скобу. Затянуть немного TORX
Поставить скобу на своё место, вставить болты в направляющие, затянуть их, загнуть пластинки
Полностью затянуть TORX
Затянуть тормозной шланг на цилиндре
Ослабить клапан прокачки (головкой на 8), закрутить обратно (я заменил на клапан со старого цилиндра, он мне понравился больше)
Снять зажим (тисочки) с тормозного шланга
Проверить не перекручен ли тормозной шланг, если перекручен, то ослабить вверху гайку тормозной трубки спецключом, поправить шланг как надо (мне повезло, шланг не перекрутился)
Поставить шланг в держатель обратно
Прокачать тормозную жидкость

Готово. Времени нужно примерно час.

Описание тормозной системы ВАЗ-2115 инжектор и возможные неисправности

Тормозная система автомобиля в целом является одним из важнейших элементов, позволяющих уберечь водителя и пассажиров от многих неприятностей. По этой причине крайне важно поддерживать ее в работоспособном состоянии и проводить регулярную профилактику.

В этой статье мы поговорим о том, как тормозная система устроена на автомашине ВАЗ-2115 (инжектор).

Устройство

В ВАЗ-2115 применяется система тормозов, в которой рабочие контуры разделены диагонально. Это позволяет серьезно повысить степень надежности и безопасность людей. В частности, первый из них контролирует работу переднего правого и заднего левого тормозных механизмов. В случае его отказа включается второй контур.

Кроме того, в схеме работы гидропривода также имеется:

усилитель вакуумный;
регулятор двухконтурный, в задачи которого входит поддержание давления в тормозах, расположенных позади.

Установлен на ВАЗ-2115 датчик, сигнализирующий о снижении объемов тормозной жидкости. Он механический. Помимо этого, есть еще и система стояночных тормозов, которая, в свою очередь, имеет отдельный привод, блокирующий при необходимости заднюю ось.

Как можно понять из схемы, рассматриваемая система достаточно сложна, и периодически в ней возникают те или иные поломки.

Чтобы понять, что за проблема возникла в тот или иной момент, требуется достаточно большой опыт. Впрочем, диагностику произвести несложно и самостоятельно, если воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Педаль тормоза имеет слишком большой ход

В этом случае можно заподозрить, что:

в гидропривод попал воздух;
произошла утрата упорным кольцом поршня заднего цилиндра упругости, в результате чего оно сместилось внутрь;
из системы вытекла тормозная жидкость;
имеется слишком большой зазор между поршнем основного цилиндра и болтом регулировочным вакуумного усилителя.

Соответственно:

в первом случае понадобится произвести прокачку системы;
во 2-м – потребуется полностью сменить цилиндр;
в 3-м – ликвидировать течь путем замены пришедших в негодность уплотнителей или шлангов.

Эффективность работы тормозов низкая

Чаще всего к возникновению данной проблемы приводят следующие причины:

тормозные колодки замаслились;
заклинивают поршни в цилиндрах колес;
пришли в негодность накладки на колодках;
произошел перегрев механизмов тормозной системы;
неверно был настроен регулятор давления;
один из контуров потерял герметичность.

Накладки, имеющиеся на колодках тормозных, понадобится прочистить при помощи проволочной щетки, теплой воды и стирального порошка.

Если произошло заклинивание поршней, то придется менять цилиндры и прокачать систему.

При изнашивании накладок их нужно снять и поставить новые.

Перегрев системы устраняется путем немедленной остановки. Понадобится какое-то время, чтобы она полностью остыла.

Из-за чего не в полной мере растормаживаются механизмы колес

Скорее всего, при этой неисправности будет наблюдаться заедание педали тормоза. В этом случае придется заняться ее регулировкой.

Кроме того, может также причиной быть и исчезновение зазора между поршнем в главном цилиндре и болтом регулировки вакуумного усилителя. Проблема устраняется увеличением просвета.

Если в тормозную жидкость попадет топливо или масло, то иногда происходит набухание прокладок в главном цилиндре. Понадобится промыть всю систему новой тормозной жидкостью и сменить пришедшие в негодность уплотнители.

Наблюдается торможение одного из колес при езде

Чаще всего к такой поломке приводит разрушение стягивающей пружины на заднем тормозе. Испорченную придется снять и поставить на ее место новую.

Также нередко поршни в колесных цилиндрах ненадлежащим образом функционируют, если внутрь попала грязь или они начали ржаветь. Чистка и промывание устранит неисправность.

Иногда притормаживание случается из-за ослабления болтов, крепящих направляющие колодки непосредственно к поворотному кулаку. Если их вновь затянуть или заменить на новые, то неполадка будет устранена.

И, наконец, это может произойти из-за того, что неправильно была отрегулирована стояночная система тормозов.

Машину заносит или ведет в сторону при нажатии на тормоз

Чаще всего так происходит, если заклинило поршень в колесном цилиндре. Его потребуется разобрать и прочистить. Все обнаруженные испорченные элементы надо заменить на новые.

В некоторых случаях проблема также возникает, если одна из металлических трубок тормозной системы была перебита или засорена.

Аналогично к заносу при торможении приводит и попадание масла на следующие части системы: диски, накладки, барабаны. Они в этом случае нуждаются в обезжиривании.

Кроме того, это может свидетельствовать и о поломке регулятора давления – ремонт этой детали не предусмотрен, потому ее просто меняют на новую.

И, наконец, заносит авто при торможении из-за:

неправильно выставленных углов колес;
низкого давления в одной из шин;
отказа какого-нибудь из тормозных контуров.

О том, как заменить колодки на ВАЗ-2115, рассказывается подробно в этом видео:

Источники

ladaautos.ru/vaz-2115/opisanie-tormoznoj-sistemy-vaz-2115-inzhektor-i-vozmozhnye-neispravnosti.html
2115.ilyatravin.ru/tormoz.htm
vaz-russia.com/remont-vaz-2113/zamena-perednego-tormoznogo-tsilindra-na-vaz-2113-vaz-2114-vaz-2115.html
drive2.ru/l/457632683472747988/

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Здравствуйте!

Передний тормозной цилиндр — это название пришло к нему от людей, на самом деле это главный цилиндр, но к сожалению не все это знают и поэтому называют вещи не своими именами, но в любом случае это не особо важно, поэтому давайте вернемся к теме и первое что вам нужно будет знать это то, что со временем или данными (На колесе несколько деталей, поэтому они могут выйти из строя как один так и несколько) цилиндрами изнашиваются и их нужно менять, но как это сделать знают не все, поэтому мы представляем вам сегодня и

Предупреждение.

Для замены главного цилиндра вам потребуется: гаечный ключ примерно на «10», а также отвертка, шпатель и резиновый молоток для снятия и установки тормозного цилиндра, но если у вас нет резинового молотка и шпателя, вы можете использовать отвертку или ломик вместо них, поэтому прочитайте статью и узнайте, что вам нужно использовать для замены!

Где находится передний тормозной цилиндр?

Как вы уже поняли, этот цилиндр находится спереди, но ранее мы упоминали, что на одном колесе их два, поэтому, чтобы помочь вам понять это, мы включили рисунок, на котором красными стрелками показано расположение этих цилиндров.

Предупреждение.

Увидев фотографию выше в первый раз, многие не поймут, что за расположение показано на этой фотографии на автомобиле, в общем объясню этот момент, эта фотография была сделана сразу после того, как переднее колесо было снято с автомобиля и стрелки указывают на те же цилиндры, только из-за неудобного ракурса действительно трудно понять, что за расположение на автомобиле!

Когда следует заменить передний тормозной цилиндр?
Его необходимо заменить, когда главный цилиндр заклинивает, а именно, когда он заклинивает, он может оставаться в разных положениях, иногда цилиндр заклинивает при торможении, и когда мы убираем ногу с педали в положение заднего хода, он не возвращается, поэтому он всегда будет тормозить наш автомобиль, независимо от того, нужно нам это или нет, а также этот цилиндр может заклинить, когда мы не нажимаем на педаль тормоза вообще, поэтому он не будет работать, и поэтому эффективность двигателя снизится.

Также этот цилиндр необходимо заменить, если жидкость начинает течь через уплотнительное кольцо (стрелка на рисунке ниже), это недопустимо и этот цилиндр необходимо срочно заменить, иначе он также может заклинить и, следовательно, не работать вообще.

Удаление:

1) В самом начале операции вам нужно будет снять колесо с автомобиля, а после снятия колеса сразу же снять сам тормозной суппорт. (О том, как снять колесо и сам суппорт, мы пишем в статье «Замена тормозного суппорта на ВАЗ»).

2) Затем вам нужно будет установить снятый суппорт в тиски, но если у вас их нет, то поищите любое место, где можно зажать или просто произвести работу на земле, хотя это будет не очень удобно, но куда деваться.

Осторожно.
Если вы будете зажимать суппорт в тисках, всегда помните, что невозможно и бессмысленно зажимать его слишком туго в тисках, потому что он будет хорошо держаться и в среднем зажиме, и нельзя зажимать его туго только потому, что он может деформироваться, а затем пойти и купить и заменить все суппорты вместо тормозных цилиндров!

3) Затем, когда суппорт будет лежать на вас на земле или в одиночку установлен в тисках, после этого отверните ключом две гайки, которые крепят соединительную трубку к обоим тормозным цилиндрам, затем снимите его с площадки.

4) Далее необходимо найти небольшой паз в боковой части суппорта, в этом пазу будет находиться подпружиненное крепление (на рисунке ниже оно еще определено стрелкой), поэтому с помощью отвертки необходимо надавить на это крепление, иначе без надавливания тормозной цилиндр никогда не снимется.

5) После нажатия на подпружиненную защелку, удерживайте ее до полного снятия тормозного цилиндра в рабочем состоянии, для снятия цилиндра вам понадобится упомянутый выше резиновый молоток, но если у вас дома нет упомянутого молотка, а вы хотите после снятия старого цилиндра взять его и просто выбросить, то возьмите в руки обычный молоток и аккуратно выбейте им упомянутый цилиндр, только при выбивании не бейте по самому суппорту, так как он может сломаться.

Внимание!

Тормозной цилиндр, как вы уже поняли, установлен на рулевом управлении и там он ходит взад-вперед, поэтому, чтобы его снять, нужно ударить по нему не сверху, не снизу, а сбоку, и таким образом он немного походил по рулевому управлению и, наконец, был снят с суппорта!

