Замена бензонасоса бмв е39: БМВ Е39 — замена бензонасоса — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

Замена бензонасоса бмв е39: БМВ Е39 — замена бензонасоса

Июн 04 1974

Замен

Содержание

Как снять топливный насос бмв е39

Главная » Разное » Как снять топливный насос бмв е39

БМВ Е39 — замена бензонасоса

≡ 17 Июнь 2015 · Рубрика: E39 (1996-2003), Своими руками

А А А

Некоторые владельцы транспортного средства наверняка сталкивались с ситуацией, когда автомобиль не заводится, причём панель приборов светится и стартер крутит мотор. Причин может быть много. Самой безобидной может быть неисправность топливного насоса. Он отвечает за подачу топлива из бака в двигатель. Проверить работу бензонасоса под силу практически каждому. В этой статье разберёмся, как проверить и провести замену бензонасоса на БМВ в кузове Е39 самостоятельно.

Проводить проверку следует в проветриваемом помещении или на улице

Как проверить систему подачи топлива?

Сначала заглянем под капот. На двигатели сверху установлена пластиковая защитная панель. Она крепится с помощью двух болтов, чтобы их открутить, понадобится торцевой ключ на 10. Болты скрыты заглушками, их можно снять простой отверткой.

Сняв панель, нам откроются внутренности сердца мотора БМВ Е39. Со стороны радиатора на двигателе ищем защитный колпачок. Под ним находится устройство, которое работает про принципу «ниппель», то есть свободно пропускает топливо только в одну сторону. Это регулятор подачи бензина в двигатель.

Важно! Проверять топливную систему следует в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Пары от топлива токсичны и ядовиты. Кроме этого, бензин – легковоспламеняющее вещество, не курите возле автомобиля! Огнетушитель должен быть под рукой.

Если автомобиль оборудован системой автозапуска, то можно проверить работу топливного насоса в одиночку, иначе придётся искать помощника. Трудность заключается в том, что надо одновременно крутить стартер и нажимать на ниппель под колпачком. Если насос исправный, то при включении зажигания из-под ниппеля должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, то возможны три причины.

Неисправно реле, управляющее работой насоса.
Обрыв в электрической цепи питания бензонасоса.
Вышел из строя сам насос.

Как проверить реле?

Блок с реле находится в багажном отделении над аккумулятором под обшивкой. Для теста необходимо приготовить провод сечением 1,5. С помощью него можно запустить топливный насос без запуска двигателя.

Прежде всего проверьте предохранитель

Согласно схемы на крышке блока предохранителей находим нужный предохранитель и проверяем его. Если перегорел, проводим замену на исправный.
Вынимаем реле и соединяем на коротко контакты 30 и 87b на 20–30 секунд. Если бензонасос заработал, то следует заменить управляющее реле. Иначе надо проверить сам насос и проводку, идущую к реле и топливному насосу.

Неработающее реле следует заменить

Для замены или проверки топливной системы следует максимально освободить бак. Откачайте бензин с помощью насоса или слейте его.

Проверка бензонасоса и проводки в БМВ Е39

Топливная помпа находится в баке. Для доступа к ней необходимо снять нижнюю часть заднего дивана. Спинку можно не трогать, она не будет мешать. Бензонасос следует закрыть металлической крышкой с резиновым уплотнителем. Она крепится 3 винтами. Открутить их можно с помощью крестообразной отвертки.

Под крышкой к насосу идёт два шланга и провода. Для проверки проводки можно использовать мультиметр или простой тестер из лампочки на 12 вольт. Отключаем фишку. Подключаем тестер к двум самым толстым проводам и пробуем крутить стартер. Если лампочка зажглась, то с проводкой всё в порядке – надо менять топливный насос.

Порядок замены бензонасоса на BMWE39

Помечаем, как подходят шланги: для этого используем цветную изоляционную ленту или маркер. Отключаем их, разжимая хомуты.

В топливной системе бензин находится под давлением, поэтому при отсоединении шлангов следует быть осторожным.

Выполняйте работу аккуратно и не торопясь

Аккуратными ударами молотка по отвертке откручиваем накидную гайку, которая удерживает корпус бензонасоса на корпусе топливного бака.
Наклонив в сторону, аккуратно достаём обойму с насосом и поплавком. Главное – не деформировать штангу уровня топлива, иначе после установки назад он может неправильно показывать количество бензина в баке.
Сжимаем с двух сторон держатели и извлекаем насос из пластмассовой обоймы, отсоединяем гофрированный шланг и провода питания.
Проводим замену неисправного бензонасоса на новый. Подсоединяем шланги и клеммы питания. Гофру крепим новыми хомутами на помеченные белым маркером места.
Размещаем датчик уровня и насос в топливном баке.
Накручиваем накидную гайку, подключаем фишку питания и шланги подачи топлива.
Прикручиваем крышку с уплотнителем из резины и устанавливаем задний диван.

Многие автолюбители стремятся сэкономить на обслуживании своего автомобиля. Следуя инструкции, изложенной выше, вы сможете проверить и заменить бензонасос в BMW E39 своими руками и не платить на станции техобслуживания. Кроме этого, существует альтернатива оригинальному топливному насосу. Она позволит сократить расходы при покупке новой запчасти. Почти в два раза дешевле придётся заплатить за «вазовский» насос от фирмы Bosch. Он отлично будет справляться с задачей подачи топлива и подходит по параметрам.

Вазовский насос от фирмы Bosch как альтернатива оригинальному

В помощь владельцам ниже представлена пошаговая видео инструкция по замене топливного насоса в БМВ Е39. Процесс не должен вызвать трудностей. Удачи в самостоятельном ремонте. Пусть ваш автомобиль служит исправно и долго!

Видеоинструкция замены бензонасоса BMW E39 (англ.)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

BMW E39 5-Series Снятие датчика топливного насоса | 1997-2003 гг.

525i, 528i, 530i, 540i

Рисунок 1	С левой стороны под задним сиденьем прорезать перфорацию в звукоизолирующем материале (зеленые стрелки). Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 2	Отогните звукоизоляционный материал. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 3	Вытяните резиновую изолирующую втулку, снимите ее с крепления и отодвиньте. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 4	Снимите три крепежа с крестообразным шлицем (зеленые стрелки), которыми смотровая панель крепится к кузову автомобиля. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 5	Приподнимите смотровую панель (зеленая стрелка) в сторону, чтобы открыть верхнюю часть датчика уровня топлива. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 6	В верхней части датчика уровня топлива нажмите на фиксирующие выступы с каждой стороны электрического разъема датчика уровня топлива и отсоедините его, потянув в направлении синей стрелки. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 7	Ослабьте зажим, удерживающий возвратную линию к датчику уровня топлива в сборе.Я использую кирку, чтобы раздвинуть ленточный зажим, чтобы ослабить его, но вы можете просто отрезать его кусачками и заменить регулируемым зажимом для шланга. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 8	Снимите возвратный шланг топливопровода. Вы можете использовать плоскогубцы и крутить шланг топливопровода взад и вперед, перемещая плоскогубцы в направлении синей стрелки. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 9	Используйте латунный молоток и долото, чтобы постучать по монтажному кольцу передающего устройства, постукивая по нему против часовой стрелки.Во время забивания используйте защитные очки. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 10	Вращайте монтажное кольцо, пока оно полностью не ослабнет, и снимите его с верхней части передающего устройства. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 11	Используйте отвертку с плоским жалом или кирку, чтобы извлечь передающий блок из отверстия в топливном баке. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 12	Выньте сборку из смотрового отверстия в кузове автомобиля. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 13	Полностью вытащите узел из топливного бака. Топливопроводы по-прежнему будут подключены. Сожмите два фиксатора (зеленые стрелки) на линиях подачи топлива и отсоедините блок, потянув его в направлении синей стрелки.Установка выполняется в обратном порядке. Подсоедините шланги подачи топлива к передающему устройству. Вставьте поплавок отправляющего устройства и отправляющего устройства в отверстие в резервуаре, соблюдая осторожность, чтобы поплавок не зацепился за что-либо внутри резервуара. Поместите уплотнение узла подачи топлива в отверстие бака, затем установите узел подачи в бак. Установите и затяните монтажное кольцо. Присоедините возвратный шланг и подключите электрический разъем. Установите смотровую крышку, резиновую втулку и звукоизолирующий материал и вставьте сиденье обратно.Включите зажигание и убедитесь, что уровень топлива отображается на манометре. Большое изображение \| Очень большое изображение
Снятие топливного насоса:
Рисунок 14	Вырежьте перфорацию на правой стороне топливного бака под задним сиденьем. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 15	Снимите звукоизоляционный материал, чтобы ослабить его. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 16	Снимите резиновую втулку со смотровой крышки и уберите обе детали. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 17	Снимите три винта с крестообразным шлицем (зеленые стрелки), которыми смотровая крышка крепится к кузову автомобиля, и сдвиньте ее в сторону. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 18	Отсоедините электрический разъем топливного насоса (зеленая стрелка), сдвинув защелку в направлении синей стрелки и затем подняв разъем. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 19	Ослабьте ленточный зажим шланга подачи топлива от топливного насоса и узла подачи.Я использую медиатор и раскачиваю его взад и вперед, чтобы ослабить зажим ленты. Вы можете просто отрезать зажим для шланга кусачками и заменить его регулируемым зажимом для шланга. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 20	С помощью плоскогубцев проверните шланг топливопровода вперед и назад, перемещая его в направлении синей стрелки. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 21	Используйте латунный молоток и долото, чтобы выбить монтажное кольцо, постукивая по нему против часовой стрелки. Во время забивания используйте защитные очки. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 22	Используйте отвертку с плоским жалом или пикап, чтобы поднять топливный насос / узел подачи. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 23	Выньте блок отправляющей части из топливного бака. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 24	Потянитесь вниз внутри отверстия бака, чтобы отсоединить два электрических разъема (желтые стрелки) от клемм на топливном насосе (зеленые стрелки).Обязательно наденьте перчатки, чтобы защитить себя от топлива. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 25	Потянитесь вниз внутри бака, нажмите на два фиксирующих выступа на черном пластиковом монтажном кронштейне топливного насоса и потяните вверх узел. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 26	Снимите ленточный зажим, которым шланг топливного насоса крепится к топливному насосу, и снимите весь узел.Установка выполняется в обратном порядке. Установите шланг топливного насоса и затяните новый зажим на шланге. Установите топливный насос, сжав черные пластиковые фиксаторы на кронштейне, и вставьте его в держатель внутри бака, как только вы его вытащили. Присоедините две электрические клеммы к топливному насосу. Установите уплотнение узла подачи топлива и установите узел подачи топлива в бак. Установите монтажное кольцо и затяните его. Присоедините шланг топливного насоса и электрический разъем. Установите смотровую крышку и резиновую втулку.Установите звукоизоляционный материал и сиденье. Убедитесь, что двигатель запускается и нет утечек в топливной системе. Большое изображение \| Очень большое изображение

BMW E39 5-Series Замена топливного фильтра | 1997-2003 гг. 525i, 528i, 530i, 540i

Каждый раз, когда вы заправляете топливный бак, вы также добавляете грязь и воду в топливную систему. Распределение топлива в США — не самый чистый способ распределения чистого топлива с низким содержанием воды. Эта грязь и вода в конечном итоге собираются топливным насосом через фильтр. Чтобы предотвратить попадание грязи в более чувствительные топливные форсунки, топливный фильтр устанавливается на одной линии с питающими линиями.Работа топливного фильтра — улавливать загрязнения в фильтрующем элементе. В конце концов топливный фильтр ограничит поток топлива. Это снизит производительность вашего автомобиля и, если оно будет достаточно серьезным, может привести к включению индикатора проверки двигателя.

Топливный фильтр следует заменять каждые два года. В этой технической статье мы рассмотрим все шаги по снятию топливного фильтра, чтобы вы могли его заменить. Вам не нужно снимать левое переднее колесо, но это дает вам больше места для работы. Мы сняли колесо для фотографических целей.

Поднимите автомобиль и поставьте его на опоры. См. Нашу техническую статью о поддомкрачивании вашего автомобиля.

Рисунок 1	На этом фото изображена задняя часть арки переднего колеса со стороны водителя. Снимите два 8-миллиметровых крепежа (зеленые стрелки), которые крепят панель колесной арки к нижней панели. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 2	Работая под автомобилем во внутренней части нижней панели, снимите два винта 8 мм (зеленые стрелки) и один крепеж 10 мм (желтая стрелка) в направлении задней части панели.Выхлоп на этом автомобиле был удален для фотографических целей. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 3	На этом фото изображена обратная сторона нижней панели. Удалите единственный 10-миллиметровый фиксатор (зеленая стрелка), обращенный вниз. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 4	Работая над внешним краем нижней панели, используйте инструмент для снятия дверной панели, чтобы вытащить 5 пластиковых заклепок (зеленые стрелки). Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 5	Снимите нижнюю панель и найдите топливный фильтр. Ослабьте четыре регулируемых зажима шланга (зеленые стрелки), которые удерживают трубопроводы топливного фильтра на топливном фильтре и топливопроводах. Я бы посоветовал выбросить старые зажимы и заменить их новыми. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 6	Снимите фиксатор с головкой под шестигранник на 5 мм (зеленая стрелка), которым топливный фильтр крепится к корпусу. Большое изображение \| Очень большое изображение
Рисунок 7	Поверните топливный фильтр, чтобы отделить его от шлангов, и вытащите шланги. Установка выполняется в обратном порядке. Установите топливный фильтр в топливные шланги и затяните хомуты. Установите монтажный кронштейн вокруг топливного фильтра и затяните его к корпусу. Установите нижнюю панель, затяните крепежи и заклепайте пластмассовые заклепки, чтобы закрепить панель. Большое изображение \| Очень большое изображение

BMW E39 M5 Ремонт топливного насоса с помощью DeatschWerks

В E39 M5 есть топливный насос, который имеет тенденцию выходить из строя в самые неподходящие моменты, обычно без предупреждения. Проблема с топливным насосом требует особого внимания, особенно сейчас, когда автомобили стареют. Понимая, что наш проект Project M5 длиной более 140 000 миль, безусловно, не застрахован от этой проблемы, и, не зная истории текущего топливного насоса, мы решили заменить старый насос, прежде чем он оставил нас в затруднительном положении. Кстати, мы должны отметить, что на наше решение еще больше повлиял тот факт, что наш M5 начал отображать световой индикатор P0313 CEL — «Обнаружен пропуск воспламенения при низком уровне топлива». Стечение обстоятельств? Возможно, но мы не собирались продолжать испытывать судьбу.

Поскольку наша машина все еще ехала, у нас было немного времени подумать о возможных вариантах. Мы вспомнили, как недавно DeatschWerks выходили с рядом новых комплектов BMW plug-and-play, но потом поняли, что ни один из них не предназначен для BMW E39 M5.В прошлом нам повезло с продуктами DeatschWerks, и мы действительно хотели испытать один из их эффективных насосов на нашем M5. Поэтому мы решили заказать универсальный комплект DeatschWerks DW300 (деталь № 9-301-1000), чтобы посмотреть, сможем ли мы заставить его работать в нашем приложении.

Универсальный комплект DW300 включает насос, сетку фильтра, топливный шланг с зажимами и необходимые штекеры / провода для питания насоса.

Добавление этого насоса и универсального комплекта будет выгодно не только владельцам E39 M5, но и всем, кто ищет альтернативный топливный насос для автомобиля, который может не иметь возможности plug-and-play.С помощью нескольких простых модификаций и нескольких легко доступных деталей вы можете установить эти небольшие насосы DeatschWerks практически во что угодно.

DW300 — это очень компактный насос, который может работать со скоростью 340 л / ч, что более чем достаточно для питания V8 нашего M5 и стандартных форсунок объемом 257 куб. См. Двигатель DW300 с высоким крутящим моментом поддерживает поток при более высоких давлениях, а его низкое потребление тока снижает нагрев топлива и нагрузку на проводку OEM. DW300 имеет рабочее колесо турбинного типа и угольные комментаторы с полностью герметизированным якорем.Это делает его очень устойчивым к спиртосодержащим топливам, что в настоящее время является хорошим подспорьем в связи с популярностью E85 в качестве высокопроизводительного топлива.

Для начала установки снимается нижняя подушка заднего сиденья. Чтобы получить доступ к подвеске топливного насоса, вы должны вырезать и удалить звукопоглощающий элемент под сиденьем, чтобы добраться до него. В случае с нашей машиной кто-то уже отключил звукоизоляцию, как показано выше. Верный признак того, что оригинальный насос был заменен в какой-то момент.

Затем снимаются топливопровод и электрический разъем.

Серебряное металлическое кольцо по краям подвески фиксирует ее в баке и ввинчивает. Вы можете осторожно открутить ее с помощью отвертки и молотка. Поместите отвертку на один из выступов на кольце и постучите по нему против часовой стрелки. Вы можете увидеть кольцо, сидящее справа на этой картинке.

Родственные

Смотрите также

Как разобрать фару шевроле авео т250
Как устроен бензобак нива шевроле
Как узнать год выпуска аккумулятора мерседес
Как слить тосол на шевроле авео
Как открывается бензобак на шевроле круз

Как установить на ниву шевроле турбину
Как настроить радио в мерседесе
Как снять мерседес с ручника
Как установить кенгурятник на ниву шевроле
Как отключить абсорбер на ниве шевроле
Как на шевроле лачетти выбить катализатор

BMW E Замена топливного насоса — видео-ремонт БМВ Е39

Содержание

БМВ е39 м57. Глохнет когда в баке 15 литров топлива. Решение проблемы.
BMW E39 Замена насоса в баке (Replacing a pump in the tank)
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

В моем случае лампочка горит,значит чиним бензонасос!

БМВ е39 м57. Глохнет когда в баке 15 литров топлива. Решение проблемы.

Замена бензонасоса на Е Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем andruhhha, 25 мар …

Теперь опять нужен автозапуск или помощник. Гофру крепим новыми хомутами на помеченные белым маркером места. Звоню в Кан-Авто своему мастеру,говорит,тащи ее сюда,диагностику сделаем,выявим причину,будем лечить.

