Замена подшипника хвостовика переднего моста уаз буханка

Описание: Размеры следующие: длина — 3811, ширина — 1100, высота — 1369 мм. Колесная база – 2477 мм. Дорожный просвет составляет 170 мм. Автомобиль оснащен гибридной системой привода. 4-цилиндровый двигатель оснащен системой, обеспечивающей мощность двигателя. 4 клапана на цилиндр. Диаметр цилиндра 72 мм, ход поршня 76 мм. Коленчатый вал разгоняется до 4000 об/мин. Максимальный крутящий момент сохраняется до 5000 об/мин.

Ответ автовладельца по имени Картериус: цена 309 тысяч. Нормальная машина без поломок, все можно починить молотком и какой нибудь мамкой))) на печку многие жалуются, а у меня претензий и споров нет.

Ни для кого не секрет, что современный внедорожник УАЗ Патриот имеет полный привод, что делает его настоящим гонщиком по бездорожью. Задние колеса постоянно приводятся в движение задней осью Spicer. В конструкции этого внедорожного агрегата есть такая неотъемлемая часть, как хвостовая опора. Именно в этом материале мы уделим внимание конструктивным особенностям этого устройства и рассмотрим, чем его заменить.

Всем известно, что основное предназначение подшипников – обеспечить длительное, легкое и плавное вращение той или иной детали. В частности, на УАЗ Патриот эта деталь предназначена для сглаживания плавности вращения вала с ведущей шестерней. Это дерево обычно называют свиным или хвостовым деревом. На фото ниже представлен вид на вал ведущей шестерни заднего моста внедорожника УАЗ Патриот, а также хвостовой подшипник.

Таких изделий в конструкции вала ведущей шестерни два, одно из которых расположено непосредственно рядом с шестерней коленчатого вала, а второе – в районе ее стержня. На фото ниже эти подшипники отмечены цифрами 1 и 2 соответственно.

Первый. Дифференциал вроде бы несколько исправлен: главное убрать все заглушки и зазоры, чтобы правильно смонтировать корпус. Через секунду. Найдите правильный набор прокладок для подшипников дифференциала, но об этом позже.
На третьем месте. Теленок и его проблемы.

Наружное кольцо переднего подшипника (большое, коническое, двухрядное) зажато между картером и крышкой. Прокладки устанавливаются под крышкой, она не одна и назначение у нее двоякое: первое, конечно же, не допустить выхода масла из картера; во-вторых, это прокладки с кожухом и крышкой.

Сумма выбирается следующим образом:

измеряем ту часть, которая выступает из посадочного места оси, наружной обоймы.

замеряем прорезь для клипсы на крышке, разница будет толщиной прокладок.
Также можно просто установить колпачок и с помощью набора щупов, у кого они есть, промазать нужную толщину.
Не забывайте, что уплотнения все еще сжимаются.

Вот что бывает, если обойма этого подшипника не зажата и подшипник «гуляет». Это «канавки», которые получаются в основании и крышке. Но если чехол аккуратный и его можно легко заменить, то чехол для носка уже стоит десяток. А тут ремонт сложный.

Раньше на мостах в этом месте устанавливалась регулировочная шайба. Не сейчас, приближение ведущей шестерни к ведомой шестерне или ее втягивание не установлены (и не могут быть установлены, так как шестерня будет двигаться в сторону ведомой шестерни). Так что, как говорится: «Цените честь с малых лет».

Вот пример нормальной базы.

На второй подшипник (роликовый) после установки необходимо просверлить шток.

Осмотр штока шестерни — выкрашивание. Здесь необходимо заменить обе шестерни (обе шестерни нужно заменять только парами!)

Передний подшипник штока затягивается гайкой штока после нажатия внутренней обоймы со стороны шестерни и повторной сборки с внешней стороны вала. Подшипники, маслосъемное кольцо, фланец, шайба, гайка.
Он подходит так же, как ступичный подшипник.

Отличие только в том, что внутри переднего подшипника находится проставка и набор прокладок. В этом случае, если подшипник заедает при вытягивании, добавляется еще одно уплотнение. И, если после затяжки есть люфт, прокладка снимается. Регулировочные прокладки также снимаются в процессе эксплуатации, после появления люфта (исключается износ подшипников).

Конечно, здесь есть много мнений; некоторые считают, что это лишнее и снимают рукав. В моей военной жизни, когда появлялся люфт на конце штока, эту прокладку просто снимали и перетачивали до нужного размера.

Но есть ограничение до тех пор, пока шайба под гайкой не упрется в сам шток. На фото видно, сколько это стоит. Что ж, понятно, что в обоих случаях система теряет жесткость. Здесь каждый выбирает, чего он хочет достичь.

Эти проставки также устанавливаются на ступицы отдельных автомобилей. Мое мнение, что рукав должен быть. Однако существует и опасность того, что при износе подшипника и появлении осевого люфта внутреннее кольцо подшипника может проворачиваться со стороны фланца, здесь могут выскочить регулировочные шайбы (они 0,1-0,25).

Видела такие уплотнения в бульоне, «разжевывались» в комок. Кроме того, имеется возможность регулировки штока и установки его в картер, перекрытый крышкой. Предпочтительно без фланцевого ввода кабеля.
Что еще полезно знать о стебле?

Шатун извлекается из картера с помощью съемника, либо с помощью суппорта, либо с помощью отрезка трубы.

Если вал собран, шток не снимается, задняя часть (маленький подшипник) крепится к ведомой шестерне. Это можно сделать только после разделения половинок моста.

И последний на уздечке. Он работает в довольно жестких условиях: пыль, грязь, влага и, конечно, износ в месте контакта сальника и фланца может быть значительным.

А с продольной отдачей это просто марсианский канал. Такой фланец, конечно, лучше поменять. А если мост погрузить в лужу на 20 минут…
Во время окончательной сборки шатуна и всей оси обильно смажьте все детали трансмиссионным маслом.

В общем, это тот минимум для выноса, который нужно знать при сборке. Конечно, есть тонкости мастеров, которые постоянно разбирают и собирают мосты. Но если сделать хотя бы это, мост прослужит долгие годы.

Замена подшипника хвостовика переднего моста уаз буханка

Автор admin На чтение 5 мин Просмотров 133 Опубликовано 19. 02.2020

Написал админ: по просьбе Абдуллы

Описание: Размеры следующие: длина – 3811, ширина – 1100, высота – 1369 мм. Колесная база – 2477 мм. Дорожный просвет составляет 170 мм. Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом. 4-цилиндровый двигатель оснащен системой, обеспечивающей выходную мощность двигателя. На цилиндр по 4 клапана. Диаметр цилиндра 72 мм, ход поршня 76 мм. Коленчатый вал разгоняется до 4000 об / мин. Максимальный крутящий момент сохраняется до 5000 об / мин.

Смотрите ВИДЕО по замене накладки голенища УАЗ.

Ответ автовладельца по имени Картерий: Цена 309 тыс. Нормальная машина без поломок, все можно починить молотком и какой то матерью))) многие жалуются на печку, а у меня претензий, споров нет

Категория: Ремонт автомобилей

Дата выпуска: 04.10.2019

Смех по теме: Роза жалуется подруге: – Я просто не могу научить Мойшу порядку – каждый раз она прячет свой кошелек на новом месте!

Не секрет, что современный внедорожник UAZ Patriot имеет полный привод, что делает его настоящим гонщиком по бездорожью. Задние колеса постоянно приводятся в движение задней осью Spicer. В конструкции этого внедорожного агрегата есть такая неотъемлемая часть, как хвостовой подшипник. Именно в этом материале мы обратим внимание на конструктивные особенности этого устройства и рассмотрим, как его заменять.

Всем известно, что основное предназначение подшипников – обеспечить долгое, легкое и плавное вращение той или иной детали. В частности, на УАЗ Патриот эта деталь предназначена для смягчения плавности вращения вала с ведущей шестерней. Это дерево принято называть свиньей или хвостовой. На фото ниже представлен вид вала ведущей шестерни заднего моста внедорожника УАЗ Патриот, а также хвостовой подшипник.

В конструкции вала ведущей шестерни таких изделий два, одно из которых располагается непосредственно рядом с шестерней коленчатого вала, а второе – в районе ее хвостовика. На фото ниже эти подшипники обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.

Первый. Дифференциал вроде бы несколько решен: главное, что нужно сделать, это устранить все заглушки и зазоры, чтобы правильно собрать корпус.
На втором. Подберите подходящий набор регулировочных шайб для подшипников дифференциала, но об этом позже.
В третьих. Голень и ее проблемы.
Наружное кольцо переднего подшипника (большое, коническое, двухрядное) зажато между картером и крышкой. Под крышкой устанавливаются прокладки, она не одна и их назначение двоякое: первое, конечно же, не допускать вытекания масла из картера; во-вторых, это прокладки с кожухом и крышкой.

Количество подбирается следующим образом:

измеряем выступающую часть от посадочного места оси, внешнюю обойму.

замеряем паз для обоймы в крышке, разница составит толщину прокладок.
Также можно просто установить крышку и с набором щупов, у кого бы они ни были, нужная толщина будет потеряна.
Не забывайте, что уплотнения все еще сжимаются.

Вот что происходит, если обойма этого подшипника не пережата и подшипник «ходит». Вот такие «канавы» получаются в основании и в крышке. Но если чехол – аккуратная деталь и ее можно просто заменить, колода «носок» уже стоит десяток. А здесь ремонт сложный. Раньше на этом месте на мостах устанавливали регулировочную шайбу. Теперь нет, приближение или снятие ведущей шестерни к ведомой шестерне не отрегулировано (и не может быть установлено, так как шестерня будет двигаться в сторону ведомой шестерни). Итак, как говорится: «с юных лет берегите честь”.

Вот пример нормальной базы.

У второго подшипника (ролика) после установки шток необходимо просверлить.

Осмотр хвостовика шестерни – выкрашивание. Здесь необходимо заменить обе шестерни (обе шестерни заменяются только попарно!)

Передний подшипник штока затягивается гайкой штока после вдавливания внутреннего кольца со стороны шестерни и повторной сборки с внешней стороны оси. Подшипники, маслосъемное кольцо, фланец, шайба, гайка.
Регулируется так же, как ступичный подшипник.

Единственное отличие состоит в том, что внутри переднего подшипника находится распорная втулка и набор регулировочных шайб.

В этом случае, если подшипник заклинивает при протяжке, добавляется еще одно уплотнение. И, если после затяжки есть люфт, прокладка снимается. Регулировочные прокладки также снимаются во время работы, после появления люфта (исключается износ подшипников).
Здесь, конечно, очень много мнений – некоторые считают, что это лишнее и снимают гильзу. В моей военной жизни, когда появился продольный люфт хвостовика, эту проставку просто вытащили и отшлифовали до нужного размера.

Но есть ограничение, пока шайба под гайкой упирается в сам шток. На фото видно сколько это стоит. Что ж, понятно, что в обоих случаях система теряет жесткость. Здесь каждый выбирает, чего хочет добиться. Такие распорные втулки также устанавливаются в ступицах отдельных автомобилей. Мое мнение, что рукав должен быть. Однако существует также опасность, что при износе подшипника и появлении продольного люфта внутреннее кольцо подшипника может вращаться со стороны фланца, здесь могут выскочить регулировочные шайбы (они от 0,1 до 0,25).

Видел такие уплотнения в штоке, «разжеванные» в комок.
Кроме того, есть возможность регулировать шток и устанавливать в картер, заблокированный крышкой. Желательно без фланцевого кабельного ввода.
Что еще полезно знать о стебле?

Шток извлекается из картера с помощью экстрактора, либо таким образом с помощью опоры, либо с помощью отрезка трубы.
Если ось собрана, шток не снимается, задний (малый подшипник) прикрепляется к ведомой шестерне. Это можно сделать только после разделения половинок моста.

И последнее по фланцу. Он работает в довольно сложных условиях: пыль, грязь, влажность и, конечно же, износ в месте соприкосновения сальника и фланца может быть значительным. А с продольной отдачей это уже просто марсианский канал. Такой фланец, конечно, лучше поменять. А если мост на 20 минут погрузится в лужу…
Во время окончательной сборки стержня подшипника и всей оси обильно смажьте все детали щеткой трансмиссионным маслом.

В общем, это минимум для хвостовика, который нужно знать при сборке. Конечно, есть свои тонкости мастеров, которые все время разбирают и монтируют мосты. Но если сделать хотя бы это, мост прослужит долгие годы.

Замена подшипника хвостовика переднего моста уаз 469

Мост колхозный. Шумит.
Открутил кардан. Радиальный люфт хвостовика заднего моста — 20 градусов, осевой порядка одного милиметра. Гайка зашплинтована качественно.

Имеет смысл дотягивать гайку или пора мост сымать и ремонтировать. Гудит заметно с 60 км.ч.

При покупочном осмотре был выявлен такой косяк: небольшой люфт в крестовинах и в хвостовике переднего моста. Если взяться рукой за фланец и покачать вверх-вниз, наблюдается качение на 1-2 мм.

Вопрос в следующем: до разбора и ремонта моста нужно заказать запчасти. Нужно заказывать подшипники или устранится подтягиванием стопорной гайки?

И при этом достаточно заменить только сальник.

Ответ на комментарий # 4707

Ездил к знакомым СТОшникам, сказали, люфт может быть в пределах нормы, но ХЗ, нужно смотреть. Пока сказали купить сальник, при разборке будет ясно. Однако, мне не ясен такой момент: добираясь до сальника — откручиваешь гайку. Если подшипники все же нормальные, сальник меняется, гайка затягивается. И тут уже наверняка не затянешь 100% как было. Т.е. получится смещение? Да и при замене подшипников придется регулировать. В общем, непонимайтунг я, не сталкивался на уазике с этим.

А присылай что? Мост что-ли? 🙂

Ответ на комментарий # 4708

подшипники хвостовика,регулируются один раз..потом.при замене сальника,гайка затягивается.но не до усёра..
если подшипники с выработкой отрегулировать ещё раз,то будет смещение хвостовика и нарушение пятна контакта,вследствие чего мост будет выть и главная пара на помойку..

а прислать достаточно редуктор

Ответ на комментарий # 4709

Так что делать-то в итоге? Прислать — долго, пока не вариант. Менять подшипники с сальником и регулировать?

Что даст отосланный тебе редуктор?

Ответ на комментарий # 4709

если будешь делать у себя,то предупреди слесарей,если после ихнего ремонта завоет,они попали на новый редуктор

Ответ на комментарий # 4711

если есть специалисты,то поменяй подшипники хвостовика и сальник. .
если специалистов нет,присылай редуктор..сделаю

Ответ на комментарий # 4712

Я не пойму, как ты сделаешь, если его надо на мосту регулировать, так?

Ответ на комментарий # 4713

не так. снимаются поворотные кулаки,вытаскиваются шрусы,потом снимается редуктор и на верстак..ремонт и регулировка на верстаке..потом в обратной последовательности

Ответ на комментарий # 4714

Живым ты отсюда не уйдешь!

Как можно отрегулировать пятно контакта главной пары, если все снято с моста и ни к чему не крепится?

Давай как для чайника подробно. 🙂

Ответ на комментарий # 4715

при чём тут мост и редуктор. это же не уазик..у него редуктор отдельно..как на ниве..
нужна только эта железяка

Ответ на комментарий # 4716

Во епта! А я тут мозг выношу

Все, понял дружище! Спасибо за ликбез.

Ответ на комментарий # 4716

Дима, скажи пожалуйста, при замене подшипников, нужно покупать и менять шайбы стопорные распорные или нет?
На рисунке их три стоят и почему-то разные:
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelU >

Ответ на комментарий # 4749

при замене подшипников,меняешь только подшипники и сальники..если расспорная втулка была перетянута,ставишь шайбы от уаза

УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Устройство и характеристики

Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

1. Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
2. Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
3. Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
4. Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

• увеличенный на 8 см клиренс;
• высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
• равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
• большая величина зубьев повышает надежность;
• дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Как включить передний мост на УАЗ

Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

Последовательность запуска в работу системы:

1. Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
2. Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
2. Высокий износ крепежных деталей.
3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
5. Механические дефекты балки.
6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

• неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
• использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
• отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

• снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
• закрепить вал в стороне;
• установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
• дополнительно поставить страхующие опоры;
• удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
• после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
• убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

• снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
• убрать полуось из картера;
• вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
• снять тройник с кронштейна;
• удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
• вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию.
Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

• запрессовать наружные и внутренние кольца;
• монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
• установить прокладку;
• разъединить части картера;
• вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
• установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
• монтировать ведущий вал;
• стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
6. Снятие гайки и хвостовика.
7. Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

• разрезать чулок;
• подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
• сварочные работы;
• отрезать полуось;
• на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
• полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

Как перебрать задний мост

Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

1. Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
2. Демонтаж крышки подшипника.
3. Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
4. Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
5. Снимаем задний мост.
6. Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
7. Замена старых деталей на новые элементы.

Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

Увеличение срока эксплуатации конструкции

Существует несколько способов увеличить период службы конструкции УАЗ. Наличие у автомобиля переднего моста предъявляет к эксплуатации особые требования. Если контролировать и в нужный момент отключать ступицы полуосей и колес, это поможет повысить ресурс деталей механизма при выключенном переднем приводе. Для предотвращения механического повреждения комплектующих привода включают после муфт. После перехода с бездорожья на шоссе следует сразу переключиться на задний привод. Другая причина, способствующая быстрому износу резины, — постоянно работающие муфты.

Техническое обслуживание машины должно отвечать ряду требований:

1. Периодичность.
2. Регулярная проверка главных узлов и механизмов.
3. Своевременная замена изношенных деталей.
4. Контроль уровня масла и иных жидкостей.
5. Проверка и регулировка ступичных подшипников.
6. Контроль функциональности компонентов осевого зазора главной шестерни.
7. Использование качественных расходных материалов и смесей.

Регулярность в техническом обслуживании, бережная эксплуатация и следование рекомендациям производителя — залог долгой и надежной работы транспорта.

Замена подшипника хвостовика переднего моста уаз

Процесс замены подшипника хвостовика УАЗ Патриот

Ни для кого не секрет, что современный внедорожник УАЗ Патриот имеет полный привод на все четыре колеса, что делает его полноправным рыцарем бездорожья. Постоянный привод приходится на задние колеса, которые функционируют за счет заднего моста “Спайсер”. В конструкции данного агрегата внедорожника имеется такая неотъемлемая деталь, как подшипник хвостовика. Именно в данном материале уделим внимание конструктивным особенностям данного устройства и рассмотрим, как осуществляется его замена.

Конструктивные особенности

Всем известно, что основным предназначением подшипников является возможность обеспечения долгого, легкого и плавного вращения той или иной детали. В частности, на УАЗ Патриот эта деталь предназначается для смягчения плавности вращения вала с ведущей шестерней. Этот вал в народе называют поросенком или же его хвостиком. На фото ниже представлен вид вала ведущей шестерни заднего моста внедорожника УАЗ Патриот, а также подшипник хвостовика.

В конструкции вала ведущей шестерни имеется два таких изделия, один из которых располагается непосредственно возле шестерни ведущего вала, а второй в области его хвостовика. На фото ниже данные подшипники обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.

Чаще всего из строя выходит подшипник хвостовика, который обозначен номером 2. Узнать о том, что данное устройство вышло из строя можно по характерным издающимся звукам и возникновением люфта. Для проверки достаточно в области моста осуществить перемещения кардана в разных плоскостях. Если имеется люфт, значит, пришло время замены изделия. Кроме того, если вы заметили течь масла из моста, значит, пора провести диагностику устройства и определить неисправность. Как осуществляется снятие и замена подшипника хвостовика, рассмотрим далее.

Замена подшипника на внедорожнике УАЗ Патриот осуществляется в домашних условиях. Замена представляет собой выполнение следующих действий:

1. Для начала УАЗ Патриот нужно установить на смотровой яме и подготовить емкость для слива масла из моста.
2. Отвинчивается сливная крышка с заднего моста и сливается масло в специальную емкость. Проверяется наличие стальной стружки на магните сливной пробки. Если имеется стружка, то – это говорит о непредвиденных повреждениях в конструкции редуктора.
3. Отвинчивается заливная пробка.
4. Приступаем к демонтажу кардана. Для этого вывинчивается 2 пары болтовых соединений с гайками, которые и дают возможность снятия кардана.
5. Теперь еще раз можно проверить наличие люфта на валу ведомой шестерни. Если имеется люфт, то дальнейших действий по замене не избежать.
6. Производится вывинчивание гайки вала ведущей шестерни против часовой стрелки.
7. С помощью отвертки демонтируем сальник.
   
   Обязательно после замены изделия установить новый сальник.
8. Далее, демонтируется зубчатая шайба, которая извлекается вручную.
9. Демонтируется подшипник хвостовика. После его снятия нужно провести осмотр извлеченного изделия. Если он не имеет значительных повреждений, то его можно установить на место. Если же устройство имеет дефекты, то оно подлежит замене. Случается так, что во время работы механизма происходит разрушение подшипника, в результате чего он заклинивает на валу и демонтировать его таким способом невозможно. В таком случае потребуется произвести снятие крышки заднего моста на внедорожнике УАЗ Патриот, а также демонтировать дифференциал. После этого с помощью молотка и трубки произвести выбивание вала внутрь конструкции.
10. Перед тем как устанавливать деталь на место, рекомендуем смазать ее специальной смазкой или моторным маслом. Собирать на сухую крайне не рекомендуется.
11. Устанавливается подшипник, а также специальная зубчатая шайба.
12. После этого запрессовывается сальник хвостовика. Перед его установкой его тоже нужно смазать маслом.
13. Напрессовка сальника осуществляется с помощью трубки определенного диаметра и молотка.
14. В завершение осуществляется установка фланца и завинчивание гайки хвостовика внедорожника. После завинчивания гайки надо ее законтрить.

После этого подсоединяем кардан и осуществляем заливку масла в мост. Перед заливкой масла не забудьте очистить сливную пробку и завинтить ее на место. Количество требуемого масла составляет 1,7 литра, но заливать рекомендуется не менее 2 литров. Это необходимо для того, чтобы масло имело возможность циркулировать по емкости, смазывая тем самым все узлы. Поэтому рекомендуется осуществлять заливку масла через сапун на мосту. Таким образом, осуществляется замена подшипника хвостовика на внедорожнике УАЗ Патриот.

Ремонт редуктора заднего моста( Гул редуктора, гул моста) Уаз Патриот.

Здравствуй уважаемый читатель!

До владения Патром самый сложный авторемонт который доводилось мне проводить -это замена запаски. С покупкой патра, все чаще стал вспоминать мечту одного слесаря » чтобы напильник не грелся».
После 100000 машина стала хандрить, неожиданно возник вой заднего редуктора под нагрузкой.

Осмотрел хвостовик — гайка хвостовика открутилась, закрутил, гул остался.

Снял крышку редуктора для осмотра главной пары.

По записи в техническом журнале не так давно делал замену сальника хвостовика ЗМ и на мой вопрос о моменте затяжки, слесарь сказал, что определяет от руки.

Стал изучать тему, специалистов не знаю, решил попробовать научиться ремонтировать самостоятельно.

Перед началом работ заказал недостающий инструмент(часовой индикатор и т.п.) и запчасти (главная пара и т.п), смета получилась внушительная. Договорился о предоставлении подъемника на пару дней. После демонтажа предварительный осмотр вроде не выявил критичного износа на главной паре, подшипниках. Пятно контакта толком разглядеть не удалось, но вроде хвостовик ушел в сторону кардана и пятно по наружному краю( пыльнул из баллончика краской, заказанная специальная паста-Permatex Prussian Blue – Артикул 80038 пока не пришла). Замерил индикатором зазор между ведомой и ведущей шестерней-0,5 мм, в два раза больше требуемого ( в трансмиссии чувствовались удары).

Решил пока не хватает еще одной «приспособы»(для замера расстояния для подбора рег. кольца для хвостовика), съемника подшипников, мало регулировочных колец разного номинала, ограничиться заменой подшипников на хвостовике, маслоотражательного кольца, фланца и сальника и регулировкой затяжки гайки хвостовика( с заменой гайки и новой втулкой). Идея обоймы и ролики подшипников хвостовика имеют износ и хвостовик просел. Слесарь из сервиса помог мне снять с помощью болгарки большой подшипник с хвостовика(болгаркой так пока и не обзавелся). Далее выбил старые и забил новые обоймы в картер, напрессовал с помощью старого подшипника новый на хвостовик. Гайку хвостовика на фиксатор резьбы, закернил. Заменил прокладку на крышке редуктора, крышку на герметик, заменил болты крышки.По итогам работ

боковой зазор 0,32, думаю поставить шайбу 3,6 мм(стоковая дифа 3.5 мм, хвостовика 2.8 мм) и на этом пока остановиться. Когда выехал на пробную поездку, машина удивительно тихо тронулась. Съездил в Москву( сдал ненужные запчасти- ГП и пр. ), заодно и проверил, гул совсем не ушел, теперь он есть при резком сбросе газа, картер вроде сильно не греется, кидал снежками, снег быстро тает, но вода не шипит.

Через неделю решил сделать ТО ЗМ.

При снятии заднего кардана обнаружился дикий осевой люфт на хвостовике, при этом гайка на месте. На магните сливной гайки стружка(пробег не более 500 км после ремонта и смены масла). Думаю или подшипники просели при обкатке (затягивал все по верхним значениям) или не добил обоймы подшипников(хотя при работах этот момент заметил и контролировал) или втулка. При этом боковой зазор увеличился на 0,1мм и стал примерно 0,4(среднее 0,36). Разобрал и собрал все заново с полной регулировкой. Поставил регулировочную шайбу на диф номиналом 3,6 мм(сток 3,5 мм), других не было. Зазор стал в среднем 0,26мм(на 0,01 мм больше требуемого). Пятно контакта в норме. Гул и удары в трансмиссии пропали во всем диапазоне, разгонял до 120, резко сбрасывал газ. Масло залил примерно на 200 гр выше нормы. Мой вывод для себя лично: загудел мост срочно на осмотр, осевой люфт ест главную пару адски, новая распорная втулка обязательно, регулировка и сборка строго по мануалу. Если дело дойдет до замены ГП нужно будет заказать у токаря при способу для замера размеров при подборе рег. шайбы хвостовика и набор рег.колец.

35000 км пробега после ремонта, гула нет.

Люфта в хвостовике нет, хотя в этот интервал умерли три(!) задних крестовины заднего карданного вала. Причина их выхода из строя видимо лифт доп. пружинами.

40000 пробега после ремонта (общий пробег ГП-146000 км) или почти два года.