Ах да, мы также упоминали, что вместо резинового молотка можно использовать большую и прочную отвертку, поэтому если у вас нет резинового молотка, а цилиндр ломаться как будто не хочет, то возьмите толстую плоскую отвертку и, действуя как рычаг, снимите рабочий цилиндр с тормозного суппорта, как показано на фото ниже:

6) Когда отвертка закончится и будет слишком короткой, чтобы сдвинуть рабочий цилиндр, или удары молотка по рабочему тормозному цилиндру тоже не прекратятся, тогда возьмите в руки монтажную лопату, или ломик, или крепкую палку, которые будут лежать поблизости, и с их помощью, таким же образом, используя инструмент как рычаг, снимите тормозной цилиндр с суппорта вашего автомобиля.

Внимание!

Оба тормозных цилиндра снимаются одинаково, поэтому если вам нужно снять противоположный цилиндр, снимите его таким же образом, как показано в примере снятия внутреннего цилиндра!

Установка:
Новый цилиндр устанавливается на свое место в порядке, обратном снятию, только перед его установкой необходимо знать несколько деталей, о которых речь пойдет ниже:

1) Перед установкой нового тормозного цилиндра сначала вдавите фиксатор отверткой, а затем вставьте новый тормозной цилиндр в направляющие пазы так, чтобы фиксатор зафиксировался на месте.

Внимание!

Если вам трудно вставить этот цилиндр, попробуйте подложить к нему небольшой кусок дерева, а затем постучать по нему молотком до полной фиксации тормозного цилиндра!

2) В некоторых случаях тормозной цилиндр не встает на место из-за слишком большой фаски, которая мешает его установке, чтобы уменьшить это, возьмите напильник в руки и используйте его, уже притупив этот цилиндр с фаской, затем установите новый цилиндр на его место, должно быть лучше, но не переусердствуйте, и тогда он не будет держаться в суппорте.

3) И еще одно, каждый цилиндр должен иметь штуцер для так называемой прокачки тормозов, поэтому если на вашем новом цилиндре нет соответствующего штуцера (хотя это недопустимо, если вы получаете материал из магазина), то переставьте старый цилиндр с этим штуцером на свой, и тогда он будет иметь такой штуцер, но он должен быть, и еще верхняя часть должна быть закрыта защитным колпачком, который также должен быть на вашем старом цилиндре.

Внимание!

Для наглядности конкретная насосная форсунка показана на фото выше красной стрелкой, но она не будет точно такой на всех цилиндрах, и она будет точно такой только на внешнем цилиндре, на внутреннем цилиндре конкретная насосная форсунка закреплена в немного другом месте, поэтому смотрите внимательно!

4) И наконец, вам нужно убедиться в том, что тормозные цилиндры бывают разные, хотя на первый взгляд они кажутся одинаковыми, поэтому они имеют шаг, а именно внутренний цилиндр и внешний цилиндр, и они тоже соответственно и должны быть установлены как положено, поэтому при установке этих цилиндров на место, обратите особое внимание на то, что внешний цилиндр имеет порт прокачки (На фото ниже он обозначен буквой A), поэтому он тоже должен быть дальше от монтажной поверхности суппорта, которая на фото ниже обозначена стрелкой

Внимание!

Мы устанавливаем все детали, ранее снятые с автомобиля, в обратном порядке снятия, только помните, что после выполнения всех работ необходимо прокачать тормозную систему автомобиля, иначе тормоза будут работать очень плохо! (О том, как прокачать систему, см. статью: «Прокачка тормозов на классических автомобилях»).

Важно!

Помните, что тормозные цилиндры с правой и левой стороны не одинаковы, поэтому при покупке убедитесь, с какой стороны вы собираетесь устанавливать новый цилиндр, т.е. будет ли он заменяться снаружи или внутри!

Больше видео:

Если вы заинтересованы в замене переднего тормозного цилиндра, то дополнительно посмотрите видеоролик ниже, в нем четко показано, как снять цилиндр с суппорта и какие инструменты можно использовать, если у вас нет перечисленных выше.

Замена переднего тормозного цилиндра калина

Случилась неприятность, заклинило передний правый тормозной цилиндр. Чтож поделать, надо менять, а поскольку с год назад у меня уже клинило левый цилиндр, решено было менять комплектом, заодно решил и шланги поменять, им уже почти 3 года.

Для работы потребовались:
— ключ на 8, 13, 15, 17;
— головка TORX E14;
— ключ для прокачки тормозов.

Ключа естественно не было, пришлось покупать

Поскольку ремонт внеплановый, цифровика под рукой не было, пришлось фоткать на мобилу.

Левый цилиндр под пыльником был весь ржавый, неудивительно что его заклинило, правый тоже был далек от идеала

Процесс разбора сфотографировать забыл, поэтому опишу процесс сборки. Разбор производится строго в обратном порядке.

Сначала берем новый тормозной цилиндр

Через медную шайбу М10х16х1.5 прикручиваем тормозной шланг

Добро пожаловать!
Рабочий тормозной цилиндр – в народе его называют просто, передний цилиндр, всего таких передних цилиндров на передне приводных автомобилей два, один стоит на левом тормозном диске, а другой на правом (В задней части на обоих колёсах так же есть рабочие цилиндры, но так как мы насчёт передней части говорим, то заднюю не берём во внимание), благодаря ним осуществляется торможение, если углубляться в принцип работы тормозного механизма то можно понять, что тормозная жидкость (Она не сжимаема) давит на тормозной цилиндр (Это когда вы на педаль тормоза нажимаете, если на педаль не нажимать, то жидкость на цилиндр давить не будет) и находящийся в этом цилиндре поршень вылезает наружу, в связи с чем давит на тормозные колодки и тем самым осуществляется торможение.

Примечание!
Для замены этого цилиндра на новый, вам понадобиться взять некоторые инструменты, а именно: Набор гаечных ключей в котором обязательно должны находиться ключи «на 13», «на 17» и т.д., а так же вам ещё будет нужен шестигранный ключ размером «на 10»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий тормозной цилиндр?
Вы наверное уже обратили внимание на то, что мы постоянно упоминаем слово рабочий, связано это всё с тем что тормозных цилиндров в автомобиле всего пять (Именно в передне приводных которые на ВАЗе выпускаются, в иномарках гораздо больше этих цилиндров как правило бывает) и четыре из них рабочих и один главный, при выходе из строя рабочего бояться нечего, машина всё же будет тормозить но только колесо на котором вышел из строя цилиндр не будет, а вот если главный вдруг придётся в негодность (Обычно они заклинивают в положение когда шток до упора выдвигается, проще говоря это когда на педаль тормоза жмёшь и как только ногу с неё убираешь а она всё равно остаётся в нажатом положении и автомобиль дальше тормозит, вот это и говорит о том что главный цилиндр заклинило), то все четыре колеса сразу либо блокируются и автомобиль резко тормозит (Это в лучшем случае), либо же у автомобиля вообще пропадают все тормоза и педаль становиться каменной (Разный исход событий есть, но в основном как мы уже сказали, педаль проваливается в пол и машина тормозит), для наглядности вся тормозная система автомобиля Лада Калина показана на схеме ниже, на которой под цифрой 4 показан сам главный тормозной цилиндр, а под цифрами 6 и 1 показываются тормозные суппорта, вот в них то и рабочие цилиндры располагаются, по мере прочтения статьи вы более подробно узнаете где именно они находятся и как они снимаются с автомобиля.

Когда нужно менять рабочий тормозной цилиндр?
Во-первых если он потёк то сразу идите в автомагазин и меняйте его на новый, определить что цилиндр потёк не так и сложно, просто периодически посматривайте под автомобиль и если у вас стоят не штамповки а литые диски, то и иногда поглядывайте на тормозные суппорты, они должны быть сухие и посторонней влаги на ней быть не должно, если вы заметите влагу то снимите колесо и более подробно смотрите откуда подтекает, разные вещи могут течь, начиная от тормозного шланга и заканчивая как раз таки рабочим цилиндром, в общём на этом цилиндре есть пыльник (Указан на фото ниже стрелкой) увидеть его можно только если снять скобу с тормозного суппорта (В этой статье мы вас научим скобу читать, читайте просто далее), так вот если через этот пыльник течёт тормозная жидкость, то значит цилиндр неисправен и нуждается в замене, кстати не залезав под автомобиль тоже можно понять если есть какая то неисправность в тормозной системе, во-первых к звукам прислушивайтесь при торможении, посторонних или тех которых раньше не было, быть и сейчас не должно, кроме того на бачок поглядывайте где тормозная жидкость находиться, она должна очень медленно уходить и если буквально за неделю вся вытекает, то значит смотрите тормозную систему своего автомобиля, ещё признаки неисправного рабочего тормозного цилиндра таковы, если при нажатии на тормоз не работает какое то одно из колёс, то явно заклинил рабочий цилиндр, а так же если одно из колёс тормозит постоянно в отличие от других (То есть вы на тормоз не жмёте, а колесо тормозит, хотя оно не должно это делать) то тоже скорее всего проблема вся в цилиндре и он первым делом нуждается в осмотре (Может заржавел он и поэтому больше не двигается).

Примечание!
Есть два способа замены данного цилиндра, оба они очень похожи между собой и делаются практически идентично, а различаются только лишь тем, что в одном способе нужно будет полностью тормозную жидкость с автомобиля слить, а в другом даже её можно и не сливать вовсе, что выберите вы решайте сами, если вдруг захотите жидкость слить то сразу скажем что работа пройдёт очень легко и грязи не будет потому что жидкость слита будет, но если выберите второй способ, то ещё не факт что тормозную жидкость вы не прольёте из шланга, а она не очень то хорошо воздействует на человеческую кожу, но если делать всё правильно и грамотно, то даже и ничего не прольёте, мы ещё вернёмся к этому вопросу и расскажем чуть ниже как провести замену цилиндра не сливая тормозной жидкости с автомобиля и кстати, если всё таки слить решите, то в таком случае изучайте статью под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ», в ней говориться что жидкость при замене добавлять нужно, но так как вы её сливаете, то ничего не добавляя просто ослабляете один из штуцеров и вместе с помощником сливаете всю жидкость через него!

Снятие:
1) Теперь снимите нужное вам колесо с автомобиля (О том как снимать колёса, читайте в статье: «Правильная замена колёс на современных автомобилях») и преступайте к замене, для начала выньте тормозной шланг из кронштейна к которому он крепиться, данный кронштейн вварен в телескопическую стойку, а шланг той частью которая указана ниже на фото стрелкой в него входит, как только от кронштейна он будет отсоединён, ослабьте (Не выкручивайте до конца) гайку его крепления как это на маленьком фото показано.