Он отлично будет справляться с задачей подачи топлива и подходит по параметрам. Пластмассовая основа крепится металлической большой гайкой. Надовить на него вниз,он сядет на свое место,чем ниже,тем лучше,и .

Шаг 1 Изначально нужно снять заднее сиденье, которое, как правило, состоит из двух частей.

BMW E39 Замена насоса в баке (Replacing a pump in the tank)

Шаг 2 Оттопыриваем звукоизоляцию и видим наш механизм — бензонасос. Устройство находится сзади со стороны водителя.

Шаг 3 После того как убрали звукоизоляцию, приподнимаем обшивку и откручиваем металлическую крышку, крепящуюся на 4 болтах на Снимаем шланг и отсоединяем фишку. Шаг 4 Вытаскиваем разъем питания. Не тяните на себя. Чтобы аккуратно снять, используем отвертку, проворачивая ее влево.

Шаг 5 Кольцо снимает путем молотка и отвертки, аккуратно ударяя по нему против часовой стрелки. Все горит,стартер крутит,но не заводится. Дело было днем и был я не дома. Опечалившись,позвонил товарищу,тот меня притащил на буксире домой.

Пробую еще раз,все равно не хочет заводиться и все тут. Звоню в Кан-Авто своему мастеру,говорит,тащи ее сюда,диагностику сделаем,выявим причину,будем лечить. Все ясно- эвакуатор , диагностика ,а дальше хз. Чего-то не схотел я. И тут вспомнил про нашего партнера Олега с "Би-Би сервис". Звоню ему и ,о чудо,получаю консультацию по телефону с возможными неисправностями! Самым безобидным показался умерший бензонасос,стоящий в баке.

Открываем капот,смотрим на движок, видим среднюю панель с двумя заглушками ,тонкой отверткой снимаем заглушки,и обнаруживаем два болта на Торцевым ключом выкручиваем и снимаем панель. Под ней имеется рампа и прочие внутренности сердца авто. С торца,что со стороны радиатора ,видим колпачок,который откручиваем. Под ним устройство типа "нипель". Далее необходимо провести манипуляцию следующего характера: У кого автозапуск стоит,легче,можно справиться самому. У кого нет,ищем помощника. При нажимании и одновременном кручении стартера оттуда должен брызнуть бензин.

Если этого не происходит,то бензонасос сдох! Но не все так просто. Опять есть 2 пути развития событий: Сдохло реле,либо проводка,дающие питание насосу.

Снова начинаем определять виноватого. Берем обычную лампочку на 12В из любой задней фары,либо из запасников,и делаем из нее тестер.

Правда,нужен к ней еще один проводок,чтоб проверить работу реле и проводки,это полуфабрикат еще. Далее снимаем заднее сидение,спинку оставим,она не мешает.

А тому,у кого рост от ,удобно в нее головой упираться будет,когда дело дойдет до извлечения насоса на белый свет. Видим такую картину , снимаем защитную резинку и получаем металлическую крышку с проводом и три шурупа под крестовую отвертку.

Откручиваем шурупчики,аккуратно их складываем,чтоб не потерять, снимаем крышку. Далее видим верх бензобака со встроенным в него насосом. Пластмассовая основа крепится металлической большой гайкой. Отсоединяем шланг подачи топлива. Его надо чем-то пережать,иначе течь бенз будет. Для теста необходимо приготовить провод сечением 1,5. С помощью него можно запустить топливный насос без запуска двигателя.

Прежде всего проверьте предохранитель Согласно схемы на крышке блока предохранителей находим нужный предохранитель и проверяем его.

Если перегорел, проводим замену на исправный. Вынимаем реле и соединяем на коротко контакты 30 и 87b на 20—30 секунд. Если бензонасос заработал, то следует заменить управляющее реле. Иначе надо проверить сам насос и проводку, идущую к реле и топливному насосу.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Неработающее реле следует заменить Для замены или проверки топливной системы следует максимально освободить бак. Откачайте бензин с помощью насоса или слейте его. Для доступа к ней необходимо снять нижнюю часть заднего дивана.

Спинку можно не трогать, она не будет мешать. Бензонасос следует закрыть металлической крышкой с резиновым уплотнителем. Она крепится 3 винтами.

Открутить их можно с помощью крестообразной отвертки. Под крышкой к насосу идёт два шланга и провода. Для проверки проводки можно использовать мультиметр или простой тестер из лампочки на 12 вольт. Подключаем тестер к двум самым толстым проводам и пробуем крутить стартер.

Если лампочка зажглась, то с проводкой всё в порядке — надо менять топливный насос. Отключаем их, разжимая хомуты.

Проверка реле топливного насоса BMW 5 (E39)

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту БМВ 5 1996-2001 г.в.
Проверка реле топливного насоса

Проверка реле топливного насоса

1. Реле топливного насоса (2) находится у справа в багажнике позади облицовки, над аккумуляторной батарей. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. Оно снабжает электрическим током топливный насос. Посредством предохранительного выключателя оно прекращает подачу топлива, если при включенном зажигании не поступают импульсы числа оборотов двигателя. Если для проверки системы впрыска необходимо запустить топливный насос, не запуская двигателя, отсоедините реле и соедините коротким проводом клеммы 30 и 87b (Дизель: клемму 87). Диаметр провода 1.5 мм.

Для проверки реле топливного насоса аккумуляторная батарея должна быть заряжена.

2. Проверьте предохранитель системы впрыска. Расположение предохранителей показано на крышке блока предохранителей.
3. Отсоедините реле топливного насоса.

4. Соедините коротким проводом клеммы 30 и 87b (Дизель: клемму 87). Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. Не повредите при этом чувствительные контакты реле. Если насос работает, замените реле. Если насос не работает, проверьте провода, идущие к реле и топливному насосу. При необходимости замените провод.

5. Проверьте реле/топливный насос, обратитесь к Разделам Реле и Проверка реле.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

1. Автомобили BMW 5-й серии
1.0 томобили BMW 5-й серии 1.1 Идентификационные номера автомобиля 1.2 Приобретение запасных частей 1.3 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.4 Поддомкрачивание и буксировка 1.5 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.6 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.7 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1. 8 Диагностика неисправностей

2. Инструкция по эксплуатации
2.0 Инструкция по эксплуатации 2.1 Органы управления, приборы и контрольные лампы 2.2 Запорные устройства и противоугонная сигнализация 2.3 Оборудование салона 2.4 Системы безопасности 2.5 Заправка топлива, запуск и остановка двигателя 2.6 Стояночный тормоз 2.7 Ручная коробка переключения передач (РКПП) 2.8 Автоматическая трансмиссия (АТ)* 2.9 Темпостат 2.10 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)* 2.11 Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия (ASC+T) 2.12 Электронная регулировка жесткости амортизации (EDC)* и регулировка дорожного просвета 2.13 Освещение 2.14 Системы отопления и вентиляции 2.15 Автоматический кондиционер* 2.16 Автономные системы отопления и вентиляции 2.17 Система самодиагностики* 2.18 Путевой компьютер 2.19 Обкатка 2.20 Каталитический преобразователь 2.21 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 2.22 Движение с прицепом 2.23 Багажник на крыше 2. 24 Автомобильный телефон* 2.25 Радиоприем 2.26 Переналадка фар 2.27 Капот 2.28 Автомобильный радиоприемник 2.29 Аудиосистема типа Hi-Fi с DSP* 2.30 Знак аварийной остановки* 2.31 Аптечка*

3. Текущий уход и обслуживание
3.0 Текущий уход и обслуживание 3.1 График текущего обслуживания 3.2 Введение 3.3 Текущий уход 3.4 Общая информация о настройке 3.5 Проверка уровней жидкостей 3.6 Проверка состояния шин и давления в них 3.7 Замена двигательного масла и масляного фильтра 3.8 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 3.9 Замена элемента воздушного фильтра 3.10 Замена фильтра воздуха салона 3.11 Проверка тормозной системы 3.12 Визуальный контроль днища и элементов кузова 3.13 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 3.14 Колеса и шины. Ротация, замена, балансировка и уход. Снежные цепи. “Секретки” колес. Устранение дрожания руля. 3.15 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 3.16 Проверка состояния приводных ремней 3.17 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка. Замена элемента питания брелка ДУ 3.18 Проверка и замена свечей зажигания 3.19 Проверка топливной системы. Зимняя эксплуатация Дизеля 3.20 Проверка функционирования системы охлаждения 3.21 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 3.22 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 3.23 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов 3.24 Смазка запорных устройств 3.25 Визуальная проверка ремней безопасности 3.26 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 3.27 Замена тормозной жидкости 3.28 Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения 3.29 Удаление отстоя, замена топливного фильтра. Удаление воздуха из топливной системы дизельного двигателя 3.30 Замена трансмиссионного масла ручной коробки переключения передач 3.31 Замена смазочной жидкости дифференциала 3.32 Проверка толщины ведомого диска сцепления

4. Двигатель
4.0 Двигатель 4.1. Процедуры ремонта двигателя 4. 2. Система смазки двигателя

5. Системы охлаждения, отопления
5.0 Системы охлаждения, отопления 5.1. Система охлаждения 5.2. Отопитель 5.3. Кондиционер воздуха

6. Системы питания и выпуска
6.0 Системы питания и выпуска 6.1. Система питания 6.2. Система впрыска бензинового двигателя 6.3. Система питания дизельного двигателя 6.4. Система выпуска отработавших газов

7. Электрооборудование двигателя
7.0 Электрооборудование двигателя 7.1. Система зажигания 7.2. Система преднакала дизельного двигателя 7.3. Системы заряда и запуска

8. Ручная коробка передач
8.0 Ручная коробка передач 8.1 Снятие и установка РКПП и АТ 8.2 Снятие и установка рычага переключения передач

9. Автоматическая трансмиссия
9.0 Автоматическая трансмиссия 9.1 Снятие и установка автоматической трансмиссии 9.2 Регулировка привода переключения передач 9.3 Проверка уровня и замена масла автоматической трансмиссии

10. Сцепление и приводные валы
10. 0 Сцепление и приводные валы 10.1. Сцепление 10.2. Приводные валы

11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.1 Антиблокировочная система 11.2 Снятие и установка передних тормозных колодок 11.3 Снятие и установка тормозного диска/ суппорта переднего тормоза 11.4 Снятие и установка задних тормозных колодок 11.5 Снятие и установка задних тормозных суппортов 11.6 Снятие и установка тормозного диска задних колес 11.7 Измерение толщины тормозного диска 11.8 Тормозная жидкость 11.9 Удаление воздуха из тормозной системы 11.10 Замена тормозных трубопроводов 11.11 Замена переднего тормозного шланга 11.12 Проверка вакуумного усилителя тормоза 11.13 Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза 11.14 Регулировка стояночного тормоза 11.15 Снятие и установка рычага стояночного тормоза 11.16 Снятие и установка троса стояночного тормоза 11.17 Проверка и замена выключателя стоп-сигнала

12. Подвеска и рулевое управление
12.0 Подвеска и рулевое управление 12. 1. Передняя подвеска 12.2. Задняя подвеска 12.3. Рулевое управление

13. Кузов
13.0 Кузов 13.1 Уход за кузовом 13.2 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 13.3 Уход за обивкой и ковриками салона 13.4 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 13.5 Ремонт значительных повреждений кузова 13.6 Кузовные зазоры 13.7 Снятие и установка переднего бампера 13.8 Снятие и установка амортизаторов переднего бампера 13.9 Снятие и установка заднего бампера 13.10 Снятие и установка амортизатора заднего бампера 13.11 Снятие и установка переднего крыла 13.12 Снятие и установка капота 13.13 Регулировка положения капота 13.14 Снятие и установка крышки багажника 13.15 Регулировка положения крышки багажника 13.16 Снятие и установка задней облицовки багажника 13.17 Снятие и установка замка крышки багажника/ цилиндра замка 13.18 Снятие и установка газонаполненного упора капота/ крышки багажника 13.19 Замена накладки/ фирменной надписи 13.20 Снятие, установка и регулировка двери 13. 21 Снятие и установка облицовки двери 13.22 Снятие и установка дверного замка 13.23 Снятие и установка наружной ручки двери 13.24 Снятие и установка цилиндра замка 13.25 Снятие и установка электродвигателя/ микровыключателя единого замка 13.26 Снятие, установка и регулировка дверного стекла 13.27 Снятие и установка электрического стеклоподъемника 13.28 Снятие и установка наружного зеркала 13.29 Снятие и установка стекла зеркала 13.30 Снятие и установка корпуса наружного зеркала 13.31 Снятие и установка внутреннего зеркала 13.32 Снятие и установка центральной консоли 13.33 Снятие и установка электродвигателя сдвижной панели люка крыши 13.34 Снятие и установка переднего сиденья 13.35 Устройство натяжения ремня безопасности 13.36 Меры безопасности при обращении с устройством натяжения ремня 13.37 Предохранение устройства натяжения ремня 13.38 Снятие и установка заднего сиденья 13.39 Снятие и установка полки под головной убор 13.40 Снятие и установка жалюзи заднего стекла

14. Бортовое электрооборудование
14. 0 Бортовое электрооборудование 14.1 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования — общая информация 14.2 Предохранители 14.3 Плавкие вставки 14.4 Прерыватели цепи (тепловые реле) 14.5 Реле 14.6 Проверка реле 14.7 Проверка ламп накаливания 14.8 Проверка электродвигателей 14.9 Проверка электрических выключателей 14.10 Проверка выключателей ламп и электродвигателей 14.11 Проверка датчиков 14.12 Проверка электродвигателя стеклоочистителя 14.13 Проверка стоп-сигнала 14.14 Проверка обогревателя заднего стекла 14.15 Снятие и установка выключателя 14.16 Снятие и установка датчика температуры 14.17 Снятие, установка и проверка звукового сигнала 14.18 Инициализация дистанционного управления единым замком 14.19 Регулировка дальности света фар 14.20 Снятие и установка электродвигателя регулировки дальности света 14.21 Замена предохранителей 14.22 Расположение предохранителей 14.23 Приборы освещения 14.24 Замена ламп накаливания 14.25 Снятие и установка фары 14.26 Регулировка фар 14.27 Снятие и установка заднего фонаря 14. 28 Приборы управления 14.29 Снятие и установка блока панели приборов 14.30 Замена ламп блока панели приборов 14.31 Снятие и установка выключателя сигналов поворота/ стеклоочистителя 14.32 Снятие и установка радиоприемника 14.33 Стеклоочиститель 14.34 Замена щеток стеклоочистителя 14.35 Снятие, установка и регулировка сопел стеклоомывателя 14.36 Снятие и установка привода стеклоочистителя/ крышки 14.37 Снятие и установка электродвигателя стеклоочистителя 14.38 Проверка и замена насоса стеклоомывателя 14.39 Работа с электрическими схемами

15. Схемы электрооборудования
15.0 Схемы электрооборудования 15.1 Свечи накаливания, реле свечей накаливания 15.2 Инжектор 5 + 6 (520i) 15.3 Датчик температуры всасываемого воздуха 15.4 Топливная система 15.5 Servotronik 15.6 Звуковые сигналы 15.7 Выключатель стеклоочистителя 15.8 Управление очистителями-омывателями стекол 15.9 Наружное зеркало без памяти (сторона водителя) 15.10 Наружное зеркало без памяти (сторона переднего пассажира) 15. 11 Неослепляющее наружное зеркало 15.12 Питание К-шины, неослепляющее внутреннее зеркало 15.13 Переключатель сигналов поворота 15.14 Выключатель аварийной сигнализации 15.15 Световые приборы передние 15.16 Противотуманные фары 15.17 Регулировка дальности света (ручная) 15.18 Указатель поворота левый 15.19 Задние фонари 15.20 Стоп-сигналы 15.21 Стоп-сигнал (высокорасположенный) 15.22 Выключатель стоп-сигналов 15.23 Фонари освещения номерного знака 15.24 Заднее освещение внутреннее левое 15.25 Освещение косметического зеркала 15.26 Розетка зарядки, освещение ящика кассет 15.27 Питание CD-чейнджера (многодискового проигрывателя) 15.28 Антенна на заднем стекле 15.29 Система управления двигателем и разъем блока управления. Модели 520i, 523i, 528i 15.30 Система антиблокировки тормозов и разъем блока управления ABS. Все модели 15.31 Принципиальная схема коммутации 20-контактного диагностического разъема 15.32 Осциллограммы сигналов на выводах разъема блока управления двигателем 15.33. Система бортовой диагностики

Как проверить бензонасос бмв е39 » Драйв

Можно ли как-то контролировать работу машины, её узлов и компонентов? Неужели если что-то не нравится в её работе сразу обращаться к мастеру?

Ортопедические товары

Арендой выделенных серверов!

Здравствуйте. Нужна фирма, которая занимается арендой выделенных серверов, куда я могу обратится за такой услугой? Подскажите из личного опыта, кто с.

Грузоперевозки

Если срочно нужно заказать грузоперевозки, то можно воспользоваться услугами этой компании заказать д.

Квитки

Знайшла один відмінний інтернет сервіс автобусних квитків чернівці прага оперативна доставка та найв.

BMW-ПОЧТА

Партнеры

Модели BMW	Программы для BMW	Всё о BMW	Клуб BMW	Купить для BMW
BMW 1	BMW TIS	Выбор BMW	Мероприятия клуба	Заказ атрибутики
BMW 3	BMW ETK	Покупка BMW	Вступить в клуб
BMW 5	BMW INPA	Обслуживание BMW	Клубные BMW фото
BMW 7	BMW WDS	Продажа BMW	Клуб на карте
BMW X	BMW DIS

Страница сгенерирована за 0. 057 секунд. Запросов: 33.