Мост опять видимо загудел, пока не сильно. Течь сальника хвостовика. Думаю из-за заднего карданного вала, опять разбита крестовина у хвостовика. Ранее на хвостовике диагностировал поперечный люфт, продольного люфта не было. Пружины снял. Кстати поставил пружины через несколько дней, после ремонта ГП и хоть вроде один раз их снимал, проблем они мне видимо добавили много. Тюнинг зло:)

Замена подшипника хвостовика переднего моста уаз

mnbv 25 май 2013, 08:54

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 25 май 2013, 11:07

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 28 май 2013, 00:06

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Пал Саныч 28 май 2013, 18:11

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Инженер 28 май 2013, 18:36

шоп гонашней гончел!

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 05 июн 2013, 21:28

Может, кому пригодиться, у меня получилось так снять, хотя метода спорная ( без регулировки), посмотрим, как ходить будет. 1) Откучиваем флянец хвостовика. 2) Снимаем крышку с сальником. 3) Одеваем флянец и закручиваем гайку. 4) Продолжаем аккуратно затягивать гайку, за счёт вращения косых зубьев диференциала, подшипник в сборе выходит из моста. 5) Едем ищем пресс, у меня был запресован с таким усилием, что съёмником не смог снять обойму. 6) Тут же меняем подшипник, и поджимая прессом регулируем кол-во прокладок, мне пришлось три раза разобрать собрать. 7) Спрессовываем обойму оставляя один последний подшипник.

Едем обратно в гараж,на конце хвостовика снимаем фаску, чтобы легче было попасть в оставшийся в мосте подшипник. 9) Ставим хвостовик в мост, берём флянец одеваем на хвостовик и лёгкими ударами, отводя руку с флянцем, осаживаем хвостовик на место. 10) Ставим обойму подшипника. 11) Ставим прокладки, второй подшипник и упорную шайбу — всё собираем окончательно.

У меня осевой люфт исчез, а радиальный люфт градусов 10 остался, насколько это критично ?

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

mitek 05 июн 2013, 21:48

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

евген989 05 июн 2013, 22:23

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Инженер 05 июн 2013, 22:24

а патом на встречьку и под КАМАЗ!

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

евген989 05 июн 2013, 22:26

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 05 июн 2013, 22:33

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

Pavel77 06 июн 2013, 10:10

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 06 июн 2013, 14:10

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

svh701 18 сен 2013, 22:01

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

витя 10 июн 2021, 21:32

подшипник переднего хвостовика гражданского моста

евген989 11 июн 2021, 01:07

Поломка не поломка, захотелось мне перебрать задний мост.

Не знаю, вроде поломка, а с другой стороны не беспокоило ведь…

А точнее беспокоит, что-то да не это. Всем известен трамвайный гул патриота. Мне он если честно не нравиться и я с новья все пытаюсь убить «трамвая» в патриоте. Последнее время мне стало казаться что этот трамвайный гул стал сильнее. Опять прильнул к инету и начал штудировать отчеты комрадов. Начитавшись страшилок я нашел в себе силы залесть снова в мост. А ведь так не хотелось, ведь уже на подходе второй самоблок вал рейсинг УКБ 70%, и из-за него предется снова лесть в мост. Но страшилки уже рисовали в голове у меня страшные картины — вылетели болты из главной пары ведь я их не на клей а на герметик посадил на клей, сожрало ведущую шестерню, люфт в распорной втулке, посиневшее перетянутые подши хвостовика, разбитые крестовины кардана. Все это по той или иной причине мне казалось возможным.

Благо нашелся гараж и выпали выходные два дня подряд.

Патриот удачно разместился в гараже

В этот раз я довольно быстро разобрал мост. Единственно, забыл снять с ручника и при откручивании фланец полуоси сорвал резьбу на последнем болту фланца полуось, я просто не сразу заметил что болт зажат крутящим моментом преднатяга самоблока и фланец полуоси сдвинулся вдоль дырок в ступице. Ну не беда, потом я ему нашел замену.

Ну и че:

Самоблок не треснул, ведомая шестерня в идеале. Зазор в парах такой же как я оставил его год назад. Болты все на месте. (извините драйв2 опять повернул некоторые фотки )

Внутренний подш ведущей шестерни тоже в норме

в картере моста и в масле кусков деталей нет, в масле тоже

Вытащил дифф наружу. Открутил кардан. Параллельно по теребил крестовину кардана возле хвостовика. На установленном и даже высвобожденном с одного конца кардане (я проверял когда менял подвесной), люфтов в крестовине не чувствуется. Однако когда я взял чисто за фланец я почувствовал милипусенький люфтец. Ну думаю вот оно. Наверное она гудит. Наверное из-за нее кланяется мост и гнуться рессоры когда интенсивно трогаешься на скользких поверхностях. Креставину я как раз купил заранее-вдруг пригодится (500р).

Кручу морковку за фланец. Вроде под заедает, как буд-то подши перетянуты. Ну хрен сним-разберу и это. тем более временами замечал то появится, то высохнет запотевание маслом вокруг фланца заднего моста. (на форумах пишут что это может быть признак неисправности в хвостовике).

Подозрительно легко разшплинтовалась и открутилась гайка фланца. С передним мостом (когда я менял сальник хвостовика переднего моста) такого не было.

достал все наружу.

ведущая шестерня тоже впоряде.

И что интересно, я когда как-то смотрел на главные пары предложенные мне в магазе, (я все думаю ставить мне ГП4,62 или нет) я заметил сколы на обеих шестернях, как буд-то они бились друг о друга при транспортировке гранями. На моих не одного скола. Так что ребята — сколов на заводских парах не должно быть ваще.

По вертел все подши. Крутятся в норме. ну что надо собирать. Там же на форумах я многие спорят о необходимости распорной втулки между подшами хвостовика. Я решил не отходить от традиций и поставить ее. Надо решить-ставить старую или купить новую. Думаю!

Пока думаю достаю из пакета новый сальник хвостовика и понимаю что меня надули. Продали видать сальник от УАЗа, конкретно от 469. А он больше в диаметре. Я то даже не посмотрел. Сказал «Дайте сальник хвостовика УАЗ Патриот», «ну на». Я и ушел.

Надо ехать в магаз за сальником, ну и распор.втулку за одно взять. Вдруг всетаки ее поставить.

Вот тут мне даже самому понравилось:

Слева старая, справа новая

Спрашиваю сальник в магазе (имос) — «Есть — 60р». А распорная втулка «есть». Покажите. И достает продаван мне прямую распорвтулку. Вы меня извините, те кто собаку на этом съел, я дальше немного напишу для тех кто это будет делать в первый раз. «Не»-говорю, «моя с выпуклостью». И я был на столько уверен. Я почему-то подумал что выпуклость это и есть пружинящий элемент в распорвтулке. Блин! скока я отчетов перечитал по замене главных пар, переборке спайсера, толи фоток небыло, толи это такая элементарщина что об этом никто не акцентирует внимание. Я даже читал что у кого-то что новая и старая втулки были одинаковой длинны и чел вообще поэтому ее не поставил. Но я всеже обращу. Я искренне думал что распорвтулка выточенна настока точно что распирается всего лишь на микроны.

Ладно еду в другой магаз (автомир), спрашиваю распорвтулку и сальник. Приносит такие же — «вот 280р втулка, 110р сальник». Решаю брать, но возвращаюсь в первый магаз и на 120р беру два сальника вотместку ценам второго магаза. Распорвтулку взял на всякий случай.

Меряю их штангелем и меня осенило. Что старая распорвтулка такая потому что ее сжало между подшами при закручивании гайки фланца. Это ж надо?! это какой воспаленный мозг решил так выйти из сетуации и придумать такое. Я воспитанный на точном качестве изготовлении ремонтных деталей японских автомабилей даже догадаться не мог что такое возможно. Это как? Почему? Почему она не сгибается куданить в бок, не трескается при сжатии? Откуда такая уверенность что она примет именно эту форму-патриоте где большинство деталей не так точны? И тут я вспомнил форумчан который говорили что при закручивании гайки фланца желательно изготовить спец инструмент. Ведь начальное усилие на ключ для начального сжатия распорвтулки будет конским.

Начинаю потихоньку собирать все назад. Ставлю сальник. Достаю из загашника мой любимый разводной ключ на 55. Вставляю в две дырки фланца его болты и накидываю на них ключ на 55 задним ушком. Попытка прокрутить гайку фланца держась одной рукой за один ключ, другой рукой за другой ничего не дала. Упираю ключ на 55 в швеллер лежащий на полу. Пытаюсь снова только двумя руками-и только подтягиваюсь ближе к фланцу тормозя всем своим 100кг телом по полу. Начал упираться ногами в раму-и дело пошло.

временная конструкция для затяжки гайки фланца (картинка повернута вправо на 90гр)

Время от времени проверяю осевой люфт за фланец. Делаю оборот-пробую, оборот-пробую. По мере уменьшения люфта в подшах начинаю уменьшать шаг накручивания. Под конец я уже добавлял совсем по чуть-чуть. Пока не пропал люфт. Под конец стало крутиться легче. (По усилию сопротивления примерно 5-6 кг) Добавил еще савсем немного, и закернил гайку.

Керн старый ушел чуть дальше

По фотке видно что старое накернивание ушло чуть дальше чем паз на валу хвостовика. Я специально обратил на это внимание. Когда старый керн был против паза, люфт еще был в хвостовике. Покрутил хвостовик. Крутится без заеданий и усилий. Ну значит норм. Ставлю диф на место. Теперь крестовина.

На крестовину я убил минут сорок. Ну не хотела она выходить из вилок. По переменно давя то трехлапым съемником, то молотком через головку на 19 я выбил 4-ре луча крести.

Один луч имеет за пластелиненную смазку.Видать забился канал, хотя я прессовал маслом крести даже чеще чем положено. Ну значит не зря разобрал. Начинаю прессовать крестовину в вилки. И понял что затупил. Тавотчица крести приходится в сторону сочленений фланцев и так потом к ней не под лесть. Пришлось распрессовать заново крестовину из вилок, благо тока начал. Все собрал назад.

Итог, с чего началось мое повествование. Ну что-то я устранил. Вроде задний мост стал, как-то собранней. Клацать что ли стал меньше. Но чего хотел я не добился. Как был «трамвай» так и остался, как пинался мост на скользком, так и осталось правда меньше. Мост после активного пробега в 26 км при температуре -1’С нагрелся по ощущениям до температуры тела. Значит не пережат.

Ну теперь критикуйте!

п.с.: Сегодня уже 27 ноября. Прошло 5 дней. И как назло, то ли в радость — позвонили с жилдора — «пришел груз» (блокировка). Блин! 6 дней не дотерпел!

Цена вопроса: 840 ₽

Передний мост УАЗ 469: устройство, схема, ремонт

Транспортные средства, к которым принадлежит УАЗ 469, предназначены выполнять свои функции в суровых условиях, сложных климатических зонах, в лесу, горах, на болотистых участках без асфальтового покрытия. Они работают на Крайнем Севере, в Сибири, тайге, высокогорных районах. Чтобы увеличить проходимость УАЗ 469, спереди в авто используется тяговый мост. Машина с колесной формулой 4х4 эффективно преодолевает участки бездорожья, где другая техника не справляется со своими задачами.

Передний мост УАЗ 469

Ведущий передний мост УАЗ 469 87 устроен, как и задний мост УАЗ 469. Все сборочные единицы агрегатов идентичные:

• чулок или картер;
• главная передача;
• дифференциал.

Небольшая разница заключается в направлении резьбы кольца, отражающего масло, установленного в ведущей шестерне передка. Резьба выполнена правосторонней. В дополнение на передке УАЗ 469Б проставлено клеймо «П». Вследствие абсолютной идентичности, они одинаково регулируются, обслуживаются, разбираются, собираются. Также аналогичные все поломки, возникающие в процессе эксплуатации.

Функциональные особенности агрегата:

• изменение траектории движения транспортного средства;
• передача, изменение, распределение крутящего момента от двигателя на передние колеса машины, из-за чего появляется повышенная проходимость;
• передача на кузов толчков, сопротивления колес, осуществляющих контакт с дорожным покрытием;
• передача всех инерционных усилий, возникающих в движущемся авто, на колеса спереди.

Несмотря на то, что задний и передний мосты выполняют одинаковые функции, но последний, кроме тягового усилия, дополнительно управляет транспортным средством. Вот почему в УАЗ 469 конструкция переднего моста значительно сложнее. Завод производитель изготавливает несколько видов агрегатов.

Джипы из Ульяновска эксплуатируются на автодорогах страны с тремя мостовыми разновидностями:

• Разрезная конструкция традиционного типоразмера. Это старый образец мостов, распространенные названия которых: обычные, гражданские, колхозные. На самом деле правильное наименование узла – «Тимкен». Такая фамилия конструктора, запатентовавшего конструкцию агрегата.
• Мост УАЗ 469 с бортовыми редукторами. Другое его название – военный. В технической литературе он чаще всего именуется «П-образный» или «портальный».
• Неразъемный мост «Спайсер» – передний мост современного типа. Название он также получил по фамилии инженера, запатентовавшего данную разработку.

УАЗ Хантер.

Ремонт редуктора переднего моста. Ч1.

Загнав на яму, увидел следующее…

Хвостовик редуктора, болтается. Как говорится “садись на край – ногой болтай”…

Полностью разрушились два подшипника. Подозреваю что и третий, тот что на конце ведущей шестерни, тоже не ахти. Просто высыпались ролики и хвостовик вынулся рукой. Как ребята его по дороге не потеряли – загадка. Повезло, однако…

Внутри редуктора – грязно и темно ))) Юмор такой.

В общем надо снимать передний мост под дефектовку. Уже сейчас понятно, что необходимы новые подшипники хвостовика, регулировочная шайба большая, шайбы подкладочные, кольцо-маслоотбойник и сальник хвостовика. Что ещё понадобится дополнительно, покажет вскрытие.

Мост передний лучше снять полностью. В вертикальном положении его очень удобно дефектовать и регулировать.

Для этого, перво-наперво отсоединяем “клюшки”, нижнее крепление амортизатора и кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости. Кстати о последнем. Я вообще адепт того, что на внедорожнике он не нужен. Больно сильно душит артикуляцию переднего моста. Надо предложить, хозяину машины его, так сказать, демонтировать. Разница в проходимости будет существенная!

Затем откручиваем и снимаем пружины.

После чего, съёмником или другими имеющимися приспособлениями снимаем шаровые всех тяг.

Откручиваем от тормозного тройничка трубки, что идут на разные стороны моста и, в моём случае, опускаем мост на трансмиссионную стойку.

После чего спокойно подкатываем к краю ямы, где выставив его на подставки, буду половинить…

Устройство переднего моста УАЗ 469

Схема устройства переднего мост УАЗ 469 видна на рисунке. Пять болтов удерживают шаровую опору на полуосевом кожухе. В нее запрессованы втулки шкворней. Два шкворня фиксируют корпус поворотного кулака сверху на шаровой опоре. Болтами на нем крепится крышка картера редуктора колес. К ней с помощью 6 болтов прикручена цапфа с тормозным щитом.

Стопоры штифтовые предохраняют от проворачивания шкворни в корпусе поворотного кулака. В УАЗ 469 устройство переднего моста выполнено с предварительным натягом поворотного кулака в момент монтажа шкворней поворотного кулака. Значение натяга 0,02…0,10 мм.

Прокладками выполняется регулировка моста УАЗ 469 вместе с предварительным натягом. Их монтаж осуществляется сверху слева между накладкой и корпусом поворотного рычага или справа между рычагом поворотного кулака. Снизу прокладки размещаются между накладками и корпусом поворотного кулака. Чертеж монтажа показан ниже.

Здесь представлены следующие комплектующие и их взаимодействие:

а — сигнальная канавка; I — правый кулак поворотный; II — левый кулак поворотный; III — муфта, которой отключаются колеса;

1 — сальник; 2 — опора шаровая; 3 — шарнир поворотного кулака; 4 — прокладка; 5 — пресс-масленка; 6 — шкворень; 7 — накладка; 8 — корпус поворотного кулака; 9 — шкворневая втулка; 10 — подшипник шариковый; 11 — ведомый вал колесного редуктора; 12 — ступица; 13 — фланец ведущий; 14 — муфта подвижная; 15 — шарик фиксатора; 16 — колпак защитный; 17 — болт муфты; 18 — цапфа; 19 — гайка стопорная; 20 и 23 — шайбы опорные; 21 — ведущая шестерня; 22 — стопорный штифт; 24 — уплотнительное кольцо из резины; 25 — упорная шайба; 26 — кожух полуоси; 27 — болт, ограничивающий поворот; 28 — упор-ограничитель поворота колес; 29 — рычаг поворотного кулака.

Смазка удерживается внутри корпуса поворотного кулака и предохраняется от загрязнения сальником. Он расположен сверху на шаровой опоре и состоит из комплектующих:

• обойма внутренняя;
• кольца из резины с пружиной 24;
• кольцо-перегородка;
• кольцо уплотнительное из войлока;
• обойма наружная.

К корпусу поворотного кулака сальник прижимается болтами. Перетекание смазки из картера главной передачи в поворотный кулак исключается наличием внутри шаровой опоры самоподжимных сальников из резины 1 и 3, помещенных в стальную обойму.

Добавлять смазку в шаровую опору следует через пресс-масленки 5 и 10. Аналогичным приемом смазываются шкворни сверху. Тавотницы расположены на рычаге поворотного кулака с правой стороны и на верхней накладке шкворня с левой стороны. Внизу шкворни самотеком смазываются смазкой, поступающей из шаровой опоры.

Шарнир постоянной угловой скорости расположен во внутренней полости поворотного кулака. Данный механизм осуществляет соответствие заданных угловых скоростей между ведущим и ведомым валами, которые постоянно изменяются. Важно поддерживать данный угол одинаковым независимо от этого. Шарнир переднего моста УАЗ-469 состоит из двух вилок. В канавки криволинейной конфигурации помещены четыре шарика.

В центральные гнезда вилок помещен пятый шарик. Это установочный элемент, его функция – центрирование вилок. Продольное перемещение шарнира ограничивают шариковый подшипник 10 и упорные шайбы 25 и 26. Расположенная внутри ведущая вилка шарнира соединяется шлицами с полуосевой шестерней дифференциала.

На конце наружной ведомой вилки расположена ведущая шестерня 21 колесного редуктора. Она насажена на шлицы, служащие только для поворотного кулака. Здесь же находится подшипник роликовый. Одновременно данные детали стопорятся гайкой 19. Ведомая шестерня колесного редуктора внутреннего зацепления болтами соединяется с валом 11.

Машины УАЗ 469 комплектуются на заводе производителе несколькими вариантами передних ведущих мостов. Соответственно, картеры у каждой модели ведущего агрегата будут различаться. Картер – это корпус моста. Среди автомобилистов еще можно услышать его другое название – чулок. Внутрь картера помещаются шестерни, валы, полуоси, благодаря которым передается вращательное движение от двигателя на колеса.

Рулевое управление

Рулевое управление авто УАЗ 469 тесно сопряжено с передним ведущим мостом, поскольку на нем закреплены основные узлы и детали. Комплектация рулевого управления:

• Рулевой механизм в сборе с ГУР.
• Карданный шарнир вала рулевого управления.
• Сошка рулевого управления.
• Ремень привода насоса.
• Насос ГУР с кронштейном, креплением, распоркой кронштейна, уголком распорки.
• Масляный бачок с кронштейном и хомутом бачка.
• Масляный фильтр.
• Комплекты для крепежа.
• Проставка под вентилятор с крепежными деталями.
• Дополнительный шкив с крепежом.

Устройство редуктора

Редуктор УАЗ 469 для колес переднего ведущего моста абсолютно идентичен по своему устройству колесному редуктору заднего моста. Единственным отличием от него является установка и крепеж ведущей шестерни, а также конструкция шарикоподшипника 10, монтаж которого осуществляется в специальном стакане. Задний мост УАЗ 469 колхозный мост имеет несколько иное устройство редуктора.

Ведущая шестерня расположена на эвольвентных шлицах ведомой вилки шарнира. Она закреплена вместе с подшипниками специальной гайкой 19, которая после затяжки раскернивается в паз вала переднего моста УАЗ-469. В промежуток между шестерней и роликоподшипником устанавливается опорная шайба 20.

Ведущая шестерня и шарикоподшипник редукторов передних ведущих мостов не являются взаимозаменяемыми с аналогичными деталями задних редукторов. Во всем остальном передние редукторы устроены одинаково с задними и требуют такого же технического обслуживания и ремонта.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
2. Высокий износ крепежных деталей.
3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
5. Механические дефекты балки.
6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

• неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
• использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
• отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Схема подключения

Вал 11 вращается в роликовом подшипнике, который установлен в крышке картера колесного редуктора, и бронзовой втулке, расположенной внутри цапфы 18. На конце вала 11 имеется механизм, отключающий передние колеса машины. Устройство состоит из подвижных муфт 14 и 15. Они расположены на шлицах вала и болта 17 и 16 с пружиной и шариком.

Данные подвижные муфты своими наружными шлицами соединяются с внутренними шлицами ведущих фланцев 13 и 14, которые болтами прикручены к ступицам колес. С целью уменьшения износа металлических поверхностей деталей переднего моста автомобиля УАЗ 469, а также для экономии горючего при поездках машиной в условиях автодорог с твердым покрытием, одновременно с отключением переднего ведущего моста рекомендуется выключать также и ступицы передних колес.

Чтобы осуществить подобное выключение, необходимо снять защитные колпаки 16 и 18. Далее следует выкрутить болты 16 и 17 из отверстия вала 11. Поставить муфту в такое положение, чтобы сигнальная кольцевая канавка «а» на ее плоскости оказалась в одной плоскости с торцом фланца. Когда муфта установлена в требуемое положение, защитные колпаки необходимо завернуть.

Вкручиванием болтов 16 и 17 необходимо включить колеса. Болты следует надежно затянуть. Отключение и включение должны осуществляться на двух колесах переднего ведущего моста одновременно. Не допускается включение переднего моста при отключенных колесах!

Техническое обслуживание

ТО позволяет поддерживать передний ведущий мост транспортного средства в рабочем состоянии. Благодаря обслуживанию, снижается интенсивность износа деталей и узлов. Важно то, что при его выполнении предупреждается возникновение неисправностей, они выявляются на ранних стадиях для своевременной ликвидации.

• ежедневное – ЕО;
• первое – ТО-1;
• второе – ТО-2;
• сезонное – СО.

Периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 регламентируется ГОСТ 21624-81.

Замена Подшипника Хвостовика Моста Уаз

Все мы знаем, что современный джип UAZ Patriot имеет полный привод, который остается для нашего клиента на четыре колеса, что делает его полноценным внедорожником. Постоянный привод падает на задние колеса, которые работают с Spicer задней оси. Конструкция этого джипа имеет такой компонент, как подшипник хвостовика. В частности, в этом материале мы рассмотрим конструктивные особенности этого устройства и увидим, как оно меняется.

Мы знаем, что основное назначение подшипников. обеспечить долгое, легкое и плавное вращение определенной детали. В частности, в УАЗ Патриот эта деталь предназначена для смягчения плавного вращения вала с помощью приводного механизма. Этот общий слуховой вал обычно называют свиньей или хвостом. На фото ниже показан приводной вал задней оси УАЗа Jeep Patriot Jeep, а также подшипник вала.

Конструкция приводного вала привода имеет два таких изделия, одно из которых расположено конкретно возле зубчатой ​​передачи, а другое. в области его хвостовика. На фото ниже эти подшипники имеют номера 1 и 2.7 соответственно.

В большинстве случаев подшипник хвостовика, обозначенный цифрой 2, выходит из строя. Чтобы узнать, что это устройство действительно вышло из строя, можно издавать соответствующие звуки и играть бесплатно. Чтобы это проверить, достаточно совершить карданные движения в разных плоскостях в районе моста. Если есть свободная игра, то пришло время изменить кусок. Сегодня, если вы увидели утечку масла с моста, это значит, что пришло время диагностировать прибор и найти неисправность. Когда подшипник вала будет снят и заменен, давайте посмотрим дальше.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

• в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
• не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
• шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
• главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
• открутилась или ослабла гайка хвостовика;
• износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

• устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
• если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
• отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
• снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;

• снимаем тормозные колодки;
• отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
• выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
• снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
• отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Регулировка зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках ведущего моста автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 производится только при замене шестерен или подшипников, или при появлении осевого зазора ведущей или ведомой шестерен главной передачи. Замену шестерен главной передачи надо производить только комплектно.

Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок и затяжкой гайки фланца. Подшипник должен иметь такой предварительный натяг, чтобы осевое перемещение ведущей шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась рукой без большого усилия.

Величину предварительного натяга подшипника проверять динамометром. При этом отсоединить левую половину картера. Крышку подшипника ведущей шестерни снять, чтобы трение манжеты не влияло на показания динамометра. При правильной регулировке, в момент проворачивания ведущей шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать усилие 1,5-3 кгс для приработанных подшипников и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников.

При постановке крышки на место, совместить отверстия для смазки в картере, прокладке и крышке. Момент затяжки гайки крепления фланца ведущей шестерни должен быть равен 17-21 кгсм. Нельзя даже немного отвинчивать гайку для того, чтобы добиться совпадения шплинтового отверстия с прорезью гайки. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутренних колец подшипника и как следствие, износ регулировочных прокладок и появление опасного осевого зазора.

При проявлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни подтянуть гайку фланца. Если при этом осевой зазор не устраняется, то уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок и отрегулировать подшипник, как указано выше.

После проведения регулировки проследить за нагреванием подшипников во время движения. Небольшой нагрев подшипника не опасен, но если горловина картера ведущего моста нагревается до температуры 90 градусов и выше, вода на картере кипит, это значит, что подшипник перетянули и следует увеличить общую толщину прокладок.

Регулировка подшипников дифференциала ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипников дифференциала необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок установленных между торцами внутренних колец обоих подшипников и коробки сателлитов. При замене шестерен главной передачи и подшипников дифференциала регулировку производить в следующей последовательности :

1. Напрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор в пределах 3-3,5 мм.

2. Снять полуоси и установить дифференциал в сборе с ведомой шестерней в картер, поставить прокладку и крышку, наживить болты крепления крышки и проворачивая ведомую шестерню монтажной лопаткой через горловину картера, прикатать подшипники для того, чтобы ролики заняли правильное положение. Затем крепежными деталями равномерно и окончательно соединить крышку с картером.

3. Отвинтить вновь крепежные детали. Осторожно снять крышку, вынуть из картера моста дифференциал и щупом замерить зазоры А и А1 между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников.

4. Подобрать пакет прокладок толщиной, равной сумме зазоров А+А1. Для обеспечения предварительного натяга в подшипниках к этому пакету добавить прокладку толщиной 0,1 мм. Суммарная толщина пакета прокладок должна равняться А+А1+0,1 мм.