2) Далее отогните отвёрткой или же чем то ещё усики у стопорных шайб и выверните два болта удерживающие тормозной суппорт, во время отворачивания ещё направляющие пальцы придерживайте вторым ключом чтобы болты не прокручивались, более подробно о том как это сделать, вы найдёте в пункте 2 статьи под названием: «Замена тормозных колодок» и кстати ко всему этому ещё и тормозные колодки снимите, но только чтобы вы сразу понимали, в той статье описывается откручивание только нижнего болта который тормозной суппорт крепит, а вам два этих болта выкрутить нужно, то есть этот самый нижний и верхний и после чего снять сам суппорт с тормозного диска.

3) И когда суппорт будет снят, выкрутите гаечным ключом полностью гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной жидкости у вас нет в бачке, то всё нормально и можете отсоединять шланг не опасаясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью дальше и шланг пока не отсоединяйте), для того чтобы отвернуть гайку шланга, одной рукой удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт вращайте и так до тех пор, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной жидкости, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратно и одновременно резко вверх его задерите, тем самым жидкость должна будет прекратить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего диаметра или же какой ни будь пробкой (Чтобы шланг постоянно смотрев вверх и жидкость из него не сливалась, можно либо попросить помощника подержать его некоторое время, либо же закрепить где ни будь аккуратно, ну лучше всего пробкой заткнуть чтобы надёжней было).

Примечание!
Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено или же сильно обжато, тогда замените его на новое!

4) Ну и в завершение, при помощи шестигранного ключа выкрутите два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но одного к сожалению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как только болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Лучше всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках проделать) и можете менять его на новый.

Установка:
Сборка и установка производится в обратном порядке снятию, при установке направляющие пальцы мы вам рекомендуем смазать смазкой УНИОЛ-1, а так же проверьте состоянии пыльников этих пальцев и если они будут повреждены, то в таком случае произведите их замену, а когда весь тормозной механизм будет собран (Колесо не торопитесь пока одевать) произведите прокачку тормозной системы, как это сделать читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях».

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как производиться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить передний тормозной цилиндр на автомобиле Лада Калина. Чаще всего, передний тормозной цилиндр меняют, когда он начинает течь. Заметить подтеки тормозной жидкости можно по уменьшению уровня жидкости в бачке, а далее остается только визуально осмотреть тормозную систему и установить место утечки.
Для замены цилиндра потребуются домкрат, баллонный ключ, рожковые ключи на 13, 17 и шестигранник на 10.
Сначала снимаем колесо и ослабляем шестигранником болты крепления тормозного цилиндра, отогнув стопорные пластины

Откручиваем болты крепления тормозного цилиндра

Далее откручиваем болты крепления скобы ключом на 17 , удерживая направляющую ключом на 13

Откручиваем болты крепления скобы

Теперь снимаем тормозной цилиндр со скобой и выкручиваем до конца болты под шестигранник.
Потом выкручиваем тормозной шланг из цилиндра (шланг нужно заткнуть, например, деревянным чопиком, чтобы не вытекала тормозная жидкость)

Выкручиваем тормозной шланг из тормозного цилиндра

Устанавливаем новый передний тормозной цилиндр, собираем все в обратном порядке и прокачиваем тормозную систему.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110. Ремкомплект, главный тормозной цилиндр

В автомобиле ВАЗ-2110 используется двухконтурная тормозная система. Помимо манжет и колодок, в него входят рабочий и главный тормозной цилиндры. Последний обеспечивает давление гидравлической жидкости при нажатии водителем соответствующей педали. Усилие увеличивается благодаря пылесосу. Но сама жидкость проталкивается поршнями в цилиндр. Элемент достаточно надежен, но не нужно исключать риск его поломки. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ-2110, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Симптомы поломки

Ниже изложим основные признаки выхода из строя данного механизма:

Увеличенный ход педали.
Неравномерное торможение.
Педаль слишком мягкая.
Увеличенный тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка. Он находится в верхней части главного цилиндра. Уровень должен быть не ниже среднего.

Цена Цилиндр тормозной ВАЗ-2110

Стоимость нового элемента не так высока. Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если неисправность незначительна и заключается только в разгерметизации элементов, то заменять главный тормозной цилиндр ВАЗ-2110 не нужно. Цена ремкомплекта всего 50 руб. В эту цену входит:

Уплотнитель головки регулятора задних тормозов.
Колпачок для соединения шланга стравливания.
Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкомплекту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.
Цена его в разы больше, чем комплекта резиновых уплотнителей и манжет. Но не всегда можно ограничиться этими составляющими.

Инструменты

Независимо от того, используете ли вы ремкомплект главного тормозного цилиндра или меняете ГТЦ целиком на новый, к ремонтной операции необходимо подготовить следующее:

Набор головок и торцевой ключ.
Отвертки и круглогубцы (последние понадобятся при замене манжет).
Ключ специальный для тормозов «на 10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нам понадобится новая жидкость. Для «десятки» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы один баклажан.

Приступая к работе

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 осложняется тем, что этот механизм скрыт за шумозащитной обивкой моторного отсека. Поэтому сначала нужно найти болты его крепления и снять деталь снаружи. Для этого нам понадобятся отвертки и немного терпения. После этого можно приступать уже к замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-й модели. Сначала отсоединяем штекер с проводами на крышке пластикового бака. Это указатель аварийного уровня жидкости. Далее ослабьте гайки крепления тормозных трубок. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого необходимо полностью открутить гайки крепления. Будьте осторожны – в это время из цилиндра может вытечь жидкость. Поэтому сразу замените отверстия любой тарой.

Что нам делать дальше? Следующим шагом будет слив оставшейся жидкости из бака в свободный бак. Затем его можно смело выносить наружу.

Установка изделия

Теперь на новый цилиндр установите бак с втулками. Если он не пошел в комплекте, можно взять старый. Но он должен быть без трещин и других деформаций. Затем вынимаем из старого ГТЦ резиновые уплотнительные втулки. Есть два. Если они изношены и имеют трещины, берем новые из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Ставим механизм обратно на «пылесос» и затягиваем крепежные гайки. Далее устанавливаем под дно пустую емкость и заливаем в бак новую жидкость. Желательно не смешивать разные классы — покупайте «Доту» 4-й серии. Далее вам понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза в салоне. В это время нужно закрыть пальцами все четыре отверстия для трубок в главном цилиндре. Жим нужно делать на полу и очень медленно. Процедура повторяется до тех пор, пока жидкость не потечет из отверстий. Затем можно смело подсоединять патрубки, которые идут к передним колесам. После этого попросите помощника снова нажать на педаль. Следим за тем, чтобы воздух из отверстий для задних колес был полностью выпущен.

После этого уберите пальцы и скрутите оставшиеся трубочки. На этом замена ГТЦ «десятки» практически завершена. Остается только долить жидкость в бачок до нужного уровня, подключить датчик и поставить шумоизоляционный кожух на место.

Замена манжет главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Данная операция выполняется на снятом с автомобиля элементе. Желательно использовать механические тиски. Так крепко зажимаем деталь на месте. Итак, приступим к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра. Далее большой головкой «на 38» откручиваем пробку ГТЦ. Вынимаем его со вторым уплотнительным кольцом. С помощью круглых ушек снимите пробку. Вынимаем поршень, что управляем задним контуром, взявшись за его хвост. Снятие следует проводить вместе с направляющей втулкой и наружной манжетой. Чтобы разобрать последний, открутите винт крепления пружины. Далее вынимаем поршень переднего контура. Для этого надавите пальцем на боковой элемент резьбы. Снимите с помощью тонкой отвертки разделительные манжеты. Все элементы промываются в бензине или спирте. Ставим новые манжеты на место и производим окончательную сборку.

примечание

Если педаль стала мягкой после операций, вероятно в системе образовался воздух. Его надо прокачать. Для этого поочередно выгоняем воздух из колес по схеме «крест-накрест», начиная с заднего правого.

Периодически следует доливать жидкость в бак. Суть прокачки заключается в выталкивании воздуха по трубам наружу. Для операции также понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза. Повторять это необходимо до тех пор, пока отверстие не станет чистым и без пузырьков. Процедура проделывается на каждом колесе. Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подсоединяется прозрачный силиконовый шланг. Сама жидкость сливается в бутылку.

Тормозная система ВАЗ 2110 — АвтоТачки

Схема гидропривода тормозов

1 – тормозной механизм переднего колеса;

2 — трубка контура «тормоз передний левый-задний правый»;

3 — главный цилиндр гидропривода тормозов;

4 — контур трубопровода «передний правый-задний левый тормоз»;

5 — бак главного цилиндра;

6 — вакуумный усилитель;

7 — тормозной механизм заднего колеса;

8 — регулятор давления привода эластичного рычага;

9 — регулятор давления;

10 – рычаг привода регулятора давления;

11 — педаль тормоза;

А – гибкий шланг переднего тормоза;

Б — гибкий задний тормоз

Автомобиль имеет тормозную систему, работающую с диагональным разделением цепей, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий достаточно эффективную остановку автомобиля.

Гидравлический привод включает вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор давления 9 в задних тормозах.

Стояночная тормозная система приводится в действие тормозами задних колес.

Вакуумный усилитель

1 — корпус вакуумного усилителя;

2 — чаша корпуса усилителя;

3 — стапели;

4 — болт регулировочный;

5 — уплотнение штока;

6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;

7 — возвратная пружина диафрагменная;

8 — гнездо усилителя;

9 – фланец крепления наконечника;

10 — клапан;

11 — наконечник шланга;

12 — диафрагма;

13 — крышка корпуса усилителя;

14 — коробка уплотнительная;

15 — поршень;

16 — кожух защитный гидроблока;

17 — фильтр воздушный;

18 — толкатель;

19 — возвратная пружина толкателя;

20 — пружина клапана;

21 — клапан;

22 — втулка гидроблока;

23 — бронирование приклада;

24 — гидроблок;

А — вакуумная камера;

Б — атмосферная камера;

С, D — каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с гидроблоком 24 делит полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную Б. Камера А через наконечник соединена с впускным патрубком двигателя обратного клапана 11 и шланга.

Корпус клапана 24 изготовлен из пластика. На выходе из крышки он уплотнен защитной гофрированной крышкой 16. Гидроблок содержит шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, амортизатор 23 штока, поршень 15 гидроблока, клапанный узел 21, толкатель и возвратные пружины клапана 19и 20, воздухоочиститель 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль толкатель 18, поршень 15 и вслед за ними клапан 21 полностью уходят в седло гидроблока. В этом случае камеры A и B являются отдельными. При дальнейшем движении поршня его седло отдаляется от клапана, и через образовавшийся зазор камера Б соединяется с атмосферой. Воздух, поступающий через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и каналом Д, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давлений в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3 поршня, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпускании педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и Б сообщаются между собой.