Шаблонов: 9: index (default), Scrolling (default), Ads (default), Portal (default), Display (default), GenericControls (default), GenericControls (default), TopicRating (default), SimTopics (default).
Дополнительных шаблонов: 18: init, html_above, adsheaders_above, body_above, adsindex_above, scrolling_above, portal_above, bar_above, simtopics_above, main, simtopics_below, bar_below, portal_below, scrolling_below, adsindex_below, body_below, adsheaders_below, html_below.
Языковых файлов: 26: SPortal.english (default), SPortal.russian-utf8 (default), SPortal.english (default), index+Modifications.english (default), index+Modifications.russian-utf8 (default), TopicRating/. english (default), TopicRating/.russian-utf8 (default), Optimus.english (default), Optimus.russian-utf8 (default), SimTopics.english (default), SimTopics.russian-utf8 (default), Ads.english (default), Ads.russian-utf8 (default), SPortal.russian-utf8 (default), Post.english (default), Post.russian-utf8 (default), SimpleTickers.english (default), SimpleTickers.russian-utf8 (default), SearchFocus.english (default), SearchFocus.russian-utf8 (default), Stats.english (default), Stats.russian-utf8 (default), hs4smf.english (default), hs4smf.russian-utf8 (default), hs4smf.english (default), hs4smf.russian-utf8 (default).
Файлов стилей: 4: portal (default), gpbp (default), editor (default), rating (default).
Подключено файлов: 70 — 1656KB. (показать ./index.php, . /Settings.php, ./Sources/QueryString.php, ./Sources/Subs.php, ./Sources/Errors.php, ./Sources/Load.php, ./Sources/Security.php, ./Sources/Subs-Shoutbox.php, ./Sources/Subs-Portal.php, ./Sources/LoadAds.php, ./Sources/Subs-Db-mysql.php, ./Sources/Dquote.php, ./Sources/RedirectPage.php, ./Sources/PostHistory.php, ./Sources/Subs-TopicRating.php, ./TopicPrefixBasics.php, ./Sources/ScheduledTasks.php, ./Themes/default/languages/index.english.php, ./Themes/default/languages/Modifications.english.php, ./Themes/default/languages/index.russian-utf8.php, ./Themes/default/languages/Modifications.russian-utf8.php, ./Themes/default/languages/TopicPrefixBasics.english.php, ./Themes/default/languages/TopicPrefixBasics.russian-utf8.php, ./Sources/ILA_integration.php, ./Sources/ILA-Subs.php, . /Sources/hs4smf-Subs.php, ./Sources/Subs-MobileDetect.php, ./Sources/Subs-SimpleTickers.php, ./Sources/Subs-Optimus.php, ./Sources/Subs-Scrolling.php, ./Sources/Subs-SimTopics.php, ./Sources/ManageSearchEngines.php, ./Sources/Subs-Auth.php, ./Themes/default/languages/SPortal.english.php, ./Themes/default/languages/SPortal.russian-utf8.php, ./Themes/default/index.template.php, ./Themes/default/languages/TopicRating/.english.php, ./Themes/default/languages/TopicRating/.russian-utf8.php, ./Themes/default/languages/Optimus.english.php, ./Themes/default/languages/Optimus.russian-utf8.php, ./Themes/default/Scrolling.template.php, ./Themes/default/languages/SimTopics.english.php, ./Themes/default/languages/SimTopics.russian-utf8.php, ./Themes/default/Ads.template.php, ./Themes/default/languages/Ads.english.php, ./Themes/default/languages/Ads. russian-utf8.php, ./Sources/PortalBlocks.php, ./SSI.php, ./Themes/default/Portal.template.php, ./Sources/Display.php, ./Themes/default/Display.template.php, ./Sources/Subs-Editor.php, ./Themes/default/languages/Post.english.php, ./Themes/default/languages/Post.russian-utf8.php, ./Themes/default/GenericControls.template.php, ./Sources/Aeva-Embed.php, ./Sources/Aeva-Sites.php, ./Themes/default/TopicRating.template.php, ./Themes/default/languages/SimpleTickers.english.php, ./Themes/default/languages/SimpleTickers.russian-utf8.php, ./Themes/default/SimTopics.template.php, ./menu.php, ./Themes/default/SearchFocus.template.php, ./Themes/default/languages/SearchFocus.english.php, ./Themes/default/languages/SearchFocus.russian-utf8.php, ./reklama.php, ./Themes/default/languages/Stats.english.php, ./Themes/default/languages/Stats. russian-utf8.php, ./Themes/default/languages/hs4smf.english.php, ./Themes/default/languages/hs4smf.russian-utf8.php )
Попаданий в кэш: 15: 0,00064 сек. для 152 598 байт (показать get modSettings: 0,00009 сек. — 60133 байт, put modSettings: 0,00031 сек. — 60133 байт, get spider_search: 0,00002 сек. — 1794 байт, get board_parents-0: 0,00002 сек. — 6 байт, get permissions:-1: 0,00001 сек. — 152 байт, get theme_settings-1: 0,00001 сек. — 1793 байт, get log_online-update: 0,00002 сек. — 0 байт, get posting_smileys: 0,00003 сек. — 16939 байт, get verificationQuestionIds: 0,00001 сек. — 18 байт, get parsing_smileys: 0,00002 сек. — 6304 байт, get response_prefix: 0,00001 сек. — 7 байт, put response_prefix: 0,00002 сек. — 7 байт, get menu_buttons—1-russian-utf8-1: 0,00001 сек. — 0 байт, get similar_topics-31189-u0: 0,00002 сек. — 0 байт, put similar_topics-31189-u0: 0,00006 сек. — 5312 байт )
Запросов в БД: 42.

Ну наверное каждый второй владелец bmw e39 сталкивался с проблемой, что машина глохнет при +-15 литров топлива в баке. И меня это не обошло стороной. Причинами этого явления могут быть:
1. Забита сеточка на бензонасосе. Решение простое — достать насос и почистить.
2. Забит перекачивающий насос (который качает топливо из одного бака в другой). На самом деле никакого перекачивающего насоса там нет. Там 2 трубки, которые работают по принципу сообщающихся сосудов при помощи самого насоса. Решение — прочистка этих самых трубок, хотя бы продуть компрессором.
3. Неисправность самого насоса (мой случай). Насос работает, качает, но не перекачивает топливо из одного бака в другой, поэтому на приборке вы видите, что топливо как бы есть, а машина заглохла. Так вот топливо есть во втором (левом баке), датчики стоят в обоих, а вот в правом баке где насос — сухо. Решение — замена насоса. Оригинальный насос лежал в гараже, поэтому просто поменяли и все.
Диагностировать проблему можно при помощи скрытого меню на приборке (6-й тест).
6.1 — количество топлива в обоих баках ( на low приборке первые три цифры — левый бак, правые три цифры — правый бак)
6.2 — общее количество топлива в обоих баках в сумме.
6.3 — усредненное значение топлива для вывода на приборку.
Так вот, при исправном бензонасосе уже при около 30-ти литрах в баке, все топливо должно быть в правом баке. Иначе искать проблему.
Здесь я расписал лишь немногие, но по моему мнению наиболее простые и частые причины данной неисправности. Далее нужно смотреть уже давление в топливной рампе и тд, но об этом говорить не будем. Надеюсь, данный текст кому-нибудь поможет.

Спасибо всем за ответы в предыдущей записи.
Решил я свою проблему с бензонасосом.

В интернете есть масса инструкций по проверке бензонасоса, но нет деталей, которых мне по не опытности не хватило, так что постараюсь все подробно объяснить (дополнение к инструкции).

… 100% в инструкции будут неточности касательно электрики, пишите в личку, внесу корректировки, т. к. я не электрик) и т.д.

Для поиска проблемы понадобится мультиметр, либо лампочка на 12в с отходящими от нее проводами.
Мультиметра у меня нет, использовал лампочку, так что где я в дальнейшем буду писать о лампочке, можете использовать соответственно мультиметр.

Перед выполнением тестов, отключаем штекер бензонасоса в багажнике.

Передняя часть.
Пункт 1. Идем к блоку предохранителей.
Ищем предохранитель №23 (15A) отвечающий за бензонасос.

Проверяем не сгорел ли он. Смотрим сверху перемычку, целая ли, либо снимаем пред, накидываем на концы провода от лампочки, а так же к одному из проводов подводим провод с +, например с соседнего преда.
Если пред. целый (лампочка загорелась), то ставим его на место и накидываем сверху на него один из проводов лампочки, а другой кидаем на кузов, чтобы замкнуть цепь.

Посмотрим схему цепи бензонасоса:

Нас интересует момент зажигания:

Судя по тому, что я читал в других инструкциях и если я правильно понял, при повороте ключа во «2» положение, подается кратковременное питание на бензонасос для создания давления в топливной системе.
Как мне сказал на днях один человек, полагаться на это не стоит, мозги могут и не подать сигнал.

Поэтому сперва переводим зажигание в положение «2». Если наша лампочка не загорается, то переводим в положение «3», т.е. крутим стартером. Если лампочка загорелась, пропускаем «пункт 2» и переходим к «пункту 3».

Пункт 2. Идем к блоку мозгов.

На картинке реле отвечающее за бензонасос под №5. Доверять этому не советую, т.к. одна из моих проблем связанная с бензонасосом было именно тут.
Дело в том, что когда я разбирал машину, я не предавал значение, как/где и что должно стоять. Поэтому когда я собирал все на место, естественно поставил фишки совсем не на эти места.
Вот как стояло у меня, реле бензонасоса стоит на месте реле №4.

К тому же сами реле стояли хаотично, не соответствую разьему фишки. В случае, если вы снимали реле и не понимаете на какое их место ставить, то банально снимаете фишку, переворачиваете её и смотрите кол-во приходящих проводов в фишку. Кол-во проводов должно соответствовать кол-ву «пинов» на реле.

Возвращаемся к реле бензонасоса. Чтобы точно удостовериться в правильности опредления расположения реле, делаем следующее. Снимаем реле с фишек. Фишки снимает с креплений и смотрим на приходящие провода. Нас интересует зелено-фиолетовый провод (схема №1, это питающий провод бензонасоса).

Далее нам нужно идентифицировать релешку для этой фишки.
Вернемся к схеме цепи бензонасоса:

На схеме видим, что у реле есть «4» пина (в углах прямоугольника номера) — «30» + с замка зажигания на мозги (схема №1) подводящее к «86» и перемыкающее с «85», ну и соответственно 87 пин, который подает питание дальше в цепь (на №23 предохранитель), когда мозги решат.
Из этого следует, что мы ищем реле с «4» пинами и номерами «30», «85», «86», «87».
Вот в этом моменте у меня возникла проблема. Т.к. по центру у меня стояло совсем другое реле(белое) и соотвественно фишка была совсем не от бензонасоса, но когда я снял реле, то увидел на нем нужные мне номера «30» и «87», при замыкании которых, подается питание к предохранителю №23 в обход мозгов. В этой же релюшке у меня было два «87» пина, что меня мальца смутило, но решил что хай проводка отличается от лов и в этом дело.
Не уделяйте много внимание номерам, т.к. эти номера могут быть спокойно на других реле, что запудрит вам голову.
Итого — ищем оранжевое реле, с «4» пинами и номера «30», «85», «86» и «87».

Если реле установлено верно, проверим не настало ли ему кранты.
Самый быстрый способ это взять с рабочей машины реле и поставить себе для тестов, но вероятно всего этот вариант не для вас)
Теоретически, к «30» пину кидаем провод, который мы накинем на + аккумулятора. Далее берем провод и соединяем между собой «86» и «85» пин. Берем лампочку, кидаем один из проводов на «87» пин, а другой на кузов.
По идее если рабочая, то должна загореться лампочка. Проверять на свой страх и риск, т.к. у меня оказалось рабочее реле. Проверять это пока не обязательно… идем дальше.

Скидываем реле бензонасоса. Делаем перемычку, я брал толстый провод… и замыкаем пины «30» и «87». Что нам это дает? Когда мы крутим стартер, т.е. зажигание в положении «3», то подается сигнал на мозги, а мозги уже решают подрубать бензонасос или нет. По этому, замыкая пины «30» и «87» мы подаем питание на №23 предохранитель в обход мозгов.
Такс … установили перемычку. Включаем зажигание в положение «2», предварительно кинув один из проводов лампочки на №23 предохранитель, другой на кузов.

Если лампочка загорелась:
1. Проблема в реле.
2. Проблема в ДПКВ. Если вы давно разбирали машину и вот только сейчас собираетесь, проверьте не перепутали ли разьемы ДПКВ и ДПРВ. Проверьте это сразу. Переподключите разьемы, установите реле. Лампочку на №23 пред. и крутите зажигание. Если не помогло, гуглите как измерить сопротивление на ДПКВ и если оно норм, то меняйте реле, иначе ПДКВ.

Если не загорелась, видимо где-то обрыв цепи. Варианты:
1. Открываем схему №1 и смотрим предохранитель у аккумулятора, хотя маловероятно, раз стартер крутит.
2. Обрыв цепи между зажиганием и реле бензонасоса — провод от «30» пина.
3. Обрыв цепи между реле бензонасоса и №23 предом — провод от «87» пина.

Идем далее. Если питание на №23 приходит при прокрутке стартера с установленным реле, а бензонасос еще не работает, переходим в центральную часть.

Центральная часть.
Пункт 3. Добираемся до салона.
Открываем схему №1. Нас интересует только зелено-фиолетовый провод. Прозваниваем контакты на фишках в ногах водилы и у аккумулятора в первую очередь.
Если напряжение доходит до фишки у аккумулятора, переходим к «пункту 4», иначе ищем обрыв в салоне.

Задняя часть.
Пункт 4. Добираемся до багажника.
Берем лампочку и кидаем на зелено-фиолетовый провод на фишке бензонасоса. Если лапочка горит, то дохлый бензонасос, иначе лезем в яму и ищем обрыв провода.

Симптомы появления проблем связанных с выходом из строя бензонасоса БМВ Е39, его реле и предохранителей, в большинстве случаев практически идентичны: не заводится, глохнет во время движения или при запуске, колебания и потеря мощности при полностью открытой дроссельной заслонке.

Реле бензонасоса
Предохранители
Давление & питание
Бензонасос
Какой выбрать
Где находится
Как снять: Видео инструкция

Тем не менее, стоит знать, что такие же симптомы (потеря мощности, глохнет двигатель или проблемы с запуском) могут свидетельствовать об проблеме с катушкой зажигания или другими элементами связанных с зажиганием.

Реле бензонасоса

К примеру, если падают обороты и двигатель глохнет без каких-либо признаков, а после короткого простоя в 1-2 минуты мотор запускается, но уже через ~1 час проблема повторяется, то в первую очередь рекомендуем почистить реле насоса (которое расположено в салоне за крышкой бардачка) и его контакты от эрозии.

Предохранители

Если бензонасос перестал качать, проверьте в бардачке 2 предохранителя бензонасоса (№22 и №31) – все ли с ними в порядке. Обращаем Ваше внимание, что если после этого автомобиль заработает, то в течении суток вполне может неприятно удивить теми же симптомами, поэтому, Вам скорее всего придётся заменить все старые предохранители на новые.

Давление & питание

Так же BMW E39 может не заводится, даже если стартер крутит и в баке более 15 литров бензина, рекомендуем проверить давление (3 бара) и питание на бензонасосе.

Бензонасос

При износе бензонасоса могут проявиться различные звуки, в зависимости от того какой узел в насосе выходит из строя. Или моментально “отслужить” свое время, и никак не намекнуть на источник поломки.

Так же, если БМВ Е39 глохнет на ходу, или вовсе не заводится, диагностика при этом “выдаёт” ошибку P1523, проблема решится заменой бензонасоса (скорее всего отвалилась клемма).

Какой выбрать

Какой насос лучше ставить, решать Вам, но отметим, что большинство владельцев BMW Е39, которые относятся с заботой к своему автомобилю и не экономят на обслуживании – выбирают насос VDO Pierburg или Walbro, которые проверены временем и показали себя как надежные и производительные, и оправдавшие свою стоимость.

Те, кто экономит выбирают насос Bosch предназначенный для ВАЗ 2110/12, Приора. Хотелось бы отметить этот вариант как “колхозный”, но так как насос-насосу рознь, то каждый делает свой выбор исходя из обстоятельств, что на сегодняшний день является наиболее гуманным решением. Нередки случаи, когда дорогое служит меньше от более дешевого.

Если уверены в поставщике/продавце – установите качественный, хоть и дороже. Но экономить или нет выбор разумеется только за Вами.

Где находится

Топливный насос BMW E39 расположен внутри бака, под обшивкой заднего пассажирского сидения, поэтому его возможно поменять только из салона автомобиля.

Как снять: Видео инструкция

В первую очередь, рекомендуем снимать для замены бензонасос в хорошо проветриваемом помещении, в целях безопасности отсоединить аккумулятор и иметь огнетушитель.

Во время замены насоса, для профилактики рекомендуем почистить контакты на поплавке.

Видео по замене бензонасоса от пользователя “Nicholas” на канале Youtube:

Проводить проверку следует в проветриваемом помещении или на улице

Как проверить систему подачи топлива?

Важно! Проверять топливную систему следует в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Пары от топлива токсичны и ядовиты. Кроме этого, бензин – легковоспламеняющее вещество, не курите возле автомобиля! Огнетушитель должен быть под рукой.

Неисправно реле, управляющее работой насоса.
Обрыв в электрической цепи питания бензонасоса.
Вышел из строя сам насос.

Как проверить реле?

Согласно схемы на крышке блока предохранителей находим нужный предохранитель и проверяем его. Если перегорел, проводим замену на исправный.
Вынимаем реле и соединяем на коротко контакты 30 и 87b на 20–30 секунд. Если бензонасос заработал, то следует заменить управляющее реле. Иначе надо проверить сам насос и проводку, идущую к реле и топливному насосу.

Для замены или проверки топливной системы следует максимально освободить бак. Откачайте бензин с помощью насоса или слейте его.

Проверка бензонасоса и проводки в БМВ Е39

Порядок замены бензонасоса на BMWE39

Помечаем, как подходят шланги: для этого используем цветную изоляционную ленту или маркер. Отключаем их, разжимая хомуты.