5. Снять внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделить подобранный пакет прокладок пополам. Установить прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессовать внутренние кольца подшипников до упора. После этого произвести регулировку бокового зазора перемещением ведомой шестерни.

При замене только подшипников дифференциала замерить и сравнить высоту нового и старого подшипников в сборе. Если новый подшипник выше или ниже старого на какую-то величину, то толщину имеющегося пакета прокладок уменьшить в первом случае и увеличить во втором случае на эту же величину.

Ремонт редуктора заднего моста( Гул редуктора, гул моста) Уаз Патриот.

Здравствуй уважаемый читатель!

До владения Патром самый сложный авторемонт который доводилось мне проводить -это замена запаски. С покупкой патра, все чаще стал вспоминать мечту одного слесаря » чтобы напильник не грелся».

После 100000 машина стала хандрить, неожиданно возник вой заднего редуктора под нагрузкой.

Осмотрел хвостовик — гайка хвостовика открутилась, закрутил, гул остался.

Снял крышку редуктора для осмотра главной пары.

По записи в техническом журнале не так давно делал замену сальника хвостовика ЗМ и на мой вопрос о моменте затяжки, слесарь сказал, что определяет от руки.

Стал изучать тему, специалистов не знаю, решил попробовать научиться ремонтировать самостоятельно.

Перед началом работ заказал недостающий инструмент(часовой индикатор и т.п.) и запчасти (главная пара и т.п), смета получилась внушительная. Договорился о предоставлении подъемника на пару дней. После демонтажа предварительный осмотр вроде не выявил критичного износа на главной паре, подшипниках. Пятно контакта толком разглядеть не удалось, но вроде хвостовик ушел в сторону кардана и пятно по наружному краю( пыльнул из баллончика краской, заказанная специальная паста-Permatex Prussian Blue – Артикул 80038 пока не пришла). Замерил индикатором зазор между ведомой и ведущей шестерней-0,5 мм, в два раза больше требуемого ( в трансмиссии чувствовались удары).

Решил пока не хватает еще одной «приспособы»(для замера расстояния для подбора рег. кольца для хвостовика), съемника подшипников, мало регулировочных колец разного номинала, ограничиться заменой подшипников на хвостовике, маслоотражательного кольца, фланца и сальника и регулировкой затяжки гайки хвостовика( с заменой гайки и новой втулкой). Идея обоймы и ролики подшипников хвостовика имеют износ и хвостовик просел. Слесарь из сервиса помог мне снять с помощью болгарки большой подшипник с хвостовика(болгаркой так пока и не обзавелся). Далее выбил старые и забил новые обоймы в картер, напрессовал с помощью старого подшипника новый на хвостовик. Гайку хвостовика на фиксатор резьбы, закернил. Заменил прокладку на крышке редуктора, крышку на герметик, заменил болты крышки.По итогам работ

боковой зазор 0,32, думаю поставить шайбу 3,6 мм(стоковая дифа 3.5 мм, хвостовика 2.8 мм) и на этом пока остановиться. Когда выехал на пробную поездку, машина удивительно тихо тронулась. Съездил в Москву( сдал ненужные запчасти- ГП и пр.), заодно и проверил, гул совсем не ушел, теперь он есть при резком сбросе газа, картер вроде сильно не греется, кидал снежками, снег быстро тает, но вода не шипит.

Через неделю решил сделать ТО ЗМ.

При снятии заднего кардана обнаружился дикий осевой люфт на хвостовике, при этом гайка на месте. На магните сливной гайки стружка(пробег не более 500 км после ремонта и смены масла). Думаю или подшипники просели при обкатке (затягивал все по верхним значениям) или не добил обоймы подшипников(хотя при работах этот момент заметил и контролировал) или втулка. При этом боковой зазор увеличился на 0,1мм и стал примерно 0,4(среднее 0,36). Разобрал и собрал все заново с полной регулировкой. Поставил регулировочную шайбу на диф номиналом 3,6 мм(сток 3,5 мм), других не было. Зазор стал в среднем 0,26мм(на 0,01 мм больше требуемого). Пятно контакта в норме. Гул и удары в трансмиссии пропали во всем диапазоне, разгонял до 120, резко сбрасывал газ. Масло залил примерно на 200 гр выше нормы. Мой вывод для себя лично: загудел мост срочно на осмотр, осевой люфт ест главную пару адски, новая распорная втулка обязательно, регулировка и сборка строго по мануалу. Если дело дойдет до замены ГП нужно будет заказать у токаря при способу для замера размеров при подборе рег. шайбы хвостовика и набор рег.колец.

35000 км пробега после ремонта, гула нет.

Люфта в хвостовике нет, хотя в этот интервал умерли три(!) задних крестовины заднего карданного вала. Причина их выхода из строя видимо лифт доп. пружинами.

40000 пробега после ремонта (общий пробег ГП-146000 км) или почти два года.

Мост опять видимо загудел, пока не сильно. Течь сальника хвостовика. Думаю из-за заднего карданного вала, опять разбита крестовина у хвостовика. Ранее на хвостовике диагностировал поперечный люфт, продольного люфта не было. Пружины снял. Кстати поставил пружины через несколько дней, после ремонта ГП и хоть вроде один раз их снимал, проблем они мне видимо добавили много. Тюнинг зло:)

Источники:

https://zen.yandex.ru/media/id/5d7a327f0a451800adff1184/5d7a9a559c944600ae64410d https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=8612 https://specmahina. ru/uaz/remont-perednego-mosta.html https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=8612 https://zen.yandex.ru/media/id/5d7a327f0a451800adff1184/5d7a9a559c944600ae64410d

регулировка заднего, военный, устройство, отличие от гражданских, снять хвостовик, спайсер, разборка, включить, сколько весит, отключить

Содержание

1. Устройство и характеристики
2. Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского
3. Как включить передний мост на УАЗ
4. Неисправности и ремонтные работы
5. Как отрегулировать мосты
6. Как снять хвостовик
7. Как укоротить мост
8. Замена подшипника и сальника хвостовика
9. Как перебрать задний мост
10. Увеличение срока эксплуатации конструкции

УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Устройство и характеристики

Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

1. Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
2. Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
3. Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
4. Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

• увеличенный на 8 см клиренс;
• высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
• равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
• большая величина зубьев повышает надежность;
• дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Как включить передний мост на УАЗ

Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

Последовательность запуска в работу системы:

1. Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
2. Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

1. Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
2. Высокий износ крепежных деталей.
3. Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
4. Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
5. Механические дефекты балки.
6. Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
7. Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

• неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
• использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
• отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

• снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
• закрепить вал в стороне;
• установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
• дополнительно поставить страхующие опоры;
• удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
• после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
• убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

• снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
• убрать полуось из картера;
• вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
• снять тройник с кронштейна;
• удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
• вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию.
Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

• запрессовать наружные и внутренние кольца;
• монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
• установить прокладку;
• разъединить части картера;
• вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
• установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
• монтировать ведущий вал;
• стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

1. Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
2. Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
3. Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
4. Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
5. Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
6. Снятие гайки и хвостовика.
7. Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

• разрезать чулок;
• подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
• сварочные работы;
• отрезать полуось;
• на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
• полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

1. Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
2. Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
3. Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

Как перебрать задний мост

Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

1. Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
2. Демонтаж крышки подшипника.
3. Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
4. Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
5. Снимаем задний мост.
6. Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
7. Замена старых деталей на новые элементы.

Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

Увеличение срока эксплуатации конструкции

Существует несколько способов увеличить период службы конструкции УАЗ. Наличие у автомобиля переднего моста предъявляет к эксплуатации особые требования. Если контролировать и в нужный момент отключать ступицы полуосей и колес, это поможет повысить ресурс деталей механизма при выключенном переднем приводе. Для предотвращения механического повреждения комплектующих привода включают после муфт. После перехода с бездорожья на шоссе следует сразу переключиться на задний привод. Другая причина, способствующая быстрому износу резины, — постоянно работающие муфты.

Техническое обслуживание машины должно отвечать ряду требований:

1. Периодичность.
2. Регулярная проверка главных узлов и механизмов.
3. Своевременная замена изношенных деталей.
4. Контроль уровня масла и иных жидкостей.
5. Проверка и регулировка ступичных подшипников.
6. Контроль функциональности компонентов осевого зазора главной шестерни.
7. Использование качественных расходных материалов и смесей.

Регулярность в техническом обслуживании, бережная эксплуатация и следование рекомендациям производителя — залог долгой и надежной работы транспорта.

Регулировка зазоров и подшипников ведущего моста Уаз Буханка

Регулировка зазоров в зацеплении шестерен и в подшипниках ведущего моста автомобилей вагонной компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 производится только при замене шестерен или подшипников, или при появлении осевого зазора ведущей или ведомой шестерен главной передачи. Замену шестерен главной передачи надо производить только комплектно. 

Регулировка подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипника ведущей шестерни главной передачи ведущего моста необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок и затяжкой гайки фланца. Подшипник должен иметь такой предварительный натяг, чтобы осевое перемещение ведущей шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась рукой без большого усилия.

Величину предварительного натяга подшипника проверять динамометром. При этом отсоединить левую половину картера. Крышку подшипника ведущей шестерни снять, чтобы трение манжеты не влияло на показания динамометра. При правильной регулировке, в момент проворачивания ведущей шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать усилие 1,5-3 кгс для приработанных подшипников и 2,0-3,5 кгс для новых подшипников.

При постановке крышки на место, совместить отверстия для смазки в картере, прокладке и крышке. Момент затяжки гайки крепления фланца ведущей шестерни должен быть равен 17-21 кгсм. Нельзя даже немного отвинчивать гайку для того, чтобы добиться совпадения шплинтового отверстия с прорезью гайки. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутренних колец подшипника и как следствие, износ регулировочных прокладок и появление опасного осевого зазора.

При проявлении в процессе эксплуатации автомобиля осевого зазора ведущей шестерни подтянуть гайку фланца. Если при этом осевой зазор не устраняется, то уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок и отрегулировать подшипник, как указано выше.

После проведения регулировки проследить за нагреванием подшипников во время движения. Небольшой нагрев подшипника не опасен, но если горловина картера ведущего моста нагревается до температуры 90 градусов и выше, вода на картере кипит, это значит, что подшипник перетянули и следует увеличить общую толщину прокладок.

Регулировка подшипников дифференциала ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку подшипников дифференциала необходимо производить подбором толщины пакета регулировочных прокладок установленных между торцами внутренних колец обоих подшипников и коробки сателлитов. При замене шестерен главной передачи и подшипников дифференциала регулировку производить в следующей последовательности :

1. Напрессовать внутренние кольца подшипников дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор в пределах 3-3,5 мм.

2. Снять полуоси и установить дифференциал в сборе с ведомой шестерней в картер, поставить прокладку и крышку, наживить болты крепления крышки и проворачивая ведомую шестерню монтажной лопаткой через горловину картера, прикатать подшипники для того, чтобы ролики заняли правильное положение. Затем крепежными деталями равномерно и окончательно соединить крышку с картером.

3. Отвинтить вновь крепежные детали. Осторожно снять крышку, вынуть из картера моста дифференциал и щупом замерить зазоры А и А1 между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников.

4. Подобрать пакет прокладок толщиной, равной сумме зазоров А+А1. Для обеспечения предварительного натяга в подшипниках к этому пакету добавить прокладку толщиной 0,1 мм. Суммарная толщина пакета прокладок должна равняться А+А1+0,1 мм.

5. Снять внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделить подобранный пакет прокладок пополам. Установить прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессовать внутренние кольца подшипников до упора. После этого произвести регулировку бокового зазора перемещением ведомой шестерни.

При замене только подшипников дифференциала замерить и сравнить высоту нового и старого подшипников в сборе. Если новый подшипник выше или ниже старого на какую-то величину, то толщину имеющегося пакета прокладок уменьшить в первом случае и увеличить во втором случае на эту же величину.

Регулировка бокового зазора и положения шестерен главной передачи ведущего моста УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи необходимо производить только при замене старых шестерен новыми в следующей последовательности :

— сначала регулировать подшипники ведущей шестерни и подшипники дифференциала как указано выше,
— затем приступать к регулировке бокового зазора в зацеплении зубьев шестерен главной передачи.

Боковой зазор в зацеплении шестерен надо регулировать перестановкой прокладок с одной стороны коробки дифференциала на другую. Если снимать прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавлять — зазор уменьшается. Прокладки нужно только переставлять, не изменяя их суммарной толщины, чтобы не нарушать натяг подшипников дифференциала.

Окружной боковой зазор должен быть в пределах 0,35-0,77 мм. Замер производить на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм, проверять в четырех положениях ведущей шестерни через каждый оборот. Закончив сборку ведущего моста, надо проверить его нагревание после движения автомобиля.

Если нагревание картера в зоне двухрядного конического подшипника, ведущей шестерни или подшипников дифференциала свыше 90 градусов, вода на картере кипит, то надо увеличить общую толщину пакета подобранных прокладок для двухрядного конического подшипника ведущей шестерни. А для подшипников дифференциала уменьшить толщину прокладок со стороны картера, при окружном боковом зазоре 0,64 мм и более, или со стороны крышки — при окружном боковом зазоре менее 0,64 мм.

кузов и подвеска. Поднимаем УАЗ «буханку» для повышения проходимости Поднятый УАЗ

Внедорожник УАЗ Патриот предназначен в первую очередь для преодоления не только дорожных покрытий, но и бездорожья. Эксплуатация автомобиля на пересеченной местности требует не только наличия полного привода, но и наличия большого дорожного просвета, что повысит проходимость автомобиля. Производитель сообщает, что стандартный клиренс внедорожника УАЗ Патриот составляет 21 см. Это довольно много, но как показывает практика, даже такого расстояния от самой нижней точки до земли иногда бывает недостаточно. Сегодня набирает популярность термин «лифт» или «увеличение подвески». Сегодня мы рассмотрим, зачем это нужно делать, особенности лифта передней и задней подвески, а также что входит в комплект для тюнинга.

Зачем нужна высокая подвеска на самом деле понятно — для повышения проходимости Патриота в условиях жесткого бездорожья. Кроме того, за счет поднятия подвески снижается вероятность соприкосновения частей автомобиля с различными препятствиями. Лифт или настройка подвески помогает улучшить «угол въезда-съезда», что способствует меньшему зацеплению за различные пороги, ступеньки и иные препятствия. Еще один лифт подвески помогает улучшить угол рампы, а значит, при движении по буграм или пескам будет меньше шансов посадить внедорожник на «брюхо».

А для этого можно просто заменить колеса на больший диаметр? Конечно, можно заменить колеса диаметром R16 и даже больше, но стоит только учесть, что изменится передаточное число. А для выравнивания передаточных чисел придется заменить редукторы полуосей и переделать раздаточную коробку. Сделать все это можно, но только следует учитывать немалую стоимость всех материалов.

Поэтому, если бы не еще один недостаток внедорожника УАЗ Патриот, который мы сейчас рассмотрим, то можно было бы просто заменить колеса и поднять кузов. Но это не решит проблему, которой является слабая подвеска. При загрузке автомобиля массой более 500 кг возникают проблемы с рессорами – они начинают гнуться, ломаться. Поэтому тюнинг подвески кузова позволяет компенсировать проседание автомобиля под нагрузкой.

Замена стандартных колес на другие большего диаметра, переделка раздаточной коробки, замена главных пар в мостах, а также поднятие кузова и подвески — все это, одним словом, называется лифт или тюнинг. Но сегодня мы уделим внимание лифту подвески, так как это самый простой и лучший способ увеличить дорожный просвет и тем самым сделать внедорожник более проходимым без лишних затрат.

Лифт подвески — это подъем рамы над осями. Но так как передний мост внедорожника УАЗ Патриот на рессорах, а задний на рессорах, то и способы увеличения подвески соответственно разные.

Способы подъема подвески

Лифт подвески на внедорожнике УАЗ Патриот можно произвести тремя способами:

1. Подставить проставки под упругие элементы. Для этого под рессоры и рессоры подкладывают специальные прокладки, позволяющие приподнять подвеску.
2. Но этот вариант приемлем для тех, у кого немалые финансы. Кроме того, пневмоподвеска долго не прослужит, если внедорожник будет жестко эксплуатироваться по пересеченной местности.
3. Замена стандартных упругих элементов на усиленные и увеличенные. Этот вариант более приемлем, так как нет необходимости добавлять проставки, нарушая таким образом прочность пружин и рессор.

Особенности подъема передней подвески

Передняя подвеска также испытывает значительные весовые нагрузки. Во-первых, это двигатель, вес которого достигает почти тонны. Кроме того, любители мощных автомобилей оснащают внедорожник усиленным бампером, кенгурятником и лебедкой, вес которых может достигать 100 кг и более. В результате получается приличная нагрузка на переднюю подвеску, которую необходимо компенсировать лифтом. Лифт передней подвески УАЗ Патриот предусматривает замену штатных рессор на жесткие. Для этого рекомендуется остановить свой выбор на KYBRD 5081 +50 мм. Аналогов достаточное количество, поэтому можно остановиться на любом товаре. Например, пружины от Тох Даг+50мм. Для увеличения подвески обязательно нужно приобрести усиленные рессоры, толщина стержня которых должна быть не менее 16 мм. И, конечно же, не забывайте про длину, но не рекомендуется устанавливать пружины свыше +50 мм, так как увеличится нагрузка на мост.

Но замены пружин недостаточно, так как длина штатных амортизаторов производства оставляет желать лучшего. После установки усиленных элементов подвески будут пропущены ходы штатных амортизаторов. Поэтому тюнинг передней подвески на УАЗ Патриот также предусматривает установку новых амортизаторов. Для этого можно использовать изделия модели Tociko, размеры которых составляют 34,5 -57 см.

прокладка под пружину

Если вы все-таки решили пойти по первому пути и выбрали установку проставок для экономии, то знайте:

• Проставки необходимо устанавливать между пружиной и кузовом, не более 3 см;
• Используйте специальные полиуретановые прокладки;
• Нужно убедиться в надежности конструкции.

Итак, проведя лифт или тюнинг передней подвески, не забудьте о следующих моментах:

1. Заменить тормозные шланги на более длинные.
2. Если подъем был значительным (более 10 см), то потребуется установка поперечных тяг.
3. Реставрация ролика.
4. После всех переделок необходимо.

Лифт задней подвески Особенности

Задняя подвеска также требует лифта, который осуществляется путем замены стандартных трехлистовых рессор на четырехлистовые. Под пружины можно установить проставки из полиуретана, что поднимет автомобиль на 5 см. Если поставить пружины с четырьмя листами, а вдобавок установить проставки, то машина поднимется на 10 см.

Процесс замены пружин мы рассматривать не будем, так как об этом вы можете узнать из статьи. На задней подвеске установлены четырехлистовые рессоры и, кроме них, на раму установлены проставки 6 см. На фото ниже показано, как будет выглядеть подъемник после установки пружин с 4 листами и полиуретановой подушкой 6 см.

Такой тюнинг внедорожника будет заметен не только снаружи, но и находясь в салоне. Тюнинг задней подвески также достигается за счет использования удлиненных серег на рессорах. При этом обратите внимание на толщину стальных листов пружины, ведь она должна быть не менее 3 мм.

Чтобы не собирать материалы по частям, в продаже уже есть готовый комплект для лифта подвески внедорожника УАЗ Патриот. Этот комплект позволяет настроить подвеску в домашних условиях. Посмотрим, что за комплект.

Лифт-комплект

Комплект, позволяющий производить настройку подвески и ее лифта, производства известной фирмы РИФ. Во-первых, следует отметить, что данный комплект – удовольствие недешевое, так как его цена составляет более 50 тысяч рублей.

Данный комплект обеспечивает полную компенсацию веса установленного на транспортном средстве оборудования: порогов, бамперов, лебедок и т.д. Что входит в комплект?

Итак, комплект, позволяющий произвести тюнинг подвески УАЗ Патриот, состоит из:

• Четырехлистовые задние рессоры.
• Пружинная лестница.
• Пружины передние +50 мм.
• Втулки рессор.
• Усиленные задние амортизаторы.
• Усиленные передние амортизаторы.
• Серьги задних рессор.

Комплект от компании РИФ

Этот комплект, позволяющий настроить переднюю и заднюю подвеску, подходит к стандартным креплениям, поэтому не нужно будет на ходу выдумывать или сверлить новые отверстия. Единственным недостатком этого комплекта является его стоимость. Но те, кто испытал на себе чудодейственное действие такого тюнинга, довольны. Следует отметить, что такой тюнинг автомобиля УАЗ Патриот не только улучшит проходимость автомобиля, но и изменит внешний вид автомобиля в лучшую сторону.

Вы можете проверить свой CBM и при необходимости уменьшить его!

На такой автомобиль сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, полицейские начинают широко улыбаться, а джиперы многозначительно цокают языками.

За ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не очень надежных автомобилей, но это в какой-то мере компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, устарела, но проста и ремонтопригодна. А самое главное — УАЗ в умелых руках способен составить конкуренцию на бездорожье большинству зарубежных одноклассников. И это при том, что поставили совсем «дубовую» и не слишком большую резину, да и рисунок протектора оставляет желать лучшего. Между тем проходимость автомобиля наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Получается, что если на посредственной резине машина хорошо едет по грязи, то на хорошей она вообще должна творить чудеса. Так что есть резон поставить отечественного проходимца на «правильные» импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и приподнять кузов над рамой — в специальной терминологии произвести бодилифт, «лифт». Вариант, которым воспользовался один из наших хороших знакомых, интересен прямо-таки крайней дешевизной.

КАК ЭТО БЫЛО

Чтобы поставить колеса диаметром 35 дюймов на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами), его владельцу пришлось установить проставки между рамой и кузовом. Их функцию с успехом выполняли хоккейные шайбы, по две штуки на каждый из 12 болтов крепления. Перед сверлением отверстий шайбы даже не пришлось размечать — их поверхность слегка выпуклая, и по дороге с завода в магазин прямо посередине образуется небольшая потертость. Процесс дополнения штатных подушек «самодельными» прокладками оказался очень простым. Сначала были откручены стержни крепления радиатора. Затем пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади, спереди и с боков, вставляя шайбы. Разумеется, штатные болты крепления пришлось заменить на более длинные.

Еще одна небольшая доработка — установка более длинных пружинных серег от Газели. Единственная сложность, возникающая при этом, заключается в том, что штатный «Газельовский» болт крепления серьги меньше по диаметру, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому болты пришлось надевать на куски водопроводной трубы. После того, как кузов был прикручен к раме и установлены новые шпильки, осталось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами попросились расширить арки. Отметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течение 2-х дней.

КАК ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ

На новой резине машина стала выглядеть очень эффектно. Дорожный просвет, составляющий для УАЗика с военными мостами 30 сантиметров, увеличился еще на 8-9 сантиметров.

После того, как машину завели, стало понятно, что тяга газа слишком «подтянута», а двигатель рычит на высоких оборотах без постороннего вмешательства. При этом мне не пришлось сверлить дополнительное отверстие, отверстие уже было в нужном месте!

При пробном маневрировании выяснилось, что не включается задняя скорость — кузов приподнялся, паз рычага переключения передач сместился. Проблема решилась небольшой работой с напильником. И все, больше никаких побочных эффектов. С другой стороны, одним из преимуществ «лифта» является то, что бензобаки поднялись до уровня рамы и стали более безопасными.

В качестве последних штрихов владелец УАЗа приукрасил его должным образом. Например, я прикрепил лопату к капоту машины. Для этой цели отлично подходил крепеж для пулеметов, заимствованный у военного «Урала». Приборную панель в спартанском стиле мне удалось оживить табличкой со встроенной красной лампочкой и надписью «Нет давления масла». Для интересующихся поясним, что такие таблички можно встретить на пограничных катерах. Далее примерно в том же духе.

Высокопрофильная внедорожная резина на хромированных дисках преобразила не только внешний вид автомобиля. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, бесшумно проглатывая выбоины. Неудивительно, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится своей мягкостью. А на бездорожье, если его подвести, он расплющивается и дает широкое пятно контакта.

НЕМНОГО БУХГАЛТЕРИИ

Итак, речь шла о беспрецедентной дешевизне проекта. Проведем простые вычисления:

• Шайбы хоккейные, 24 шт. по 6,50 руб. Всего 156 руб.
• Болты, 12 шт. по 19 руб. Всего 228 руб.
• Серьги от «Газели», 4 шт по 35 руб. Всего 140 руб.
• Итого 524 рубля (около 25-30 долларов).
• Сам УАЗ 92-го года выпуска даже с небольшим пробегом вряд ли будет стоить дороже 1000 долларов.
• Шины BF Goodrich Mud-Terrain 35×12.5 R15 можно найти за 220 долларов, если вы действительно этого хотите. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15×7 на общую сумму 750 долларов, и вам придется выложить 1850 долларов за колеса.

Если сложить комплект для лифтинга кузова «хоккейная газель», подержанный автомобиль и новые колеса, получится около 2880 долларов. Если вы морально готовы к поломке своего железного питомца, то картина складывается вполне приемлемая.

PAY

Понятно, что поднять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗ. Да и вообще сама идея не нова. Есть импортные фирменные комплекты для подъема кузова, которые стоят около 200 долларов. Почему империалисты берут столько денег? Дело в том, что заводские комплекты изготовлены из специального пластика, стойкого к вибрации, ударам и нагреву. Такие проставки проходят испытания и обязательную сертификацию. А вот про шайбы ничего конкретного сказать нельзя. Неизвестно, как они поведут себя при ударе, сколько выдержат резких торможений и вообще, сколько продержатся. Автору известны автомобили, эксплуатируемые несколько лет с приподнятым «малокровным» кузовом. Но несколько случаев — это еще не статистика. Так что будьте осторожны с бесплатными пряниками.

УАЗ 469. К этому авто невозможно остаться равнодушным, реакция окружающих прямое тому подтверждение. Полицейские улыбаются при виде его, байкеры здороваются или цокают понимающе.

Эти автомобили, к сожалению, имеют репутацию не очень надежных автомобилей. Но цена на запчасти относительно невысокая. Сам дизайн автомобиля изначально был скопирован с одной из моделей Land Rover. Конечно, внешний вид давно устарел, но благодаря этому ремонт не представляет сложности, и его можно выполнить своими руками. Преимущество УАЗа в том, что в условиях бездорожья он может дать фору практически любому зарубежному внедорожнику. Это при том, что качество резины на колесах оставляет желать лучшего, а как известно, именно колеса влияют на проходимость автомобиля.

Следуя простой логике, если на УАЗ поставить импортные хорошие колеса, то проходимость автомобиля значительно улучшится. Другой вопрос, как это сделать, ведь для этого нужно приподнять кузов автомобиля над рамой, иными словами «поднять». Как это сделать? Давайте разбираться вместе.