Привод регулятора давления

1 — регулятор давления;

2, 16 — болты крепления регулятора давления;

3 — плечо рычага привода регулятора давления;

4 — штифт;

5 — рычаг привода регулятора давления;

6 — ось рычага привода регулятора давления;

7 – пружина рычага;

8 — опора кузова;

9 — кронштейн для крепления регулятора давления;

10 — регулятор давления привода эластичного рычага;

11 — скат;

12 — подставка для серег;

13 — шайба;

14 — кольцо стопорное;

15 — штифт опорный;

A, B, C — отверстия

Регулятор давления

1 — корпус регулятора давления;

2 — поршень;

3 — колпак защитный;

4, 8 — кольца стопорные;

5 — гильза поршневая;

6 — пружина поршня;

7 — крышка корпуса;

9, 22 — шайбы опорные;

10 — кольца уплотнительные толкателя;

11 — опорная плита;

12 — пружина втулки толкателя;

13 — кольцо уплотнительное седла клапана;

14 — седло клапана;

15 — прокладка уплотнительная;

16 — пробка;

17 — пружина клапана;

18 — клапан;

19 — втулка упорная;

20 — толкатель;

21 — уплотнение головки поршня;

23 — уплотнение штока поршня;

24 — розетка;

А, Д — камеры, соединенные с главным цилиндром;

Б, С — камеры, соединенные с рабочими цилиндрами задних тормозов;

К, М, Н — зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидроприводе тормозов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и по нему тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к опоре 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно удерживает вильчатую опору 3 рычага 5 привода регулятора давления . К цапфе этого кронштейна шкворнем 5 шарнирно прикреплен двухплечий рычаг 4. Его верхнее плечо соединено с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 может перемещаться относительно регулятора давления благодаря овальным отверстиям под болт крепления. Это регулирует усилие, с которым рычаг 5 воздействует на управляющий поршень (см. раздел 6.4.2). Регулятор имеет четыре камеры: А и Г (рис. Регулятор давления) соединены с главным цилиндром, В — с левым и С — с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) прижимается рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под действием этой силы прижимается к седлу клапана 14 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнением 21. Через эти щели проходят камеры А и Г, сообщающиеся с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через полости К и Н и камеры В и С поступает в рабочие цилиндры тормозных механизмов. С увеличением давления жидкости увеличивается усилие на поршень, стремящееся вытолкнуть его из корпуса. Когда сила напора жидкости превышает силу упругого рычага, поршень начинает выходить из корпуса, а затем толкатель 20 перемещается под действием пружин 12 и 17 вместе со втулкой 19 и кольцами 10. При этом , пространство M увеличивается, а пространства H и K уменьшаются. Когда пространство Н полностью выбрано и клапан 18 изолирует камеру Д от камеры С, толкатель 20 вместе с находящимися в нем деталями перестает двигаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах Г, В и А увеличивается, поршень 2 продолжает выходить из корпуса, а втулка 19, вместе с уплотнительными кольцами 10 и пластиной 11 при повышении давления в камере Б перемещаются в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. При уменьшении объема камеры С давление в ней, а значит, и при включении тормоза возрастает и будет почти равно давлению в камере В. Когда пространство К станет равным нулю, давление в камере В , а значит, и в камере С, будет возрастать в меньшей степени, чем давление в камере А из-за дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21. Соотношение между давлением в камерах В и А определяется отношением разница площадей головки поршня и штока к площади днища. При этом зазор М начинает уменьшаться. При уменьшении объема камеры С давление в ней, а значит, и при включении тормоза возрастает и будет почти равно давлению в камере В. Когда пространство К станет равным нулю, давление в камере В , а значит, и в камере С, будет возрастать в меньшей степени, чем давление в камере А из-за дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21. Соотношение между давлением в камерах В и А определяется отношением разность площадей головки поршня и штока в районе головки. При этом зазор М начинает уменьшаться.

С увеличением загрузки автомобиля эластичный рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент контакта головки поршня с уплотнением 21 (см. рис. .регулятор давления) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре. Поэтому эффективность задних тормозов увеличивается с увеличением нагрузки.

При выходе из строя тормозной цепи «передний левый тормоз — задний правый» уплотнительные кольца 10 втулки 19будет двигаться под давлением жидкости в камере Б к пробке 16 до упора тарелки 11 в гнездо 14, давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, включающей поршень 2 с уплотнением 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при выходе из строя указанной цепи аналогична работе в исправной системе. Характер изменения давления на выходе из регулятора такой же, как и при работающей системе.

При выходе из строя тормозной цепи «правый передний тормоз — левый задний тормоз» толкатель давления тормозной жидкости 20 с втулкой 19, уплотнительные кольца 10 перемещаются в сторону поршня, выталкивая его из корпуса. Пространство M увеличивается, а пространство H уменьшается. При касании клапана 18 седла 14 рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 сделано отверстие, оно закрыто пробкой 24. Вытекание жидкости под пробкой при сдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

главный цилиндр с бачком

1 — корпус главного цилиндра;

2 — Кольцо уплотнительное низкого давления;

3 — поршень привода цепи «тормоз передний левый-задний правый»;

4 — кольцо дистанционное;

5 — Кольцо уплотнительное высокого давления;

6 — прижимная пружина уплотнительного кольца;

7 — пружинная пластина;

8 — возвратная пружина поршня;

9 — шайба;

10 — стопорный винт;

11 — поршень цепи привода «передний правый-задний левый тормоз»;

12 — втулка соединительная;

13 — бак;

14 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости;

Главный цилиндр с последовательно расположенными поршнями. К корпусу главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Все 5 уплотнительных колец высокого давления и кольца цилиндра заднего колеса взаимозаменяемы.

Тормоз переднего колеса

1 — тормозной диск;

2 — накладки направляющие;

3 — опора;

4 — тормозные колодки;

5 — цилиндр;

6 — поршень;

7 — индикатор износа колодок;

8 — кольцо уплотнительное;

9 — защитный кожух направляющего штифта;

10 — палец направляющий;

11 — кожух защитный

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой расстояния между колодками и диском, с плавающим суппортом и индикатором износа колодок. Кронштейн состоит из суппорта 3 и колесного цилиндра 5, скрепленных болтами. Подвижная опора привинчена к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющих 2 блоков. В эти отверстия закладывается смазка, резиновые крышки 9устанавливаются между пальцами и направляющими накладками. Тормозные колодки 4 прижимаются к канавкам направляющей пружинами, внутри которых находится индикатор износа 7 покрытия.

В полость цилиндра 8 установлен поршень 5 с уплотнительным кольцом 6. За счет упругости этого кольца сохраняется оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормоз заднего колеса

1 – гайка крепления ступицы;

2 — колонна колеса;

3 — башмаки пружины нижней муфты;

4 — колодка тормозная;

5 — пружина направляющая;

6 — цилиндр рабочий;

7 — верхняя стяжная пружина;

8 — распорный стержень;

9 – палец рычага привода стояночного тормоза;

10 – рычаг включения стояночного тормоза;

11 – накладки тормозного механизма

колесный цилиндр

1 – затыльники;

2 — колпак защитный;

3 — корпус цилиндра;

4 — поршень;

5 — герметик;

6 — опорная плита;

7 — пружина;

8 — сухарики;

9 — кольцо упорное;

10 — стопорный винт;

11 — крепление;

А — проточка в упорном кольце

Тормозной механизм заднего колеса (рис. Тормозной механизм заднего колеса) барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9.(рис. Колесный цилиндр) установлен на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Кольца упорные 9 вставляются в цилиндр с натягом, обеспечивающим перерезывающее усилие кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне пружинной муфты 3 и 7 (см. Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

При полном выборе зазора от 1,25 до 1,65 мм из-за износа накладок буртик упорного винта 10 (см. рис. Колесный цилиндр) прижимается к буртику кольца 9, в результате чего упорное кольцо смещается вслед за поршнем на величину износа. При прекращении торможения поршни смещаются под действием пружин муфты до тех пор, пока пазы не остановятся у буртика упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Привод стояночного тормоза

Механический стояночный тормоз воздействует на тормоза задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и распорной штанги 8.

1 — защитный колпачок;

2 – корпус датчика;

3 – основание датчика;

4 — кольцо уплотнительное;

5 — кольцо зажимное;

6 — прожектор;

7 — толкатель;

8 — втулка;

9 — поплавок;

10 — контакты неподвижные;

11 — подвижный контакт

Механический датчик аварийного уровня тормозной жидкости. Корпус датчика 2 с прокладкой 4 и основание 3 с отражателем 6 прижимаются прижимным кольцом 5 к переднему краю горловины бака.

Через отверстие в основании проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 посредством втулки 8. На толкателе имеется подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Контактная полость закрыта защитным колпачком, 1 контакт попадает на неподвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы на панели приборов.

Главная » Блог » Ремонт авто » Тормозная система ВАЗ 2110

Замена тормозных трубок ваз

Под воздействием агрессивных факторов окружающей среды тормозные трубки и шланги изнашиваются, поэтому их периодически нужно заменять. Своевременная замена этих элементов – залог безотказной работы машины и вашей безопасности. В этой статье мы дадим ответы на следующие вопросы:

Как часто нужно менять тормозные трубки и шланги?
Как отремонтировать самому?

Когда необходима замена трубок и других элементов тормозной системы?

Тормозные магистрали меняются редко. Необходимость в этом возникает только в том случае, если машина эксплуатировалась длительное время, в неблагоприятных условиях, способствующих развитию коррозии, или при возникновении каких-либо механических повреждений.

Состояние этих узлов можно оценить самостоятельно, заглянув под кузов автомобиля, либо приведя своего «железного коня» на осмотр к мастерам из сервисного центра. По регламенту диагностику всех компонентов тормозной системы следует проводить не реже одного раза в год, желательно в конце зимнего периода. Можно совместить осмотр с очередной заменой масла.

Резиновые шланги на всех рабочих цилиндрах подлежат замене, независимо от их состояния, каждые 70-100 тыс. км. пробег. Трубопроводы заменяются только по мере необходимости.

Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

Домкрат;
;
Набор ключей на: «10», «14», «17»;
Зажимной ключ на «10»;
Зажимные клещи;
Баллонный ключ;
Антикоррозийный состав;
Тормозная жидкость (для пополнения системы).

Что следует учитывать?

Конструкция тормозной системы и принцип ее работы практически одинаковы для всех моделей автомобилей. Соответственно, метод его восстановления также одинаков для всех марок автомобилей.

Все работы по ремонту трубопровода можно производить на ремонтной яме, эстакаде или на ровной площадке, подняв машину домкратом.