В топливной системе бензин находится под давлением, поэтому при отсоединении шлангов следует быть осторожным.

Аккуратными ударами молотка по отвертке откручиваем накидную гайку, которая удерживает корпус бензонасоса на корпусе топливного бака.
Наклонив в сторону, аккуратно достаём обойму с насосом и поплавком. Главное – не деформировать штангу уровня топлива, иначе после установки назад он может неправильно показывать количество бензина в баке.
Сжимаем с двух сторон держатели и извлекаем насос из пластмассовой обоймы, отсоединяем гофрированный шланг и провода питания.
Проводим замену неисправного бензонасоса на новый. Подсоединяем шланги и клеммы питания. Гофру крепим новыми хомутами на помеченные белым маркером места.
Размещаем датчик уровня и насос в топливном баке.
Накручиваем накидную гайку, подключаем фишку питания и шланги подачи топлива.
Прикручиваем крышку с уплотнителем из резины и устанавливаем задний диван.

Вазовский насос от фирмы Bosch как альтернатива оригинальному

Видеоинструкция замены бензонасоса BMW E39 (англ.)

Непосредственными функциями топливной системы автомобиля являются как хранение, так и дальнейшая подача топлива в ГРМ (расшифровывается как газораспределительная система машины), а также его фильтрация. Конструкция системы подачи топлива состоит из следующего набора устройств:

Бензобака;
Топливного фильтра;
Бензонасоса;
Датчика уровня топлива;
Клапана на крышке горловины бензобака;
Шлангов, соединительных трубок;
Уравнительного бачка.

Определяем неисправности в бензонасосе

Признаки наличия повреждений топливного насоса или же топливного фильтра могут быть следующими, каждый пункт – отдельная предполагаемая ситуация:

Невозможно завести автомобиль, свечи сухие. Очень незначительное или полное отсутствие давления в топливной магистрали. Отсутствие жужжания бензонасоса во время включения зажигания/вращения стартера. Нет вспышек в цилиндрах при вращении стартером.
Невозможно завести автомобиль, сухие свечи. Давление в топливной магистрали нельзя определить без манометра.
На холостых оборотах машина работает достаточно устойчиво, свечи черные. Но если нажать на педаль «газа», то двигатель сразу глохнет. Любые попытки привести автомобиль в движение приводят к тому, что мотор глохнет. Звук работы топливного насоса, возможно, будет меняться.
Транспортное средство заводится, в состояниях покоя и движения можно наблюдать такие ситуации: в первом случае двигатель набирает высокие обороты довольно быстро, а вот во втором случае можно наблюдать некоторые «подергивания» на средней и высокой скоростях. Возможен вариант, что автомобиль не набирает обороты после достижения какой-то определенной величины. Свечи обычно белые в таких случаях.

Стоит сказать, указанные выше ситуации необязательно проявляются в полной мере, и существует еще множество других признаков. В любом случае необходимо прислушиваться к тому, как работает бензонасос. Также следите за качеством используемого топлива, ведь при использовании некачественного горячего велика вероятность повреждения всей топливной системы транспортного средства, стоимость капитального ремонта которой явно больше разницы в цене бензина.

Общая последовательность действий

Фильтр расположен на передней стороне безнобака, так что автомобиль в любом случае придется поднять.

Помните! Топливо находится под давлением в системе, так что обязательно будьте осторожны в процессе снятия фильтра.

В целом, ваши действия сводятся к следующему алгоритму, несложному в исполнении:

Подставляем специально подготовленную емкость для слива.
Откручиваем один из хомутов крепления, аккуратно сбрасываем давление в системе, подкручивая при этом шланг. Снимаем этот хомут.
Снимаем второй хомут.
Снимаем сам фильтр.

Нужно отметить, что новый фильтр должен быть установлен в определенном направлении, на что указывают расположенные на корпусе элемента стрелки. Не забудьте проверить герметичность, для этого потребуется лишь завести двигатель и осмотреть соединения для выявления возможных подтеканий.

Замена бензонасоса БМВ е34 своими руками

Для проведения ремонтных работ по замене топливного насоса автомобиля BMW e34, конечно же, новый насос, отвертка (крестовая), небольшое количество металлических хомутов, пылесос, плоскогубцы.

Первое, что сразу нужно сделать, – снять клеммы с аккумулятора, исключать короткое замыкание и воспламенение в виде следствия не стоит. Далее убирайте палас и запаску в багажнике. Вы должны будете наблюдать примерно такую картину, как на фотографии ниже. Вас должна будет интересовать черная заглушка, закрепленная пятью шурупами.

Сняв крышку, видим большое количество песка внутри. Закрепленную металлической застежкой вилку питания необходимо снять. Пылесосом уберите весь скопившийся песок.

Настало время аккуратно снять топливные патрубки. В очередной раз напоминаю, что бензин в шланге подачи топлива находится под давлением, так что будьте осторожны. Для упрощения дальнейшей сборки рекомендуется отметить все снятые шланги. В данном случае использовались стяжки, имеющие определенные пометки.

После открытия бензобака открутите фиксирующее кольцо. Теперь осторожно вытаскивайте из топливного бака все устройство, включая датчик уровня. Обратите внимание, что конструкция соединена двумя трубками с топливным насосом. Опустив руку внутрь бака, нащупайте 2 находящиеся на корпусе насоса пластиковые защелки. Вот сейчас уже можно доставать весь агрегат полностью из топливного бака. Подготовьте некоторое количество ветоши, т. к. в насосе все равно останется небольшое количество горючего.

Осталось демонтировать старый насос, прикрепить новый, при необходимости срезать старые контакты питания и припаять новые; произвести все операции в обратной последовательности. После этого поверните несколько раз (5-6) ключ зажигания до второго положения, затем обратно. Для чего так делать: при каждом повороте ключа бензонасос включается ровно на 1 секунду, и в результате в топливной системе восстанавливается нужное давление, удаляется воздух.

Не пользуйтесь вблизи рабочего места открытым огнем, не курите и не держите каких–либо сильно разогретых предметов. Имеется опасность несчастного случая! Держите наготове огнетушитель.
Следите за нормальной вентиляцией рабочего места. Топливные пары ядовиты.
Топливная система находится под давлением. При вскрытии системы топливо может под давлением вырваться. Соберите топливо тряпкой. Пользуйтесь защитными очками.

Условия проверки: Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, напряжение не должно быть менее 11.5 В.

ПРОВЕРКА ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ

Топливная система находится под давлением! Перед вскрытием шланговых соединений положите на него толстую тряпку. Затем осторожно откройте шланг и снимите давление. Пользуйтесь при этом защитными очками.

Пример: Во время проверки напряжение батареи составляет 12.5 В. Так как напряжение на топливном насосе на 2 В меньше, чем напряжение батареи, напряжение на топливном насосе составляет 10.5 В (12.5 – 2 = 10.5). Этому напряжению соответствует производительность насоса около 130 см 3 /15 с.

Если минимальная производительность достигается, но, тем не менее, предполагается наличие неисправности в подаче топлива (например, периодическая остановка подачи), проверьте амперметром потребление тока насосом. Требуемое значение: макс. 8 А. Если ток больше, замените топливный насос.
При периодических перебоях в работе топливной системы можно провести проверку при движении автомобиля. Для этого требуется ассистент.

Провокаторы стабильной работы бензонасоса – это топливо низкого качества и езда с низким уровнем горючего. Топливный фильтр не справляется с тяжёлыми фракциями и выходит из строя.

О неисправностях, коротко
Видео: снятие бензонасоса
В заключение

О неисправностях, коротко

Основная причина, почему не качает бензонасос – это снижение плановой мощности. Машина практически не реагирует на педаль газа, прыгает, теряет ход. Двигается медленно. Возможна вибрация силового агрегата, нарушение электрических контактов, или износа компонентов устройства.

Механический износ связан с периодическим гулом и шумом, исходящий из бензобака. Возможно, вышел срок работы некоторых элементов бензинового насоса БМВ в кузове Е39. Фильтрующая сетка забита грязью.

Ещё одна причина – это неуверенный пуск силового агрегата. Требуется много времени для пуска мотора: прокручивать стартером коленчатый вал для прокачки горючего насосом. Машина одинаково вяло заводится при плохой и хорошей погоде.

В этом случае медлить нельзя, необходимо срочно отогнать машину специалистам сервисного центра. Цель: диагностика проблемного узла с последующим техническим лечением бензонасоса БМВ Е39.

Видео: снятие бензонасоса

В заключение

Специалисты не рекомендуют заниматься самолечением, а доверить работу профессионалам.

Одно реле питает электрический топливный насос напряжением. Начиная с периода пуска насос подает свежее топливо к форсункам. Второе реле вступает в действие только тогда, когда двигатель при включенном зажигании останавливается (блок управления больше не принимает импульсов о частоте вращения). Реле после этого прерывает в РСМ посредством предохранительной схемы подачу тока. Благодаря этому, например, не происходит утечки топлива после аварии. Раньше проверка топливного насоса являлась прерогативой мастерской. Во время поиска неисправностей лучше ограничьтесь следующими пунктами.

Отсоедините провода аккумуляторной батареи и.
. отсоедините напорный трубопровод от распределительной трубки. Подготовьте тряпки для вытекающего бензина.
Поскольку топливная система находится под давлением, бензин вытекает даже при остановленном двигателе.
Если подсоединение остается сухим, кратковременно включите зажигание, при этом не действуйте стартером.
Если насос не работает, проверьте предохранитель или предохранительное реле.
Если соединение продолжает оставаться сухим, проверьте реле насоса.
Теперь топливный насос должен заработать.
В противном случае демонтируйте облицовку под задним сиденьем и угостите корпус насоса осторожно ударами небольшого молотка – иногда это помогает.

Почти бесшумный: электронасос на 12 Вольт:

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Ортопедические товары

Арендой выделенных серверов!

Грузоперевозки

Если срочно нужно заказать грузоперевозки, то можно воспользоваться услугами этой компании заказать д.

Квитки

Знайшла один відмінний інтернет сервіс автобусних квитків чернівці прага оперативна доставка та найв.

BMW-ПОЧТА

Партнеры

Модели BMW	Программы для BMW	Всё о BMW	Клуб BMW	Купить для BMW
BMW 1	BMW TIS	Выбор BMW	Мероприятия клуба	Заказ атрибутики
BMW 3	BMW ETK	Покупка BMW	Вступить в клуб
BMW 5	BMW INPA	Обслуживание BMW	Клубные BMW фото
BMW 7	BMW WDS	Продажа BMW	Клуб на карте
BMW X	BMW DIS

Страница сгенерирована за 0.095 секунд. Запросов: 39.

Шаблонов: 9: index (default), Scrolling (default), Ads (default), Portal (default), Display (default), GenericControls (default), GenericControls (default), TopicRating (default), SimTopics (default).
Дополнительных шаблонов: 18: init, html_above, adsheaders_above, body_above, adsindex_above, scrolling_above, portal_above, bar_above, simtopics_above, main, simtopics_below, bar_below, portal_below, scrolling_below, adsindex_below, body_below, adsheaders_below, html_below.
Языковых файлов: 26: SPortal.english (default), SPortal.russian-utf8 (default), SPortal.english (default), index+Modifications.english (default), index+Modifications.russian-utf8 (default), TopicRating/.english (default), TopicRating/.russian-utf8 (default), Optimus.english (default), Optimus.russian-utf8 (default), SimTopics.english (default), SimTopics.russian-utf8 (default), Ads.english (default), Ads.russian-utf8 (default), SPortal. russian-utf8 (default), Post.english (default), Post.russian-utf8 (default), SimpleTickers.english (default), SimpleTickers.russian-utf8 (default), SearchFocus.english (default), SearchFocus.russian-utf8 (default), Stats.english (default), Stats.russian-utf8 (default), hs4smf.english (default), hs4smf.russian-utf8 (default), hs4smf.english (default), hs4smf.russian-utf8 (default).
Файлов стилей: 4: portal (default), gpbp (default), editor (default), rating (default).
Подключено файлов: 70 — 1656KB. (показать ./index.php, ./Settings.php, ./Sources/QueryString.php, ./Sources/Subs.php, ./Sources/Errors.php, ./Sources/Load.php, ./Sources/Security.php, ./Sources/Subs-Shoutbox.php, ./Sources/Subs-Portal.php, ./Sources/LoadAds.php, ./Sources/Subs-Db-mysql. php, ./Sources/Dquote.php, ./Sources/RedirectPage.php, ./Sources/PostHistory.php, ./Sources/Subs-TopicRating.php, ./TopicPrefixBasics.php, ./Sources/ScheduledTasks.php, ./Themes/default/languages/index.english.php, ./Themes/default/languages/Modifications.english.php, ./Themes/default/languages/index.russian-utf8.php, ./Themes/default/languages/Modifications.russian-utf8.php, ./Themes/default/languages/TopicPrefixBasics.english.php, ./Themes/default/languages/TopicPrefixBasics.russian-utf8.php, ./Sources/ILA_integration.php, ./Sources/ILA-Subs.php, ./Sources/hs4smf-Subs.php, ./Sources/Subs-MobileDetect.php, ./Sources/Subs-SimpleTickers.php, ./Sources/Subs-Optimus.php, ./Sources/Subs-Scrolling.php, ./Sources/Subs-SimTopics.php, ./Sources/ManageSearchEngines.php, ./Sources/Subs-Auth.php, . /Themes/default/languages/SPortal.english.php, ./Themes/default/languages/SPortal.russian-utf8.php, ./Themes/default/index.template.php, ./Themes/default/languages/TopicRating/.english.php, ./Themes/default/languages/TopicRating/.russian-utf8.php, ./Themes/default/languages/Optimus.english.php, ./Themes/default/languages/Optimus.russian-utf8.php, ./Themes/default/Scrolling.template.php, ./Themes/default/languages/SimTopics.english.php, ./Themes/default/languages/SimTopics.russian-utf8.php, ./Themes/default/Ads.template.php, ./Themes/default/languages/Ads.english.php, ./Themes/default/languages/Ads.russian-utf8.php, ./Sources/PortalBlocks.php, ./SSI.php, ./Themes/default/Portal.template.php, ./Sources/Display.php, ./Themes/default/Display.template.php, ./Sources/Subs-Editor.php, ./Themes/default/languages/Post.english.php, . /Themes/default/languages/Post.russian-utf8.php, ./Themes/default/GenericControls.template.php, ./Sources/Aeva-Embed.php, ./Sources/Aeva-Sites.php, ./Themes/default/TopicRating.template.php, ./Themes/default/languages/SimpleTickers.english.php, ./Themes/default/languages/SimpleTickers.russian-utf8.php, ./Themes/default/SimTopics.template.php, ./menu.php, ./Themes/default/SearchFocus.template.php, ./Themes/default/languages/SearchFocus.english.php, ./Themes/default/languages/SearchFocus.russian-utf8.php, ./reklama.php, ./Themes/default/languages/Stats.english.php, ./Themes/default/languages/Stats.russian-utf8.php, ./Themes/default/languages/hs4smf.english.php, ./Themes/default/languages/hs4smf.russian-utf8.php )
Попаданий в кэш: 17: 0,00080 сек. для 148 364 байт (показать get modSettings: 0,00021 сек. — 60133 байт, put modSettings: 0,00033 сек. — 60133 байт, get spider_search: 0,00002 сек. — 1794 байт, get board_parents-0: 0,00002 сек. — 6 байт, get permissions:-1: 0,00001 сек. — 152 байт, get theme_settings-1: 0,00001 сек. — 1793 байт, get log_online-update: 0,00002 сек. — 0 байт, get posting_smileys: 0,00003 сек. — 16939 байт, get verificationQuestionIds: 0,00001 сек. — 18 байт, get parsing_smileys: 0,00001 сек. — 6304 байт, get response_prefix: 0,00002 сек. — 7 байт, put response_prefix: 0,00002 сек. — 7 байт, get menu_buttons—1-russian-utf8-1: 0,00001 сек. — 0 байт, get similar_topics-6740-u0: 0,00001 сек. — 0 байт, put similar_topics-6740-u0: 0,00004 сек. — 1078 байт, get parse:53771-0ad0524e343c2c21d4957e40155841a1: 0,00003 сек. — 0 байт, get parse:281725-27a53c6ec1e266ef16d73c2186dbb959: 0,00002 сек. — 0 байт )
Запросов в БД: 48.

Как заменить топливный насос на BMW E39 Touring – руководство по замене 5 Touring (E39)

Важно!

Эта процедура замены может быть использована для:
BMW 5 Touring (E39) 530 d, BMW 5 Touring (E39) 530 d

… Посмотреть больше

Шаги могут незначительно отличаться в зависимости от конструкции автомобиля.