Как поднять УАЗ 469

Чтобы поставить колеса диаметром не менее 35 дюймов на УАЗ 469, вам придется установить проставки между рамой и кузовом. В качестве распорок могут выступать любые предметы (например, хоккейные шайбы). Такие проставки устанавливаются в количестве двух штук на каждые 12 болтов крепления. Шайбы удобны тем, что их не нужно маркировать, потому что они имеют выпуклую поверхность и в середине затираются из-за транспортировки.

Для установки проставок необходимо открутить стержни крепления радиатора. Затем откручиваются гайки и болты, с помощью которых кузов автомобиля крепится к его раме. С помощью двух домкратов кузов поднимают то сзади, то спереди и с боков. В это время вставляются шайбы. Обычные крепежные болты временно заменены на более длинные. Еще одно небольшое дополнение — более длинные серьги-пружины от Газели.

Проблема в том, что болт Газели меньше по диаметру, чем отверстия в резиновых втулках УАЗ. Но проблема решаема: на болты надеваются куски обычного водопровода.

Затем, когда кузов снова будет соединен с рамой, останется только отрегулировать уровень наклона радиатора. Арки благодаря этим манипуляциям расширяются, а их место спокойно занимают 35-дюймовые колеса. Такую работу легко может выполнить один человек. Это займет не более трех дней.

Результатом такой замены стало то, что автомобиль стал казаться больше своего реального размера. Клиренс увеличился примерно на 9 см. После того, как машину завели, стало очевидно, что тяга газа слишком увеличена, а двигатель издавал «рев» на высоких оборотах. При движении было обнаружено, что не работает задняя передача. Из-за того, что кузов был приподнят, канавка рычага переключения передач сместилась в неположенное место. С помощью напильника эта проблема была устранена. Преимущество подъема на лифте заключалось в том, что поднимался и бензобак. Таким образом, он стал менее подвержен ударам.

Сколько стоит подъем УАЗ 469

Что касается общей стоимости «подъема» УАЗа, то Вам потребуется:

1. Шайбы хоккейные. Всего придется приобрести 24 штуки. Цена одной шайбы от 6 до 10 рублей.
2. Болты в количестве 12 шт. Стоимость болта от 19 до 30 рублей.
3. Серьги от «Газели». нужно 4 штуки. Цена от 35 до 40 рублей.

Общая стоимость запасных частей не превысит двух тысяч рублей.

Цена на машину тоже не высокая. Шины и диски, например, Goodrich Mud-Terrain 35×12,5 R15, можно приобрести примерно за 14 тысяч. Просто нужно хорошо поискать. Диски обойдутся примерно в 30 тысяч. Всего новые колеса на УАЗ обойдутся примерно в 120 тысяч рублей. Цена вполне приемлемая для таких качественных изменений. Конечно, существуют и специальные наборы для подъема лифтов.

Их стоимость примерно 15 тысяч рублей. В чем их преимущество? Дело в том, что комплекты изготовлены из специального материала, стойкого к ударам, вибрации, нагреву. Такие детали проходят специальные испытания и имеют сертификаты качества. Что касается стиралок, то точной гарантии, что они прослужат долго и качественно, нет. Их свойства неизвестны. При использовании шайб нужно быть готовым к тому, что конструкция может сломаться в любой момент.

Подъем подвески УАЗ 469

Вы можете поднять подвеску УАЗ 469. Этот вид «подъема» имеет свои преимущества и недостатки. Преимуществом является улучшение проходимости автомобиля, ведь колеса остаются на месте, а вот кузов поднимается вверх, кроме мостов. Второе преимущество «лифтинга» подвески в том, что есть возможность установить колеса большего диаметра, которые до преобразований просто не влезут в арки УАЗа. Недостаток в том, что увеличиваются углы крестовин карданов. В результате этого карданные валы работают на разрыв, а в результате могут просто выйти из строя.

Есть несколько способов поднять подвеску. Сначала нужно поставить более длинные серьги пружин. Главное, чтобы они были в конструкции автомобиля. Есть несколько видов спейсеров. Также необходимо подпружинить пружины. Это будет попытка сделать машину мягче.

Когда начнете надевать более длинные серьги, главное не переусердствовать и не закрепить слишком долго. Это приведет к тому, что подвеска будет работать иначе, а управляемость автомобиля заметно ухудшится. Чтобы этого не произошло, нужно стянуть серьги завязкой посередине. Далее переходим к мосту-пружине, проставкам. Не искажая конструкцию рессор, подвеска УАЗ поднимается с помощью проставки. Большого подъема не будет.

Заранее нужно подумать о креплении распорки и о том, чтобы длина стремянок пружин была достаточной. Конечно, старые пружины можно подделать, а то и вовсе заменить на новые. Только цена довольно высокая. Распружинить пружины на самом деле совсем не сложная задача, как многие считают. Да и большинство владельцев УАЗов делают это не для «подъема», а для того, чтобы подвеска вообще начала работать, стала мягче и отрабатывала неровности.

Опыта других в этом деле достаточно, только результат почти всегда один и тот же. Существенного эффекта от пружинения пружин нет. Поэтому особо заморачиваться с пружинами нет смысла. Под пружину их просто вырезают, вытачивают или покупают новые проставки. Материал может быть разным: резина, металл, конвейерная лента. Важно помнить, что при «подъеме» подвески нужны длинноходные амортизаторы. Старые очень быстро изнашиваются.

Исход

Конечно, не все могут позволить себе сертифицированные наборы для подъема, так что вы можете использовать свое воображение. Главное использовать его с умом. Вариантов сборки проставок много, как поднять машину, как правильно заменить детали. При проведении таких работ важно помнить, что с использованием несертифицированных материалов все работы выполняются на свой страх и риск. Нет никакой гарантии, что вы получите желаемый эффект. Некоторые детали машины могут начать быстрее изнашиваться и их придется заменить на новые. Соблюдайте меру в изменениях вашего автомобиля, ведь после изменений нет никаких гарантий, что ваш УАЗ не подведет вас в самый неожиданный момент.

Июль 2018

Для тех, кто любит все делать правильно.

К лифту подвески нужно подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинально сказаться на управляемости, а значит на безопасности автомобиля и вас.

Что мы меняем? Ведь, казалось бы, мы просто поднимаем машину и все.
Не совсем так. При бодилифте действительно поднимается только машина, и кроме увеличения центра тяжести ничего страшного не происходит. А вот при зависимом подъеме подвески (а у УАЗа она сейчас именно такая) меняются все ее углы и настройки. Давайте посмотрим, что меняется и как можно уменьшить негативные моменты.

Начнем с заднего моста , так как узлов меньше.

I

Подвеска зависимая, а значит есть треугольник, который образован рессорой с закрепленной на ней перемычкой, рессорной серьгой и рамой.
Следует отметить, что мостик на рессоре закреплен не посередине, а со смещением вперед.

Возможны несколько способов подъема: установка проставки под скобу серьги 8, установка более длинной серьги, установка проставки между пружиной и мостом с заменой стремянки 6 на более длинную.
При любом из этих способов за счет того, что длина пружины остается неизменной, угол между рамой и пружиной изменяется (увеличивается).
В результате увеличивается угол между коробкой передач (которая закреплена на раме) и осью (которая закреплена на рессоре). Это означает, что угол, под которым работает карданный вал, меняется.

Если угол работы карданного вала не оптимален, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Для приведения угла работы карданного вала в правильное положение необходимо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную прокладку между мостом и пружиной, чтобы мост вернулся в исходное положение должность.

II

Далее. Большинство водителей УАЗов поднимают подвеску, чтобы установить колеса большего размера.
А при установке больших колес получается, что они начинают задевать переднюю часть колесной арки. Происходит это, во-первых, из-за того, что мост на пружине закреплен не по центру, а со смещением вперед: I 1

Для исправления этого устанавливаются проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в которых отверстие для центрирования моста смещено назад на 20 мм.

Однако при таком шаге вместе со смещением моста назад раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там, где положено и есть риск при прыжке на колдобине «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную прокладку между хвостовиком полуоси и карданным валом. Комплектация для смещения моста выглядит так:

Чтобы вернуть правильное значение кастора, нужно воспользоваться одной из подсказок СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50 мм длина продольного стержня составляет 900 мм, угол, на который изменится кастор, составляет 3,18°. Значит надо «завалить кастор» с учетом этих 3.18°

II

Можно по другому: передвинуть мост в исходное положение, тем самым вернув кастор на место. Для этого необходимо будет удлинить плечо каждого продольного стержня 1, выравнивающего мост. Это можно сделать, поставив шайбу-прокладку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания диаметра отверстия под шарнир подкладывается втулка такой же ширины, что и проставка.

При переключении переднего моста необходимо будет установить прокладку между осью и передним карданным валом такой же толщины, как и проставочная шайба (аналогично тому, как это было сделано с задним карданным валом).

III

Помимо ролика и угла карданного вала есть еще несколько моментов. Во-первых, уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не ездите на скоростные трассы, например, у вас машина только для трофея, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

IV

Второй момент связан с надвигом Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается и тяга Панара смещается из заводского положения. В результате смещения тяга Панара смещает ось в сторону.
Для возврата моста в исходное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

Вернув мост на место, вы с удивлением заметите, что руль перестает быть ровным, даже когда колеса выставлены прямо. Произойдет это опять же из-за треугольников, где гипотенуза в данном случае будет рулевой тягой. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в прорези. Сделайте несколько пробных заездов на грунтовке — пружины немного просядут, встанут на свои места, затем руль можно выставить и загнать в компьютер «развал» для окончательной установки длины тяги Панара.

Подбирать характеристики нужных вам амортизаторов удобно по таблице Алексея Шалымлова (оригинал на Drive2)

Подытожу: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение влечет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это необходимо учитывать. Нельзя просто поставить большие пружины или только высокие проставки, надо менять все в комплексе!

Чертежи

Все вышеперечисленные комплекты подвески продаются в магазинах. Но, так как детали не отличаются особой сложностью, их можно изготовить самостоятельно по чертежам:

Прокладка между карданным валом и осью. (Болты карданного подвеса должны быть на 20 мм длиннее. Подходит от МАЗ)

Распорная рама-рессора

Распорная рама-рессора для 3-листовой задней подвески, с поворотом оси вокруг оси.

Кронштейн для листа тяги Панара 6 мм

Рамка-рессора УАЗ-452
При использовании болта с гайкой нарезать резьбу не нужно. При изготовлении проверьте, какой болт стягивает пружины, может быть не М8, а М10. Толщина прокладки 20 мм определяет величину подъема, поэтому сделайте ее в соответствии с вашими потребностями.

Лифт кузова своими руками должен быть выполнен владельцем УАЗ Хантер с целью повышения проходимости собственного автомобиля. Как известно, внедорожники УАЗ считаются не очень надежными. транспортных средств, хотя это в определенной степени компенсируется недорогими запчастями.

Устройство такого автомобиля простое и ремонтопригодное. Его проходимость во многом зависит от того, как сконструированы колеса. Получается, что если на средних шинах машина хорошо едет по слякоти, то на качественных резинах она вообще будет вести себя просто отлично. Поэтому есть смысл установить на «правильные» иностранные диски. Но для того, чтобы они поместились в арки, необходимо выполнить боди-лифт для УАЗ Хантер, а именно поднять основание кузова над рамой — в автомобильной терминологии выполнить «бодилифтинг», то есть « поднимать».

Следует отметить, что если сделать лифт подвески УАЗ своими руками, то это приведет к некоторым негативным моментам, в частности, повысится его центр тяжести.

Этот подъем ослабляет крепление кузова внедорожника к раме, что увеличивает вероятность неисправности при высокой проставке с большим рычагом.

Из положительных моментов такого тюнинга можно выделить следующие:

• повышение проходимости внедорожника за счет того, что увеличивается высота основания кузова;
• появляется возможность установки колес большого диаметра;
• появляется возможность совместить лифт подвески и резку арок, что делает разные узлы УАЗ Хантер надежными;
• положительно влияет на управляемость автомобиля;
• предотвращает повреждение карданного вала;
• создает более красивый внешний вид внедорожника.

Для того, чтобы сделать лифт кузова УАЗ своими руками, вам потребуются такие материалы и инструменты, как:

• профиль; стальной лист
• ;
• сварочный аппарат;
• болты.

Автовладельцу изначально необходимо задать размеры будущего устройства и расстояние, на котором будет располагаться рама от кузова. Этот параметр должен быть в пределах 50 – 100 миллиметров.

После этого нужно сделать распорку с учетом выбранной высоты подъемника, для чего используется специальный профиль с квадратным сечением. Размеры его сторон должны быть равны ста миллиметрам.

Выполняя лифт УАЗ Хантер своими руками, вам потребуется вырезать из профиля двенадцать заготовок. Высота каждого из них составляет 120 миллиметров. Из стального листа толщиной два-три миллиметра вырезают двадцать четыре квадрата сто на сто миллиметров. В дальнейшем их наваривают на отрезки профиля. В результате получаются кубики неправильной конфигурации. Во всех проставках на концах проделываются отверстия диаметром десять миллиметров. Рама внедорожника является основной составляющей изготавливаемого устройства. Для крепления деталей используются шайбы, гайки и болты.

Для подготовки основы кузова к будущим работам потребуется отключить аккумулятор и подставить под колеса специальные упоры. Также откручиваются болты крепления радиатора. Чтобы поднять внедорожник, вам понадобится домкрат и подставки из дерева.

Таким образом, кузов автомобиля поднимается на определенную высоту. Для этого необходимо равномерно и поочередно поднимать части УАЗ Хантер, расположенные сзади и спереди.

Здесь самое главное, чтобы основание кузова не двигалось относительно рамы. В противном случае станет сложно совместить крепежные отверстия внедорожника с рамой.

Каждая проставка ставится своими руками, для чего потребуется снять заводские подушки, прикрепив основу кузова непосредственно к раме с помощью болтов и проставок. Элементы крепления не затянуты до упора. После этого внедорожник опускают прямо на раму. На следующем этапе работ необходимо будет окончательно затянуть болты и затянуть контргайки. Все компоненты устанавливаются в обратном порядке. При необходимости удлиняются требуемые шланги, а также внедорожные провода.

С помощью болгарки выполняется разрез на две части крепления рулевой колонки к основанию кузова УАЗ Хантер. Электропроводка, идущая вдоль рулевой колонки, защищена от искр. Затем крепление рулевой колонки переносится на другое место, после чего приваривается к торпеде. Такой лифт УАЗ своими руками можно осуществить не только на Хантере, но и на всех других моделях автомобилей.

Альтернативный способ увеличения высоты кузова

Этот метод основан на использовании шайбы в виде проставки, которой играют в хоккее. Их легко найти в магазинах спортивных товаров. Хотя стоимость шайб несколько выше цены стальных листов. Хотя специалисты автосервиса не рекомендуют использовать шайбы, так как они могут лопнуть. Поэтому лучше использовать моноблочные крепления: полиуретановые и капролоновые.

Некоторые люди покупают готовые комплекты, специально предназначенные для подъема кузова внедорожника.

Сначала открутите двенадцать болтов, которыми основание кузова крепится к раме. При необходимости такие компоненты отрезаются. При покупке новых болтов нужно обратить внимание на их длину, которая должна быть больше длины родных болтов на высоту проставки.

Интересует тюнинг УАЗ Хантер? Читать. Как сделать тюнинг УАЗ Патриот? Полезная информация в этой статье.

Данный способ тюнинга предусматривает необходимость его поднятия домкратом, а также выполнения нового прикручивания с проставками. В результате вал рулевой колонки меняет угол наклона. Он упирается в моторный щит, поэтому под него вырезано специальное место. Происходит смещение рулевой колонки одновременно с основанием кузова внедорожника. Специалисты советуют ослабить фиксацию крестовины, чтобы вал немного удлинился.

Устройство и принцип управления раздаточной коробкой Плюсы и минусы

Задние мосты аналогичной конструкции устанавливались на грузовые автомобили вагонной компоновки семейства УАЗ-452 и их модификации. Устройство заднего моста условно можно разделить на картер, главную передачу, дифференциал и полуоси.

Основные характеристики заднего моста УАЗ-452.

Количество зубьев шестерен главного привода:
ведущая — 8
ведомая — 41
— Размеры роликовых подшипников, мм:
передний двухконусный, ведущая шестерня — 80х35х57
коническая, дифференциальная — 90х50х25
задний роликовый подшипник с цилиндрическими роликами, хвостовик ведущей шестерни — 52х20х15
— Размер сальника ведущей шестерни главная передача, мм: 68x42X15
— Толщина входящих в комплект прокладок, устанавливаемых между торцом картера и крышкой двойного конического подшипника, мм: 0,3, 0,5
— Толщина прокладок в пакете, устанавливаемых между внутренними кольцами двойного конического подшипника, мм: 0,1, 0,15, 0,25
— Толщина прокладки, устанавливаемой в разъем картера с крышкой, мм: 0,12
— Объем масла, заливаемого в картер до уровня нижней кромки маслоналивного отверстия, л: 0,75
— Масса задней ось без колес, кг: 98

Картер и кожухи полуосей заднего моста УАЗ-452.

Картер заднего моста — вертикально разъемный. Он состоит из двух частей, соединенных болтами и гайками со стопорными шайбами. В соединителе обеих частей установлена ​​прокладка. В каждую половину картера запрессован кожух полуоси и дополнительно закреплен электрозаклепками.

К корпусам приварены встык фланцы, на полированные шейки которых запрессованы сальниковые кольца и установлены ступичные подшипники. Подшипники фиксируются гайками и контргайками. Резьбовые концы фланцев имеют прямоугольные канавки для стопорной шайбы и стопорной шайбы гаек ступичных подшипников.

Оба фланца имеют шесть резьбовых отверстий для болтов крепления тормозного щита. Для предотвращения повышения давления заднего моста при его нагреве в процессе работы на левом кожухе полуоси установлен сапун, соединяющий внутреннюю полость картера с атмосферой.

Главная передача заднего моста УАЗ-452.

Главная передача заднего моста состоит из одной пары косозубых конических шестерен. Зубчатый венец шестерни выполнен за одно целое с валом, который расположен между передним двойным коническим подшипником и задним цилиндрическим роликоподшипником. Задний подшипник напрессован на конец шестерни, конец которой пронумерован в четырех местах.

В связи с этим при разборке заднего моста необходимо предварительно отсоединить половинки картера и снять дифференциал с ведомой шестерней в сборе. Затем снимите шестерню и подшипник в сборе. При сборке мостов все операции необходимо производить в обратном порядке. Несоблюдение этой процедуры неизбежно приведет к поломке заднего цилиндрического роликоподшипника.

Наружное кольцо заднего роликоподшипника устанавливается в отверстие гнезда подшипника картера полуоси. Передний двойной конический подшипник установлен на переднем конце ведущей шестерни. Внутреннее кольцо подшипника, расположенное у зубчатого венца, напрессовано на гладкую шейку шестерни. Внутреннее кольцо другого подшипника установлено на шестерне с гарантированно малым зазором, что позволяет легко снять подшипник при регулировке, а также позволяет обеспечить надежную затяжку внутренних колец.

Наружное кольцо двойного конического подшипника с двумя дорожками качения запрессовывается в переднюю часть картера до упора. Между торцом наружного кольца двойного конического подшипника и картером установлено кольцо, регулирующее правильное положение ведущей шестерни. Толщина регулировочного кольца может быть 1,28; 1,33; 1,38; 1,43; 1,48; 1,53 мм.

Снаружи это кольцо запирается крышкой, которая крепится шестью болтами со стопорными шайбами ​​к картеру. В этой крышке установлен сальник ведущей шестерни для предотвращения утечки трансмиссионного масла из картера моста.

Между торцами картера и крышкой подшипника находится пакет картонных прокладок, толщина которых выбирается в 1,3 раза больше фактического расстояния между этими торцами. Между внутренним кольцом двойного конического подшипника и фланцем крепления карданного вала на ведущей шестерне установлено маслосъемное кольцо, имеющее винтовую канавку с левой резьбой.

Детали, установленные на ведущей шестерне, затягиваются гайкой. Гайка, затянутая до отказа, стопорится шплинтом. Фланец соединяет ведущую шестерню с задним концом заднего карданного вала. К этому фланцу точечной сваркой приварен штампованный отражатель для защиты сальника от грязи и повреждений. Распорное кольцо и прокладки расположены между внутренней обоймой двойного конического подшипника и регулируют натяг этого подшипника.

Шестерня главной передачи крепится к планетарной коробке передач десятью болтами с помощью фланца с центрирующим отверстием, что обеспечивает ее надежную и правильную посадку на планетарную коробку передач. Фланец ведомой шестерни имеет десять равномерно расположенных отверстий под болты.

В каждом отверстии предусмотрена эксцентрично расположенная цилиндрическая выемка для размещения головки болта и предотвращения ее проворачивания при затягивании гайки. Болт ведомой шестерни изготовлен холодной высадкой из хромистой стали и термообработан. На резьбовую часть болта навинчивается гайка со шлицами и стопорится шплинтом.

Верхнее отверстие для подачи масла и нижнее отверстие для слива масла просверлены в горловине картера для обеспечения смазки двойного конического подшипника. Вход масла расположен напротив ведомой шестерни.

При вращении шестерни увлекаемое ею масло нагнетается в маслоподводящее отверстие, через которое оно подается в канавку на наружном кольце подшипника, а затем через отверстия, расположенные между дорожками качения этого кольца, поступает в полость между внутренними кольцами подшипника и заполняет ее, тем самым обеспечивая его нормальную работу. Масло поступает в картер через канавки в пакете прокладок и в крышке подшипника, а затем через маслосливное отверстие.

Дифференциал заднего моста УАЗ-452.

Дифференциал состоит из четырех сателлитов, двух полуосевых шестерен, коробки передач, двух упорных шайб полуосевых шестерен и двух планетарных шестерен. На осях сателлитов в их средней части предусмотрены пазы, которыми оси входят друг в друга, образуя, таким образом, разрезную крестовину. Концы осей жестко закреплены в отверстиях сателлитной коробки.

Зубья сателлитов находятся в постоянном зацеплении с обеими полуосевыми шестернями, свободно установленными в отверстиях коробки сателлитов. Шестерни полуосей соединены с полуосями посредством шлицов. Для лучшей приработки оси шестерен и сателлиты фосфатированы. С этой же целью опорные шайбы боковых шестерен покрыты тонким слоем меди.

Сателлитная коробка разъемная и состоит из двух половин, отлитых из ковкого чугуна и соединенных шпильками и гайками. От проворачивания гаек они стопорятся попарно стопорными шайбами, усики которых загнуты на грани гаек. На обеих половинах редуктора имеются канавки для поступления масла во внутреннюю полость для смазки всех трущихся поверхностей деталей дифференциала. Сателлитная коробка вращается на двух конических роликоподшипниках, установленных в картере и крышке картера.

Отверстия под валы-шестерни в обеих половинах коробки передач обрабатываются вместе. Поэтому серийный номер ставится на обеих половинах. При сборке дифференциала порядковый номер обеих половинок должен быть одинаковым.

Предварительный натяг роликоподшипников дифференциала регулируется прокладками, расположенными между торцами планетарной передачи и внутренними кольцами подшипников дифференциала. Этими же прокладками регулируется положение ведомой шестерни главной передачи, то есть величина бокового зазора, а также величина и расположение пятна контакта.

Полуоси заднего моста УАЗ-452.

Полуоси заднего моста полностью разгруженного типа, передают только крутящий момент. Один шлицевой конец полуоси соединен с полуосевой шестерней, на другом конце имеется фланец, жестко соединенный со ступицей заднего колеса шестью шпильками и гайками с пружинными шайбами. Фланец оси центрируется относительно ступицы с помощью буртика.

Техническое обслуживание заднего моста УАЗ-452.

Техническое обслуживание заднего моста автомобиля УАЗ-452 в процессе эксплуатации заключается в поддержании необходимого уровня и своевременной замене трансмиссионного масла, проверке сальников, своевременном обнаружении осевых зазоров в шестернях главной передачи, периодической очистке сапуна, подтяжке все крепления.

Уровень масла в картере моста не должен быть ниже нижней кромки маслоналивного отверстия. При замене масло сливается через маслосливное отверстие, расположенное в нижней части картера. Если масло сильно загрязнено или содержит металлические частицы, перед заливкой свежего масла следует промыть картер керосином.

Для промывки заднего моста необходимо залить в картер 1-1,5 литра керосина, поднять колеса, запустить двигатель, включить передачу и дать поработать двигателю 2-3 минуты, после чего сразу слить керосин и добавить свежее масло. При своевременном и правильном обслуживании увеличивается срок службы заднего моста.

Устройство и ремонт заднего моста УАЗ

• Устройство и ремонт заднего моста УАЗ
• Устройство заднего моста УАЗ
• Регулировка заднего моста
• Повышенный шум при движении
• Капли масла
• Как снять задний мост УАЗ

Задний мост — механизм машины, соединяющий колеса заднего моста и служащий его опорой. Ось крепится к раме машины или к ее корпусу посредством подвески.

Устройство заднего моста УАЗ

Устройство заднего моста УАЗ включает множество элементов. Основные части конструкции: дифференциал, полуоси, коробка передач.

Дифференциал по устройству может быть с одной главной передачей и с дополнительным ведущим колесом. Регуляторы колес передают крутящий момент на ступицы, они расположены на концах вала. Колесные подшипники поддерживаются корпусом регулятора.

Редукторы предназначены для обеспечения дорожного просвета, имеют вид зацепленных шестерен. 9Главная передача 0103 состоит из конического зуба, подшипникового узла, шестерни и привода с четырьмя сателлитами . Сателлиты обеспечивают плавное переключение передач.

Картер — емкость для смазки , имеет два отверстия. Смазка необходима для регулятора колеса. Задняя опора гидротрансформатора включает кожух, грязезащитный кожух, кожухи мостов. Ведомый задний редуктор расположен на валу. Редуктор закреплен в пазах вала, его концы снабжены муфтами.

Регулировка заднего моста

Детали заднего привода регулируются при поломке и замене. В этом случае особенно важен редуктор заднего моста , его проверка и регулировка.

При регулировке выполняются следующие действия: проверка осевого люфта дифференциала между коробкой передач и кольцами ( необходимый размер 3,5 — 4 мм ), после закрытия дифференциала прокладкой, крышка бачка. Подшипники встают в правильное положение.

Осматриваются подшипники шестерни заднего редуктора: закрепляются детали направляющей на ведомой шестерне, притираются хвостовики, проверяются роликовые узлы и прокладки между кольцами. Проверяется крепление главной передачи.

При проверке и отладке зубчатого венца продольный люфт недопустим. Для уменьшения натяжения между подшипниками могут быть добавлены прокладки. Все запчасти после регулировки и установки шплинтуются. Для регулировки люфта и расположения шестерни главной передачи в теплообменнике в месте стыка с крышкой установлена ​​конструкция с хорошо отрегулированными подшипниками и прокладкой. Между зубьями шестерни устанавливается расстояние от 2 до 6 мм.