Комплект труб можно приобрести в любом автомагазине. Вы можете заказать трубу заданной длины, уже согнутую нужным образом, конкретно под конкретную модель автомобиля. Либо можно купить универсальную медную леску, а затем самостоятельно придать ей необходимую форму и длину. Последний вариант более экономичен, однако возни с ним намного больше.

Основные этапы замены тормозных трубок на ВАЗ 2109, 2110

Заменить трубопроводные магистрали в направлении от главного тормозного цилиндра к каждому колесу можно следующим образом.

Отсоедините клеммы аккумуляторной батареи.
Поднимите машину на нужную высоту с помощью домкрата.
Снимите колеса автомобиля.
Ключом «на 10» отверните гайку крепления трубки к главному цилиндру и установите заглушку для пыли и грязи в отверстие подачи.
Осторожно отпустите трубку по направлению к колесам. Снимите защитную пластиковую коробку и выньте леску из металлических и пластиковых держателей. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не повредить клипсы.
Отвинтите штуцер тормозного шланга и снимите поврежденную магистраль.
Начинайте установку новой трубки в обратном направлении: от колеса к главному цилиндру.
Переустановите все держатели, при необходимости заменив изношенные или поврежденные детали.
Продуйте трубопровод сжатым воздухом, подсоедините его к системе и прокачайте тормозную систему согласно инструкции, восполнив при необходимости объем недостающей жидкости.

Совет: при замене трубопровода желательно залить в систему новую тормозную жидкость.

Важно: при установке новой линии заглушите ее на входе и выходе. Протрите все соединения насухо, чтобы грязь не попала в систему. При монтаже поверхность медного или стального трубопровода желательно обработать антикоррозийным покрытием.

Не забудьте поменять соединительную трубку между колесными суппортами. Для этого используйте зажимной тормозной ключ «на 10», чтобы не сорвать резьбу, отверните штуцер и установите новую трубку. Этот элемент заменяется после замены эластичного шланга на колесе.

Особенности замены тормозных шлангов

При замене тормозных трубок на ВАЗ 2110 не лишним будет проверить состояние эластичных шлангов. Если вы заметили на них даже незначительные трещины и механические повреждения, замените их. Также устанавливайте новые шланги, если срок службы старых уже превысил положенный предел.

Схема замены гибкого шланга состоит из следующих этапов:

Хорошо очистить цилиндр металлической щеткой, при необходимости обработать средством для удаления ржавчины;
Гаечным ключом «на 14» открутите штуцер опоры колеса;
Заглушить отверстие суппорта, чтобы в него не попала грязь;
Ключами на «17» и «10» открутить штуцер и отсоединить шланг от трубки;
Снимите держатель гибкого шланга;
Установите новый шланг последовательно от трубки к суппорту.

Замена описанных выше элементов тормозной системы дело не очень приятное. Однако если вы собираетесь заменить трубопроводы и шланги, радуйтесь, что делать это придется не скоро.

Тормозная система появилась на первых автомобилях. Его наличие стало гарантией безопасности водителя и пассажиров. Первая тормозная система не имела сложного механизма действия и состояла из нескольких механических частей, которые создавали необходимое трение на приводе колеса для его последующей остановки.

Вторым этапом развития тормозной системы стало применение законов гидравлики. При таком способе торможения взаимодействие педали тормоза и рабочих органов тормозной системы осуществляется с помощью специальной жидкости, именуемой — «тормозная жидкость » (или сокращенно ТЖ). Тормозная жидкость позволяет более эффективно останавливать транспортное средство. Кроме того, использование тормозной жидкости смягчило давление на педаль тормоза и сделало управление автомобилем более комфортным.

Для успешной циркуляции тормозной жидкости от системы привода тормозов к рабочим органам она осуществляется по специальным трубкам. Изначально их делали в виде шлангов, но так как они были ненадежными, их заменили другим материалом.

Устройство и принцип работы тормозных магистралей

Торможение автомобиля осуществляется нажатием на педаль тормоза. Рычаг педали воздействует на вакуумный или любой другой усилитель, создающий необходимое давление на тормозную жидкость. Жидкость сжимается и уходит в зону, где это давление минимально. Он поступает в тормозные магистрали, по которым направляется к рабочим органам тормозной системы. Жидкость давит на привод тормозных колодок, и они сжимаются. При отпускании педали тормоза давление в усилителе уменьшается, а пружинный привод тормозных колодок расширяет их и направляет жидкость обратно в усилитель (зона наименьшего давления).

Прохождение жидкости осуществляется по трубам из металла. Трубки выходят от вакуумного усилителя и прокладываются под машиной к рабочим органам тормозной системы. Соединения труб выполнены в виде резьбовых соединений, что позволяет добиться максимальной надежности при создании высокого давления в системе.

Для повышения надежности тормозной системы трубопроводы соединены по диагонали, что позволяет использовать тормоза при выходе из строя одной из магистралей. Так, например, от вакуумного усилителя одна трубка соединяет рабочую часть тормозов переднего левого и заднего правого колес, а вторая трубка направляет тормозную жидкость к переднему правому и заднему левому колесам. На стыке всех четырех труб установлен специальный регулятор давления, который отфильтровывает из системы избыточное давление, чтобы оно не стало причиной разрыва магистралей.

Основные неисправности тормозной системы

К неисправностям тормозных магистралей относятся:

1. Наличие трещин в тормозных магистралях и других внешних дефектов.

2. Плохая герметичность их соединения, в результате чего может наблюдаться течь ТР.

3. Поломка и поломка трубок.

При наличии любой из перечисленных неисправностей необходимо немедленно отремонтировать или заменить тормозные трубки.

Как выполняется ремонт тормозных магистралей?

Этот процесс требует от автолюбителя широких слесарных навыков и умения пользоваться специальным инструментом. Ремонт проводится в случаях, когда нет возможности заменить поврежденную магистраль, предполагает экономию на покупке новых трубок системы и продлевает срок службы старой.

Для завершения ремонта необходимо:

1. Открутить поврежденную трубку от цилиндра или тормозного суппорта.

2. После отсоединения отрежьте поврежденный участок труборезом.

3. Зажмите трубку в 50 миллиметрах от края разреза и срежьте кромку трубки дрелью.

4. Удалите стружку и вставьте в разрез ниппель, чтобы соединить трубку с рабочим механизмом тормоза.

5. Вставить конец трубки в специальное приспособление и развальцевать. Линия, прошедшая ремонт, должна быть продута сжатым воздухом. И только после этого устанавливается с работающим механизмом или другой трубопроводной системой с помощью переходника.

Что касается длины трубы, то этот параметр зависит от модели автомобиля. На некоторых машинах тормозные трубки имеют запас, позволяющий укоротить трубку и снова соединить ее с рабочим механизмом. Металл, из которого изготовлена тормозная трубка, гибкий, поэтому сложностей с ее положением быть не должно.

Видео — Замена главной тормозной трубки ВАЗ 2106

Замена передних тормозных трубок

Для замены передних тормозных шлангов необходимо установить автомобиль на яму и исключить любые движения. Тогда:

1. Отвинтите соединительную муфту. Держите шланг гаечным ключом, чтобы он не перекручивался.

2. Отвинтить крепление тормозной магистрали от кузова автомобиля. Обычно они ржавые и должны обрабатываться жидкостью WD-40.

3. Отвинтите другой конец штуцера от тормозного цилиндра или регулятора давления.

4. Установите новую тормозную магистраль и соберите все узлы в обратном порядке.

После ремонта или замены необходимо долить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Прокачка обязательна и необходима для выдавливания пузырьков воздуха из тормозной системы автомобиля.

Стоит отметить, что в некоторых автомобилях для снятия тормозных трубок необходимо демонтировать другие элементы, такие как, например, бензобак. Дело в том, что конструкция многих моделей предусматривает прохождение тормозных трубок над этими элементами и их демонтаж возможен только при снятии последних.

Что касается моторного отсека, то, как правило, здесь все довольно просто и доползти до таких элементов, как тормозная трубка, не составит труда.

На этом замена тормозных трубок завершена. Как вы уже догадались процедура эта совсем не сложная и не требует от водителя специальных знаний и умений. Единственное, что необходимо при выполнении ремонтных работ – это соблюдение четкой последовательности действий и повышенная ответственность. Ведь от исправной работы тормозной системы зависит жизнь и здоровье пассажиров и водителя. Удачи на дороге!

Обычно тормозная система отвечает за выполнение одной из важнейших функций, а именно за обеспечение контролируемого изменения скорости машины. Кроме того, благодаря такой системе транспорт останавливается и удерживается в одном положении на стоянке.
По этой причине к ремонту тормозной системы нужно подходить с большой ответственностью. Так как чаще всего требуется замена тормозной трубки ВАЗ 2109, больше внимания нужно уделить качеству запчастей.
Замена задней тормозной трубки на ВАЗ 2109 можно произвести самостоятельно.
Важным типом привода в исправной тормозной системе считается гидравлический тип. Помимо педали тормоза, главного тормозного цилиндра, усилителя, а также колесных цилиндров сюда входят различные шланги, а также важные трубопроводы .

Для замены заднего тормозного шланга необходимо:

ключ;
подходящая мощность;
запасная виниловая трубка.

Порядок проведения работ

Прежде чем приступить к действию, необходимо предварительно подготовиться. В ходе подготовительных работ необходимо очистить поверхность соединительных труб от загрязнений.
Также нужно нанести специальный состав на все резьбовые соединения, так будет гораздо легче откручивать гайки. Кроме того, нужно подготовить гаечный ключ, запасную тормозную жидкость для заправки, небольшую емкость для слива остатков жидкости из системы и подходящую виниловую трубку.
Для удобного ремонта рекомендуется устанавливать машину либо на эстакаду, либо на смотровую яму:

Сначала крестовой отверткой откручиваются два самореза, к которым крепится трубка.
Подходящим ключом открутите 2 штуцера, через которые трубки крепятся к шлангу с регулятором.
Трубка удалена.
После проведения всех необходимых работ трубы монтируются в порядке, обратном демонтажу.
Долив тормозной жидкости.
Проверено качество отремонтированных тормозов.

На более новых моделях ВАЗ сначала откручиваются трубки от главного цилиндра и тормозного шланга, только после этого отверстия заглушаются. В этом случае придется открутить 3 гайки крепления и снять пластиковую крышку.
Далее демонтируем металлические пластины и отсоединяем от хомутов необходимые трубки, при их повреждении потребуется их замена.

Внимание! Новые элементы должны быть закреплены в обратном порядке. Для проверки качества работы требуется прокачать систему. Это необходимо сделать для удаления лишнего воздуха.