Опубликовано: 28.02.2021

7K показов

Все детали, которые необходимо заменить — Топливный насос для 5 Touring (E39) и других моделей BMW

Блок подачи топлива

Топливный насос

Пыльник, топливный насос

Замена: топливный насос — BMW E39 универсал. Инструменты, которые могут вам понадобиться:

Электронный спрей

приводной розетка № 5

Drive Socket # 8

Drive Socket # 10

HEX BIT № H5

Ratchet Hareng Приобретите инструменты

Выполняйте замену в следующем порядке:

Шаг 1
Закрепите колеса клиньями.
Шаг 2
Поднимите автомобиль с помощью домкрата или установите его над смотровой ямой.
Шаг 3
Отвинтите крепления пластикового защитного кожуха кузова. Используйте головку № 8. Используйте головку № 10. Используйте ключ с трещоткой. Используйте отвертку Phillips.
Шаг 4
Снимите пластиковую защитную крышку кузова автомобиля.
Шаг 5
Отвинтите крепление кронштейна топливного насоса. Используйте шестигранный ключ № H5. Используйте гаечный ключ с храповым механизмом.
Шаг 6
Снимите кронштейн топливного насоса.
Шаг 7
Ослабьте хомуты топливопроводов. Используйте головку №5. Используйте гаечный ключ с трещоткой.
Шаг 8
Подготовьте контейнер для жидкостей.
Шаг 9
Отсоедините топливопроводы от топливного насоса.
Шаг 10
Отсоедините разъем топливного насоса.
Шаг 11
Снимите топливный насос вместе с держателем.
Шаг 12
Снимите топливный насос с держателя.
Шаг 13
Обработайте разъем топливного насоса. Используйте электронный спрей.
Шаг 14
Подсоедините разъем топливного насоса.
Шаг 15
Подсоедините топливопровод к топливному насосу.
Шаг 16
Установите новый топливный насос в держатель.
Шаг 17
Подсоедините топливопровод к топливному насосу.
Шаг 18
Закрутите хомуты топливопроводов. Используйте торцевую головку #5. Используйте гаечный ключ с трещоткой.
Шаг 19
Установите топливный насос вместе с держателем.
Шаг 20
Установите кронштейн топливного насоса.
Шаг 21
Вверните крепежный элемент кронштейна топливного насоса. Используйте шестигранник № H5. Используйте гаечный ключ с трещоткой.
Шаг 22
Установите на место пластиковый защитный кожух кузова автомобиля.
Шаг 23
Вверните крепления пластикового защитного кожуха кузова. Используйте отвертку #8. Используйте отвертку #10. Используйте отвертку Phillips. Используйте гаечный ключ с трещоткой.
Шаг 24
Опустите автомобиль.
Шаг 25
Снимите домкраты и клинья.
Шаг 26
Запустите двигатель на несколько минут. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что компонент работает правильно.
Шаг 27
Заглушите двигатель.

Было ли это руководство полезным?

Пожалуйста, оцените данное руководство по шкале от 1 до 5. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их нам.

Проголосовали пользователи – 0

Ваш профиль – ваш личный помощник.

Он может отслеживать расходы на автомобиль, вести журнал автомобилей и график замены, а также сохранять любимые материалы, заметки и документы

Установите приложение AUTODOC CLUB!

Ваш личный менеджер по расходам автомобиля, советы по обслуживанию, напоминания о предстоящих встречах и интервалах обслуживания, инструкции по ремонту своими руками – все это в вашем телефоне.

Scan

Чтобы загрузить приложение:

— отсканируйте QR-код
— загрузите из App Store
— загрузите из Google Play

Советы и рекомендации для вашего BMW 5 Touring (E39)

1 Подробнее

Как проверить прокладку головки блока цилиндров | АВТОДОК

Причины износа амортизатора багажника автомобиля | AUTODOC

Топ-5 причин, по которым стучит подвеска | AUTODOC

Сравнительный тест охлаждающей жидкости | Autodoc Tips

Наиболее часто заменяемые автомобильные детали на BMW 5 Series

Профессиональные руководства для наиболее распространенных моделей BMW

BMW Замена топливного насоса и оценки затрат —

9002 BMW. Заменить

Выберите свой автомобиль

Замена топливного насоса

Сертифицированный ремонтный ассортимент

О замене топливного насоса

Расположенный внутри вашего топливного бака топливный насос оснащен небольшим электродвигателем, обеспечивающим подачу бензина под давлением в двигатель. для питания автомобиля. По пути топливо проходит через фильтр либо внутри топливного бака, либо снаружи в топливопроводе. Большинство топливных насосов служат в течение всего срока службы автомобиля, но иногда они могут выйти из строя. Признаки такой поломки — автомобиль, который не заводится или глохнет после запуска. В других случаях поток топлива может медленно истощаться, в результате чего загорается индикатор проверки двигателя. Или, если вы слышите жужжащий звук, исходящий из вашего топливного бака, топливный насос может выйти из строя, поскольку топливные насосы обычно не издают шума. Механик должен будет добраться до вышедшего из строя насоса через верхнюю часть топливного бака через панель доступа в салоне или сняв бак с автомобиля. Эту относительно сложную работу лучше всего выполнять в сервисном отделе вашего дилера.

Замена топливного насоса BMW рядом со мной

Нет местных дилеров, соответствующих вашему запросу.

Выберите другую марку или другой почтовый индекс.

Замена топливного насоса Bmw Вопросы и ответы

Каковы признаки неисправности топливного насоса в моем BMW

Как следует из названия, топливный насос подает или «накачивает» бензин или дизельное топливо в камеру сгорания вашего BMW. Это должно быть долговечным оборудованием, но иногда. как и любая часть, он может выйти из строя. Вот когда замена топливного насоса становится необходимой. Вот предупреждающие признаки неисправного топливного насоса для вашего BMW:

Двигатель «захлебывается» или с трудом поддерживает скорость
Шумы, обратные выстрелы и захлебывающийся двигатель
Нерешительность при старте или взлете
Неисправный топливный насос может перегреться, что приведет к перегреву двигателя
Любая из вышеперечисленных проблем вместе с индикатором «Проверьте двигатель»

Если вы слишком долго игнорируете эти симптомы, ваш двигатель в конечном итоге не запустится, поэтому лучше как можно скорее обратиться к механику.

Подробнее читайте в нашей статье

Где находится топливный насос на моем BMW?

Раньше механические топливные насосы были обычным явлением на многих легковых и грузовых автомобилях, иногда они крепились снаружи топливного бака. Современные автомобили имеют электронный впрыск топлива, поэтому такие механические устройства являются реликвиями. Электрические топливные насосы, обычно устанавливаемые внутри топливного бака, заменили устаревшие механические насосы? Почему лучше иметь топливный насос внутри, чем снаружи? Потому что насос, расположенный в бензобаке, погруженный в холодную «жидкость» и в точке, наиболее удаленной от горячего двигателя, с меньшей вероятностью может вызвать пожар.

Могу ли я починить топливный насос на моем BMW или его нужно заменить?

Если вас зовут МакГайвер, вы можете починить неисправный топливный насос. Даже если у вас есть ноу-хау и материалы, чтобы исправить это, это может быть просто временным решением. В любом случае вам, вероятно, потребуется заменить его в ближайшем будущем. Лучшим способом действий было бы доставить свой автомобиль в сервисный центр, который работает с автомобилями BMW, и попросить их диагностировать проблему. Вы никогда не знаете, это может быть не ваш топливный насос в конце концов.

Каковы симптомы неисправного топливного насоса на моем BMW?

Работа топливного насоса не требует пояснений: он подает топливо в двигатель вашего BMW. Это выносливое оборудование, обеспечивающее долгие годы безотказной работы, но время от времени вам потребуется замена топливного насоса. Откуда вы знаете? Ищите следующие признаки неисправности топливного насоса:

Двигатель «захлебывается» или с трудом поддерживает скорость
Шумы, обратные выстрелы и захлебывающийся двигатель
Нерешительность при старте или взлете
Неисправный топливный насос может перегреться, что приведет к перегреву двигателя
Любая из вышеперечисленных проблем вместе с индикатором «Проверьте двигатель»

Игнорируйте эти симптомы достаточно долго, и вы можете добавить к списку еще один симптом: ваша машина не заводится. Поэтому, если вы испытываете какие-либо из этих предупреждающих знаков, лучше как можно скорее обратиться к механику.

Сколько стоит замена топливного насоса?

Средняя стоимость замены топливного насоса по стране для всех автомобилей составляет примерно от 611 до 894 долларов США (включая запчасти и работу) в зависимости от возраста вашего автомобиля. Ваш BMW может быть больше (или меньше), но вы попали в нужное место на KBB.com. Мы проанализировали тысячи реальных заказов на ремонт, чтобы составить список ремонтных работ Kelley Blue Book Fair Repair Range, чтобы показать вам, сколько вы должны заплатить за замену топливного насоса для вашего BMW. Конечно, чтобы получить наиболее точную оценку, всегда лучше проконсультироваться с местным механиком или дилером BMW.

Цены на другие распространенные ремонты и услуги bmw

Замена аккумулятора
Ремонт тормозов
Изменение масла
Замена свечи зажигания
Выровненные колеса
Проверка двигателя
Охлаждающий промывка
Заполнение Fulcation

Замена водяного насоса
Замена подшипника колеса

Замена топливного насоса Suzuki Цены по годам и моделям

Наконец-то у E39 появился топливный насос (и немного системы охлаждения)

Около двух месяцев назад я писал о том, что мой E39 530i 2003 года выпуска таинственным образом постоянно терял мощность, когда вез меня домой после визита к врачу. Поскольку на улице было ужасно жарко и влажно, бак был почти пуст, и проблема никогда не повторялась, когда в баке было больше топлива, даже в жаркую погоду казалось вероятным, что основной причиной была паровая пробка или кавитация.

Это было здорово, потому что это означало, что мне не нужно было ничего делать. Так что я этого не сделал.

Однако существовало мнение, что я сократил срок службы вероятно оригинального топливного насоса из-за его перегрева, поэтому я поклялся заменить его, а также решить некоторые другие проблемы, связанные с отложенным обслуживанием. Но я чувствовал себя как ребенок из старого мультфильма, который не делает реферата по книге, молится, чтобы, если его не вызовут в классе, он исправился, ему повезло, он ускользнул из поля зрения и тут же вернулся к своим делам. его старые способы уклонения от домашней работы.

Мой E39 одиноко стоит в июне, прежде чем вернуться к жизни, позволяя мне отвезти его домой и ведя себя так, как будто инцидента никогда не было.

Существует динамика, которую я десятилетиями называл Ритмом Ремонта. Это связано с тем, как вы вписываете ремонт в свою жизнь. Его параметры — время, деньги, место и доступность запчастей. Не заблуждайтесь: даже если вы отдаете машину дилеру или другому магазину, вам придется иметь дело с Ритмом, поскольку вы должны запланировать время, чтобы оставить и забрать ее, возможно, вам понадобятся поездки в обе стороны. Часто это минимум два часа. Я могу многое починить за два часа, поэтому обычно предпочитаю чинить все самостоятельно и экономить на денежном параметре. Однако в этом случае проблема часто сводится к тому, чтобы попытаться заранее определить, какие детали вам нужны, а затем заказать их, чтобы не ставить машину на прикол и не занимать драгоценное место в гараже дольше, чем это необходимо. Выбор деталей — это баланс между заказом только тех деталей, которые вам нужны знать , что вам нужно, вместо того, чтобы заказывать каждую возможную часть, пока вы находитесь по соседству; вы, конечно, можете сделать последнее, но это, вероятно, взорвет стоимость.

Подобно теореме Гёделя о неполноте, в которой австрийский логик Курт Гёдель доказал, что ни одна математическая система не может быть одновременно полной и непротиворечивой, Ритм ремонта диктует, что ни один набор деталей, который вы заранее заказываете для ремонта, не может быть одновременно полным и недорогим. -эффективный. (Да, конечно, Роб. Просто так. Ты подцепляешь много девушек в колледже с , что линия ?)

Поскольку одометр E39 приближался к 200 000 миль, а у автомобиля не было записей о ремонте, когда я купил его пять лет назад, было два профилактических обслуживания, которые, как я чувствовал, необходимы для восстановления моя уверенность в том, что я веду машину за пределы дешевого диапазона буксировки AAA. Первой была система подачи топлива, проблема, выдвинутая на первый план эпизодом потери мощности в июне.

Вторым было обновление печально известной пластиковой системы охлаждения E39.

Оба эти вида ремонта требуют особого внимания, например, замены только топливного насоса и водяного насоса, либо вы можете полностью или полностью заменить все или почти все в обеих системах. . Последнее я делал на других машинах, на которые полагался в качестве ежедневных водителей, но теперь я работаю из дома. У меня нет поездок на работу. Я мало вожу, и я хотел сместить баланс от полноты к сдерживанию затрат.

В то же время я не хотел быть глупым. Неуверенность в том, где провести эту линию, была основной причиной, по которой я постоянно откладывал два ремонта.

В конце концов, я просто установил бюджет: сколько топлива и профилактического обслуживания системы охлаждения я готов купить для E39 530i 2003 года выпуска, который в настоящее время работает нормально, но, вероятно, стоит всего от 1500 до 2000 долларов, если я захочу его продать. ? 500 долларов — я готов потратить 500 долларов… и два сеанса ремонта в жаркую погоду.

Цифры иногда могут странно успокаивать левое полушарие. Что касается правого полушария, то я бы чувствовал себя идиотом, если бы топливный насос захрипел или расширительный бачок треснул и застрял у меня и машины, но если, скажем, сломалась одна из жестких пластиковых трубок охлаждающей жидкости, c’est la vie.

Во-первых, топливная система: мой друг на Facebook Стефан Грабина, президент независимой ремонтной мастерской Excluservice в Роквилле, штат Мэриленд, дал мне свой рецепт устранения неполадок и обновления системы подачи топлива. Он порекомендовал заменить не только топливный насос, но и датчик уровня, «всасывающий струйный насос» и пластиковый фланец, который находится в верхней части бака. Он дал мне номера деталей для всего. Вы можете найти его по ссылке на оригинальную июньскую статью выше. Рецепт Грабины был ясным, умным и продуманным.

Я не следил за этим. (Да, я повторяю Фреда Гвинна, играющего судью в Мой кузен Винни ).

Вместо этого я урезал свой бюджет денег и времени и заменил только «насосную вставку» (которую большинство из нас назвало бы «топливным насосом» до того, как это стало означать весь неуклюжий узел, который защелкивается в нижней части топливного бака). топливный бак). Верно? Неправильный? Скромный? Близорукий? Кто знает? Это был выбор.

Бюджет может быть замечательным. Я обнаружил, что оригинальный насос Pierburg можно купить примерно за 125 долларов, поэтому я заказал его и выделил полдня, чтобы установить его на E39.на моей подъездной дорожке, тем самым не выгоняя 2002tii, E9 или Bavaria из гаража в это удивительно дождливое лето.

Я не припомню, чтобы раньше выполнял такую работу, и процесс был немного византийским. С одной стороны, топливные насосы в баке великолепны: вы поднимаете заднее сиденье, открываете бак сверху, выдергиваете старый насос и устанавливаете новый, ни разу не сталкиваясь с восхитительным явлением, когда бензин стекает по вашей руке. в твою подмышку. Но у них есть свой набор проблем. С этим, когда я снял заднее сиденье, я обнаружил, что круглая предварительно перфорированная изоляция из резины и пены никогда не рвалась, что убедительно свидетельствует о том, что автомобиль все еще работал на своем оригинальном топливном насосе.

Как девственница, к которой прикоснулись в первый раз. Как девственница, твой бензонасос… у меня на уме….

Представьте мое удивление, когда я снял резиновую прокладку, открутил крышку доступа и обнаружил запас семян грызунов. Я понял, что если ты мышь и можешь пролезть в небольшие пространства, то верхняя часть топливного бака доступна из-под машины. К счастью, других свидетельств нашествия грызунов я не нашел. Возможно, эта заначка была очень старой, так как машина простояла два года, когда я купил ее в 2015 году.

Семена сомнения?

Я пропылесосил семена, почистил и обнажил верхний фланец бака.

Что лежит внизу.

Затем я отрезал обжатый хомут на топливопроводе, подтянул электрический разъем, открутил стопорное кольцо с помощью отвертки и резинового молотка, увидел высокий уровень топлива в баке и понял, что я идиот за то, что не дождался, пока бак почти опустеет. (Эй, в жаркую погоду он работал почти на пустом месте, что, по-видимому, и вызвало проблему.) О, хорошо; за копейки и все такое. Но, несмотря на высокий уровень топлива, я не мог понять, как снять странную сборку пластика, шлангов и пружин в стиле Руба Голдберга, и мне нужно было просмотреть видео. Этот от FCP Euro был неплохим обзором, но именно этот от HakenE30 предоставил ключевую информацию о том, что сначала нужно поднять поплавок на его тонком металлическом рычаге.

Загадка, не правда ли? Черный поплавок на его тонком металлическом стержне появляется справа от отверстия.

Высокий уровень топлива также мешал дотягиваться и сжимать две защелки на шести и двенадцати часах, которые освобождают пластиковую опору, содержащую насос, но что, эй, это всего лишь бензин, я подвергся достаточному воздействию это в моей жизни (серьезно, я носил резиновые перчатки). Но несколько осторожных поворотов здесь, рывок там, и я почувствовал себя акушеркой какой-то инопланетной матери на свалке.

Поздравляем! Это узел топливного насоса и связанный с ним шлангокабель, соединяющий его с фланцем и узлом поплавка!

Для замены вставки топливного насоса в пластиковой опоре достаточно отсоединить электрические клеммы, срезать обжатый хомут, удерживающий шланг на фланце, и оттянуть три выступа на опоре, которые защелкиваются. гребень в топливном насосе, но эта последняя часть оказалась на удивление сложной. Язычки были очень тугими, их было три, что делало операцию более чем двуручной, и если я их сломаю, повторное использование подставки окажется под угрозой. Наконец, осторожное позиционирование трех отверток заставило их ослабить хватку.

Два из трех пластиковых выступов в держателе, фиксирующие насос.

В нижней части оригинального насоса находился плоский съемный сетчатый фильтр. Сначала я подумал, что материал экрана черный, но понял, что смотрю на осадок. Затем я внимательно посмотрел на дно резервуара и обнаружил там небольшое количество осадка. Итак, в какой-то момент в эту машину заправили бензином с песком, хотя я не знаю, было ли это как-то связано с эпизодом с потерей мощности в июне.

Несмотря на то, что новый насос имеет небольшой встроенный фильтр, я решил вычистить осадок из съемного фильтра и использовать его как часть подхода с ремнями и подтяжками. Кроме того, несколько недель назад я заменил топливный фильтр, так что, возможно, ремни, подтяжки и изоленту.

Черный цвет не соответствует цвету сетчатого фильтра. Это осадок.

Осадок, вымытый из фильтра.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы изменить шаги и вернуть ребенка в, э-э, бензобак, но когда я это сделал, я понял, что совершил решающую ошибку в Ритме Ремонта: я забыл заказать новый резиновый уплотнитель бака. Д’о — идиот! Я позвонил местному дилеру, но в наличии ничего не было. «Ну, — подумал я, и это отрицание было настолько очевидным, что я должен был увидеть его в своем собственном мысленном шаре, — может быть, оригинальная печать подойдет». Я затянул стопорное кольцо, повел машину, бросил ее из стороны в сторону, прибавил газу и ударил по тормозам, чтобы проверить, плотно ли прилегает уплотнение… и это не так.