Между клапаном подшипникового узла, колесом и опорой необходимо установить набор прокладок. Зазор (толщина набора) не должен превышать 1,3. Подшипниковый узел с буртиком крепится болтами. В поддон картера устанавливается дифференциал, затем сальники. Осмотрите фланец карданного вала и выходы масла. Замените все изношенные детали на новые.

Возможные причины неисправностей и их устранение

Повышенный шум при движении

Причин слышимого шума при движении или при повороте автомобиля может быть несколько. Внимательно осмотрите задний мост УАЗ, все детали устройства.

Изношены зубья шестерен главной передачи. В этом случае не рекомендуется регулировать положение деталей: может заклинить шестерня. Неисправные детали должны быть заменены. Проблема в подшипниках шестерни или вала дифференциала. В обоих случаях детали меняются.

Незакрепленное крепление ведущей шестерни с дифференциалом. Затяните крепежные болты.

Ослаблены подшипники ведущей шестерни … Затяните гайку до упора.

Плохое зацепление шестерен главной передачи … Если износа зубьев нет, отрегулируйте по контактной метке.

Отсутствие масла в картере. Пополнить необходимую сумму.

Стук при нажатии на педаль газа

При появлении скрипа и шума при прохождении поворотов или при пробуксовке осмотреть все детали дифференциала, заменить негодные на новые. Сильный стук при нажатии на педаль, управление дроссельной заслонкой, свидетельствует об износе деталей главной передачи или дифференциала, их необходимо заменить.

Если пришли в негодность шлицы полуосей — заменить полуоси.

Капли масла

Существует несколько причин утечки масла.

Изношены детали карданного вала: уплотнение или фланец … Детали меняются.

Избыток масла в картере. Проверить уровень смазки, слить излишки.

Если предохранительный клапан загрязнен, его необходимо очистить.

Деформированная прокладка и плохое крепление крышки картера … Прокладку заменить, крепление подтянуть.

Как снять задний мост УАЗ

Работы по снятию заднего моста УАЗ в ремонт производить на подъемнике, желательно вдвоем. Последовательность действий следующая:

После осмотра и ремонта агрегат собран. Крепление лестницы затягивается после установки колес.

Сборка и разборка заднего моста УАЗ

Для сборки заднего моста необходимо тщательно выполнить следующую последовательность действий:

1. Установите набор прокладок между крышкой переднего подшипника главной передачи и картером.
2. Установите крышку в сборе с буртиком и затяните болтами.
3. Наденьте фланец и шайбу, затяните гайку до совпадения ее отверстий с прорезями хвостовика шестерни, после чего ее необходимо зашплинтовать.
4. Установите дифференциал со всеми его частями в картер моста, между корпусом и крышкой необходима прокладка. Крышка должна находиться в таком положении, чтобы пружинные подушки находились в верхнем положении относительно оси.
5. Затяните крепления.
6. Поверните шестерню, чтобы увидеть, застряла ли она в уже собранной оси.

Регулировки и осмотры должны проводиться регулярно, не приводя к ремонту. Проверьте уплотнения, уровень масла, чистоту клапанов, надежность крепления всех деталей.

Своевременно устранять люфты шестерен. Исправное состояние вашего автомобиля – ваша безопасность.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Об УАЗе

Устройство данного узла

Советский внедорожник УАЗ 469, выпускаемый Ульяновским автомобильным заводом, в своем роде уникален. Схема заднего моста машины представлена ​​на рис. 1. В конструкцию входят следующие основные узлы и агрегаты:

• 1 — защитное перекрытие;
• 2 — роликовый подшипник дифференциального устройства;
• 3, 8 — автопрокладки исправительные;
• 4 — хвостовая часть опоры ведущей шестерни;
• 5 — кольцо корректирующее;
• 6 — держатель для перегонки масла;
• 7 — гайка;
• 9 — передняя шестерня заднего моста;
• 10 — опора головного подшипника;
• 11 — шайба упорная гидравлическая полуоси шестерни;
• 12 — элемент шестерни.

Устройство и устранение поломок заднего моста

Задний мост — опора, внутри него главная передача полуоси, дифференциал. Может быть двух категорий: с одинарной главной передачей или с дополнительным ведущим колесом. Колесные регуляторы, создающие крутящий момент и передающие его на ступицы проводящих колес, расположены на концах балки.

Колесные роликоподшипники поддерживаются корпусами регулятора. Колесные редукторы обеспечивают огромный дорожный просвет и представляют собой шестерни с внутренним зацеплением. Главная передача коническая, со спиральным зубом, подшипниковым узлом, имеющим главную шестерню и коническую передачу с 4 сателлитами. Сателлит представляет собой зубчатое колесо, которое компактно, просто, редко выходит из строя, способствует быстрому, легкому переключению передач.

Картер имеет сливное и заливное отверстия и содержит определенное количество масла для смазки гидрорегулятора колеса.

Задняя опора гидротрансформатора разъединена и состоит из таких элементов, как крышка, защита от грязи, запрессованные кожухи полуосей. Его габариты уменьшены, передаточное число увеличено до 2,77.

Редуктор ведомого заднего моста установлен на валу. Он устанавливается в роликовый подшипник и втулку, затягивается гайкой и фиксируется в канавке вала. На концах валов редуктора имеются подвижные муфты, помогающие при необходимости сгруппировать, отделить валы от ступиц колес.

При отключенных муфтах УАЗ 469 становится заднеприводным. Это полезно на дорогах с хорошим покрытием. При движении по бездорожью отключение нецелесообразно. Отключение и подключение ступиц возможно с начала работы быстродействующей муфты или кулачка ступицы. При этом не требуется лезть под днище автомобиля.

Особенности демонтажа узла

При снятии заднего моста необходимо отвернуть гайку хвостового устройства, выбросить шайбу, ответный фланец, крышку переднего роликового редуктора в сборе, выпрессовать редуктор в сборе с подшипниками из заднего маслоохладителя из машины.

Эта схема отлично подходит для разбора дифференциального устройства. Следующим шагом нужно открутить шлицы, соединяющие ведомую шестерню с коробкой сателлитов, сбросить ее. Разделите обе части коробки, вытащите шестерни, тяги планетарных колес, опорные гайки. При оценке разборки обратите внимание на целостность зубьев шестерни. Если они повреждены, деталь подлежит замене. Для снятия роликов, наружного и внутреннего колец требуются специальные инструменты. Внимательно изучите и поймите последовательность разборки, чтобы точно выполнить все действия в порядке, обратном сборке.

При осмотре маслосъемного кольца проверьте наличие неровностей поверхности. Если это так, обработайте до толщины 5 мм. То же — с карданным фланцем. Высота шлифования до 53 мм. Промойте защитные поверхности. Продуйте маслопроводы. Детали конструкции привода, полуоси, при наличии потертостей, сильном износе заменить.

Нюансы установки и регулировки

Сборка (схема) дифференциальной конструкции привода осуществляется следующим образом.

1. Подключение обеих коробок сателлитов в зависимости от серийного номера кузова.
2. В левую сателлитную коробку вставляется крестовина.
3. Поместите шестерню в левый ящик.
4. Смажьте узлы дифференциала (ведущие шестерни, сателлиты, оси, упорные шайбы) трансмиссионным маслом.
5. Зафиксируйте шейки зубчатых колец полуосей опорными шайбами.
6. Сателлиты должны быть закреплены на оси отсоединяемой крестовины.
7. Проделайте те же действия с правым ящиком.
8. Затяните детали коробки, введите ведомое колесо базовой передачи.

Мастер перебирает узел

Проворачивают шестерни полуосей навесного дифференциала за шлицы с усилием не более 59 Н.
Регулировку элементов конструкции привода проводят при их замене .

1. Закрепите внутренние кольца подшипниковых узлов дифференциала на шейках, осевой зазор между коробкой и кольцами должен приближаться к 3,5-4,0 мм.
2. Установленный модульный дифференциал закрыт автопрокладкой, крышкой бачка. Вверните подшипники, чтобы установить правильное положение. Закрепите крышку теплообменника.

Установка и регулировка шаровых опор заднего преобразователя токопроводящей шестерни.

1. Крепление направляющих к главной передаче.
2. Притирка хвостовой части с направляющим элементом.
3. Расположение проставки и проставок роликового узла между внутренними кольцами.
4. Основное крепление регулировочного кольца главной передачи.

Все промежуточные действия, пробивка показаны схемой на рис. 2. Эта схема наиболее подробно описывает все нюансы.

1. При регулировке зубчатого колеса головки в сборе не должно быть продольного люфта, усилие покажет пружинный динамометр. Показатели для новых деталей составляют 15-30 Н, для изношенных деталей — 20-35 Н. Для снижения напряжения при установке подшипников могут быть добавлены проставки. Увеличить — убрать.
2. Исправление подошло к концу, фиксируем все детали на свои места, скрепляем качественными шплинтами.

Регулировка люфта и расположения шестерни центральной передачи осуществляется следующим образом.

1. Потенциал установлен в теплообменнике с хорошо отрегулированными подшипниками качения в сборе, прокладкой их отделения от крышки, усиленной болтом.
2. Расстояние между обоими зубьями установлено: 0,2-0,6 мм. Люфт регулируется с учетом количества сальников ведомой шестерни: при уменьшении их количества необходимо увеличение зазора, и наоборот. При перестановке прокладок натяжение потенциальных элементов не будет нарушено только при неизменном количестве прокладок.
3. Схема зацепления зубчатых колес по пятну контакта представлена ​​на рис. 3.

УАЗ-31512, УАЗ-3741, УАЗ-3303, УАЗ-2206, УАЗ-3909 общие сведения (УАЗ с 1985 г.в.)

Снятие коробки передач автомобилей семейства УАЗ-3741

Снятие производить в следующем заказ:
1. Слить масло из коробки передач и раздаточной коробки.
2. Снимите вилку выключения сцепления.
3. Снимите крышку подшипника выключения сцепления и отсоедините ее от шланга смазки подшипника.
4. Отсоедините тяги переключения от механизма переключения и раздаточной коробки.
5. Подоприте двигатель снизу домкратом или другим приспособлением.
6. Открутите и разберите задние опоры двигателя.
7. Отсоедините фланцы карданного вала.
8. Отсоедините трос стояночного тормоза.
9. Отсоедините гибкий вал спидометра.
10. Снимите четыре гайки, крепящие коробку передач к картеру сцепления.
11. Потяните машину назад, пока не выйдет первичный вал и картер сцепления.
12. Опустите машину.

Установите блок на автомобиль в обратном порядке.

Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки
1. Установите машину вертикально на барабан стояночного тормоза.
2. Включите прямую передачу в раздаточной части.
3. Снимите три шпильки и два болта, крепящие коробку передач к раздаточной коробке.
4. Подняв коробку передач, отсоедините ее от раздаточной коробки.
5. После снятия коробки передач на раздаточной коробке остается прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.

УАЗ Буханка: технические характеристики и ТТХ различаются в зависимости от выбранной модификации (409, 452, 452 А, 452 Д). Автомобиль выпускается Ульяновским заводом с 1965 года.

Передний и задний мост

Задний мост автомобиля УАЗ-452А включает в себя такие элементы, как:

• предохранительный клапан;
• подшипник дифференциала;
• прокладок;
• регулировочное кольцо;
• задний подшипник ведущей шестерни;
• упорная шайба и шестерня;
Кольцо для перегонки масла
• .

Шестерня расположена на двух опорных рамах в виде радиально-упорного роликоподшипника. Ведомая шестерня крепится к фланцу коробки с помощью четырех сателлитов. Дифференциал расположен в картере и на крышке моста.

Для ТО необходимо залить 1-1,5 литра масла в задний мост, поднять домкратом весь механизм и запустить силовой агрегат для подогрева маслянистой жидкости. Детали рекомендуется промывать керосином.

Передний мост УАЗ-452 бортовой включает картер, который снабжен защитными кожухами и полуосевыми устройствами. На корпусах установлены предохранительные клапаны, регулирующие уровень давления масла в системе. По краям корпуса установлены шкворневые узлы с шарикоподшипниками. Особенностью конструкции этой оси является соединение ступицы колесного механизма с полуосью. Для этого здесь установлена ​​муфта, обеспечивающая передачу крутящего момента от дифференциалов к колесам.

Также в конструкцию данного моста входит главная передача и дифференциал, который состоит из ведущей шестерни и сателлитов.

При работе на передний ведущий мост приходится нагрузка 675 кг, на задний — 400 кг.

Раздаточная коробка и коробка передач

Распределительное устройство УАЗ-452Д состоит из карданных валов ведущих мостов и промежуточных валов. В него также входят шестерни, расположенные в картере, корпус которого выполнен из чугуна. Все эти детали соединены с крышкой картера.

Использовать раздатку нужно так:

1. Подключить передний ведущий мост. Это необходимо для включения передач.
2. Запустить силовой агрегат.

Весь механизм расположен на двух шарикоподшипниках, что предохраняет раздаточную коробку от произвольного перемещения. Масло следует заливать в трамблер в количестве не более 2 литров.

УАЗ-452 — устройство трансмиссии включает в себя следующие механизмы:

1. Коробка передач пятиступенчатая УАЗ с шестернями привода промежуточного вала.
2. Картер, контргайка, промежуточный вал.
3. Защитная крышка и кожух.
4. Сцепление, используемое для отключения сцепки.
5. Роликовый подшипник ведомого вала.
6. Муфта синхронизатора.
7. Крепеж.
8. Рычаг управления, необходимый для переключения передач.
9. Ось заднего хода.
10. Осевой стопорно-регулировочный винт.
11. Распорная втулка.

Практически все внедорожники ульяновского производства оснащены раздаточной коробкой. УАЗ («буханка») не исключение. Несмотря на неприглядный вид, этот автомобиль способен на многое. Это любимая машина охотников, рыбаков и любителей туризма. Распределительная коробка для УАЗ («буханка»), устройство которой мы рассмотрим в этой статье, необходима для распределения крутящего момента на все мосты и приводные механизмы. В сегодняшней статье мы поговорим об этом.

Распределительное устройство УАЗ-452

Автомобили УАЗ-452 состоят из карданных валов ведущих мостов, промежуточных мостов и пяти шестерен. Все эти агрегаты расположены в чугунном картере. Его разъем расположен перпендикулярно осям валов. Большая часть деталей связана с крышкой картера. При сборке/разборке коробки их хорошо видно. Их удобно снимать или устанавливать.

Этот узел устроен так, что шестерни включаются в работу только при подключении переднего ведущего моста. Если задействована только ось, весь крутящий момент, снимаемый с ведущего вала коробки передач, будет передаваться на задний карданный вал. В качестве приводного вала используется конец вторичной шестерни коробки передач.

Вал привода заднего моста

Из чего состоит раздаточная коробка на УАЗ, какие особенности? Этот вал поддерживается двумя шарикоподшипниками. Для защиты элемента от осевого перемещения он поддерживается задним подшипником с упорной шайбой и крышкой. К передней части вала прикреплена шестерня. Его внутренняя корона имеет прорези. Функция этой шестерни — привод переднего ведущего моста. Внутренние шлицы необходимы для зацепления прямого привода в раздаточной коробке.

На шлицах между подшипниками также установлена ​​винтовая шестерня. Он служит приводом спидометра. Задняя часть вала соединена с карданным шарниром через фланец с гайкой с коническим выступом. Если затянуть эту гайку, ее конический выступ загнется в одну из канавок, которые навинчены и застряли.

Промежуточный вал

Этот элемент также удерживается в коробке двумя подшипниками. В качестве лицевого используется валик. Он радиального типа. Обойма, содержащая ролики, запрессована в корпус. Он скрыт заглушкой. Внутреннее кольцо установлено непосредственно на валу. Второй подшипник (задний) удерживается на промежуточном валу гайкой. Элемент снабжен упорным кольцом, служащим для его фиксации, а также для фиксации вала в корпусе. Внешняя часть подшипника снабжена крышкой. Промежуточный вал представляет собой единое целое с понижающей передачей. На нем также есть шлицы для установки шестерни. Он позволяет включить задний ведущий мост.

Распределитель УАЗ («буханка») — Устройство приводного вала переднего моста

Данная коробка передач также оснащена этим валом. Он установлен в механизме на двух опорах. Последние представляют собой шарикоподшипники. Для фиксации вала в осевом направлении к нему крепится задний подшипник. Он устанавливается так же, как и на промежуточном валу.

Передняя опора не закреплена в корпусе коробки. Элемент зажимается на валу с помощью фланца карданного вала. Элемент привода переднего моста представляет собой цельную деталь вместе с шестерней. Передняя часть имеет прорези. Они используются для соединения вала с фланцем на карданном валу.

Шестерни

Из каких еще элементов состоит раздаточный материал? УАЗ («буханка»), раздаточное устройство которого описано в статье, оснащен шестернями с прямым зубом. Ведущий имеет возможность перемещения по шлицам на вторичном валу коробки передач. Эта шестерня имеет два обода. Одним из них являются шлицы эвольвентного типа. Служат для подключения прямой передачи через внутренний обод приводного вала заднего ведущего моста. Когда водитель включает передачу, эта шестерня входит в зацепление с шестерней на промежуточном валу.

Что еще особенного в этом раздаточном материале? УАЗ, раздаточное устройство которого мы сейчас рассматриваем, оснащен редуктором для включения переднего моста автомобиля. Он посажен таким образом, что может двигаться по шлицам, расположенным на промежуточном валу. Когда передний мост отключен, шестерня с валом выходит из зацепления. При этом он входит в зацепление с приводным валом заднего моста. Эта функция значительно облегчает переключение передач и способствует лучшему смазыванию. Когда промежуточный вал вращается, шестерня разбрызгивает масло на все компоненты.

Картер раздаточной коробки УАЗ

Картер, а также его крышка соединяются с коробкой шпильками и гайками. Отверстия для подключения расположены по всему периметру. Их точность и совместимость обеспечивается двумя трубчатыми штифтами. Обработайте картер и его крышку совместно. Эти детали нельзя поменять на другие от других картеров. Передняя часть имеет прецизионно обработанную поверхность и фланец для крепления раздаточной коробки к коробке передач.

Картер имеет верхнее отверстие. В него запрессовкой устанавливается стойкое стекло. Последний упирается во внешнюю часть двухрядного радиально-упорного подшипника, который крепится к приводному валу. В верхней части картера имеется люк. Он закрывается крышкой.

Люк предназначен для установки коробки отбора мощности. На наклонной поверхности картера сверху имеется отверстие для установки рычагов управления, а также тяг системы управления раздаточной коробкой. Люк для заливки и слива смазки закрыт коническими резьбовыми пробками.

Устройство механизма переключения

Итак, мы рассмотрели, как устроена раздаточная коробка УАЗ. Устройство дозатора практически ничем не отличается от коробок на других автомобилях. Теперь давайте посмотрим, что представляет собой механизм переключения.

Таким образом, коммутационная система состоит из нескольких основных блоков. Это штоки вилки переключения, которые фиксируются в крышке картера стопорной пластиной. Устройство также имеет вилки для включения переднего ведущего моста и тех шестерен, которые могут перемещаться по тягам. В корпусах вилок есть специальные гнезда. Здесь устанавливаются пружины и стопорные шарики.

В процессе движения по штанге каждая из вилок фиксируется на ней специальным замком. На нижних частях имеются специальные выступы, которые входят в пазы шестерен. Верхние части имеют прямоугольные углубления. С их помощью вилка соединяется с рычагами выбора передач. Что еще особенного в раздатке? УАЗ («буханка»), коробка передач которого мы рассматриваем, выполнена так, что рычаги переключения передач расположены в отдельных кожухах. Детали расположены на наклонном люке картера и крепятся к штоку штифтами.

Передние концы штока снабжены штифтами, с помощью которых они соединяются со стержнями. Отверстия штока уплотнены в передней части крышки. Сзади они закрыты сферическими заглушками. Между стержнями находится небольшой шарик. Он служит замком. Механизм не позволяет водителю включиться, пока не будет подключен передний ведущий мост. Таким образом, сделана раздаточная коробка для УАЗ («буханка»). Его устройство не сложное. Механизм достаточно надежен и ремонтопригоден, если верить отзывам автовладельцев.

Управление распределителем

Работой можно управлять с помощью рычагов. Эти рычаги в кабине расположены справа от водителя. Их двое. Верхний используется для включения и отключения переднего ведущего моста. Этот рычаг работает только в двух положениях. Верхний включает мост, а нижний выключает.

Нижний нужен для того, чтобы переключать передачи. Его можно установить в три положения — водитель выбирает прямое, нейтральное (среднее положение) и низкое. Вот как включается раздатка. УАЗ («буханка»), устройство коробки которого мы рассмотрели, имеет еще одну особенность. Следует отметить, что передний мост предназначен только для использования автомобиля в сложных условиях. Это может быть грязь, песок, снег или любая другая ситуация.

Эксплуатационные проблемы

У водителей-новичков могут возникнуть трудности с автомобилем УАЗ («буханка»). Проблемы при включении переднего моста связаны с тем, что многие просто не знают, как на самом деле работает этот механизм. На время преодоления сложных участков необходимо включать ступицы колес. После поворота их в положение полного привода передний мост включится только после того, как колесо сделает 1,5 оборота без пробуксовки.

Техническое обслуживание и ремонт

Вот что такое УАЗ-раздатка («буханка»). Устройство, ремонт его несложный, а в обслуживании он неприхотлив, о чем свидетельствуют отзывы владельцев. Рекомендуется регулярно проверять уровень масла и осматривать каждое крепление. Также необходимо смазать оси рычагов и отрегулировать передние тяги. В этом поле больше нет настроек.

Очень популярная у любителей бездорожья раздаточная коробка автомобиля УАЗ-452. Отзывы о ней только положительные. Его чрезвычайно легко ремонтировать и обслуживать, а запчасти можно приобрести уже сейчас.

УАЗ Буханка – автомобиль с максимальной проходимостью. Некоторые автолюбители ласково называют транспорт «Таблетка». Автомобиль также носит официальное название – УАЗ 452. Автомобиль имеет колесную формулу 4х4, две оси, полный привод, предназначен как для грузовых, так и для пассажирских поездов. Модель УАЗ впервые была выпущена в Ульяновске на машиностроительном заводе в 1957 году. Автомобиль имеет два типа:

1. Кузов УАЗ. Его еще называют «вагоном».
2. УАЗ 452 бортовой. Его также называют «головастиком».

Кузов автомобиля имеет одностворчатые двери. Задняя дверь автомобиля УАЗ 452 состоит из двух створок. Естественно, расположение дверей может отличаться в зависимости от модели УАЗа (например, УАЗ 452а — горизонтальная версия).

1. Автомобиль универсальный.
2. УАЗ Буханка обладает хорошей проходимостью.
3. В транспортном средстве одновременно могут разместиться водитель, 10 пассажиров, тонна груза. Это говорит о крайне выигрышной вместительности салона автомобиля.
4. Кабина водителя отделена от салона стеклом. Но не исключен и вагонный вариант УАЗа, если транспортная модель более современная и новая.
5. Возможна установка стола с нагревательным элементом в салоне.
6. Салон можно трансформировать. Например, прорезать люк (пример — Буханка 3962).
7. Идеальный автомобиль для рыбалки, охоты, отдыха на природе.

История «Буханки»: описание важных этапов

В 1955 году на Ульяновском машиностроительном заводе началось только проектирование УАЗа. Рассчитывалось создать автомобиль грузоподъемностью 800 кг. В качестве шасси использовался ГАЗ-69. Проблемы возникли в дизайне. ГАЗ-69шасси оказалось коротковатым, разместить на нем почти тонну груза было просто нереально. Требовалась схема кузова автомобиля. Разработчики спроектировали УАЗУ двух типов:

• грузовой автомобиль с кузовом из дерева;
Фургон
• полностью металлический.

На верхнюю часть автомобиля УАЗ 452 Буханка изготовлено несколько поперечных ребер жесткости. Автомобиль ассоциировался с буханкой хлеба. Транспортное средство сразу же нашло себе простое название — «Буханка». В 1958 машина была одобрена, и началось серийное производство.

Первые автомобили этой комплектации имели другой номер — 450. Они были оснащены двигателем от ГАЗ-69, имели коробку передач, состоящую из трех ступеней. Была и раздаточная коробка. Он состоял из 2-х этапов. Так был выпущен первый в Советском Союзе новый транспорт, в котором кабина водителя располагалась прямо над двигателем. Первая «Буханка» имела полный привод.

В 1961 году новая модель УАЗа начала совершенствоваться. Появилась следующая его модификация – УАЗ-451. Автомобиль имел задний привод. Еще одним отличием стало наличие на фургоне боковой двери. 1965 произошли серьезные изменения в конструкции этого автомобиля. Во-первых, изменился двигатель УАЗа. На смену ему пришел ГАЗ-21. Коробка передач была усовершенствована и приобрела 4 передачи. Передняя часть автомобиля также была модернизирована. Автомобиль получил новое название — УАЗ-452Д. Он считался бортовым грузовиком.

Появился фургон скорой помощи. Его название звучало как УАЗ-452 А. Следует отметить, что обычный фургон «Буханки» быстро получил номер УАЗ-452. К тому времени разработчики спроектировали новую машину. Сегодня информация официально подтверждена и указывает, что это был микроавтобус с индексом УАЗ-452В.

Заднеприводная версия УАЗ так же доработана. Его индекс не претерпел никаких изменений, к нему добавилась только буква «М». Разработчики увеличили грузоподъемность УАЗов до тонны (например, УАЗ 452в). 1966 год ознаменовался присвоением автомобилю индекса УАЗ-452Д. «Буханка» была доставлена ​​на выставку в Москву, где получила золотую медаль. В том же году Ульяновский машиностроительный завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Развитие завода шло очень активно, и в 1974 году завод выпустил миллионный УАЗ. В 1976 году машиностроительный завод вновь получил орден Красного Знамени (в частности, была отмечена модель УАЗ 452в). Нововведений в конструкции автомобиля не замечали до 1985 года. Только тогда стали меняться автомобильные индексы машиностроительного завода.

Характеристики автомобиля УАЗ: технические характеристики, схема и параметры

Технические характеристики автомобиля УАЗ-452:

1. Вес перевозимого груза 700 кг.
2. Масса перевозимого груза в грузовом отсеке составляет от 400 кг до 1 тонны.
3. В автомобиле есть места для пассажиров. Их количество колеблется от 2 до 10.
4. Вес прицепа может быть 1500 кг (с тормозами) и 750 кг (без тормозов).
5. Автомобиль может развивать скорость до 130 км в час, что подтверждает тест-драйв УАЗа.
6. Автомобиль может преодолевать брод глубиной 0,5 м.
7. Двигатель — ЮМЗ-4213.
8. Автомобиль может подниматься до 30°.
9. Расход бензина 13-18 литров на 100 км.
10. Машина имеет 4 цилиндра.
11. Объем рабочего УАЗ 452 2,89 литра.