Увеличенный ход и более мягкое провисание педали тормоза при нажатии считаются признаками попадания воздуха в систему.
Необходимо соблюдать определенную последовательность прокачки тормозов:

задний правый;
передний левый;
задний левый;
передний правый.

Помимо замены тормозной магистрали может потребоваться замена тормозного шланга.

Как поменять тормозной шланг

Как правило, тормозная система любой машины всегда должна быть в рабочем состоянии. … Для предотвращения растрескивания и обрыва резиновых тормозных шлангов необходимо периодически смазывать их силиконовой смазкой.

Внимание! При наличии хоть малейшего подозрения на неисправность такие элементы необходимо немедленно заменить, так как от этого будет зависеть безопасность как водителя, так и пассажиров.

ключ на 8 или 10, который используется для демонтажа тормозных трубок;
с баллонным ключом;
ключ размер 17 и 14;
туба из прозрачного винила;
шайбы уплотнительные медные;
;
емкость для слива «старой» тормозной жидкости;
новая жидкость, рекомендуется обратить внимание на класс DOT-4.

Ремонтные работы необходимо проводить в определенной последовательности:

Ведутся подготовительные действия. Машину устанавливают на ровное место, под колеса тыльной стороной по отношению к подвешенному колесу, подкладывают упоры.
Передняя часть машины (правая или левая) поднимается домкратом. Чтобы автомобиль не поддерживался только одним домкратом, в целях безопасности его размещают на подушках.
Колесо легко снимается с помощью баллонного ключа.
Все сменные резьбовые и крепежные детали системы обработаны высокопроникающей смазкой, обеспечивающей легкое отвинчивание. Смазку желательно использовать заранее, чтобы она успела глубже проникнуть в суставы.

С помощью плоскогубцев снимите зажим шланга, который находится на кронштейне кузова. С помощью ключа на 17 наконечник шланга предохраняют от перекручивания, а ключ на 10 отвинчивает трубный фитинг.
С кронштейна снимается тормозной шланг, на тормозную трубку надевается защитная заглушка. Такие меры необходимы для предотвращения утечки жидкости. Ключом на 10 откручиваем болт крепления суппорта, удерживающего тормозной шланг.
Ключ на 14 используется для откручивания болта крепления тормозного шланга, который необходимо демонтировать. Установка нового элемента производится в обратном порядке.

Внимание! Медные уплотнительные шайбы желательно сразу поменять.

По окончании замены обязательно нужно прокачать тормозную систему:

Для нормальной прокачки требуется долить жидкость в тормозной бачок до максимального предела. С штуцера снимается защитный колпачок, на него надевается заранее подготовленный прозрачный шланг, который опускается в емкость, наполненную жидкостью.
Таким образом избавляются от воздуха, попавшего в тормозную систему.
Можно привлечь помощника, он будет нажимать на педаль тормоза до упора, удерживая ее. Такие действия проделываются трижды.
При этом необходимо открутить штуцер насоса ключом на 8 или 10. Если воздух присутствует, он быстро выйдет в контейнер.

Внимание! Прокачку необходимо повторять до тех пор, пока не будет выпущен весь воздух. Кроме того, нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

С помощью подробного видео и фото даже непрофессионал сможет своими руками поменять заднюю тормозную трубку или шланг. В этом случае не будет лишней подробная инструкция замены, а также советы и рекомендации от опытных мастеров.
Если ремонт проводится впервые, нужно аккуратно открутить и затянуть болты, чтобы не сорвать резьбу. Чтобы трубки и шланги прослужили как можно дольше, следует покупать изделия только из качественных материалов, поэтому уместно отметить, что цена должна соответствовать качеству.

Тугие тормоза на ВАЗ 2110 причины. Тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения). Видео

Как известно, без тормозов ни в жизни, ни на машине далеко не уедешь, ведь помимо разгона нужно еще и вовремя остановиться, не допустить наезда на препятствие и т.д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего, и какие возможны модификации с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза и в целом надежно. Они двухконтурные и имеют диагональное распределение. То есть, если одна часть вдруг вышла из строя, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — правое переднее и левое заднее колеса, другой — тоже по диагонали.

Такое устройство позволяет эффективно тормозить (без заносов и прочих неприятностей) даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одном из контуров.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен разделенными на два контура трубопроводами, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине). Вот основные компоненты гидропривода:

Вакуумный усилитель. Он устроен таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и тем самым вызывает торможение;
Вакуумный усилитель тормозов
Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;
Привод регулятора тормозного давления
Сам регулятор давления. Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или увеличение. Делает он это в зависимости от того, насколько загружена задняя ось машины;
Регулятор давления
Главный цилиндр с поршнями, снабженный резервуаром. Наливная горловина бака оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;
Главный тормозной цилиндр
Тормозной механизм переднего колеса. Его основными частями являются диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен индикатор для предотвращения полного износа и повреждения накладок;
Тормоз переднего колеса
Механизм тормоза заднего колеса. В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь загорания контрольной лампочки, сигнализирующей о критическом уровне ТЖ или износе накладок, и уж тем более не вызывая полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделено всем соединениям и шлангам, так как «вытекшая» тормозная жидкость не даст возможности затормозить, а тут уже недалеко до трагедии.

Сигнализация

Достаточно небезопасны следующие симптомы, обратите внимание:

Если тормоза пропали совсем, то однозначно — дальше ехать нельзя, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
При торможении сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, а руль просто тяжело держать в руках. Причин вибрации может быть несколько:
Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит под дождем, а то и прямо в луже. Никакой ремонт тут не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
Вибрация также возможна при неисправности задних барабанов. Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. В этом случае вибрация обычно очень сильная. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно и замене на дисковые тормоза;
Проверить передние тормозные диски на деформацию. В этом случае также наблюдается вибрация.
Педаль тормоза затянута слишком сильно. Причин этому тоже может быть несколько:
Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может стать причиной тугой педали;
Проверить сам вакуумный усилитель. Возможные его неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугоподвижности педали, и необходим ремонт любой из этих неисправностей;
Также педаль может тужиться по мере износа колодок, проверьте и их.
Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит ровно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а потом уже решать, что ему нужно — ремонт или замена. А вот если шипит при отпускании тормоза, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком явное.

Этот материал поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не поможет, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и наступать немного позже, чем передних, для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея тюнинга — замена вакуумного усилителя. Вместо штатных они устанавливаются от Lada Priora. Обычно это помогает прежде всего тем, что вибрация не чувствуется, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов можно прочитать в этом материале:

Шипение при нажатии на педаль тормоза – одна из самых частых проблем, встречающихся в эксплуатации как отечественных, так и иномарок.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля. Не исключение и когда слышно шипение при нажатии на педаль тормоза.

Но паниковать стоит далеко не всегда — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии никак не влияет на эффективность работы тормозной системы. Для того, чтобы понять природу этого звука, давайте подробнее рассмотрим работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза являются одним из основных компонентов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза вы слышите шипение, скрипы, сама конструкция выходит из строя или, наоборот, слишком прочная, нужно срочно исправлять ситуацию, не затягивать и не откладывать возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует скорейшему ее решению, а своевременная коррекция может уберечь вас от непредвиденных ситуаций на дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

Итак, почему шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много — всего две:

Вышел из строя вакуумный усилитель
Пневматическая тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально а что нет

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему скрипу или звуку, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором имеется достаточное количество узлов и механизмов, способных создавать небольшой допустимый уровень шума. Не стоит особо прислушиваться к этому и сразу ехать в сервисный центр, где с большой настойчивостью вам обязательно найдут проблемы и предложат устранить. Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев издает легкое шипение.

Надо сказать, что нужно проверить тормоза на наличие различных шумов при движении автомобиля. При этом окна и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, по возможности быть выключены. Низкий уровень шума в салоне автомобиля может возникать из-за конструктивной особенности тормозной системы, имеющей, как правило, две вакуумные камеры. При нажатии на педаль тормоза в них создается разное давление, из-за чего возникает легкое шипение. Если она минимальна, и почти незаметна, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, то нужно искать проблемы. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но вкупе со шипением свидетельствует о необходимости ее проверки.

Тормозная система постоянно используется водителем, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой бы стиль вождения ни проповедовал водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Вакуумный усилитель имеет диафрагму, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться и трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное назначение – создать необходимое давление. Впускной вакуум тоже может выйти из строя, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, это становится заметно — педаль тормоза становится твердой при нажатии. Но косвенным признаком неисправности может быть измененные обороты холостого хода при нажатой педали …Это связано с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием в цилиндры двигателя «лишнего» воздуха, который может даже заглохнуть при слишком сильном «подсосе».

Чаще всего это происходит из-за повреждения диафрагмы усилителя тормозов. Причем совсем не обязательно от старости — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторые автовладельцы умудряются разобраться с усилителем тормозов самостоятельно — продаются даже ремкомплекты для отечественных автомобилей. Но, в общем-то, дело это неблагодарное — корпус «пылесоса» неразборный, и не каждый сможет аккуратно и плотно соединить его части.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет и регулировка выступа штока «пылесоса» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполный «выпуск» рабочие тормозные цилиндры. Среди автолюбителей распространен такой способ проверки усилителя — заводишь двигатель после нажатия на тормоз. При запуске мотора педаль должна «уходить в пол».

Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

При неисправности усилителя педаль тормоза все равно будет «тугой». В целом, шипение, связанное с бустером, является нормальным явлением. Но в случае, когда его громкость увеличилась без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя до того, как он полностью выйдет из строя.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля постоянно подвергается нагрузкам, и при так называемом агрессивном стиле вождения на городских улицах эти нагрузки необоснованно возрастают. В общем, такого рода воздействия продолжаются, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозную систему нужно диагностировать с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе возникают, как правило, из-за потери состояния диафрагмы, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами, а также происходит естественное старение резины и потеря ею своих качеств. В чем суть? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях также может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя необходимо прибегнуть к следующим манипуляциям:

В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально продиагностировать шланг, соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-то дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно на нормальное смесеобразование рассчитывать не придется и мотор будет работать нестабильно. Решение простое – меняем поврежденный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 видео

Воздух в тормозах как решить проблему

Тормозной вакуум — самая частая причина Другое дело, если текстура звука существенно отличается на слух. То есть шипение достаточно громкое и как бы придушенное.

При этом при нажатии на педаль тормоза на холодную мы ощущаем излишнюю жесткость ее хода. А еще — плавучесть оборотов двигателя (иногда может и заглохнуть). В таких случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель как на возможную причину неисправности.