У меня не было выбора, кроме как поставить печать на заказ и ждать его прибытия. К счастью, FCP Euro находится недалеко от Нью-Хейвена, штат Коннектикут, а я недалеко от Бостона, поэтому, если товар есть на складе и я заказываю его утром, дешевая доставка обычно доставляет мне деталь к вечеру следующего дня. К счастью, уплотнение можно было заменить, сняв старое вверх и поверх пластикового фланца, а затем надев новое, без необходимости снимать и снова вставлять ребенка целиком. На этот раз он прошел испытание на выброс газа.

Итак, топливная система застегнута. Нет, я не собираюсь запускать его впустую и ждать первого палящего жаркого дня, чтобы посмотреть, что он делает.

Далее пошла система охлаждения. Эту работу я, , уже выполнял , так как восемь лет назад я заменил практически все детали системы охлаждения в своем спортивном универсале 528iT 1999 года выпуска, включая каждый шланг, а также эти ужасные пластиковые трубки охлаждающей жидкости под впускным коллектором. На этот раз, однако, я был более экономным и купил комплект для капитального ремонта системы охлаждения (водяной насос OEM / OEM, расширительный бачок, термостат, шланги радиатора, датчики и охлаждающая жидкость BMW) за 265 долларов. Я добавил новый радиатор Nissens и новый вентилятор для вязкостной муфты, так как я 9У 0328 у эти пластмассовые вентиляторы треснули и выбрасывали лопасти. У меня уже был новый серпантиновый ремень, который я купил несколько лет назад и хранил в багажнике на всякий случай. Я решил не заказывать новые натяжители или шкивы, так как у меня не было доказательств того, что какой-либо из них был плохим (шкивы обычно дают вам достаточно предупреждений о грохоте или визге подшипников).

Но хотя это было не первое мое родео, я забыл, что кожух радиатора, расширительный бачок, вспомогательный электрический водяной насос и его шланги, маленький переливной шланг, который проходит поверху радиатора, вискомуфта и вентилятор , все образуют одну из тех переплетенных китайских головоломок с веревкой и кольцом. Вам нужно (или, по крайней мере, мне нужно было) залезть под машину, отсоединить дополнительный водяной насос от зажима (не забудьте найти секретный винт Torx, удерживающий его на месте), поднять его и шланги, к которым он подключен, из зажимов. , оставьте все висеть там, отсоедините вискомуфту и вентилятор, отсоедините кожух вентилятора, слегка потяните кожух вверх, чтобы обнажить маленький переливной шланг, соединяющий верхнюю часть радиатора с расширительным бачком, отсоедините его один конец, отсоедините расширительный бачок. из кожуха, а затем вместе потяните кожух и вентилятор/муфту вверх.

Оставлять их висящими кажется странным, но это работает.

Я уже знал, что радиатор и верхний шланг радиатора были оригинальными (я мог видеть их коды даты), но когда я все проверил и провел экспертизу, я обнаружил, что все детали системы охлаждения, кроме водяного насоса, были оригинальными. машина. Водяной насос оказался нефирменной деталью. Поликлиновой ремень выглядел нормально, поэтому, возможно, его заменили при замене водяного насоса. Примерно 200 000 миль на оригинальной E39.радиатор с пластиковым бачком, пластиковый расширительный бачок, пластиковый термостат и шланги радиатора с пластиковыми концами? Шиш. Неудивительно, что я чувствовал себя пугливым, продолжая вести машину. Я слышал маленькие немецкие голоса, связанные с охлаждением, кричащие: «Измени меня! Измени меня!»

Как бы я не ненавидел количество пластика в системе охлаждения любого BMW после E30, я должен сказать тот факт, что водяной насос и термостат имеют уплотнительные кольца, что упрощает их снятие и установку; нет утомительного соскабливания старой прокладки и уплотнительного материала.

Ням, да?

Отсутствие радиатора облегчает замену поликлинового ремня. Конечно, мне пришлось придумать, как снять натяжители, и за время владения E39 в 1997–2003 годах было несколько версий. Я не нашел ни одного видео, в котором говорилось бы, что натяжитель ремня кондиционера на 530i имеет соединение Torx, а для основного ремня используется шестигранный ключ, но я понял это.

Куча доступа.

Хотя я не планировал менять ни натяжители, ни натяжные ролики (ни один не шумел), очевидно, при снятом ремне я их все прокрутил, проверил на люфт и нашел проблему. Шкив на натяжителе основного ремня не вращался плавно; он немного завыл, если вы быстро раскрутили его, и у него был очевидный боковой люфт. Я был удивлен, что не услышал его при работающем двигателе. Это классическая проблема «Ритм ремонта»: было около 13:00. в субботу. Шкив OE German Ina стоил всего 14 долларов на FCP, но если бы я заказал его сейчас, то получил бы его не раньше вечера вторника, а E39теперь занимал драгоценное место в гараже, с моим 72-м 2002tii на подъездной дорожке и прогнозируемым дождем на следующий день. Опасения по поводу низкой цены испарились, сменившись вопросом: «Что мне нужно сделать, чтобы достать эту деталь , а теперь , чтобы я мог закончить этот ремонт?»

Однако машина не нужна мне утром для поездки на работу, поэтому я мог позволить себе некоторые компромиссы в цене. Дилер BMW в Бостоне потребовал почти 70 долларов за натяжной шкив, и я просто не мог заставить себя это сделать. К счастью, я обнаружил, что в ближайшем магазине O’Reilly есть шкив Gates примерно за 40 долларов. Это все еще казалось жестким, но я считаю Gates качественным брендом. Я быстро проехался, и через 40 минут новый шкив был установлен.

Но была еще одна проблема.

После установки радиатора и подготовки китайской головоломки с кожухом, расширительным бачком и вентилятором в обратном порядке я обнаружил, что тонкий переливной шланг, соединяющий верхнюю часть радиатора с расширительным бачком, был поврежден: линейная щель в нем, которая была больше, чем углубление, но меньше, чем щель. Когда я сжал шланг вокруг канавки, он ощущался структурным, как будто затрагивал не только внешний слой.

Этот странный гибкий шланг был проблемным ребенком.

Черт! Драт и тьфу!

Сначала я подумал, что могу просто заменить его отрезком топливного шланга. К сожалению, я обнаружил, что шланг 8×13 мм, который был у меня в гараже, был слишком тугим, чтобы легко надеть пластиковые ниппели радиатора и расширительного бачка.

Я внимательно посмотрел на патрубок радиатора, увидел, что если надавить на него, возникнет срезывающее усилие на пластиковом основании, и решил, что меньше всего мне хочется рисковать своим новым радиатором и расширительным бачком. Словно в подтверждение своей точки зрения, я пошел отсоединять тонкий переливной шланг от оригинального расширительного бачка, к которому он все еще был подключен, и случайно сломал его ниппель.

Это пластиковый патрубок на оригинальном радиаторе, но на новом радиаторе он был таким же.

Я посмотрел на часы. Было 16:30. в субботу. Я посмотрел онлайн. Новый переливной шланг BMW стоит около 60 долларов. Был шанс, что я смогу добраться до Бостона до того, как прилавок запчастей у дилера закроется в 17:00 — если он у них есть. Я проверил цену FCP на шланге. Это было менее 4 долларов (около 10 долларов с доставкой).

Я вздохнул и тщательно обдумал это. Поскольку это был переливной шланг в самой высокой точке системы охлаждения, даже если бы он лопнул, это не привело бы к катастрофическим потерям охлаждающей жидкости. И это при условии, что мне нужно было использовать машину, чего я, вероятно, не делал.

Я заказал деталь за 4 доллара, временно переустановил оригинальный переливной шланг, залил машину охлаждающей жидкостью и вытащил из гаража. Я установил новый переливной шланг, когда он прибыл, открутив пазл ровно настолько, чтобы получить доступ к хомутам шланга.

Итак, новый топливный насос и освеженная система охлаждения сделаны почти вовремя (два полных ремонта и две прочистки) и не сильно превышают бюджет (около 600 долларов). Мой E39 теперь чувствует, что его поле, генерирующее надежность, снова нетронуто. И я действительно похож на этого автомобиля; Я счастлив, что он вернулся в том виде, в котором я не боюсь гнать его за город. А если сломается одна из жестких пластиковых трубок охлаждающей жидкости или что-то еще, c’est la vie. По крайней мере, это не будет какой-то глупостью, которую, как я знаю, я должен был сделать, а никелированием денег и моего собственного труда.— Роб Сигел

Новая книга Роба, The Best of The Hack Механик, доступен здесь на Amazon, как и семь других его книг. Подписанные копии можно заказать непосредственно у Роба здесь.

Замена дизельного насоса BMW E39

Замена помпы на дизеле БМВ Е39

Вчера заменил топливный насос в баке 530D. Это было довольно запутанно, и я не смог найти подходящего руководства в Интернете, поэтому я решил создать краткий план процедуры:

Симптомы сбоя : Плохой запуск/выключение при падении уровня топлива примерно до четверти бака.

Стоимость : 42 фунта стерлингов от GSF, плюс 2 х 9 мм хомута для бензиновых шлангов (оригиналы не подлежат повторному использованию).

Процедура : снимите подушку заднего сиденья, резко потянув вверх за ее передний край (есть пара пружинных зажимов, удерживающих ее на месте). Снизу 2 панели доступа к баку, помпа под правой (за водителем на праворульной машине Великобритании). Снимите крышку и отсоедините 2 штуцера шланга и электрическую вилку (чтобы снять, сдвиньте защелку в сторону). Отвинтите стопорное кольцо, осторожно вращая его молотком и зубилом.

Теперь медленно снимите датчик уровня топлива, обращая внимание на его ориентацию и то, как он вставляется в узел насоса внизу — все это неудобно и слишком сложно! Требуется немного манипуляций, чтобы вытащить его, не повредив хрупкий узел поплавка.

Теперь вы сможете увидеть откачку в баке; обратите внимание на его положение. Сожмите 2 зажима по обеим сторонам черного молдинга, чтобы высвободить его — должно получиться, как на фото выше. Отсоедините провода от насоса (они разной ширины, так что вы не ошибетесь) и отсоедините шланг. Это была самая сложная часть для меня — я подозреваю, что шланг был мягким и гибким, когда он был новым, но теперь он твердый и порвался бы, если бы я осторожно не оттолкнул его отверткой с плоским лезвием.

К нижней части помпы прикреплен фильтр, обратите внимание на его положение и отсоедините его (иначе он упадет, когда вы будете снимать помпу, и вы потратите 10 минут на то, чтобы выяснить, как он подходит…). Теперь снимаем помпу с узла — она выходит сверху, но мне пришлось использовать 3 плоские отвертки одновременно, чтобы открыть клипсы.

Новый насос вставился прямо, но ориентация шланга была другой, и мне пришлось обрезать немного пластика, чтобы подошли электрические соединения. Затем необходимо переустановить фильтр, вставить узел обратно в бак, а затем убедить обратно вставить датчик. Мне было проще сначала установить уплотнение в бак, а затем вставить датчик.

При правильно ориентированном передатчике (есть прорезь) остается только вернуть стопорное кольцо и снова все соединить. Включение зажигания приводит в действие топливные насосы, и потребовалось около 60 секунд, чтобы все пузырьки исчезли из прозрачной трубки, выходящей из топливного фильтра под капотом. Потом началось. Прекрасный .

Замена петли задней двери MINI

Сегодня я заменил сломанную петлю задней двери на старом MINI, и это было не так уж плохо. Дизайн немного дрянной, и они, как правило, заедают, а затем ломаются и пытаются ударить вас по голове задней дверью. Мне это не понравилось. Петля держится на одной гайке, но чтобы добраться до нее, нужно частично опустить обшивку потолка. Для этого вам необходимо: снять уплотнение двери багажника снять задние сиденья снять обшивку задней боковой панели с пораженной стороны Обо всем этом рассказали несколько полезных людей в этом видео на YouTube. После этого нужно снять белую накладку задней стойки; он держится на 4-х пластиковых защелках (2 сверху, 2 снизу), которые входят в металлические защелки в корпусе. Требуется резкий рывок, но есть риск сломать язычки, но мне это сошло с рук. Теперь вы должны быть в состоянии аккуратно потянуть вниз обшивку потолка, чтобы освободить зажим в центре: Этого должно быть достаточно, чтобы надеть 13-миллиметровую головку на гайку, крепящую петлю. там очень много

Замена рычагов подвески Rover 75

После долгих промедлений я вынул палец и установил новые задние верхние рычаги подвески на 75-й в эти выходные. Это была не такая уж плохая работа, и все развалилось без серьезных проблем. Это процедура, которую я использовал; руководство Haynes предлагает вам снять стабилизатор поперечной устойчивости и отсоединить нижние рычаги подвески, но это означает, что вам нужно побеспокоить больше ржавых болтов, так что шары к этому: Подготовка: нанесите на все гайки / болты хорошую дозу WD40 и т. д., предпочтительно день заранее. Поддомкратив автомобиль и сняв задние колеса, ослабьте болты на внутреннем конце верхних рычагов подвески. Они входят в накидную гайку и доступны через отверстия в подрамнике. Это 15-миллиметровый болт — доступ немного неудобен, и он затянут до 100 Нм, поэтому вам понадобится место, чтобы установить на него прерыватель. Затем я снял гайку с другого конца рычага, где он встречается со ступицей. Это 18 мм, и его нужно было хорошо почистить проволочной щеткой, так как резьба была покрыта ши 9.0005

Замена топливного насоса BMW E46 — 1998-2006 3-я серия

В следующей статье приведены подробные инструкции по замене топливного насоса в автомобиле BMW E46 3-й серии. Несмотря на то, что мы использовали 325ci 2003 года для выполнения этого ремонта, эта статья может быть применена к любому автомобилю E46 1998-2006 годов с небольшими модификациями.

Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются старые автомобили BMW E46 3 серии, является неисправный или сломанный топливный насос. Как и все механические детали вашего BMW, топливный насос имеет ограниченный срок службы… к сожалению, он не вечен. Возраст и общий износ сказываются на внутренних деталях, в результате чего насос теряет способность создавать и удерживать надлежащее давление топлива. Грязь и мусор в топливе могут медленно засорять насос, вызывая его перегрев при дополнительной рабочей нагрузке, что приводит к отказу насоса. Топливный насос BMW E46 может изнашиваться постепенно или может выйти из строя без предупреждения… к сожалению, стандартной формулы не существует. Общие симптомы отказа насоса включают в себя затрудненный запуск двигателя, остановку двигателя, воющий или нерегулярный звук, исходящий из-под заднего сиденья, и снижение производительности. Если топливный насос полностью выйдет из строя, автомобиль не заведется.

Топливный насос BMW E46 расположен под задним сиденьем с правой стороны автомобиля. Это погружной насос «в баке», который всасывает топливо через впускной клапан и нагнетает его по линии подачи к топливным форсункам двигателя. Топливный насос E46 управляется DME автомобиля (блок управления двигателем). Когда ключ зажигания поворачивается в положение запуска, DME замыкает реле топливного насоса, позволяя подавать питание на насос. Топливный насос работает постоянно, пока двигатель работает, обеспечивая постоянную подачу топлива под давлением в двигатель.

Хорошей новостью является то, что замена топливного насоса BMW E46 является относительно простым ремонтом даже для начинающего механика. Насос легко доступен под задним сиденьем, и для завершения ремонта не требуются специальные инструменты. Фактически, замену топливного насоса BMW E46 можно выполнить примерно за 30 минут, используя только торцевой ключ и отвертку с плоским лезвием.

Поскольку существуют и другие факторы, которые могут привести к тому, что топливный насос BMW E46 не работает, мы настоятельно рекомендуем прочитать нашу статью Тест топливного насоса BMW E46 . Несмотря на то, что в статье речь идет именно о моделях E46 325i, в ней дается отличная информация по диагностике топливных насосов с релейным управлением в любом BMW.

Перед началом ремонта необходимо иметь следующие необходимые детали.

Все модели BMW E46

Неисправный топливный насос может иметь много потенциальных симптомов, в том числе: затрудненный пуск холодного двигателя или после прогрева, горящая лампочка проверки двигателя, пропуски зажигания в двигателе под нагрузкой или в холодном состоянии, глохнет или не заводится.

Все модели BMW E46

Прокладка между узлом топливный насос/датчик и стопорным кольцом, которым узел крепится к топливному баку.

Все модели BMW E46

Стандартный высококачественный топливный насос E46 для наших европейских друзей. (скидка 45% круглый год с кодом GSF45REW)

Этапы ремонта

Раздел 1 — Замена топливного насоса BMW E46

Как упоминалось ранее в этой статье, замена топливного насоса в вашем BMW E46 — это простая процедура, которая может обычно выполняется менее чем за 30 минут. A Всегда устанавливайте резиновую уплотнительную прокладку в верхней части бензобака перед установкой насоса (см. шаг 10 ниже). Вы не сможете вернуть стопорное кольцо на насос, если сначала не установите прокладку.