Модификации «Планшет» и их отличительные признаки

Модификации автомобиля различаются буквенными обозначениями. УАЗ-452 — основной тип автомобиля, закрепленный за фургоном. В то время она приобрела огромную популярность и востребованность среди населения Российской Федерации.

УАЗ-452А — медицинский автомобиль. В народе его называют «Таблетка». Иначе автомобиль называют «УАЗ-няня». Автомобиль имеет 4 носилки и может вместить 6 пострадавших и одного сопровождающего медицинского работника.

УАЗ-452А не предусматривает комфортных условий. Но это только единственная модель УАЗа, которая могла добираться до дальних деревень и оказывать медицинскую помощь. УАЗ-452А имеет классический старый вариант подвески. В былые времена автомобиль такой модификации, как всеми любимый и почитаемый УАЗ-452А, можно было встретить на советских дорогах довольно часто. Это тот вариант, который можно было приобрести по доступной цене.

УАЗ-452АС относится к автомобилям скорой помощи. Рассматриваемая модель автомобиля выполнена в направлении северного варианта. УАЗ-452АЕ — это шасси. Он предназначен для установки различного типа оборудования. УАЗ-452В — микроавтобус. В автобусе 10 мест для пассажиров. Вагонная компоновка присутствует у УАЗ-452 В.
УАЗ-452Д — грузовой транспорт. Кабина УАЗ имеет 2 места. Корпус сделан из дерева. УАЗ-452Г — автомобиль санитарно-бытового назначения. Имеет большую емкость.

УАЗ-452К — автомобиль автобусного типа. Он состоял из трех осей 6×4. Следует подчеркнуть, что автомобиль УАЗ-452К рассчитан на 16 мест. Производится по экспериментальным технологиям. Год выпуска рассматриваемой модели УАЗ-452К – 1973. Но конструкция автомобиля оказалась сложной, увеличился расход бензина, увеличилась масса автомобиля. УАЗ-452К в серийное производство не пошел. УАЗ-452П — седельный тягач.

кузов и подвеска. Поднимаем УАЗ «буханку» для повышения проходимости Способы подъема подвески

Все владельцы УАЗ Патриот знают, что их автомобиль способен успешно передвигаться по любой поверхности, кроме воды, пожалуй. Но иногда при движении по пересеченной местности многим не хватает штатного дорожного просвета автомобиля (21 см) для преодоления препятствий. И все же многие задумываются об увеличении клиренса по той причине, что машина сильно проседает при полной или частичной загрузке, теряя несколько очень необходимых сантиметров между землей и кузовом автомобиля.

У этой процедуры даже есть название — «лифт» подвески. В этой статье пойдет речь о том, как можно провести такую ​​процедуру: с помощью специального лифт-комплекта для УАЗ Патриот, другими способами. Примечательно, что именно на автомобиле УАЗ Патриот можно сделать лифт не только подвески, но и кузова (бодилифт), но о кузове речь пойдет в другой статье.

Зачем поднимать подвеску?

Увеличение высоты подвески, в первую очередь, способствует повышению проходимости автомобиля, за счет увеличения свеса и углов крена. Над землей также возвышаются основные узлы автомобиля – коробка передач и двигатель. Кроме того, открывается возможность установки колес большего диаметра, чем стандартные. Правда, для этого придется немного доработать арки.

Ну а кому-то просто хочется больше комфорта при езде по традиционным «русским» дорогам, чему мешают штатные рессоры, рессоры и маленькие колеса.

Еще одной причиной для поднятия подвески Патриота будет тот факт, что заводские пружины плохо переносят нагрузку автомобиля (от 500 кг), начинают сильно гнуться, могут даже сломаться. Фактически на УАЗ Патриот лифт подвески сводится к поднятию рамы относительно мостов со всеми элементами их крепления. Однако передняя ось отличается от задней по способам крепления (а значит, и по способам подъема): в первом случае это рессоры, во втором — рессоры.

Способы увеличения дорожного просвета

Итак, всего существует несколько способов тюнинга подвески УАЗ Патриот:

1. С помощью проставок, которые устанавливаются под рессоры или рессоры, тем самым приподнимая автомобиль.
2. Путем замены стандартных элементов подвески на увеличенные и усиленные. В этом варианте отпадает необходимость в прокладках.
3. Установка пневмоподвески вместо штатной. Это достаточно кропотливая работа, к тому же и дорогостоящая. Конечно, плавность хода автомобиля с пневмоподвеской выше, чем с другими вариантами. Однако если вы часто ездите по пересеченной местности, пневморессоры долго не протянут, так как в них будет постоянно лететь песок, грязь и мелкие камни.

Таким образом, оптимальным вариантом из всех является установка увеличенных и усиленных упругих элементов подвески, так как установка проставок не решает проблем с прочностью штатных упругих элементов. А если учесть тот факт, что УАЗ Патриот приподнят в том числе и для большей максимальной грузоподъемности, то вероятность их поломки возрастает в несколько раз.

Распорки используются главным образом из-за их экономической целесообразности. Перед их установкой желательно знать о следующих моментах:

• использовать проставки нужно только из качественных материалов, которые не «усаживаются». Например, из полиуретана;
• высота распорки не должна превышать 3 см;
• прокладку необходимо ставить между пружиной и корпусом, а не между витками пружины!

Трудности с лифтом передней подвески

Несмотря на то, что на заднюю подвеску в дальних поездках и лесных вылазках приходится значительная нагрузка (полный багажник, люди), передняя подвеска также испытывает самые высокие нагрузки. Необходимо помнить, что на переднюю ось приходится большая часть веса двигателя, а в некоторых случаях еще и дополнительные килограммы от установленной лебедки, силовой бампер – более 100 кг.

Правильному подъему подвески УАЗ Патриот будет способствовать установка усиленных рессор, увеличенных по высоте. Для этого подходят пружины «KYBRD 5081» или «Точ Даг», оба варианта дают прибавку в дорожном просвете +50 мм. Можно подобрать и другие пружины, главное, чтобы толщина прутка была не менее 16 мм. Также нет смысла ставить слишком высокие пружины, так как увеличивается нагрузка на мост. От «газели» желательно установить более мощные отбойники.

Теперь также необходимо заменить штатные амортизаторы, длина которых не соответствует высоте новых пружин. Подойдут модели высотой 34,5 -57 см, например, Tokico. Ну и еще придется заменить тормозные шланги на более длинные. Кроме того, при подъеме более 5 см придется восстанавливать «касторку», каждое увеличение высоты на 1 см сбивает ее на -0,64°. Неправильный угол кастора отрицательно влияет на управляемость. Тем более нет смысла менять кастор в ШОПК (поворотный кулак), так как это не решает проблем, связанных с поворотом моста.

Переворачивать мост необходимо, т.к. подшипник хвостовика при больших значениях подъемной силы получает масляное голодание. Повернуть мост можно с помощью настроенных «палочек» или гнутых заводских. А также за счет использования «дропбоксов», колесиков, сайлентблоков со смещенным центром. Здесь следует отметить, что выпадающие ящики, колесики для Патриота никогда не производились серийно.

Кроме того, одной из основных проблем при большом подъеме подвески является биение кардана, возникающее из-за непараллельности осей хвостовика. Здесь может понадобиться удлинение переднего и заднего карданов, с таким расчетом: при подъеме +80 мм нужна проставка толщиной 15–25 мм вперед и 15 мм назад. И еще, так называемая тяга Панара начинает работать на скручивание, решается покупкой готового комплекта для удлинения этой тяги.

Лифт задней подвески — особенности

Отдельного внимания заслуживает лифт задней подвески на УАЗ Патриот. На практике простая замена штатных трехлистовых рессор на четырехлистовые, установка проставок — не дают должного эффекта. На кочках, лежачих полицейских будут заметны пробои подвески, разного рода неадекватные вибрации задней части. А через некоторое время снова придется лезть под машину, потому что четырехлистовые рессоры просядут, выровняв весь лифт.

Если учесть тот факт, что на многих владельцах УАЗ Патриот за запасным полноразмерным колесом ставят «калитку» + силовой бампер, то тем более необходимо устанавливать усиленные рессоры, увеличенные по высоте и с более высоким максимальная загрузка. Лучше выбирать из проверенных фирм: Tough Dog, Ironman, РИФ. Опытные путешественники рекомендуют пружины марки РИФ, отмечая их высокую надежность не меньше, чем у первых двух марок. Но при этом стоимость пружин марки РИФ в 2 раза меньше.

Оптимальным вариантом будет использование усиленных пружин РИФ с подъемом +50 мм и дополнительной нагрузкой 150–300 кг. Вес этих рессор даже больше, чем у четырехлистовых рессор от УАЗ Патриот Пикап, поэтому для их установки нужно быть готовым к серьезным физическим нагрузкам, если конечно вы все делаете сами. Так как пружины имеют большой начальный изгиб (без нагрузки), при их установке нужно будет освободить всю ось, при этом обязательно следить за тормозными шлангами и трубками, чтобы не повредить их.

Крепление стабилизатора увеличенное

К рессорам дополнительно необходимо приобрести: комплект полиуретановых втулок, серьги, стремянки удлиненные. Перед монтажом втулок их лучше всего смазать мылом или жиром. После подъема кость заднего стабилизатора может не совпадать с ушком стабилизатора, его длину необходимо увеличить на те же 50 мм. Ну а если еще поставить амортизаторы с давлением газа и усилием +30%, например, «сток-авто», то о пробоях подвески и посторонних звуках в салоне можно забыть.

лифт-комплект

Если не хотите заморачиваться с подбором запчастей отдельно, можно приобрести комплект для лифта подвески на УАЗ Патриот, например, в РИФ. Такой комплект способствует быстрой установке всех элементов без особых сложностей, так как все детали со 100% вероятностью встанут на свои места без доработок. Стоит отметить, что стоит это «удовольствие» недешево – стоимость таких комплектов может достигать 50 000 рублей.

Итак, что входит в комплект лифта подвески УАЗ Патриот:

• пружины задние;
• лестницы;
• передние пружины, увеличенные по высоте;
• втулки рессор;
• задние, передние амортизаторы с повышенным усилием;
• весенние серьги.

разница в лице

Поначалу, после лифта, вы можете не узнать свой Патриот, настолько он будет выглядеть «по-другому». Например, рычаги и полуоси могут выглядывать из-под переднего бампера. Да и сбоку машина будет смотреться иначе, возможно, старые колеса теперь покажутся слишком маленькими. Зато теперь можно будет преодолевать препятствия на ходу, не опасаясь повредить какие-либо элементы подвески или кузова.

Рано или поздно многие любители и владельцы автомобилей УАЗ задаются вопросом о лифте подвески своими руками? Все это также можно сделать в сервисах, где занимаются разного рода доработкой джипов, но при этом нужно будет заплатить не малую сумму денег.

В этой статье вы узнаете как сделать лифт подвески в таких автомобилях как УАЗ Хантер, УАЗ 469 и УАЗ Патриот, объединяет все эти три автомобиля то, что конструкция подвески мало чем отличается.

Снаружи дорожные автомобили УАЗ в первую очередь предназначены для движения по пересеченной местности и по лесу. При заводской настройке подвески УАЗ имеет высоту 21 сантиметр, что немало. Как показывает реальный опыт, этого не всегда достаточно. Именно поэтому владельцы внедорожников УАЗ делают лифт подвески.
У лифта подвески в автомобиле УАЗ, как и у любой доработки, есть свои плюсы и минусы.
Начнем с плюсов:

• Увеличивает проходимость автомобиля. Потому что все поднимается наверх, а колеса помимо мостов остаются на месте.
• Кузов и все его части позже соприкасаются с землей, либо с малозаметными пнями, которые часто торчат в лесу у дорог.
• Возможность установки колес большего диаметра, что конечно улучшит проходимость автомобиля.

Все-таки есть минусы с лифтом подвески:

• Углы кардана увеличиваются, это явление приводит к тому, что кардан будет работать на обрыв, и приведет к тому, что он максимально сломается неподходящий момент.

Существует несколько типов подъемника подвески.

1 Установка более длинной серьги и пружины, конечно если это предусмотрено конструкцией автомобиля. Сюда же входят всевозможные про-тарифы, которые очень популярны среди автовладельцев УАЗ.

Важно помнить, что со всеми этими манипуляциями с подвеской нужно не переусердствовать, ведь эти доработки могут плохо сказаться на подвеске и управляемости автомобиля.

2 Лифт подвески УАЗ с установкой проставки.
Без изменения конфигурации подвески установка коэффициентов между осью и рессорой не существенна, но все же можно сделать небольшой лифт. Перед тем, как сделать ставку, следует хорошо продумать, как она будет закреплена, и при этом учитывать длину стремянок, чтобы их хватило.

3 Часто бывает например установка пружин под пружины. В первую очередь на УАЗ устанавливаются пружины, чтобы подвеска наконец-то заработала и приобрела свою мягкость. Отзывов об этом методе много, а вывод такой немного предательский.

Не забывайте, что вам понадобится все, потому что те, что у вас есть сейчас, будут иметь отскок раньше, и не дадут большого хода подвески.

Конечно, есть и готовые решения по подъему подвески от именитых фирм, где все сразу входит в комплект. Но все же не каждый может себе позволить такой способ доработки автомобиля.

Приступая к доработке своего автомобиля, стоит отметить, что с увеличением высоты будет смещаться центр масс, а именно при прохождении поворотов на таком автомобиле будут увеличиваться наклоны кузова, управлять им опаснее, но при этом повысится проходимость и повысится риск опрокидывания.

Во избежание опрокидывания рекомендуется использовать прокладки, расширяющие колею.
Для решения проблемы с карданом потребуется:

• Установить длинноходный кардан. Его можно подобрать от других марок автомобилей.
• Установите прокладку между карданом и фланцем.
• Выдвиньте карданный вал. Далее балансировка.

Часто использую такое инженерное решение, как установка двойных крестовин. Универсальные шарниры будут работать правильно только тогда, когда они находятся в одной плоскости.

Что касается передней подвески, то там все совсем не однозначно, а все потому что там пружины. Но все же с передней подвеской проще, просто берем, покупаем готовые удлиненные пружины и устанавливаем, стоит помнить что амортизаторы тоже сменные, можно поставить из соболя. Кто не хочет тратиться на пружины, можно браться за ставки, которые продаются оптом, да и сделать самому не сложно.

Вам решать какой выбрать лифт подвески, включить фантазию и сделать все самому или купить готовый комплект. Существует множество вариантов и конфигураций, которые можно установить, но все же стоит помнить об использовании только сертифицированных материалов и деталей, иначе все это может привести к не очень хорошим последствиям. Никто не знает, на какую нагрузку произведена вами расчетная деталь, никто ее не рассчитывал. Дорабатывая свой автомобиль, не переходите тонкую грань меры, заранее думайте о последствиях.

Июль 2018

Для тех, кто любит все делать правильно.

К лифту подвески нужно подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинально сказаться на управляемости, а значит на безопасности автомобиля и вас.

Что мы меняем? Ведь, казалось бы, мы просто поднимаем машину и все.
Не совсем так. При бодилифте действительно поднимается только машина, и кроме увеличения центра тяжести ничего страшного не происходит. А вот при зависимом подъеме подвески (а у УАЗа она сейчас именно такая) меняются все ее углы и настройки. Давайте посмотрим, что меняется и как можно уменьшить негативные моменты.

Начнем с заднего моста , так как узлов меньше.

I

Подвеска зависимая, а значит есть треугольник, который образован рессорой с закрепленной на ней перемычкой, рессорной серьгой и рамой.
Следует отметить, что мостик на рессоре закреплен не посередине, а со смещением вперед.

Возможны несколько способов подъема: установка проставки под скобу серьги 8, установка более длинной серьги, установка проставки между пружиной и мостом с заменой стремянки 6 на более длинную.
При любом из этих способов за счет того, что длина пружины остается неизменной, угол между рамой и пружиной изменяется (увеличивается).
В результате увеличивается угол между коробкой передач (которая закреплена на раме) и осью (которая закреплена на рессоре). Это означает, что угол, под которым работает карданный вал, меняется.

Если угол работы карданного вала не оптимален, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Для приведения угла работы карданного вала в правильное положение необходимо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную прокладку между мостом и пружиной, чтобы мост вернулся в исходное положение должность.

II

Далее. Большинство водителей УАЗов поднимают подвеску, чтобы установить колеса большего размера.
А при установке больших колес получается, что они начинают задевать переднюю часть колесной арки. Происходит это, во-первых, из-за того, что мост на пружине закреплен не по центру, а со смещением вперед: I 1

Чтобы это исправить, устанавливают проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в которых отверстие для центровки моста смещено назад на 20 мм.

Однако при таком шаге вместе со смещением моста назад раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там, где положено и есть риск при прыжке на колдобине «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную прокладку между хвостовиком полуоси и карданным валом. Комплектация для смещения моста выглядит так:

Чтобы вернуть правильное значение кастора, нужно воспользоваться одной из подсказок СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50 мм длина продольного стержня составляет 900 мм, угол, на который изменится кастор, составляет 3,18°. Значит надо «завалить кастор» с учетом этих 3.18°

II

Можно по другому: передвинуть мост в исходное положение, тем самым вернув кастор на место. Для этого необходимо будет удлинить плечо каждого продольного стержня 1, выравнивающего мост. Это можно сделать, поставив шайбу-прокладку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания диаметра отверстия под шарнир подкладывается втулка такой же ширины, что и проставка.

При переключении переднего моста необходимо будет установить прокладку между осью и передним карданным валом такой же толщины, как и проставочная шайба (аналогично тому, как это было сделано с задним карданным валом).

III

Помимо ролика и угла карданного вала есть еще несколько моментов. Во-первых, уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не ездите на скоростные трассы, например, у вас машина только для трофея, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

IV

Второй момент связан с надвигом Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается и тяга Панара смещается из заводского положения. В результате смещения тяга Панара смещает ось в сторону.
Для возврата моста в исходное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

Вернув мост на место, вы с удивлением заметите, что руль перестает быть ровным, даже когда колеса выставлены прямо. Произойдет это опять же из-за треугольников, где гипотенуза в данном случае будет рулевой тягой. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в прорези. Совершите несколько пробных заездов по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, затем руль можно выставить и загнать в компьютер «развал» для окончательной установки длины тяги Панара.

Подбирать характеристики нужных вам амортизаторов удобно по таблице Алексея Шалымлова (оригинал на Drive2)

Подытожу: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение влечет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это необходимо учитывать. Нельзя просто поставить большие пружины или только высокие проставки, надо менять все в комплексе!

Чертежи

Все вышеперечисленные комплекты подвески продаются в магазинах. Но, так как детали не отличаются особой сложностью, их можно изготовить самостоятельно по чертежам:

Прокладка между карданным валом и осью. (Болты карданного подвеса должны быть на 20 мм длиннее. Подходит от МАЗ)

Распорная рама-рессора

Распорная рама-рессора для 3-листовой задней подвески, с поворотом оси вокруг оси.

Кронштейн для листа тяги Панара 6 мм

Рамка-рессора УАЗ-452
При использовании болта с гайкой нарезать резьбу не нужно. При изготовлении проверьте, какой болт стягивает пружины, может быть не М8, а М10. Толщина прокладки 20 мм определяет величину подъема, поэтому сделайте ее в соответствии с вашими потребностями.

Знаменитая буханка часто подвергается различным апгрейдам, так как имеет для этого значительный потенциал, а также не так дорого обходится владельцу. Тюнинг УАЗ 452 своими руками вполне возможен, если подойти к этому ответственно и грамотно. Именно об этом мы и поговорим: узнаем несколько советов, которые помогут вам сделать правильный подъем.

Основы основ

Перед тем, как мы расскажем, как поднять УАЗ буханку, разберемся, что всего существует два вида подъема автомобиля (в зависимости от того, как именно осуществляется вмешательство в конструкцию автомобиля):

• подъем кузова;

Первый вариант проще и в то же время гораздо надежнее. Где здесь безопасность? Дело в том, что поднятие кузова практически не меняет центр тяжести автомобиля, поэтому сохраняется стабильное поведение буханки на поворотах, бездорожье.

Что касается лифта подвески, то здесь есть определенный риск из-за увеличения центра тяжести, но этот способ значительно улучшает проходимость.

Поговорим о каждом из этих способов подробнее.

Лифт кузова

Лифт кузова УАЗ буханка осуществляется с помощью проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. Выбирая конкретные проставки, имейте в виду, что алюминиевые проставки являются лучшим соотношением цены и качества. Они прочны и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Примечание:

Подавляющее большинство проставок, которые выпускают иностранные фирмы, прекрасно подходят и для УАЗ 452.

При установке проставок владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установить боковые брызговики, которые защитят стекло от грязи.

Существуют различные виды проставок, благодаря некоторым из которых рама буханки УАЗ отходит от кузова до 80 мм. А в сочетании с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.

лифт подвески

Лифт буханки УАЗ, осуществляемый за счет подъема подвески, как уже говорилось, значительно увеличивает центр тяжести автомобиля. Поэтому при выборе, на какую высоту поднять подвеску, нужно учитывать:

• разумный баланс между повышенной проходимостью и серьезным риском опрокидывания;
• предельный угол наклона карданных валов, при превышении которых они теряют работоспособность.

Высокая опасность опрокидывания может быть устранена следующим образом:

1. изначально следует расширить колею за счет проставок;
2. далее нужно установить широкую резину и диски с отрицательным вылетом;
3. также не лишним будет заменить мосты на модели Bars или Spicer.

Удлинение гусеницы достигается, в том числе, за счет установки дисковых тормозов, а проблема с карданными валами легко решается путем установки удлиненных валов и прокладки между фланцами карданного вала и оси.

Способы подъема подвески

Существует несколько специальных способов подъема подвески. Каждый из способов зависит от конечной высоты подъема:

1. Легкий подъем

Если предпочтительная высота небольшая, то комплект подъема буханки УАЗ будет состоять только из дополнительных листов для рессор. Вместо них можно поставить другие пружины, с большим количеством лепестков, а можно установить более длинные пружинные серьги.

2. Средний подъем и высокий подъем

Когда есть необходимость в подъеме на 30 миллиметров, то нужно просто установить прокладку между пружиной и мостом, это очень эффективно. Если такой вариант вас не устраивает, то в кронштейнах для крепления пружин можно сделать проставки. Эти способы хороши тем, что сохраняют все исходные детали, а также позволяют самостоятельно поднимать на разную высоту.

Важно: подъем должен производиться правильно, иначе подвеска может сильно затянуться.

Итоги

Как видите, сделать подъем буханки УАЗ вполне реально: своими руками или нет, но все же возможно. Просто нужно уметь правильно совмещать лифтинг кузова и лифт подвески. Очень хорошо, если отдельные элементы этих двух вариантов будут сочетаться. В результате удастся добиться существенного изменения показателей.

Теперь конкретно пару историй о каждом типе лифта УАЗ. Первый рассказ про лифт кузова УАЗ

Лифт кузова УАЗ своими руками

На такую ​​машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, полицейские начинают широко улыбаться, а джиперы многозначительно цокают языками.

Слава не очень надежных автомобилей давно закрепилась за ульяновскими внедорожниками, но это в какой-то мере компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, устарела, но проста и ремонтопригодна. А самое главное — УАЗ в умелых руках способен поспорить на бездорожье с большинством зарубежных одноклассников. И это при том, что поставили на абсолютно «дубовую» и не слишком большую резину, да и рисунок протектора оставляет желать лучшего. Между тем проходимость автомобиля наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Получается, что если на посредственной резине машина хорошо едет по грязи, то на хорошей она вообще должна творить чудеса. Так что есть резон поставить отечественного проходимца на «правильные» импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и приподнять кузов над рамой — в специальной терминологии произвести бодилифт, «лифт». Вариант, которым воспользовался один из наших хороших знакомых, интересен прямо-таки крайней дешевизной.

КАК ЭТО БЫЛО

Чтобы поставить колеса диаметром 35 дюймов на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами), его владельцу пришлось установить проставки между рамой и кузовом. Их функцию с успехом выполняли хоккейные шайбы, по две штуки на каждый из 12 болтов крепления. Перед сверлением отверстий шайбы даже не пришлось размечать — их поверхность слегка выпуклая, и по дороге с завода в магазин прямо посередине образуется небольшая потертость. Процесс дополнения штатных подушек «самодельными» прокладками оказался очень простым. Сначала были откручены стержни крепления радиатора. Затем пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади, спереди и с боков, вставляя шайбы. Разумеется, штатные болты крепления пришлось заменить на более длинные.

Еще одна небольшая доработка — установка более длинных пружинных серег от Газели. Единственная сложность, возникающая при этом, заключается в том, что стандартный «Газельный» болт крепления серьги меньше по диаметру, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому болты пришлось надевать на куски водопроводной трубы. После того, как кузов был прикручен к раме и новые шпильки были на месте, все, что осталось сделать, это отрегулировать угол радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами попросились расширить арки. Отметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течение 2-х дней.

КАК ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ

На новой резине машина стала выглядеть очень эффектно. Дорожный просвет, составляющий для УАЗика с военными мостами 30 сантиметров, увеличился еще на 8-9 сантиметров.

После того, как машину завели, стало понятно, что тяга газа слишком «подтянута», а двигатель рычит на высоких оборотах без постороннего вмешательства. При этом мне не пришлось сверлить дополнительное отверстие, отверстие уже было в нужном месте!

При пробном маневрировании выяснилось, что не включается задняя скорость — кузов приподнялся, паз рычага переключения передач сместился. Проблема решилась небольшой работой с напильником. И все, больше никаких побочных эффектов. Но как одно из достоинств «лифта» можно назвать то, что бензобаки поднялись до уровня рамы и стали более безопасными.

В качестве последних штрихов владелец УАЗа приукрасил его должным образом. Например, я прикрепил лопату к капоту машины. Для этой цели отлично подходил крепеж для пулеметов, позаимствованный у военного Урала. Приборную панель в спартанском стиле оживили табличкой со встроенным красным светом и надписью «Без резервного масла». Для интересующихся поясним, что такие таблички можно встретить на пограничных катерах. Далее примерно в том же духе.

Высокопрофильная внедорожная резина на хромированных дисках преобразила не только внешний вид автомобиля. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, бесшумно проглатывая выбоины. Неудивительно, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится своей мягкостью. А на бездорожье, если его подвести, он расплющивается и дает широкое пятно контакта.