Ну тугая педаль, конечно, еще может быть от мороза, например, пока не прогреется основная. А вот обороты и довольно сильное шипение — это уже прямые показатели того, что надо заглянуть под капот! Как я могу это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу — еще и перегрузкам. Это происходит регулярно, даже при размеренном и неспешном ритме – от этой проблемы никуда не деться. Поэтому данное устройство необходимо регулярно тестировать, чтобы обеспечить максимальную безопасность водителя и пассажиров. Так и с тормозным вакуумом. Как правило, сбои в его работе возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — создавать вакуум. Иногда выходит из строя выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуумника своими силами осуществляется следующим способом. Заводим двигатель и даем ему некоторое время поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

Глушим двигатель;
Нажимаем на тормоз;
Первое нажатие ничем не отличается от обычного при работающем агрегате.
Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе выдвигается диафрагма и создается вакуум;

Отпускаем педаль, снова выжимаем. Если проблема с системой, то при втором подходе вакуум создать не получится, и вы тактильно будете наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти изменения свидетельствуют о поломке усилителя тормозов.

Как прокачать тормоза за 5 минут — видео

Автомобильный тормоз — это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем вам о правильном состоянии этой детали. Какой должна быть : плотной, мягкой или где-то посередине?

Состояние усилия при торможении меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, нет ли рывков или, тем более, провалов, свидетельствующих о проблемах в системе. Есть и другие варианты, когда следует сразу ехать на проверку тормозов — и наглухо.

Спешим отметить, что, причина, по которой туго работает педаль тормоза, не обязательно входит в число простых неисправностей, сопровождающих такие проблемы. Причем причины могут касаться исключительно того или иного типа тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль может туго нажиматься :

Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен забитый воздушный фильтр, который можно легко заменить;

Раздувание клапана в вакуумном усилителе. Решение по замене клапана;

Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Замени это;

Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

В том случае, если топливо проходит в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, неисправна герметичность усилителя, либо, как и раньше, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратного клапана;

Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может быть ослабление шланга на самом штуцере, например, из-за хомута. Устраните проблему, просто замените шланг или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в морозы они могут треснуть или слететь со струзера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и морозную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри. Тормозная жидкость с трудом проходит по шлангу и тормозное давление становится сложнее .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Сначала заведите автомобиль и дайте ему немного поработать, чтобы разрядить автомобиль. Нажмите на педаль тормоза – в случае тугого нажатия можно смело сказать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь заглушите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажать на тормоз, это позволит разгрузить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, заводим автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться, что говорит о том, что работает сам вакуумный усилитель.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следите и проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчасти на ваз или иномарку … Работает доставка в любой автосервис.

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки могут привести транспортное средство в состояние неуправляемости. При этом только столкновение, произошедшее с каким-либо другим автомобилем, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить автомобиль, для которого все не удалось. В такой ситуации не исключено даже падение в кювет. Хотя, если водитель опытный и он внимательно относится к каждой неисправности, то такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

Безупречная эффективность торможения очень важна для вождения.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, автовладельцу вскоре могут грозить безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо оказаться виновником. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит спокойную езду.

Педаль тормоза «в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно проваливаться, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.

Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности такого рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, наверное, это может произойти на оживленном проспекте, остановить такой автомобиль даже на средней скорости может только столкновение с каким-то другим транспортным средством или сооружением. Если педаль тормоза легко нажимается, причин может быть несколько:

тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
в тормозной бачок добавлена не та жидкость;
есть неисправности с колодками или дисками;
дефектов;
педали тяги могут заржаветь.

О проблемах с тормозной системой явно свидетельствует наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая распространенная проблема — плохая, некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, шланги могут постепенно ржаветь. Резиновые элементы не способны выдержать такую жидкость, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в тягах. Выход один — их полная замена. Определить такую неисправность можно по удержанию педали тормоза, если она держится внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами – однозначно проблема в тягах.

Неправильный зазор между педалью и цилиндром определяется также при нажатии на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемое усилие приходится удваивать — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль. Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также создают проблемы из-за износа шланга и поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются и поэтому не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень готовности.

Тугая педаль тормоза – что делать?

Причин жесткости педали тормоза может быть несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут встречаться только у некоторых моделей тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может появиться по следующим причинам:

засор воздушного фильтра. Неисправность исчезает после замены фильтра;
заедание клапана. Исправить все можно заменой усилителя;
повреждение диафрагмы. Твердая педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
неисправность наконечника в вакуумном усилителе. Наконечник нужно будет заменить;
некачественное функционирование обратного клапана, придется менять клапан;
утечка, которая вызывает течь топлива;
дефект шланга от усилителя к коллектору. Лучше заменить шланг. Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в дальнейшем может привести к расслаиванию. Они снижают пропускную способность и вызывают проблемы с тормозами.
ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием хомута крепления.

Тугая педаль тормоза может быть вызвана вздутием уплотнительных колец в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как горюче-смазочные материалы начинают просачиваться на поверхность. В этом случае придется ремонтировать тормозные цилиндры и .

Не меньше беспокойства вызывает неисправность вакуумного усилителя. Его следует регулярно проверять; для этого перед запуском силового агрегата нажмите на педаль; если педаль тормоза туго нажата, неисправность в усилителе или шланге.

Для более точного определения места с неисправностью снова нажмите на педаль через 5 минут после выключения двигателя. Если педаль тормоза становится тугой во второй раз, неисправен усилительный клапан.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу тугая или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и умений, при неуверенности в собственных силах лучше отправить автомобиль на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все же отказали, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся дальновидность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно торможением двигателем. После полной остановки нужно вызывать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы машины, определяемых с помощью тормозного стенда. Такой компонент управление тормозом, как и натянутая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения ), включает пару состояний своего положения. Первый – штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, скачков, без приложения особых усилий и так далее. Следующие два обстоятельства положения педали неприятны для водителя и вызывают особое волнение.

Говорится о том, когда тугая педаль тормоза или, наоборот, очень мягкие тормоза. В такой настройке, когда педаль тормоза перестает нормально работать, волнение водителя оправдано. Это говорит о том, что есть какие-то дефекты, и тормозная система нуждается в ремонте. При этом без стеллажей.

Причин внезапной тугой педали тормоза может быть несколько, и не обязательно они традиционные и характерные для всех типов и марок тормозов. Несмотря на это, рассмотрены ключевые, наиболее распространенные причины, и способы их устранения.

Большинство дефектов, из-за которых педаль тормоза становится тугой и мягкой, «виноваты»: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что загрязнился воздушный фильтр криогенного усилителя.

В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; заедает корпус клапана в криогенном усилителе. Выход — смена криогенного усилителя; перегородка криогенного усилителя сломана.

Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — необходима замена наконечника; обратный клапан в криогенном усилителе заклинил или не работает, требуется замена обратного клапана; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, из-за чего возможно попадание топлива в полость криогенного усилителя.

Необходимо заменить криогенный усилитель в сборе с обратным клапаном; порвался шланг, соединяющий криогенный бустер с впускным коллектором, или шланг неплотно прилегает к штуцеру. Меняется шланг или подтягивается хомут. Узнайте больше о криогенном шланге усилителя тормозов.

Необходимо регулярно контролировать его состояние. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не запарится, он остается жестким, а тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, снижается его пропускная способность. Может появиться вопрос с педалью тормоза.

Вздулись уплотнительные кольца в рабочих цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Несколько методов проверки работоспособности криогенного усилителя:

Запустите двигатель. В системе вакуум. Затем нажимается тормоз. Жесткая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около пяти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль окажется по-прежнему жесткой, то, скорее, неисправный клапан криогенного усилителя.
При выключенном двигателе следует пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать выброс в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, необходимо запустить двигатель. Если тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного уходит вниз, то с усилителем все в порядке.

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно есть пара причин, почему педаль тормоза вдруг стала мягкой. Этот эффект также можно назвать: отказ педали тормоза.

Тугая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «завоздушивание» тормозной системы. Разумеется, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «завоздушивания» возможна: негерметичность системы или низкий уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости. Необходим ремонт тормозных цилиндров, либо замена тормозной жидкости на новую.

ВАЗ (Lada) 2110 2110 • 1.5 (73 лс) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Авто Каталог ›
ВАЗ (Лада) ›
2110 ›
2110 ›
1,5 (73 л.с.)

Настройки

Скорость

Расход топлива

л/100 км

Галлон США/100 миль

Имперский галлон/100 миль

Объем

галлон США

Имперский галлон

Длина

Объем двигателя

Производительность

Торговая марка	ВАЗ
Модель	2110
Поколение	2110
Двигатель	1,5 (73 л.с.)
Двери	4
Мощность	73 HPW
Максимальная скорость	165 км/ч
Разгон с места до 100 км/ч	14 сек
Объем топливного бака	43 литра
Год выпуска	1996 год
Год прекращения производства	2003 г. год
Тип купе	Седан
Сиденья	5
Длина	4277 мм
Ширина	1676 мм
Высота	1430 мм
Колесная база	2492 мм
Передняя направляющая	1400 мм
Задняя гусеница	1370
Зазор
Расход топлива (экономичный) — городской	8,8 л/100 км
Расход топлива (экономичный) — за городом
Расход топлива (экономичный) — комбинированный
Вес	1010 кг.
Максимальный вес	1485 кг.
Максимальный объем багажа	450 литров
Минимальный объем багажа
Стандарт выбросов

Двигатель

Положение двигателя	Спереди, поперечно
Объем двигателя	1500 см3
Максимальная мощность в	5600 об/мин
Момент затяжки	109/3000 Нм
Топливная система	Карбюратор
Турбина
Положение цилиндров	В соответствии
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндров	82 мм
Ход в цилиндре	71 мм
Степень сжатия	9. 9
Количество клапанов на цилиндр	2
Тип топлива	Бензин (бензин) А-92
Модель двигателя

Тормоза

Привод на колеса	Фронт
АБС	Да
Рулевое управление	Рулевая рейка
Передние тормоза	Диск
Задние тормоза	Барабан
Клапанный механизм	OHC

Вождение

Размер шин	175/70 СР13
Размер колесных дисков	5Дж х 13
Количество передач (механическая коробка передач)	5
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота)
Усилитель руля

Передача инфекции

Передняя подвеска	Амортизированная стойка
Задняя подвеска	Спиральная пружина
Количество передач (автоматическая коробка передач)	—

Педаль тормоза жесткая ВАЗ 2110.