Топливный насос BMW E46 расположен под задним сиденьем автомобиля. Чтобы получить к нему доступ, возьмитесь за нижнюю часть заднего сиденья и потяните вверх, чтобы освободить его от кузова автомобиля. При необходимости используйте банджи-шнур, чтобы безопасно убрать его за пределы рабочей зоны.
Снимите звукоизоляцию с верхней части топливного насоса и откиньте ее назад. Теперь вы можете получить доступ к крышке топливного насоса.
С помощью торцевого ключа на 10 открутите четыре гайки, крепящие крышку топливного насоса. Снимите крышку топливного насоса и отложите ее в сторону за пределы рабочей зоны.
Возьмитесь за электрический разъем топливного насоса и сдвиньте его блокирующий механизм, чтобы освободить его. Отсоедините штекер от насоса.
С помощью плоской отвертки ослабьте хомут шланга, крепящий линию подачи топлива к выходной трубке насоса. Возьмитесь за топливопровод и вытащите его из выпускной трубы.
С помощью плоской отвертки ослабьте стопорное кольцо топливного насоса. Поместите отвертку с плоским лезвием за один из приподнятых выступов стопорного кольца и осторожно ослабьте его ладонью против часовой стрелки.
Снимите стопорное кольцо с насоса.
Возьмитесь за топливный насос и снимите его с топливного бака.
Если ваш новый насос не поставлялся с резиновой уплотнительной прокладкой (и вы не приобрели новую из нашего списка запчастей), снимите прокладку со старого насоса.
Установите резиновую уплотнительную прокладку в отверстие топливного насоса в верхней части бензобака. Очень важно, чтобы прокладка была установлена перед насосом. Вы не сможете снова установить стопорное кольцо, если сначала не установите прокладку.
Аккуратно установите новый насос в бензобак, стараясь не потянуть и не перекрутить резиновую прокладку. Обратите внимание, что язычок на задней части помпы должен совпадать с отверстием в верхней части бака (см. изображение ниже).
Нажмите на насос ладонью, чтобы запечатать его в резиновой прокладке.
Установите на место стопорное кольцо. Используйте плоскую отвертку и ладонь, чтобы затянуть кольцо по часовой стрелке до упора. НЕ затягивайте кольцо слишком сильно.
Подсоедините электрический разъем насоса.
Установите на место подушку заднего сиденья.
Проверить исправность автомобиля.

Замена топливного насоса BMW E46 завершена

Сэкономьте до 200 долларов и немного головной боли — электрический топливный насос PM

Эпидемия отказа топливного насоса 2012

Итак, я был на этом форуме и на многих других форумах BMW и что кажется чтобы быть повторяющейся темой, примерно через 7 лет большинство E38, E39, E46 и других подобных винтажных BMW не новее 2006 года имеют отказ топливных насосов с очень высокой скоростью. Вероятно скорость около 100%, так как я говорю не если, а когда! Спустя 5 лет, в 2017 году, отказы топливного насоса все еще случаются и, вероятно, чаще из-за возраста наработки, поскольку E46 не стареет и почти не подлежит обслуживанию и фактически находится на стадии восстановления.

Итак, слово ОЧЕНЬ мудрому: если у вас есть лишние 150 долларов или около того и пара часов, закажите себе запасной топливный насос, новое реле топливного насоса и топливный фильтр и замените их в качестве элемента PM.

Вот один хороший пример того, кто упомянул свой «Микрообразец из 4 E46», у всех, казалось, были отказы топливного насоса между 70-140 тысячами миль. Обратите внимание, что пробег на самом деле не является полным показателем срока службы топливного насоса, важны часы работы, но это трудно уловить. Также имейте в виду, что топливные насосы просто изнашиваются. Топливный насос с пробегом 70-100 тысяч миль, скорее всего, изношен более чем наполовину. Когда он выйдет из строя, остается только гадать. Обычно, когда очень холодно или вы меньше всего ожидаете, что он выйдет из строя! В этой теме также есть несколько хороших фотографий: http://forums.pelicanparts.com/bmw-3-series-e46-1999-2005/712384-e46-fuel-pump-failure.html

На самом деле существует 2 типичных отказа, связанных с топливным насосом, но могут быть и более мелкие проблемы, связанные с насосом, когда в топливной системе слишком сильно падает статическое давление, когда насос не работает. Падение статического давления обычно может быть вызвано одной или несколькими из следующих причин: негерметичность выходного обратного клапана топливного насоса, негерметичность регулятора давления топлива, негерметичность топливных форсунок (довольно редко) или основная утечка топлива из-за жестких уплотнительных колец форсунок, ослабленное или поврежденное соединение гибкого шланга или, возможно, даже негерметичный клапан в точке измерения давления топлива.

В одном случае топливный насос выходит из строя и вообще не подает топливо в двигатель. Это довольно банальная ситуация, когда проблема довольно очевидна. Быстрый и недорогой способ определить, есть ли у вас проблемы с подачей топлива, — это купить банку пусковой жидкости за 3 доллара, снять воздушный фильтр и сделать хороший, твердый 2-секундный выстрел пусковой жидкости во впускной тракт / вход MAF. Затем попробуйте запустить двигатель, если двигатель запускается, а затем почти сразу глохнет, тогда вы можете повторить процесс пусковой жидкости, но, скорее всего, проверка пусковой жидкости подтвердила, что у вас проблема с подачей топлива. Скорее всего, это произойдет из-за серьезного отказа топливного насоса, но стоит проверить предохранители и, возможно, переключить звуковой сигнал и реле топливного насоса, чтобы исключить их как причины проблемы с запуском. В затруднительном положении вы часто можете перезапустить топливный насос с помощью нескольких хороших ударов по дну топливного бака со стороны пассажира. Если это не сработает, вы можете снять нижнюю часть заднего сиденья и крышку доступа к топливному насосу с правой стороны автомобиля и ударить обухом молотка по верхней части блока подачи топлива. Будьте осторожны, чтобы не задеть разъем, проводку или выходное соединение, к которому подсоединен топливопровод. Если вам УДАЧНО, вы можете заставить насос снова запуститься и, возможно, добраться до места назначения.

Другим видом отказа является плавный отказ топливного насоса, который не может обеспечить достаточное давление и/или объем топлива. Их гораздо труднее идентифицировать, и симптомы могут казаться прерывистыми или очень незначительными. В некоторых случаях проблемы могут даже не казаться связанными с топливом. Пульсация, плохое ускорение, возможные коды бедной смеси, продолжительный запуск при запуске, выработка топлива, когда указатель газа показывает 1/4 бака. На мой взгляд, топливные насосы с плавным отказом не стоит диагностировать. Учитывая цену насоса и простоту его установки, я бы просто планировал заменить ваш насос, если ему больше 7 лет и у вас есть неустановленные проблемы с управляемостью.

В дополнение к проблеме с насосом, очень часто пренебрегают топливными фильтрами, и они могут вызвать такие же проблемы, как и неисправный топливный насос. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующую информацию о топливных фильтрах ниже.

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТОПЛИВНЫМ ФИЛЬТРАМ. С начала 80-х годов топливные фильтры имеют гораздо более тонкие фильтрующие элементы и улавливают гораздо более мелкие частицы для защиты топливных форсунок. Хотя многие автомобили имеют большие топливные фильтры, и производители утверждают, что фильтры можно менять каждые 50-60 тысяч миль или они даже считаются «пожизненными», основываясь на полевых наблюдениях, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую заменять топливный фильтр каждые 30-50 тысяч миль. Если вы откроете любой из этих фильтров после 25 тысяч миль, они часто покрыты очень тонкой черной пленкой. Эта черная пленка накапливается и начинает ограничивать объем и давление топлива, что может вызвать необычные проблемы с работой двигателя. Из многолетнего мониторинга форумов и моих собственных наблюдений, кажется, что многие топливные фильтры с черной пленкой кажутся автомобилями с восточного побережья или северо-восточного коридора США. Это может быть связано с возрастом резервуаров для хранения как в распределительной сети, так и в подземных резервуарах на местной заправочной станции. Хотя эта тема в основном посвящена топливным насосам и отказам топливных насосов, ПОЖАЛУЙСТА, поймите, что замена топливного фильтра является предполагаемым элементом технического обслуживания. Я не припоминаю, чтобы видел указанный BMW интервал обслуживания для этих топливных фильтров, они могут считать их «пожизненными», но я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую вам менять их каждые 30-50 тысяч миль, чтобы быть в безопасности.

При проверке и замене топливного фильтра также тщательно проверьте и замените шланги регулятора давления топлива и штуцер «F» в верхнем впускном чехле, так как любые утечки вакуума в этих шлангах и штуцерах также могут способствовать обеднению смеси, что может привести к CEL-освещение. Обратите внимание, что этот «шланг», который соединяется с разъемом F в верхнем впускном чехле и с регулятором давления топлива на большинстве этих автомобилей, НЕ является вакуумным шлангом. Этот шланг обычно не имеет вакуумного коллектора для большинства моделей, этот «шланг» представляет собой не что иное, как отфильтрованный атмосферный эталон для регулятора давления топлива. Для большинства этих моделей, если вы подадите разрежение в коллекторе на регулятор давления топлива, давление топлива уменьшится примерно на 10 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу, что приведет к проблемам с управляемостью и кодам обеднения.

В последнее время часто происходит то, что люди не заменяют свои топливные насосы в качестве элемента PM, они оказываются в затруднительном положении, требуя буксировки и / или покупки топливных насосов у дилера или срочных на сумму до 400 долларов +. Некоторым даже приходится платить за установку, так как у них нет под рукой инструментов или времени.

Эти насосы очень легко заменить, для этого нужно всего несколько основных инструментов, и вам даже не нужно лезть под машину. Даже если вы купили насос и не установили его, держите его в багажнике вместе с инструментами для его замены и копией самодельного документа, пока вы не приступите к его фактической установке.

Это почти так же просто, как заменить шину!

Так что эти топливные насосы вроде как смерть, налоги и система охлаждения.

Как говорится в рекламе Nike: «Просто сделай это!»

Ваша жена, дети, девушка, приятели, работодатель, кошелек и ваш график — все оценят работу топливного насоса PM.

www.bmaparts.com, кажется, имеет лучшую цену на топливный насос, не уверен насчет реле и фильтра?

Я думаю, что есть также онлайн-код скидки, который может быть хорошим, что-то вроде SpecE30 ?? Если найду, отредактирую этот пост со скидочным кодом, но не гарантирую, что он сработает.

ОБНОВЛЕНИЕ: Код онлайн-скидок BMA — SpecE30. Согласно сообщениям, сменный насос стоит менее 108 долларов США с бесплатной доставкой. ПРИМЕЧАНИЕ. По состоянию на август 2012 г. цены на насосы могли немного увеличиться и приблизиться к 120 долларам США?? Поскольку прошло 5 лет после первоначального написания этой темы, топливный насос Simens / VDO в сборе с датчиком выросли в цене, по состоянию на середину 2017 года типичная текущая цена составляет около 145 долларов.

Чтобы помочь людям, которые на самом деле оказались в безвыходном положении, многие местные магазины автозапчастей переупаковывают и предлагают насосы Siemens/VDO, но они, как правило, обходятся дороже, чем вы могли бы заранее купить деталь через Интернет, когда вы не застрял. Примером может служить эта ветка, где было обнаружено, что деталь была перепакована для местного поставщика — https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1130362

Участникам здесь прилично повезло с топливным насосом марки Bosch и узлами подачи.

Примечание о приобретении очень дешевых узлов подачи топливного насоса. Недавно ряд участников приобрели на Amazon или ebay узлы насоса и узла подачи всего за 50 долларов США и установили их в качестве замены PM для оригинального работающего топливного насоса и имеют быстро оказались в затруднительном положении или с проблемами управляемости. Просто используйте свою голову, как вы можете оправдать сборку топливного насоса, которая является стоимостью типичного топливного фильтра для этих автомобилей, который фактически не имеет движущихся частей, электрических компонентов и проводки. Подумайте об этом, прежде чем вы решите быть мудрым и глупым, пытаясь потратить меньше, чем вы ожидаете от качественной детали. Я НЕ предлагаю вам даже подумать о том, чтобы потратить менее 140 долларов на часть известного бренда, это все еще не исключает, что вы все равно можете получить подделку. Убедитесь, что вы покупаете детали из надежного источника и поставщика. Когда что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, обычно на это есть причина.

Примечание о плавных отказах топливного насоса

Некоторые топливные насосы являются плавными отказами. Это означает, что они работают, и у вас нет проблем с запуском автомобиля, но они могут вызывать периодические колебания, пропуски зажигания, остановку двигателя, а также проблемы с нехваткой топлива, когда бак заполнен примерно на 1/4. Это происходит из-за низкого давления и/или объема, из-за чего сифонный или всасывающий струйный насос, который перекачивает топливо с одной стороны бака на сторону насоса, не перекачивает топливо должным образом. Что происходит, у вас все еще есть топливо на стороне неэлектрического насоса, но на стороне электрического насоса заканчивается топливо. Обычно это происходит, когда на манометре показывается 1/4 топлива. Нерешительность, пропуски зажигания и остановка обычно опять же связаны с низким давлением и/или объемом из-за слабого топливного насоса. Многие недавно заменили свой топливный насос и фильтр в качестве профилактики и обнаружили, что у них более четкая реакция дроссельной заслонки, лучшее общее ускорение, а иногда и небольшое улучшение экономии топлива, которое не было замечено до замены насоса и фильтра. Таким образом, на самом деле могут быть некоторые скрытые преимущества в профилактической замене топливного насоса и фильтра.

Большинство мягких отказов происходит из-за сильного износа щеток и коллектора и/или износа собственно насосной секции топливного насоса. Подумайте об этой аналогии. Щетки топливного насоса и коллектор аналогичны тормозным колодкам и ротору. Разница в том, что щетки насоса находятся под постоянным натяжением пружины на коллекторе, это похоже на то, как вы ведете машину с частично нажатыми тормозами. Износ щеток и коллектора является частью нормальной работы типичного щеточного топливного насоса постоянного тока, поэтому топливный насос является расходным материалом, как и стартер, но стартер не работает все время, пока работает двигатель.

Существует много недостоверной информации от поставщиков топливных насосов и из нескольких источников в Интернете о низком уровне топлива в топливном баке, эта информация в значительной степени является мусором. То же самое относится и к загрязнению топлива. Когда вы говорите о любом топливном насосе, который выходит из строя по истечении гарантийного срока и/или через 8-10 лет, все они выходят из строя из-за износа. Часы работы насоса являются основным фактором срока службы насоса, а не пробег автомобиля.

Загрязненное топливо может повредить топливный насос, чаще всего загрязнение происходит из-за воды. Но по большей части, если топливо значительно, двигатель будет работать очень плохо или не будет работать вообще. Как только загрязненное топливо удалено и/или разбавлено свежим топливом, маловероятно, что это вызовет неминуемый отказ топливного насоса. Но если топливному насосу более 8-10 лет, было бы разумно заменить насос в этот момент.

Некоторые люди предпочитают подождать и заменить топливный насос, когда, если он выходит из строя, проблема не похожа на разряженную батарею, вы не всегда можете завести автомобиль с небольшими затратами времени и усилий и доставить автомобиль в место, где его можно быстро и качественно отремонтировать. без труда. Вы не всегда можете найти топливный насос 7 дней в неделю и в большинстве местных магазинов на углу. Таким образом, отказ топливного насоса может и будет стоить вам гораздо больше времени и денег, чем, скажем, слабая или разряженная батарея.

Проверка давления и объема топлива

Из руководства Bentley ниже приведены характеристики давления и объема топлива для тех, у кого есть манометр под рукой, и кто хочет проверить давление и/или объем топлива. Я не пробовал этот трюк, но некоторые утверждают, что вы можете использовать обычный манометр для измерения давления топлива в крайнем случае. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ИЗ-ЗА БРЫЗГА ТОПЛИВА И ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ/ОЖОГА!!!

Обратите внимание, что на большинстве E46, кроме M3, точка измерения давления топлива или контрольная точка (клапан Шредера) расположены на передней части топливной рампы под верхней крышкой топливной рампы/двигателя. Эту верхнюю крышку топливной рампы/двигателя необходимо снять, чтобы получить доступ к этому крану давления топлива или контрольной точке.

На E46 M3 отвод или контрольная точка давления топлива (клапан Шредера) расположен на блоке регулятора давления топлива, под панелью пола со стороны водителя рядом с топливным фильтром.

На автомобилях SULEV я не проводил тщательного расследования, однако ожидайте неожиданного с этими автомобилями. Эти автомобили имеют топливный бак из нержавеющей стали с герметичным топливным насосом. Этот насос на самом деле имеет гарантию 15 лет / 150 тысяч миль, и его нельзя обслуживать без замены всего топливного бака в сборе, стоимость которого, как я слышал, превышает 6000 долларов !!! Обратите внимание на себя, если у вас есть автомобиль SULEV, продайте его до 14 лет / 140 тысяч миль.

Характеристики давления топлива Для Bentley
Все двигатели, кроме S54 3,2 л M3 — Давление топлива 3,5 +/- 0,2 бар или 50,76 +/- 2,9 фунт/кв. дюйм
Остаточное давление топлива через 20 минут — Давление топлива > 3 бар или > 43,51 PSI

Дополнительное примечание/пояснение для M52 (модели 323/328). В этих моделях может использоваться регулятор давления топлива с вакуумным управлением в коллекторе, в отличие от M54 (модели 320/325/330). Bentley не указал должным образом или четко, как проверить давление топлива на M52 (модели 323/328) с моей точки зрения. Для M52 (модели 323/328) 3,5 +/- 0,2 бар или 50,76 +/- 2,9Давление топлива в фунтах/кв. Если давление топлива проверяется при работающем двигателе И подсоединенном вакуумном шланге регулятора давления топлива, давление топлива может составлять примерно 2,8 бар или 40 фунтов на квадратный дюйм, ЕСЛИ давление топлива фактически контролируется вакуумом. Обратите внимание на это уточнение и сообщите, какое поведение вы наблюдаете в моделях 323/328.

К сожалению, у меня нет доступа ко многим 323/328, чтобы проверить наличие вакуума в FPR. Шланг 323 FPR подсоединен к боковому отверстию основного корпуса CCV, и в ряде случаев я знаю, присутствует ли вакуум в боковом отверстии основного корпуса CCV. Не уверен, что это с хорошим CCV или с неисправным CCV, но любой вид вакуума, представленный в FPR, снизит давление топлива, даже если это FPR, который разработан только для атмосферного давления, как модели 325/330. Можете также проверить это, пока вы находитесь под капотом, проверяя давление топлива на 323/328.