НЕМНОГО БУХГАЛТЕРИИ

Итак, речь шла о беспрецедентной дешевизне проекта. Проведем простые вычисления:

• Шайбы хоккейные, 24 шт. по 6,50 руб. Всего 156 руб.
• Болты, 12 шт по 19 руб. Всего 228 руб.
• Серьги от «Газели», 4 штуки по 35 руб. Всего 140 руб.
• Итого 524 рубля (около 25-30 долларов).
• Сам УАЗ 92-го года выпуска даже с небольшим пробегом вряд ли будет стоить дороже 1000 долларов.
Шины
• BF Goodrich Mud-Terrain 35×12.5 R15 можно найти за 220 долларов, если вы действительно этого хотите. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15×7 на общую сумму 750 долларов, и вам придется выложить 1850 долларов за колеса.

Если сложить комплект для лифтинга кузова «хоккейная газель», подержанный автомобиль и новые колеса, получится около 2880 долларов. Если вы морально готовы к поломке своего железного питомца, то картина складывается вполне приемлемая.

PAY

Понятно, что поднять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗ. Да и вообще сама идея не нова. Есть импортные фирменные комплекты для подъема кузова, которые стоят около 200 долларов. Почему империалисты берут столько денег? Дело в том, что заводские комплекты изготовлены из специального пластика, стойкого к вибрации, ударам и нагреву. Такие проставки проходят испытания и обязательную сертификацию. А вот про шайбы ничего конкретного сказать нельзя. Неизвестно, как они поведут себя при ударе, сколько выдержат резких торможений и вообще, сколько продержатся. Автору известны автомобили, эксплуатируемые несколько лет с приподнятым «малокровным» кузовом. Но несколько случаев — это еще не статистика. Так что будьте осторожны с бесплатными пряниками.

Лифт подвески УАЗ

А теперь немного расскажу о лифте подвески УАЗ. У него есть как плюсы, так и минусы, как и у любого внедорожного тюнинга. Основными преимуществами лифта подвески на УАЗ я бы назвал улучшение геометрической проходимости УАЗа, за счет того что колеса остаются на месте, а все остальное поднимается, кроме мостов конечно . Рама, кузов, агрегаты — после лифта подвески все это гораздо позже соприкоснется с землей, а то и с пеньком, невинно торчащим в лесу, чем в неподнятом состоянии. И это вполне логично.

Вторым важным плюсом, как мне кажется, является возможность установки колес большего диаметра, которые до лифта подвески не влезали в арки УАЗа. Ограничиваться одним только подъемом подвески я бы не рекомендовал, так как у подъема подвески есть и минус, который заключается в неизбежном увеличении углов карданных крестовин. Стабилизаторы начинают работать на ровном месте, и если вы переступите тонкую грань между плохим и не очень хорошим, то стабилизаторы вас подведут, будьте уверены.

Лифт подвески УАЗ: Опции

Есть несколько опций, с помощью которых можно поднять подвеску. Обычно начальным этапом, а также самым простым, является установка более длинных пружинных серег, если таковые предусмотрены конструктивно в автомобиле. Также большой популярностью пользуются различные проставки. Ну и подпружиненные пружины, как альтернативный способ поднять машину и почти тщетная попытка сделать ее мягче.

При установке более длинных серег важно не вникать в это дело с фанатизмом и не ставить слишком долго. Это может немного изменить работу подвески и повлиять на управляемость. Хотя чаще всего это играет такую ​​большую роль. И рекомендую помнить, что слишком длинные пружинные серьги будут ходить и могут значительно ухудшить управляемость. Для этого рекомендуется стянуть серьги посередине стяжкой, как показано на рисунке.

Также можно, не нарушая конструкции рессор, немного приподнять подвеску УАЗ с помощью проставки между осью и рессорой. В этом случае нет необходимости ждать большого лифта, т.к. Я тоже не рекомендую. И, конечно же, при изготовлении такой распорки рекомендую подумать о ее фиксации в месте установки, а также о том, чтобы длины стремянок пружин хватило.

Кроме того, старые пружины можно выковать или купить новые. Есть товары для тюнинга, но это все очень дорого.

Подпружинить пружины на самом деле не очень сложно, хотя после этой операции люди выглядят умнее. Многие делают это не ради лифта подвески, а для того, чтобы подвеска УАЗ наконец-то заработала, отработала неровности, стала относительно мягкой. Многие экспериментировали с этим долго и нудно, но мнение у всех одинаковое — мало что изменилось. Говорю это исходя не из мнений виртуальных теоретиков с форумов, а исходя из общения с реальными людьми, которые все это делали на своем УАЗике. Да, лучше. Да не много 🙂

Пружины тоже легко сделать. Под них просто вырезаются проставки, вытачиваются или покупаются. , конвейерная лента, металл. Множество вариантов. И самое главное, не забывайте, что с лифтом подвески УАЗ вам потребуются более длинноходные амортизаторы, так как отбой у старых начнется раньше.

Лифт подвески УАЗ: Вывод

Я понимаю, что не всем по карману фирменные лифт комплекты известных фирм. У меня самого нет возможности купить тюнинговую подвеску от Железного человека для своего Газ-69🙂 А ведь можно много чего придумать, можно всю машину проткнуть проставками, дополнительными упругими элементами и тд и тп. Но помните, что все это вы делаете на свой страх и риск. Никто не просчитывал достоверность ваших переделок, никто не уверен в эффективности вашего творчества. Даже ты не уверен. Будет ли это работать или нет? Он сломается или сожмется? Думай о последствиях, знай меру.

Кусок этой статьи нагло скопирован с ОТЛИЧНОГО сайта http://offroad38. ru/ Автору респект, что нашел меня! 🙂

Ремонт переднего моста УАЗ Патриот. Передний мост: Установить на УАЗ Патриот

Как известно многим, российские дороги не отличаются своим качеством, не говоря уже о бездорожье. Двигаться в таких условиях. Нужен автомобиль с отличными ходовыми качествами. Им владеет «УАЗ Патриот».

Немного об автомобиле УАЗ

«УАЗ-Патриот» хорошо зарекомендовал себя на российском бездорожье. При этом сфера использования очень широка, начиная от автомобиля сельскохозяйственного назначения и заканчивая машинами военного назначения, способными выполнять задачи в экстремальных условиях. Дизайн «Патриота» отлично подходит как для повседневного использования, так и для того, чтобы непревзойденно преодолевать гусеницы. Тем более что ездовые качества позволяют попасть туда, где автомобили и не мечтали. На этом автомобиле легко можно выехать на рыбалку или охоту, а если во время мероприятия выпадет непогода, то без труда выберешься из любого гриля, включив передний привод. От качества запчастей зависит работоспособность автомобиля УАЗ. Передний мост не исключение. Если при ремонте используются некачественные детали, возможен полный выход из строя.

Мост УАЗ: Назначение и характеристики

Мост представляет собой балку между колесами и обеспечивает их надежное сцепление. Оснащен эластичными деталями, с помощью которых гасятся нагрузки при движении. Так как «УАЗ Патриот» предназначен для эксплуатации в тяжелых условиях, мост должен быть повышенной прочности. Кроме того, практически все работоспособность автомобиля зависит от ведущего моста, так как из-за выхода из строя одного уровня дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.

Мост состоит из:

• Дифференциал.
• Основная пара.
• Половина
• Пружина.

На внедорожники большая нагрузка, поэтому комплектующие рессоры, а не рессоры. Это связано с отличным Penmost УАЗ. Передний мост – устройство достаточно сложное, поэтому нуждается в своевременном обслуживании.

Разновидности мостов

На сегодняшний день существует несколько типов автомобильных мостов, часть из которых устанавливается на автомобиль УАЗ. Передний мост – устройство, выполняющее огромное количество функций. Пентиум зависит от него. Для определенных моделей используются разные типы мостов:

1. Управляется. В свою очередь делятся на разрезные и непрерывные. В большинстве случаев это передний ведущий мост автомобиля. Разрезной мост служит для передачи крутящего момента, в результате чего повышается маневренность автомобиля. Непрерывная оснащена поворотными кулаками, позволяющими управлять вращением колес. Для этого типа моста необходима легкая и прочная балка, для изготовления которой применяется технология ковки и используется сталь высокого качества.
2. Поддерживающий. В случае перевозки автомобиля под тяжестью увеличенной массы используется этот мост. В конструкции предусмотрено опорное устройство, которое принимает часть нагрузки на себя. В некоторых комплектациях передний мост оснащается аналогичным несущим элементом.
3. Интенсивное опережение. Наиболее сложная система, так как, помимо балки, устройство включает в себя систему и полуось. При такой системе передние колеса имеют возможность крутиться с разной скоростью. На поворотах машина обладает большей устойчивостью и способна выдерживать большие нагрузки, при этом в салоне будет ощущение плавного хода при движении по неровной дороге. Чтобы выдерживать механические нагрузки, полуоси изготавливаются из высококачественной стали, после чего проходит процедуру заказа.

Общие неисправности конструкции

С российским бездорожьем лучше всех справляется автомобиль УАЗ. Передний мост – сложная система, любая неисправность которой выведет автомобиль из дальнейшей эксплуатации. Ремонт переднего моста обойдется владельцу в значительную сумму денег, поэтому необходимо произвести диагностику и смазать детали устройства.

Основные неисправности Мост:

• Масло и смазка.
• Устройства фиксации износа.
• Дефекты подшипников, зубьев, полуосей.
• Механическое повреждение балки.
• Быстроизнашивающиеся детали.

Все неисправности могут возникать по разным причинам. Если передний привод включить на перед, то езда по неровной дороге здравствует к поломке трансмиссии. Также использование зимнего масла для трансмиссии летом или наоборот скажется на эксплуатации автомобиля не в лучшую сторону. В шинах необходимо поддерживать постоянное давление для предотвращения дефектов подшипников и вала. Российское бездорожье не пугает автомобиль УАЗ. Передний мост нуждается в правильной регулировке подшипников.

Своевременное обнаружение неисправности позволит Вам быстро устранить поломку, не допустив более серьезных последствий. Среди внедорожников на рынках лидирующее место занимает «УАЗ-Патриот», передний мост которого нуждается в периодическом обслуживании.

Повреждение основного щита:

• Вырез.
• Постепенная потеря управляемости автомобиля.
• Увеличение расхода топлива.
• Непревзойденный износ деталей двигателя и трансмиссии.
• Самый опасный симптом — клин при езде. Это событие требует немедленного ремонта и регулировки моста.

Своевременная регулировка моста «УАЗ-Патриот» позволит избежать большого количества неисправностей и содержать автомобиль в исправном состоянии.

Как разобрать и отремонтировать мост

На сегодняшний день часто покупают «УАЗ-Патриот». Передний мост требует постоянного контроля и периодического обслуживания. Необходимо своевременно регулировать поворотные кулаки и подшипники. Замена смазки также является необходимым требованием для правильной работы всей системы. Основным устройством, от качества которого зависят проблемы, является передний (уазовский) мост. Цена будет зависеть от комплектности устройства. Она варьируется от 75 000 рублей до 200 000 рублей.

Для снятия переднего моста необходимо закрепить автомобиль в неподвижном состоянии, например, обшивкой задних колес из блоков или кирпичей. Далее следует отсоединить все тормозные шланги, после чего откручиваем все гайки и болты, фиксирующие амортизаторы, шестерни, накладки и стремянки. К следующему этапу нужно подойти со всей ответственностью, так как он самый сложный.

Этапы разборки моста «УАЗ-Патриот»:

1. Необходимо снять колеса.
2. Отсоедините башенную тягу.
3. Снимите колесные муфты и тормозные барабаны.
4. Выпрямите край стопорной шайбы.
5. Отсоедините внутреннюю шайбу и стопорное кольцо.
6. Далее необходимо приступить к разборке кулаков, тормозных щитов
и
7. Откручиваем шаровую и тягу рулевой трапеции.
8. Демонтируем прокладки, снимаем корпус поворотных кулаков.

После полной разборки переднего моста необходимо протереть все узлы и найти неисправность. Далее требуется устранить. Рассчитывать на бездорожье попадают только на УАЗ. Передний мост необходимо поддерживать в исправном состоянии, чтобы исключить дорогостоящий ремонт. Следует учитывать, что малейшая трещина может стать причиной поломки, поэтому такую ​​деталь лучше сразу заменить, не дожидаясь выхода ее из строя. Так как в следующий раз придется разбирать все устройство. Таким же образом теперь будет разбираться и передняя теперь для вас не составит труда.

Включение переднего моста «УАЗ-Патриот»

УАЗ — мощный российский внедорожник. На обычном покрытии машина так и будет делаться отлично, но для езды по ухабам, бесстрастной грязи и кордам необходимо включать передний мост УАЗ. Как это сделать? Для этого необходимо проверить, как установлено сцепление переднего моста УАЗ. Для включения нужно повернуть хабы по часовой стрелке и двигаться вперед. После всех произведенных манипуляций грузоподъемность автомобиля значительно увеличится, за счет того, что передние колеса будут вращаться синхронно с задними. Стоит учесть, что включение переднего моста УАЗ значительно увеличит расход топлива. Зато машина станет более маневренной, устойчивой и более управляемой. В случае, когда включение переднего моста УАЗ выполняется для движения по ровному асфальту, резина и трансмиссия изнашиваются в несколько раз быстрее, а управляемость заметно ухудшается.

Вообще есть 2 способа включения хаба: ручной и автоматический. Первый способ подробно рассмотрен выше, а второй наиболее удобен.

Стоит помнить, что включение и выключение нужно производить после полной остановки автомобиля. После того, как операции протекали, необходимо убедиться, что устройство действительно включено, а также его отключение.

Методы определения отключения переднего моста:

• При движении обратите внимание на поведение задних колес, они должны работать независимо от передних.
• Обратите внимание на то, как ведет себя машина на поворотах — машину будет немного уводить при включении переднего привода.
• Ну и самый популярный и распространенный способ. Надо попросить постороннего посмотреть, вращаются диски или нет. Если крутится, то муфты включаются, и их надо выключать.

Профилактика и своевременное выявление дефектов

Время от времени необходимо уделять внимание деталям ходовой части автомобиля. Это положительно скажется на эксплуатации и снизит вероятность поломки автомобиля.

При проведении профилактики необходимо:

• Проверить уровень масла в картере, при необходимости долить или заменить. Слив масла осуществляется через специальное отверстие картера. Но чтобы слить масло полностью, необходимо открыть сливное отверстие, открутить верхнюю трубку. При необходимости емкость нужно промыть.
• Регулировка осевых зазоров. Наличие зазора между трансмиссией редуктора и подшипником ведущей шестерни приведет к быстрому износу зубьев. Определить поэтапно можно по прикреплению карданного вала. Для устранения затяните гайку, приложив определенное усилие.
• Очистите все видимые части моста, включая предохранительный клапан. Все грязевые отложения счищаются грубой щеткой.
• Проверить поворотные кулаки. Следует обратить внимание на рычаги кулака, точнее на его крепление. Ограничители вращения колеса всегда должны быть безопасными.
• Проверьте все крепления. При необходимости подтяните болты и гайки ключами нужного диаметра.

Аналогичное устройство имеет передний мост УАЗ «Буанка». Он также нуждается в аналогичных профилактических мероприятиях.

Тюнинг подвески

Каждый владелец автомобиля рано или поздно просит об улучшении показателей и технических характеристик своего автомобиля. Для кого-то важны внешние изменения и доработка, а для владельцев внедорожников главная задача – улучшить подвеску.

События с тюнингом «УАЗ-Патриот»:

• Усиление мостов и уменьшение передаточного числа.
• Для увеличения хода подвески, замена задней подвески на рессорную. Но стоит учесть, что машина немного потеряет в маневренности.
• Увеличение просвета дороги значительно повысит проходимость автомобиля. Лифт поможет преодолеть даже более глубокий феррод.
• Замена шин на шины с более широким профилем положительно скажется на проходимости автомобиля по пересеченной местности.

Рассмотрим несколько вариантов тюнинга подвески подробнее.

Самый простой и недорогой это увеличение подвески подвески на 2см. Необходимо поставить резиновые вставки на передние пружины и заменить серьги на пружинах. В этом случае тяга Панара не требуется. Так как дорожный просвет увеличен, есть возможность поставить более серьезную резину.

Следующий вариант — поднять сам корпус над рамой. Дорожный просвет увеличится на 5 см. Способ заключается в установке проставки в места крепления рамы и кузова. Желательно использовать алюминиевые вставки. Параллельно необходимо перенести все кронштейны крепления рамы и кузова, а также удлинить упоры, чтобы кузов не пошел. Бампер тоже стоит доработать: спереди остались алюминиевые проставки, а сзади подвижные скобы. В результате увеличен дорожный просвет, и можно поставить резину 275/75 R16. Тюнинг подвески «УАЗ-Патриот» необходимо производить при наличии всех необходимых инструментов.

Еще одна опция значительно увеличит клиренс, что положительно скажется на проходимости автомобиля. Но метод достаточно проблемный и сложный. В этом случае потребуется установка тяг Панара и замена амортизатора. На переднюю ось ставим проставку в 10 см на пучок кочки. На станке просверлите отверстия для того, чтобы изменить угол наклона шкворня. Стандартный наклон в 3 градуса меняет девять. Это позволит не потерять устойчивость автомобиля на дороге. Кроме того, можно поставить демпферы на башенную тягу, отлично подходящие от «Мерседес Гелеваньи». Также необходимо установить более длинную стойку на стабилизатор моста. Такой способ обойдется достаточно дорого, зато характеристики и проходимость машины возрастут в разы.

Регулировка моста

Обычно все регулировочные мероприятия выполняются на заводе, а при эксплуатации автомобиля эти действия не требуются. При сдаче моста или неисправности подшипника иногда его можно отрегулировать.

Регулировка без замены подшипников:

• Открутить полуоси, снять крышку картера или редуктора (в зависимости от типа моста).
• В дифференциале, а именно в подшипниках, с помощью регулировочных гаек установить зазор 0,15 мм.
• Установить боковой зазор 0,20 мм. Обернув шестерню, сделайте замеры не менее чем в 6 точках.
• Если необходимо увеличить боковой зазор, то регулировочную гайку и противоположную гайку проворачиваем на одинаковые обороты. Для уменьшения зазора производим все те же операции с точностью до наоборот.
• Сожмите подшипник в направлении оси, чтобы отрегулировать предварительную нагрузку. Степень сжатия зависит от пробега автомобиля.
• Производим сборку моста. Передний мост УАЗ 469регулируется так же.

Регулировка с заменой подшипников

• Открутить полуоси, снять крышку картера или редуктора (в зависимости от типа моста)
• С подшипниками снять крышку.
• С динамометром для измерения крутящего момента шестерни.
• Снимите кольца с коробки дифференциала и наденьте новые.
• Установите новые подшипники.
• Наденьте и закрепите все ранее снятые крышки. Желательно для более надежной фиксации сделать усилие. Болты нужно смазывать специальным герметиком.
• Для увеличения момента сопротивления вращению необходимо поочередно подтягивать регулировочные гайки до достижения оптимального значения сопротивления вращению 200-250 Н.
• Установить все ранее снятые детали, включая полу- оси.
• Надежно затяните все крепления.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Как видно из статьи, самый российский внедорожник — это, конечно же, УАЗ. Передний мост является одной из самых основных частей. Автомобиль не сможет нормально функционировать при неисправности ходовых частей. «УАЗ-Патриот» — автомобиль для дорог с плохими условиями проходимости. Если он не справляется с задачами внедорожника, нет смысла тратить лишние деньги. Так как любая легковая машина по ровному асфальту пройдет идеально. Чтобы УАЗ соответствовал всем требованиям, необходимо содержать ходовые части в исправном состоянии. Своевременно проводить профилактические и ремонтные работы. Заниматься доработками мостов и увеличением просвета дороги также необходимо без вреда для автомобиля. При наличии определенных навыков механика и информации, представленной в этой статье, есть возможность все манипуляции произвести самостоятельно. Ремонт переднего моста УАЗ обойдется в немалую сумму, поэтому неисправности лучше не допускать.

Вся линейка полноприводных УАЗ имеет одинаковую конструкцию трансмиссии. На модели «Патриот» и «Хантер», а также все дополнительные модели, созданные на их базе, устанавливаются спецузлы, которые оснащены неразрезным картером. Они названы так в честь инженера К.Пайзера. Он является автором большого количества патентов, которые сейчас принадлежат Dana Co.

Передний мост этого типа впервые появился на модели 3160 и 3162, после чего их уже начали использовать для Патриота, Хантера и модели пикапов на их основе.

Передний мост УАЗ Патриот имеет совмещенные функции. Он может быть одновременно ведущим и управляемым. В основе лежит полая балка, внутри которой проходит главная передача и дифференциал. Через крутящий момент поступает на передние ступицы.

Полуось выполнена в виде цельной детали, с установочными винтами, позволяющими вводить большой угол поворота, сохраняя крутящий момент.

На данный момент такие петли устанавливаются и на другие модели УАЗ на узлы старого типа — чабрец. Это позволяет сочетать большую надежность, необходимую при грузопассажирских перевозках, с хорошей управляемостью. Такие модели получили название — гибридные мосты.

Задний мост УАЗ Патриот также выполнен в виде полой балки, на концах которой с помощью специальных подшипников закреплены ступицы ведущих колес. Они приводятся в движение расположенным внутри дифференциалом. Эта конструкция заднего и переднего моста довольно схожа.

Конструктивные особенности.

Для придания конструкции наибольшей прочности толщина подложки увеличена почти на 10 миллиметров. В результате значительно повысилась надежность, но снизился уровень шума. Первый тип применялся в основном на автомобилях с бензиновым двигателем, второй только на дизельном, выпускаемом с 2015 г.

При покупке также стоит учитывать, что ширина мостов у некоторых моделей разная. Например, на Охотники устанавливаются передние узлы с каталожным номером 31605-2300011. Они обеспечивают размер колеи 1445 миллиметров, передаточное число 4,111. На патриотах и ​​пикапах модель 3162-2400010-10

Задний узел имеет каталожный номер 3162-2400010-10 с передаточным числом 4,111.

Проверка состояния.

Обслуживание необходимо начинать с внешнего осмотра мостов и контроля уровня масла в картере. Он должен быть на уровне отверстия сливной пробки. Кроме того, периодически проверяйте затяжку всех болтов, отсутствие зазоров в шестернях.

При замене масла необходимо проверить наличие металлической стружки на магнитной сливной пробке. Его наличие будет свидетельствовать о генерации шестеренок.

Регулировка зазоров.

Осевой зазор – самая частая проблема, возникающая при эксплуатации автомобиля. Это связано с сильным износом зубьев шестерни, что со временем может привести к кодировке моста.

Состояние можно проверить, ударив ведущую шестерню фланца.

Для устранения этой проблемы необходимо оттянуть гайку фланца. Это может потребовать немного усилий, потому что есть небольшая хлебная записка. Затягивание следует до тех пор, пока не уйдет зазор.

Полезное видео

Регулировка моста УАЗ Патриот довольно долгий и трудоемкий процесс, в котором содержится множество нюансов, которые необходимо последовательно выполнять во избежание проблем при ремонте.

Регулировка моста необходима при появлении проблем в виде поломки зубов, течи масла, износа подшипников и т.д. Это может быть не связано с тем, что качество деталей оставляет желать лучшего и должно к неправильной эксплуатации автомобиля, а также при неправильно выставленном зазоре в подшипниках ведущих шестерен главной передачи, недостатке масла или его низком качестве. Последствиями этого могут быть посторонние шумы в мосту, расход топлива, ухудшение управляемости, повышенный износ деталей и даже можно поймать клин моста.

Что бы это ни случилось своевременно проводить специальные ремонтные работы, такие как замена сальников, замена регулировки подшипников. По окончании такой работы следует проверить правильность регулировки моста, определить температуру моста можно после быстрой езды.

Помните, что своевременная замена масла способствует продлению срока службы ваших деталей!
Если у вас проблема с расходом топлива, то вам помогут

— поломка зубьев главной пары.
— поломка зубьев полуоси.
— течь масла через сальники.
— износ или разрушение подшипников дифференциала.
— износ или разрушение главной пары зубьев.
— износ и разрушение подшипников ступиц.
— Разрушение регулировочных шайб.

Причины неисправности

— некорректная работа. УАЗ Патриот задний привод Автомобиль с подключаемым модулем
передний мост. Если ездить с подключенным передним мостом по твердым дорогам, да еще поворотам (!), то трансмиссия долго не проживет.
— наличие осевого зазора в подшипниках шестерни главной передачи.
— наличие осевого зазора в шрусах дифференциала главной передачи.
— износ деталей, как правило, из-за отсутствия необходимого количества и качества трансмиссионного масла.
— износ деталей из-за низкого качества. Качественные подшипники, регулировочные кольца надо поискать.
— перегрузка при работе по необходимости (например, соревнования) или увод.
— Неправильная регулировка главной пары.
— несвоевременная замена трансмиссионного масла.
— Эксплуатация с маркой трансмиссионного масла не сезонная.
— Перегрузка от блокировок.
— Длительная эксплуатация с разным давлением в шинах.
— Биение карданного вала (низкое качество вала, разрушение крестовины, разрушение подшипника подвески).
— Отсутствие смазки в шлицевом соединении карданного вала.
— Не правильная настройка — длина и ход карданного вала не соответствуют внесенным изменениям.
— Не правильная настройка — неправильные передаточные числа.
— Отсутствие качественной смазки в подшипниках ступиц.
— Долговременная втулка с одним колесом при фиксации другого колеса.
— Неправильная и несвоевременная регулировка ступичных подшипников.

Последствия неисправности — задний и передний мост УАЗ Патриот

— Шум в мосту.
— повышенный расход топлива.
— ухудшение управляемости.
— повышенный износ элементов трансмиссии и двигателя из-за увеличения нагрузки.
— Хуже всего плавание во время движения. Основной причиной моста является наличие осевого зазора в подшипниках шестерни главной передачи или наличие осевого зазора в подшипниках дифференциала главной передачи. Проводка заднего моста УАЗ Патриот действительно случается, если владелец полностью запустил свой автомобиль или совсем некрасиво с ним обращается, так как до мостов в тюрьме, мосты ласты, шум и треск сообщали о том, что им нужен ремонт. Мост может дергаться, если сильно греется

Задний и передний мост

Неисправность Причина и способ устранения
Постоянно повышенный шум при работе переднего моста
1. Первоначальная или неправильная регулировка подшипников дифференциала.
2. Регулировка яиц. Повреждение или износ шестерни или подшипников шестерни.
3. Двойное количество масла в картере моста.

1.1. Замените изношенные детали, отрегулируйте подшипник дифференциала.
2.2. Определить неисправность коробки передач, отремонтировать или заменить
3.3. Снизьте уровень масла, проверьте, нет ли утечек масла через сальники картера переднего моста
Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем
1. Ампирная регулировка шестерни редуктора.
2. Мощный боковой зазор в шестерне включения главной передачи.
3. Увеличенный зазор в подшипниках шестерни из-за ослабления гайки крепления гайки или подшипников. 1.1. Отрегулируйте зацепление.
2. 2. Инструментируйте разрыв.
3.3. Замените зазор, при необходимости замените подшипники.