Педаль тормоза стала твердой. Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и способы их устранения
Автомобильный сайт » Ваз » Жесткая педаль тормоза ВАЗ 2110. Педаль тормоза стала твердой. Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и способы их устранения

Добрый день, уважаемые автомобилисты! Мы продолжим наше исследование наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Элемент управления тормозом, такой как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.
Первое, которое должно быть штатным, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, рывков, без приложения больших усилий и т.д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают некоторое беспокойство.
Это когда у тебя тугая педаль тормоза или, наоборот, тормоза слишком мягкие. При таком положении вещей, когда педаль тормоза перестает работать в привычном для нас режиме, беспокойство водителя оправдано. Значит, были какие-то неполадки, а это требуется. Без задержки.
Почему тугая педаль тормоза?
Причин, по которым педаль тормоза вдруг становится тугой, может быть несколько, и они могут быть не обязательно традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, мы рассмотрим основные, наиболее типичные причины, и методы их устранения.
В большинстве неисправностей, из-за которых педаль тормоза становится мягкой, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо .
Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза обусловлено:
засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
заклинило гидроблок в вакуумном усилителе. Выход — замена вакуумного усилителя;
разрушена диафрагма вакуумного усилителя. Поменять вакуумный усилитель;
неисправен наконечник вакуумного усилителя — наконечник необходимо заменить;
заедает или не работает обратный клапан в вакуумном усилителе, требуется замена обратного клапана;
неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что позволяет топливу попадать в полость вакуумного усилителя. Необходимо поменять вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, шланг неплотно прилегает к штуцеру. Меняем шланг, либо подтягиваем хомут крепления. Узнайте больше о шланге вакуумного усилителя тормозов. Его состояние необходимо систематически контролировать. Особенно в холодное время года. Пока шланг не прогреется, он остается достаточно жестким и тормоза работают исправно. Через непродолжительное время работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если не замечать, например, его расслоения, то снижается его пропускная способность. Возможно проблема с педалью тормоза.
Вздулись уплотнительные кольца в рабочих (колесных) цилиндрах. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.
Пара способов проверить работоспособность вакуумного усилителя
Запустить двигатель. В системе создается вакуум. Теперь нажмите на тормоз. Жесткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.
Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему тугая, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.
Еще один тест. При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы сбросить вакуум в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль чуть опущена, то с усилителем все в порядке.
Почему у меня мягкие тормоза
Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько неисправностей. Вернее, есть несколько причин, по которым педаль тормоза вдруг стала мягкой. Этот эффект также можно назвать:
Мягкие тормоза имеют традиционные причины:
«» Тормозная система. Естественно требуется удаление воздуха, т.е…. Причиной «завоздушивания» могут быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном бачке;
неисправность главного тормозного цилиндра:
неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости. Требуется ремонт тормозных цилиндров, либо новый.
Желаю успехов в проведении правильной диагностики и своевременного обслуживания тормозной системы автомобиля. Ведь тормоза – это наша безопасность.
Автомобильный тормоз — это самая важная деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем вам о правильном состоянии этой детали. Какой должна быть : плотной, мягкой или где-то посередине?
Состояние усилия при торможении меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, нет ли рывков или, тем более, провалов, свидетельствующих о проблемах в системе. Есть и другие варианты, когда следует сразу ехать на проверку тормозов — и наглухо.
Спешим отметить, что, причина, по которой туго работает педаль тормоза, не обязательно входит в число простых неисправностей, сопровождающих такие проблемы. Причем причины могут касаться исключительно того или иного типа тормозной системы.
Назовем причины, по которым педаль может туго нажиматься :
Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен забитый воздушный фильтр, который можно легко заменить;
Раздувание клапана в вакуумном усилителе. Решение по замене клапана;
Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;
Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Замени это;
Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;
В том случае, если топливо проходит в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, неисправна герметичность усилителя, либо, как и раньше, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратного клапана;
Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может быть ослабление шланга на самом штуцере, например, из-за хомута. Устраните проблему, просто замените шланг или замените или затяните хомут.
Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в морозы они могут треснуть или слететь со струзера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и морозную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри. Тормозная жидкость с трудом проходит по шлангу и тормозное давление становится сложнее .
Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.
Как проверить работу вакуумного усилителя?
Сначала заведите автомобиль и дайте ему немного поработать, чтобы разрядить автомобиль. Нажмите на педаль тормоза – в случае тугого нажатия можно смело сказать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь заглушите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.
Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажать на тормоз, это позволит разгрузить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, заводим автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться, что говорит о том, что работает сам вакуумный усилитель.
Позаботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.
Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчасти на ваз или иномарку … Работает доставка в любой автосервис.
В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?
По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.
Первое состояние предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза провалов, рывков нет, особых усилий не требуется. Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.
Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И то, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.
Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.
2. Залипание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;
3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;
4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;
5. Залипание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;
6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном подлежит замене;
7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг неплотно закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, либо, если есть возможность, подтягиванием хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.
8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры, и заменить тормозную жидкость
Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.
В первую очередь сделать это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая – это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.
Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажать на педаль. Если все равно туго — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.
Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начала немного проваливаться — усилитель в порядке.
Причина мягких тормозов
Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует о нескольких поломках в тормозной системе одновременно. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.
Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки могут привести транспортное средство в состояние неуправляемости. При этом только столкновение, произошедшее с каким-либо другим автомобилем, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить автомобиль, для которого все не удалось. В такой ситуации не исключено даже падение в кювет. Хотя, если водитель опытный и он внимательно относится к каждой неисправности, то такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он сразу заметит и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.
Безупречная эффективность торможения очень важна для вождения.
Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, автовладельцу вскоре могут грозить безрадостные перспективы — можно либо самому стать жертвой ДТП, либо оказаться виновником. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит спокойную езду.
Педаль тормоза «в пол» — что делать?
Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно проваливаться, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.

Главное вовремя обратиться в сервисный центр
Важно помнить, что все неисправности такого рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, наверное, это может случиться на оживленном проспекте, остановить такой автомобиль даже на средней скорости может только столкновение с каким-то другим транспортным средством или сооружением. Если педаль тормоза легко нажимается, причин может быть несколько:
тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
в тормозной бачок добавлена не та жидкость;
есть неисправности с колодками или дисками;
В работе вакуумного насоса прослежено
дефектов;
педали тяги могут заржаветь.
О проблемах с тормозной системой явно свидетельствует наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.
Решение проблемы с мягкой педалью
Итак, самая распространенная проблема — плохая, некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели автомобиля, шланги могут постепенно ржаветь. Резиновые элементы не способны выдержать такую жидкость, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, и неисправных элементов.
Вторая причина — ржавчина в тягах. Выход один — их полная замена. Определить такую неисправность можно по удержанию педали тормоза, если она держится внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами – однозначно проблема в тягах.
Неправильный зазор между педалью и цилиндром определяется также при нажатии на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прикладываемое усилие приходится удваивать — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль. Придется отрегулировать и прокачать тормоза.
Воздушные пробки также создают проблемы из-за износа шланга и поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не раздвигаются и поэтому не могут прижиматься к диску. Следует проверить колодки на степень готовности.
Тугая педаль тормоза – что делать?
Причин жесткости педали тормоза может быть несколько. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут встречаться только у некоторых моделей тормозной системы.
Тугая педаль тормоза может появиться по следующим причинам:
засор воздушного фильтра. Неисправность исчезает после замены фильтра;
заедание клапана. Исправить все можно заменой усилителя;
повреждение диафрагмы. Твердая педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
неисправность наконечника в вакуумном усилителе. Наконечник нужно будет заменить;
некачественное функционирование обратного клапана, придется менять клапан;
утечка, которая вызывает течь топлива;
дефект шланга от усилителя к коллектору. Лучше заменить шланг. Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в дальнейшем может привести к расслаиванию. Они снижают пропускную способность и вызывают проблемы с тормозами.
ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием хомута крепления.
Тугая педаль тормоза может быть вызвана вздутием уплотнительных колец в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как горюче-смазочные материалы начинают просачиваться на поверхность. В этом случае придется ремонтировать тормозные цилиндры и .
Не меньше беспокойства вызывает неисправность вакуумного усилителя. Его следует регулярно проверять, для этого перед запуском силового агрегата нажмите на педаль, если педаль тормоза сильно нажата – неисправность в усилителе или шланге.
Для более точного определения места с неисправностью снова нажмите на педаль через 5 минут после выключения двигателя. Если педаль тормоза становится тугой во второй раз, неисправен усилительный клапан.
Заключение
Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу тугая или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и умений, при неуверенности в собственных силах лучше отправить автомобиль на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все же отказали, то надежда на торможение двигателем
Даже несмотря на кажущуюся дальновидность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно торможением двигателем. После полной остановки нужно вызывать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.
В этой статье пойдет речь о том, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или, наоборот, слишком тугой. Когда педаль тормоза перестает нормально работать, становится тверже или мягче, то беспокойство водителя вполне оправдано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И нельзя откладывать.
Если педаль тормоза вдруг тугая, причин тому несколько, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.
Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и способы их устранения
В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Гораздо дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Поскольку тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.
Педаль тормоза приходится нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:
засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В вакуумном усилителе заклинил гидроблок, выход один — замена вакуумного усилителя;
возможно в вакуумном усилителе разрушена диафрагма, тогда усилитель надо менять;
неисправности насадки вакуумного усилителя — нужно менять насадку;
не работает или заедает обратный клапан в вакуумном усилителе, значит топливо попадает в полость вакуумного усилителя. В этом случае необходимо менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг ослаб в штуцере.
Вам нужно будет заменить шланг или затянуть хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то за его состоянием нужно постоянно следить. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока он не прогреется. Тормоза работают нормально. Шланг после короткого времени работы двигателя нагреется, станет более эластичным. Если заметного расслоения шланга не будет, то его пропускная способность уменьшится.
Возможны проблемы с педалью тормоза;
Уплотнительные кольца в колесных (рабочих) цилиндрах могут вздуваться. Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или при использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры следует заменять только на рекомендованные заводом-изготовителем.
Методы проверки вакуумного усилителя
Существует несколько способов проверки вакуумного усилителя. Сначала нужно запустить двигатель. В системе будет создан вакуум. Затем они нажимают на тормоза. Если педаль тормоза тугая, значит неисправность шланга или усилителя. Выключите двигатель и подождите 5 минут, но не нажимайте на тормоз.
Чтобы конкретизировать неисправность, нужно нажать на педаль. Если он продолжает оставаться жестким, то в большинстве случаев проблемы с клапаном вакуумного усилителя.
Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключен. Чтобы убрать вакуум в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем двигатель запускается, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль уходит вниз, то с усилителем проблем нет.
Вторая проблема — мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, несколько. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза не работает.
Причины мягких тормозов
Тормозная система «воздушная».