S54 3,2 л M3 — Давление топлива 5,0 +/– 0,2 бар или 72,5 +/– 2,9 фунт/кв. дюйм
Остаточное давление топлива через 20 минут — Давление топлива >4,5 бар или >62,2 фунт/кв. литр (1,16 кварты) в течение 30 секунд при 12 Вольтах или при заводке

Если ваша машина заглохнет на 1/4 топлива, иногда вы можете снова запустить ее, добавив несколько галлонов топлива. Но будьте осторожны, у вас снова может закончиться, как только датчик покажет 1/4 бака. Это может помочь вам, если вы застряли, и выиграть немного времени, чтобы вы могли купить детали и сделать насос своими руками. Если вы войдете в Скрытое меню OBC (Скрытое меню OBC — Проверка напряжения, температуры, уровня топлива — https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=239619), вы сможете проверить уровень топлива в каждом стороне топливного бака. Обратите внимание, что большинство автомобилей BMW имеют топливный бак в форме почки с 2 отдельными датчиками уровня топлива и 2 топливными насосами, сифонным/пассивным насосом со стороны водителя (слева), который редко выходит из строя, и основным электрическим насосом со стороны пассажира (справа). сторона).

Топливные баки BMW в форме почки работают с двумя топливными насосами следующим образом:

Электрический топливный насос с правой стороны бака постоянно работает, а избыточное топливо возвращается из топливного фильтра/регулятора обратно в левую часть топливного бака. Когда топливо поступает в левую часть топливного бака, оно проходит через пассивный сифонный насос и перекачивает топливо с левой стороны топливного бака на правую. Как только уровень топлива падает ниже примерно 1/2 бака, левая часть бака быстро сливается, и все топливо остается в правой части бака. Если вы получите доступ к скрытому меню OBC, вы сможете увидеть поведение перекачки топлива, и если вы увидите, что уровень топлива в левой части бака выше, чем в правой части бака после стабилизации, это, вероятно, указывает на мягкий отказ топлива. насос. Но также обратите внимание, что существуют также отказы блока отправки уровня топлива, которые также могут демонстрировать подобное поведение. Лучше всего узнать общий средний пробег вашего автомобиля с помощью одометра, а затем использовать его вместе с уровнем топлива, чтобы определить, когда вам, возможно, придется дозаправиться и / или возникнет потенциальная проблема.

Вполне возможно, что плохой, прерывистый или грязный датчик уровня топлива может привести к неправильным показаниям уровня топлива и к тому, что в автомобиле закончится топливо, в то время как датчик все еще показывает топливо в баке, это довольно редкая ситуация. Если вы отслеживаете расстояние, пройденное на один бак, вы должны быстро понять, что вы превышаете типичное расстояние на один бак, которое вы обычно проезжаете. Из моего опыта на сегодняшний день я не видел много отказов передающего блока, и обычно отказы передающего блока или несколько случаев, когда поплавок передающего блока становится насыщенным топливом, отправляющий блок обычно занижает уровень топлива, а не сообщает об уровне топлива. Вот хорошая ссылка с фотографиями снятых с танка обоих передающих агрегатов.

https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=738747

Что касается реальных отказов топливных насосов, то существует множество мифов и мнений относительно того, почему и как насосы выходят из строя. Также предполагается, что насосы перегреваются из-за того, что в баке недостаточно топлива в течение длительного времени и, возможно, насос время от времени всасывает воздух. Но я могу сказать, что большинство из этих предложений в основном мифы. Топливный насос представляет собой щеточный двигатель постоянного тока, который постоянно работает и обеспечивает циркуляцию холодного топлива. Отказы этих насосов на самом деле не связаны с перегревом, а просто изнашиваются щетки и коллектор, как стартер двигателя. Что обычно происходит, так это то, что щетка не может правильно соединиться с коллектором и не запускается. Большинство отказов топливного насоса, как правило, происходит после того, как автомобиль заглушен, процент отказов во время движения очень низок.

Также несколько полезных советов по замене топливного насоса —

1. Разъем проводки
Многие люди, плохо знакомые с BMW или немецкими автомобилями, могут не понимать, как отсоединить проводку от топливных датчиков. Разъемы имеют защелку, которая немного сложна, но станет понятна, если вы немного изучите ее.

См. прикрепленные изображения разъема проводки крупным планом, как «с фиксацией», так и «без фиксации»

Фотографии предоставлены Frank_E46

2. Убедитесь, что вы устанавливаете прокладку на кромку отверстия топливного бака, а не на передающий блок. При снятии передающего блока круглая прокладка может выйти застрявшей на передающем блоке или вы можете частично вытащить прокладку из бака при снятии передающего блока/топливного насоса, однако вам необходимо установить прокладку на топливный блок кромке топливного бака перед повторной установкой узла направляющего узла/топливного насоса имеется небольшая канавка сбоку прокладки, которая проходит вокруг внутренней кромки отверстия топливного бака. Что я на самом деле делаю, так это устанавливаю датчик со свободной прокладкой на датчике, затем, когда поплавок находится внутри бака, я кладу прокладку на кромку бака перед установкой отправляющего блока. Также будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы установить прокладку в правильной ориентации, когда вы устанавливаете ее на край топливного бака. Эта прокладка асимметрична и должна устанавливаться только в правильном положении. Я полагаю, что на прокладке топливного датчика выбито слово «ВЕРХ или ВВЕРХ». Если поставить прокладку вверх дном, будет утечка топлива. Утечки топлива, скорее всего, произойдут только при 3/4 бака или выше. Как только бак окажется ниже 3/4, утечек, скорее всего, не будет.

Если эта прокладка не установлена должным образом, у вас также могут быть коды срабатывания испарителя, а также что-либо от большой утечки топлива до просто сильного запаха бензина.

Так что имейте в виду, обратите внимание на ориентацию прокладки датчика топлива, когда вы снимаете узел датчика топлива/топливного насоса и переустанавливаете прокладку в правильной ориентации, и убедитесь, что прокладка установлена внутри отверстия бака и канавки в сторона прокладки устанавливается на край горловины топливного бака.

3. Проблема может заключаться в уровне топлива. Если у вас 3/4 бака или меньше, вы в довольно хорошей форме, но если вы только что заправили топливный насос и вам нужно заменить его, у вас возникнут проблемы с вытеканием топлива из бака на верхнюю часть бака и дорога или асфальт ниже. Помните, что бензин не только легко воспламеняется, он может размягчить асфальт и стать проблемой, если вы оказались в помещении. По-видимому, очень сложно, если вообще возможно, откачать топливо из бака через заливную трубу, поэтому будьте осторожны, и это может быть еще одной веской причиной для замены вашего насоса в соответствии с вашим графиком, а не графиком автомобиля!

4. Перед заменой топливного насоса или фильтра следите за остаточным давлением топлива в топливопроводе. Если у вас вышел из строя насос и машина не заводится, вам, скорее всего, не нужно беспокоиться об остаточном давлении топлива, однако, если машина все еще работает и вы планируете заменить топливный насос или топливный фильтр, целесообразно снять топливный насос. предохранитель, заведи машину и дай поработать на холостом ходу, пока не заглохнет. Если вы планируете снять топливный насос, вы можете отсоединить разъем проводки от правого датчика уровня топлива, запустить двигатель и дать ему поработать, пока он не заглохнет. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы отсоедините датчик топлива, вы можете получить некоторые коды неисправности для датчика топлива, а показатели уровня топлива и пробега могут быть НАМНОГО неверными, пока вы не заполните топливный бак. Коды неисправностей вряд ли будут отображаться с помощью стандартного сканера ODB, однако сканеры INPA, SSS или BMW могут считывать эти ошибки. Просто отметьте, если вы запускаете двигатель с отключенным датчиком топлива, на случай, если вы увидите какие-либо коды, вы, вероятно, заставили их сработать. Таким образом, вы можете вытащить топливный фильтр или насос без распыления бензина под высоким давлением. Вы все еще, вероятно, получите некоторую утечку топлива, но, надеюсь, не под давлением. Также может быть целесообразно снять крышку топливного бака, чтобы также сбросить остаточное давление в топливном баке, но рекомендуется переустановить крышку перед снятием комбинации датчика топлива и насоса.

Кроме того, у меня нет достоверных данных, но похоже, что у автомобилей 2002 года и более новых может быть больше проблем со сроком службы насоса по сравнению с самыми ранними E46? Также показательным является тот факт, что многие из новых турбированных BMW 3 серии имели серию отказов топливного насоса, в то время как большинство этих автомобилей все еще находились на гарантии. Так что просто отметим, что конструкция насоса может повлиять на ожидаемый срок службы.

Не говорите, что вас не предупреждали!

Отрицание не вариант, так как вы получите грубую дозу реальности.

Хотел обновить эту тему с некоторой информацией о режиме отказа.

Все эти топливные насосы умирают из-за изношенных щеток и коллекторов, что очень мало связано с загрязненным топливом. Загрязнение топлива может ускорить износ топливного насоса, однако топливный рукав на самом деле очень тонкий и улавливает или блокирует попадание в топливный насос всех частиц, кроме мельчайших. Кроме того, почти каждый «топливный насос» на вашей местной заправочной станции имеет большой встроенный топливный фильтр, который выглядит как большой канистровый масляный фильтр. Эти фильтры улавливают довольно много мусора, который может находиться на заправочной станции в наземных резервуарах или распределительных линиях. Топливный насос представляет собой стандартный двухполюсный щеточный двигатель постоянного тока, а щетки и коллектор изнашиваются, вероятно, быстрее, чем должны. Частично это может быть связано с изменением топлива или топливных присадок, но кто знает наверняка.

Я разобрал насос, который вышел из строя в моей E46 примерно через 9 лет при пробеге 84 тыс. миль. Щетки были расстреляны, а коллектор СИЛЬНО изношен. Одна щетка была изношена до медного многожильного провода, встроенного в конец щетки, примерно на 1/2 больше, чем другая щетка. Я предполагаю, что щетки были изношены более чем на 3/4 своей первоначальной длины. Не уверен, был ли неравномерный износ щеток вызван тем, как насос расположен под углом в передающем узле, или почему это произошло. В дополнение к СЕРЬЕЗНОМУ износу щеток коллектор был невероятно изношен, вероятно, более 0,110 дюйма износа или почти 1/8 дюйма диаметра коллектора!

Вся изношенная медь коллектора и щеточный уголь, вероятно, являются частью того, что попадает в топливный фильтр, и может иметь черный цвет, который многие обнаруживают при замене топливного фильтра.

О долговечности топливного насоса.

Общий пробег или возраст автомобиля ОЧЕНЬ мало влияют на ожидаемый срок службы насоса. Имейте в виду, что каждую секунду работает двигатель, топливный насос также работает или немного дольше, если вы считаете, что топливный насос заполняется. Часы работы насоса и общее количество оборотов насоса — это то, что фактически определяет, когда насос выйдет из строя.

Предполагается, что срок службы насоса составляет около 5000-6000+ часов работы, но это не очень хорошо согласуется с отказами, о которых мы слышим. Возможно, вы могли бы связать это время пробега с пробегом, это ОЧЕНЬ сложно и не очень точно. Я уверен, что кто-то может оспорить мою информацию здесь, это может быть инженер по продукту с расчетами ожидаемого срока службы системы. Все это замечательно, но я думаю, что есть достаточно реальных данных, чтобы показать, что большинство этих топливных насосов работают около 4000-5000 часов. Может срок службы конструкции был дольше, кто знает. Но частота отказов топливных насосов E46 за последние несколько лет довольно высока.

Оценивая ожидаемый срок службы топливного насоса, вы обычно имеете два основных вида использования автомобиля. Может быть некоторая золотая середина, но золотая середина основана на двух основных профилях использования транспортных средств. Highway Warriors, которые могут проезжать на автомобиле более 20 тысяч миль в год, и Urban Dweller, которые могут проезжать на автомобиле только 12 тысяч миль или меньше в год, по-видимому, составляют основные строительные блоки использования транспортных средств.

Мой Е46 явно горожанин. Вероятно, в среднем около 90 минут в день за рулем, возможно, немного меньше. Топливный насос в моем E46 вышел из строя примерно на 84 тысячах миль, насколько я помню, примерно в 9-м году.. Подсчитав, 90 минут x 365 дней x 9 лет/60 (минут в час) = 4927,5 часов работы топливного насоса! Обратите внимание, что я вообще не учитывал пробег в уравнении, потому что пробег практически не влияет на количество часов работы. Если бы мне нужно было рассчитать среднюю скорость в милях в час на протяжении 884 тысяч миль с данными, приведенными выше, я бы получил среднюю скорость 17 миль в час за весь срок службы автомобиля. Я думаю, что в действительности, используя одометр поездки большую часть времени, средняя скорость обычно составляла около 22 миль в час для типа вождения, которое машина видит еженедельно. Средняя скорость 22 мили в час может на самом деле дать больше, приближаясь к 4000 часам работы, что, по большому счету, НЕ очень надежно и не очень долго для топливного насоса.

Я думаю, что большинство наблюдательных людей увидят, что Highway Warrior может проехать гораздо больше миль за те же 5 тысяч часов, если скорость автомобиля будет в среднем 30-40+ миль в час, а не 20-22 миль в час, как мой E46.

Так, например, реальная ситуация, с которой я сталкиваюсь каждую неделю, это то, что мне предстоит поездка в худшее время дня из-за пробок. Я проезжаю 12 миль, и это занимает у меня 1 час. Так что это означает, что я в среднем 12 миль в час для этой поездки! Все не очень хорошо, и помните, что для каждой такой поездки я добавляю 1 час работы топливного насоса, а также других частей автомобиля, чтобы проехать всего 12 миль!

Для человека, у которого есть гаражная королева, которой более 10 лет и которая проехала на ней 50 000 миль, я ожидаю, что у насоса останется изрядный срок службы, потому что насос, вероятно, не видел более высокого значения часов работы.

На основе дискуссий высказывается мнение, что более ранние топливные насосы до 2001 года могут служить дольше, чем топливные насосы 2001-2006 годов. Не уверен, что это было доказано достоверными данными, но это теория, которая немного циркулирует.

Но я думаю вообще бензонасосы в этих машинах надо менять где-то 8-9 годаесли вы рассчитываете на надежный транспорт. Некоторые могут не согласиться, просто обновите форум, когда ваш насос выйдет из строя, и вы останетесь в затруднительном положении. Это всего лишь вопрос времени.

Ссылки ниже на изображения неисправных топливных насосов, разрезанные, показывающие изношенные щетки и коллектор. В обоих этих случаях топливные насосы не будут работать при утреннем запуске автомобиля. Вы можете видеть, насколько тонкие щетки там, где медная оплетка проходила по коллектору, а также заметить, насколько сильно изношен коллектор на обоих топливных насосах. Материал коллектора изношен более чем на 1/8″.

Топливный насос от E46 2006 года с пробегом 84 тыс. миль, который использовался в качестве городского пригородного автомобиля, скорость которого никогда не превышала 20 миль в час на топливный бак. .dropbox.com/sh/tdx5kech3h6mvha/AADAzsixZq5PcF63WsRmk2Pxa?dl=0

Топливный насос от первого владельца E46 2000 года с пробегом 155 тысяч миль, который использовался для основного автомобиля в течение первых 10 лет, если срок службы автомобиля, то последние 7 лет это была второстепенная резервная машина с очень небольшим пробегом. Суть в том, что этот автомобиль, вероятно, ежегодно проезжает около 14 тысяч миль в год, в основном при езде по шоссе / поездках на работу. Так что ожидайте, что часы работы топливного насоса будут примерно такими же, как у топливного насоса выше.

https://www.dropbox.com/sh/kh9u9n9i8rwklg8/AACwHq0lMDRoDMKKp3wNpu5Za?dl=0

Насос с меньшим ресурсом/пробегом, снятый с автозапчастей. Наверное, всего несколько лет на этом топливном насосе. Обратите внимание на минимальный износ якоря по сравнению с вышедшими из строя насосами.

https://www.amazon.com/clouddrive/share/UsrpMxsDwZ1Wd4QRrxSjPgvy3QymuKhAnz1Bw9kbjub

Также очень интересное испытание и анализ срока службы топливного насоса и воздействия различных видов топлива. Интересно, что износ щеток и коллектора больше при использовании бензина, чем при использовании смесей E10 или E20.

http://www.agweb.com/assets/import/files/e20endurance.pdf

Что касается всех заявлений о том, что автомобиль не работает ниже 1/4 бака для охлаждения топливного насоса, это довольно много БС. Большинство современных электрических топливных насосов имеют объем топлива, проходящий непосредственно через центр топливного насоса, который фактически омывает коллектор, щетки и втулки топливом. Пока у топливного насоса есть запас топлива, он охлаждается. Кроме того, мне еще предстоит увидеть отказ топливного насоса, связанный с большим пробегом. Я вскрыл МНОГИЕ топливные насосы для осмотра, и большинство вышедших из строя топливных насосов BMW/немецкой конструкции имели ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ износ коллектора и щеток, и было ясно, что износ коллектора и щеток был основной причиной отказа насоса.

Щеточные двигатели постоянного тока являются РАСХОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ и имеют расчетный или ограниченный срок службы. Возможно, они должны длиться дольше, чем то, что мы видим здесь, в реальном мире, но, как и все остальное, реальный мир — это то, с чем мы все сталкиваемся ежедневно. Я думаю, что насосы с боковым коллектором/щеткой могут изнашиваться быстрее, чем топливные насосы с концевым коллектором/щеткой.

Следует внимательно слушать с 9-й минуты. Я думаю, что технический директор Airtex должен быть довольно надежным источником. Гораздо более знающие большинство «экспертов» механиков, которых я встречал ОЧЕНЬ мало.

Что интересно, если вы посмотрите видео и послушаете дискуссию о коллекторе насоса и общей проблеме износа, там НЕ будет упоминания об износе щеток двигателя. Это может быть связано с КОНСТРУКЦИЕЙ концевого коммутатора и тем, как щетки перемещаются по концевому коммутатору. Я ожидаю, что конструкция концевого коллектора/щетки будет гораздо более надежной по сравнению с конструкцией бокового коллектора/щетки, которую используют E46 и многие другие BMW и другие немецкие модели автомобилей.