Стук в начале автомобиля
Ношение отверстия под ось Сателлит в Диффайн Бокс Замена Диффайн Бокс и при необходимости ось Сателлит
Замена головки ведущей шестерни переднего моста

Замена сальника при обнаружении течи масла из-под фланца шестерни.

Регулировка подшипников главной передачи переднего моста
Подшипники главной передачи Регулировка производится в следующем порядке.

1. Вставьте регулировочное кольцо 5 (см. рис. 6.4). Его толщину D1 (рис. 6.5) определяют (с точностью +-0,025 мм) исходя из фактических размеров в и г (см. рис. 6.5 и 6.6) по формуле d1 = b — (111,960 + г) (мм).

Рис. 6.6. Регулировочные параметры подшипников дифференциала

Рис. 6.7. Измерение монтажной высоты подшипников главной передачи:

1 — оправка; 2 — наружная обойма подшипника; 3 — Подшипник

Установите кольцо в картер 16 (см. рис. 6.4) главной передачи.
2. Установите вал ведущей шестерни в картер переднего моста.

Примечание
Проверить момент проворачивания вала ведущей шестерни. Она должна быть 1,0-2,0 Н/см (0,1-0,2 кгс/см).
3. При установке дифференциала в сборе с ведомой шестерней измерьте размер Е (рис. 6.7), приложив осевое усилие р, равное 4000-5000 Н (400-500 кгс), и несколько раз потянув шестерню так, чтобы ролики подшипников принимают правильное положение. Измерьте по Картеру расстояние В (см. рис. 6.5) от оси ведущей шестерни до упорного конца подшипника дифференциала. По фактическим размерам В, Е и установочному размеру ведомой шестерни, равному 50 мм, подбирают (с точностью +0,025 мм) регулировочное кольцо по формуле
d2 = b — (е + 50 + х) (мм), где D2 — толщина регулировочного кольца;
Х — предельное отклонение от установочного размера, равное 50 мм, с соответствующим знаком (плюс или минус), этот размер наносится электроном на конец ведомой шестерни.
4. Установите дифференциал в сборе с наружными кольцами его подшипников и регулировочным кольцом в картер переднего моста и закрепите его.
5. Отрегулировать подшипники 6 и 22 (см. рис. 6.4) Дифференциал переднего моста стяжной гайкой 23, периодически вращая дифференциал, чтобы ролики подшипников приняли правильное положение. После затяжки гайки суммарный момент проворачивания ведущей шестерни дифференциала (МВ. Ш.) должен быть в пределах мВ. ш. + (0,21-0,42) (нм). Проверьте, повернув ведущую шестерню.

Рис. (6.8.) Измерение установочного размера дифференциала с подшипником:

1, 5 — оправка; 2 — дифференциал в сборе с ведомой шестерней; 3 — Подшипник; 4 — Внешний подшипниковый зажим

Примечание
Боковой зазор в шестернях зацепления установленного нового комплекта главной передачи проверьте и отрегулируйте после регулировки положения шестерен.
Боковой зазор проверяют индикатором, рейка которого крепится к кардеру моста в направлении, перпендикулярном поверхности зуба ведомой шестерни, при закреплении индикаторной рейки. Проверьте зазор на трех-четырех зубьях, равномерно расположенных по окружности. Разброс значений зазора не должен превышать 0,05 мм. В норме боковой зазор должен быть в пределах 0,15-0,25 мм. Если боковой зазор меньше указанного значения, то выбранное регулировочное кольцо следует заменить на кольцо меньшей толщины. При проверке и регулировке бокового зазора предварительная натяжка в подшипниках дифференциала необязательна.
6. Затяните регулировочную гайку 23 до контакта с подшипниками и исчезновения зазора.
7. Проверить шестерню главной передачи по месту контакта, для чего она окрашена ведомым зубом шестерни (2 зуба в трех-четырех местах равномерно по окружности). 8. Выпивая за фланец вала ведущей шестерни, вращайте ведомую шестерню в обе стороны до тех пор, пока шпонки шестерни не будут обозначены контактными пятнами, как показано на рис. 6.8.

Примечание
При правильной регулировке зубчатого колеса пятно контакта должно располагаться в местах зубьев, указанных на рис. 6.8 (поз. 1).

При контакте вершины зуба (поз. 2) сдвинуть ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца, и для сохранения стороны бокового зазора отвести ведомую шестерню от ведущей.
При касании нижней части зуба (поз. 3) отодвинуть ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца, и для сохранения величины бокового зазора передвинуть ведомую шестерню к ведущей.

Рис. (6.9.) Расположение пятен контакта на зубьях шестерни главной передачи:
А — сторона переднего витка; Б — сторона сзади; 1 — правильное расположение; 2 — контактное пятно расположено на вершине зуба; 3 — контактное пятно расположено у основания зуба; 4 — контактное пятно расположено на узком конце зуба; 5 — Точечный контакт расположен на широком конце зуба
При контакте с узким концом зуба (поз. 4) отвести ведомую шестерню от ведущего, уменьшив толщину регулировочного кольца, при этом сохранить боковой зазор значение, переместите ведущую шестерню на ведомую.
При контакте с широким концом зуба (поз. 5) сдвинуть ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца, и для сохранения величины бокового зазора отвести ведущую шестерню от ведомой.
9. Поместите стопорную пластину на крышку подшипника дифференциала.
10. Собрав главную передачу, проверьте ее нагрев, совершив пробную поездку на автомобиле. Если кривошип переднего моста в зоне опорных шестерен и подшипников дифференциала нагрелся более 90°С, то снова отрегулируйте предварительное натяжение.

Устранение течи через ступицы мостов

Необходимо : Новые болты крышки (по желанию), смазка для фиксации резьбовых соединений, герметик, средство для обезжиривания (Уайт-спирит или керосин).
— Поднять руль или поднять машину на подъемнике.
— Снимите крышку ступицы.
— Болты обязательно хорошо очистите в растворителе и высушите.
— Очистите крышку и ступицу в растворителе и высушите.
— Очистите резьбу ступицы растворителем и высушите.
— Поднесите кожух к ступице и проверьте плотность прилегания и отсутствие перекосов.
— Нанести (размазать) тонкий равномерный слой герметика на крышку и ступицу.
— совместить отверстия под болты в крышке и на ступице.
— Применение болтов к болтам для крепления резьбовых соединений к нажимным болтам (без гнилых шайб).
— Равномерно затяните болты и окончательно затяните.
— герметик должен даже выйти за края. После того, как он замерзнет, ​​отрежьте лишнее.
— Не опускайте автомобиль на колеса как минимум за час до застывания герметика.

Трубка заливной горловины и пробковое отверстие

Челночная трубка редуктора имеет свойство со временем намертво завизжать. Это связано с тем, что резьба в нем имеет конусообразную форму.
Не дожидаясь этого момента, следует открутить, прочистить (протереть) пробку и заправить редуктор обезжиривающим средством (Уайт-спирит или керосин).
Смазать резьбу вилки высококачественной смазкой для фиксации резьбовых соединений У меня не праговое количество смазки.
Закрутите пробку до такой степени, чтобы не было потоков масла без протаскивания.

Замена сальников моста УАЗ Патриот

Как заменить задний мост.
Замена канавок коробки передач на УАЗ Патриот:
Правильно установленные качественные сальники служат очень долго.
Никогда не устанавливайте повторно экс-вид в работе.
Покупайте качественные пломбы.
Если качественные сальники быстро начинают течь, то причину надо искать не в сальниках, а в регулировке моста, креплении и качестве карданного вала, крестовины, подвесного подшипника.
— открутить карданный вал.
— Отвернуть гайку крепления (гайка вала ведущей шестерни редуктора заднего моста).
— Снимите фланец.
— с помощью плоской отвертки снимите уплотнение с горловины редуктора.
— Очистить место установки сальника обезжиривающим средством (Уайт-спирит или керосин).
— Перед установкой внутреннюю часть сальника, ту, которая должна соприкасаться с валом и маслом, смазать трансмиссионным маслом.
— При установке в качестве обжимки иногда используется старый сальник. Такую пломбу желательно промыть, чтобы «не заразиться».
— Процесс установки сальника на место должен быть аккуратным, без перекосов как в результате установки, так и в процессе запрессовки.
— После установки внутренней (рабочей) части уплотнения, т.е. мест трения, еще раз смажьте жидкостью, в которой оно будет работать — трансмиссионным маслом.
— Установите детали в обратном порядке. При установке фланца при затягивании гайки выверните ее за фланец так, чтобы ролики подшипников стояли на месте.

1 — болт; 2, 33 — Шайбы пружинные; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — регулировочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо; 11 — уплотнение; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — Гайка; 16 — мост Картера; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипника дифференциала; 25, 39– правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40- Опорные шайбы зубчатых колес; 28, 43 — шестерни полуосей; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — сателлиты дифференциала; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — Хомут регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — Крышка картера главной передачи; 42 — Прокладка крышки картера главной передачи

Мост УАЗ Патриот регулируется подбор регулировочных колец и затяжка подшипника дифференциала и главной передачи.
Подбор регулировочных колец обеспечивает правильное зацепление шестерни главной передачи. Правильность сцепления шестерни главной передачи проверяют на месте контакта.
Правильность затяжки подшипника определяется суммарным моментом, величина которого измеряется в Н·м. Естественно, на практике эти единицы измерения никого не интересуют. Процесс затяжки подшипников определяется исключительно умением и опытом мастера. Для проверки правильности установки моста используются специальные измерительные приборы.

После ремонта и регулировки моста УАЗ Патриот он не должен «гудеть» с самого начала эксплуатации. Если в первые дни эксплуатации мост гудит, то после обкатки гул не исчезает. Во время бега хороший и правильно отрегулированный мост не гудит. Без должного ремонта «гудящие» мосты не смогут гудеть.

Чтобы проверить правильность регулировки моста УАЗ Патриот вообще не обязательно уметь его регулировать. Прежде чем что-то делать проверить температуру моста после быстрой езды. Если мост сильно греется, то точно надо аргументировать, что его хотя бы регулировать надо. Если такой мост не чинить, то рано или поздно его меняют местами.
1. Открутить кардан от моста. На поднятом автомобиле, вращая фланец моста (место крепления кардана) в обе стороны, можно ощутить наличие сломанных зубьев, оценить состояние подшипников и другие проблемы.
2. Сняв кожух моста, проверьте состояние зубьев главной передачи и дифференциала, поворачивая мост. Не должно быть трещин, выработок, шероховатостей в местах контактных пятен, порезов и вырванных зубьев. Оцените расположение пятна контакта. В картере иногда можно обнаружить остатки разрушенных регулировочных колец и сломанные элементы. Перечисленные проблемы реальны. Если все целое, то мост можно регулировать. Если есть проблемы, то…
3. Проверить поперечные зазоры в подшипниках. Если есть зазоры, мост необходимо отрегулировать до его замены.
4. Проверьте зацепление главной передачи. Для этого подкрашивают зубцы основного переноса краски из аэрозольного баллона и поворотом моста в обе стороны определяют рисунок дорожек зацепления. На следующем рисунке показано правильное расположение пятен контакта на зубьях шестерен главной передачи моста УАЗ Патриот.

На следующем фото пример не правильной регулировки главной пары и наличия шероховатостей в местах контакта:

После регулировки заднего моста не должно быть осевого зазора в подшипниках главной передачи и в подшипниках дифференциала главной передачи. Осевой зазор в подшипниках моста является основной причиной его шума и заклинивания из-за разрушения зубьев в главной паре. Мастеров, умеющих правильно произвести регулировку главной пары моста, очень мало. Инструкции в интернете не очень помогают, так как процесс итеративный, требующий не только умения, но и опыта. Мы специализируемся на регулировке ведущих мостов. Приезжаем из других городов по рекомендациям наших клиентов для переборки ведущих мостов и КПП, в том числе иномарок. Ведущие мосты, алюминий и тюнинг УАЗ — наше конкурентное преимущество.

Замена масла

В Transmissia УАЗ Патриот следует лить самое качественное масло, которое вы можете себе позволить. Через некачественные уплотнения может протекать слишком высокое качество.

Очень часто в заднем мосту со временем из-за попадания на него влаги масло превращается в густую не текущую живьем. Простая замена масла в таком мосту не дает должного эффекта. Если вы не уверены, снимите крышку моста и полуось и очистите мост. Не питайте иллюзий — если вдохи не отведены, если мы прошли воду, если прошло много времени и т.д., то мост уже не масляный. Причем инопланетянин не в редукторе, а ближе к ступицам. Те. Ступичные подшипники заднего моста практически не смазываются.

Сапины. Вывод Сапунова

Сапуны на мостах нужно запускать на открытое пространство, чтобы вода ни при каких обстоятельствах не попала в мост. Для этого обычно используются тормозные шланги и тормозные трубки. Легче использовать маслостойкие шланги.

На конце трубок под капот установлен пластиковый фильтр тонкой очистки топлива от классики, чтобы пыль не попадала в мост. При этом конец трубы отгибается вниз, чтобы вода не попала в мост даже в том случае, если автомобиль выедет дальше, чем место расположения концов труб.

На автомобилях с компрессором при экстремальной эксплуатации иногда создавалось избыточное давление воздуха в трансмиссии — как бы раздувались мосты, коробка и раздатка изнутри. Это полностью исключает попадание воды и грязи внутрь и смазывает сальники в местах трения.

Иногда на конец трубы устанавливают расширительный бачок с баллоном для создания объема. При этом связь внутреннего пространства мостика с атмосферой полностью закрывается. При изменении воздуха в мостике при нагреве и охлаждении воздушный шар надувается или сжимается.

Если вы проехали собрата глубиной более 30 см, то вам следует немедленно (в тот же день) заменить масло в трансмиссии — такова инструкция производителя. Делайте выводы.

Регулировка подшипников Ступицы

Spice Bridge Регулировка ступичных подшипников В следующей последовательности:

— Поднять домкратом автомобиль со стороны колеса, подшипники которого необходимо отрегулировать.

— Из-за стопорной шайбы 6 отверните стопорную гайку 7 и снимите стопорную шайбу.

— Ослабить регулировочную гайку подшипника 4 на 1/6-1/3 оборота (1-2 грани).

— вращая рукой колесо, проверьте легкость его вращения (колесо должно свободно вращаться, не пряча тормозные колодки за диск или барабан).

— Затяните гайку подшипника ступицы. Момент затяжки 30 — 40 Нм (3,0 — 4,0 кг/см). При затяжке гайки поворачивайте колесо для правильного размещения роликов на протекторах колец подшипников и плавно, без рывков, нажимайте на ключ ключа.

— Установить стопорную шайбу, закрутить и затянуть контргайку. Момент затяжки 30 — 40 Нм (3,0 — 4,0 кг/см). Стопорная шайба Установите внутренние усы в колодки желоба. При наличии хотя бы незначительных трещин на выступах стопорной шайбы замените шайбу.

— Проверьте регулировку подшипника после затяжки контргайки. При правильной регулировке колесо должно свободно вращаться без заеданий, заметного осевого зазора и качки.

— Сформируйте одну шайбу-усик на линии гаек, а вторую — на краю контргайки.

— Вставить полуось заднего моста или снять с муфты колесо переднего моста, очистить резьбовую часть болтов от остатков герметика, обезжирить и нанести новый слой герметика, затянуть болты.

Наконец, правильность регулировки подшипников проверяют наблюдением за нагревом ступицы колеса после движения автомобиля.

При сильном нагреве ступицы (ручной нагрев не терпит) отвернуть гайку на 1/6 оборота (1 строчка), соблюдая последовательность и правила, изложенные выше.

Проверяя регулировку подшипников по нагреву, не используйте рабочие тормоза, так как в этом случае ступицы могут нагреться от дисков и тормозных барабанов.

Источник
UAZ-TUNER.RU.
Кулибинсклуб.ру.
Автостех.ру.

Передний мост УАЗ Патриот на рессорной подвеске с дополнительными амортизаторами предназначен для установки поворотных кулаков. В конструкции балки имеется коробка передач с дифференциалом, позволяющая передавать и распределять крутящий момент между передними колесами.

Передний мост оснащен монолитной литой фрезой коробки передач (схема специй), в которой установлены чулки полуоси. За счет отсутствия линий соединителя повышена жесткость конструкции и улучшены условия работы коробки передач. Для доступа к коробке передач и дифференциалу используется крышка, закрепленная болтами. Внутренний объем картера используется для хранения запаса смазочного материала, предусмотрены сливное и контрольное отверстия с пробками. Чулки навесные с натяжением предназначены для установки балки на раму и для крепления привода передних колес.

Для поворота передних колес с одновременной подачей крутящего момента используются шаровые шарниры (Solus) схемы Бирнфилда. В полости шарнира находится специальная смазка, которую не требуется пополнять в процессе эксплуатации автомобиля. Передние колеса имеют фиксированный угол установки в вертикальной плоскости, в горизонтальном направлении угол схождения регулируется на подставке. Поворотные кулаки шкворневой схемы, оси шкворней расположены в наклонном положении, что обеспечивает автоматический возврат передних колес в нейтральное положение.

Преимущества передней балки Spyser:

• увеличение колеи до 1600 мм, что позволило повысить устойчивость автомобиля;
• угол поворота управляемых колес достигает 32°, что положительно сказывается на маневренности автомобиля;
• применение спайс-балки позволило отказаться от листовых рессор в пользу рессорной зависимой подвески;
• конструкция кулаков поворотных не требует регламентных работ и замены смазки;
• доступ к механизмам для ремонта осуществляется через съемную крышку;
• увеличение жесткости конструкции и размещение коробки передач и дифференциала в едином картере позволило увеличить ресурс узла;
• снижение шума за счет установки модернизированной ведомой шестерни (возможна установка в мосты старой конструкции со съемным картером).

Включение и выключение моста

Крутящий момент передается на редуктор переднего моста с помощью приводного вала с шлицевой муфтой, соединенного с 2-х ступенчатым раздаточным редуктором. В автомобилях Патриот встречается 2 типа раздаточных коробок: с механическим управлением (российская конструкция) и с электроприводом (КПП DYMOS, используется с середины 2013 года).

Для управления коробками передач используется рычаг или поворотная шайба на центральном тоннеле кузова.

1. Нажмите на педаль сцепления до упора.
2. Переведите рычаг управления коробкой передач в нужное положение, алгоритм управления указан на пластиковой ручке. Производитель допускает переход в режим передачи крутящего момента на 2 моста с помощью прямой передачи в раздаточной коробке на скорости до 60 км/ч.
3. Отпустите педаль сцепления и продолжайте движение с активным приводом на все колеса. Для выключения переднего моста необходимо снова нажать на педаль сцепления, а затем установить рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение.

Для включения переднего моста на машинах с коробкой DYMOS необходимо повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии позволяет включать полный привод во время движения, но если нужно активировать пониженный ряд, то автомобиль должен остановиться. Затем необходимо перевести основную коробку в нейтральное положение, что позволит включить пониженный ряд в раздаточном редукторе.

Частые неисправности

Конструкция переднего ведущего моста отличается повышенной надежностью, возможные неисправности возникают из-за естественного износа резиновых деталей или нарушения условий эксплуатации. Поломки коробки передач связаны с разгерметизацией картера или повреждением зубчатых колес. Владелец автомобиля может самостоятельно найти причину поломки и выполнить ремонт в гаражных условиях.

Высокий уровень шума

Повышенный уровень шума свидетельствует о снижении уровня масла и механическом износе подшипников качения или шестерен главной пары и дифференциала. Если смазка не позволяет снизить шумность работы, то нужно разобрать узел и заменить изношенные детали.

После обратной сборки и ремонта уровня масла проверяется работоспособность переднего моста патриота.

Шум при работе моста возникает из-за неправильной регулировки шестерни главной передачи. Для восстановления нормальных условий работы его регулируют по положению детали (с помощью стальных накладок), но при повреждении или износе спуска обеспечить нужную точку контакта невозможно. В этом случае производится полная замена шестерен, шестерни из разных комплектов категорически запрещены.

Протекание происходит через прокладку между крышкой и редуктором, а также через сальник. Причиной дефекта является износ деталей или повреждение элементов во время установки или обслуживания автомобиля. Для восстановления нормальных условий работы необходимо заменить поврежденные детали, допущенные к нанесению на поверхность прокладки герметика. После ремонта необходимо восстановить уровень трансмиссионного масла в картере редуктора переднего моста.

Охлаждающая смазка

В процессе эксплуатации машины происходит деградация смазочного материала, находящегося в картере моста. При высоких температурах масло испаряется, а при преодолении водных преград в полость попадает вода. Для проверки уровня смазки используется контрольное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Если владелец регулярно преодолевает водные преграды, к вентиляционным каналам рекомендуется установить удлинительные шланги. Магистрали выведены под капот автомобилей, что снижает риск попадания воды и грязи.

Прыгающий узел

Редуктор редукторов происходит в случае увеличенного осевого зазора в подшипниковых опорах, вращающих главную пару главной пары. Из-за перемещения оси нарушается пятно контакта между шестернями, что приводит к износу и разрушению зубьев.

При эксплуатации необходимо периодически проверять состояние подшипников, разделяя ведущую ось на фланец, предназначенный для крепления карданного вала.

Обслуживание моста заключается в периодической проверке уровня и замене масла в картере (каждые 45 тыс. км пробега). Рекомендуется контролировать состояние уплотнительных элементов и деталей, удерживающих балку на автомобиле. Также необходимо своевременно регулировать осевые зазоры, изменяющиеся вследствие естественного износа шестерен и подшипников качения. Дополнительно устранен зазор в стопе поворотных кулаков и отрегулирован угол схождения.

Слив старого масла производится после прогрева картера в движении. В конструкции корпуса предусмотрена резьбовая пробка, под отверстие для сбора выхлопной жидкости подставлен бачок. Необходимо протереть поверхность трубки от частиц, образовавшихся при износе шестерни (в конструкции конструкции детали). Заливка масла производится через контрольное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Нормальным считается уровень смазки, расположенный у нижнего края отверстия.

Ремонт своими руками

Конструкция передней балки позволяет провести ремонт своими силами, но часть работ выполняется по условиям сервиса. Например, автовладелец не может правильно отрегулировать угол отклонения передних колес. В балочной схеме предусмотрен упорный болт, не позволяющий отклонить кулак на угол больше 31-32°, но определение параметра возможно только на стенде.

Алгоритм действий при установке нового выступа ведущего вала:

1. Установите автомобиль на ровную площадку, после чего затяните стояночный тормоз и подложите упоры под колеса.
2. Откручивается с помощью ключа на 3 болта, удерживающего болт и фланец вала на ответной площадке, расположенной на хвостовике приводного вала. Для облегчения процедуры рекомендуется обработать резьбу жидкостью WD40.
3. Выверните болты и отведите приводной вал в сторону.
4. Отвернуть центральную гайку крепления фланца с отражателем на ведущей оси редуктора переднего моста.
5. Подберите отвертку или провидец Изношенный сальник, а затем извлеките предмет из посадочного отверстия.
6. Протереть поверхность ветром от остатков масла и пыли.
7. Установить новый сальник на штатное место, изношенный элемент используется как оправка.
8. Установите вал и фланец на вал, затем затяните крепежную гайку.

В процессе самостоятельного обслуживания возникает необходимость отрегулировать схождение передних дисков с шинами. Для изменения параметра следует использовать поперечное рулевое управление, в котором предусмотрена муфта со стопорными гайками. Перед настройкой проверяются рулевые шарниры и подшипники ступиц, в которых не должно быть люфтов. Для определения угла необходимо измерить расстояния между средними линиями на боковинах шины. При правильной регулировке зазор спереди на 0,5-1,5 мм превышает расстояние между шинами сзади.

Внедорожники УАЗ Патриот, Хантер с завода комплектуются двумя ведущими мостами: передним и задним. Благодаря наличию двух мостов на внедорожнике УАЗ Патриот по его проходимости нет равных. Передняя ось, в отличие от задней, управляемая. Это говорит о том, что передний мост включается только в случае необходимости. Мост, который устанавливается на УАЗ, называется спец. Он был разработан в далеких 90-х годах и с каждым годом совершенствовался и дополнялся. Сегодня есть такие новости, что спайс скоро вытеснит старые конструкции агрегатов, которые устанавливаются на «буханку» и «козлика». Сегодня мы обратим внимание на передний мост Spyer внедорожников УАЗ Патриот. Что есть, особенности, плюсы и способ регулировки изделия.

Характеристики переднего моста

Картерный мост Паук состоит из литого материала, в котором запрессована полуось. Картер моста закрывается крышкой картера. Поперечная плоскость устройства не имеет соединителя, что повышает надежность и придает жесткость конструкции. Также дифференциал и главная передача моста специй расположены в одном картере, что обуславливает высокую точность зацепления и работы устройства. Все эти особенности определяют повышение производительности продукта. Теперь для обслуживания устройства достаточно снять крышку картера и произвести необходимый ремонт или замену изделий. Периодический контроль уровня масла в системе, своевременная замена сальников и подшипников, а также устранение люфтов в шестернях и дифференциалах – все это главный критерий обслуживания агрегата. Spice Bridge оснащен новыми типами петель (шручей), особенностью которых является долговечность. Эти петли требуют периодической смазки конструкции, для чего применяется материал SCR-4. Применять к петлям Литол-24 смазку недопустимо. Не менее важным моментом является значение передаточного числа моста спайса. Доступны устройства с двумя значениями передаточных чисел передних мостов на УАЗ Патриот: 4,11 и 4,62. Мосты номиналом 4,11 устанавливаются на внедорожник УАЗ Патриот с бензиновым двигателем ЗМЗ 409, и 4,62 для дизельных агрегатов ЗМЗ 514.

Конструкция и схема переднего моста Паук

На фото ниже показана схема переднего моста паука с цифровыми обозначениями. Рассмотрим основные механизмы, из которых состоит передний мост спайса.

1 — болт; 2, 33 — Шайбы пружинные; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — регулировочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо; 11 — уплотнение; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — Гайка; 16 — мост Картера; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19- внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипника дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40- Опорные шайбы зубчатых колес; 28, 43 — шестерни полуосей; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — сателлиты дифференциала; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — Хомут регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — Крышка картера главной передачи; 42 — Прокладка картера главной передачи.

Преимущества моста Шпили

Внедорожник УАЗ Патриот оснащен распространенным устройством. Преимуществом такой конструкции являются следующие моменты: увеличение колеи, что положительно сказывается на устойчивости автомобиля как на дороге, так и на бездорожье. Река увеличена до 160 см. Положительно отразилось это и на возможности увеличения угла поворота передних колес до 32 градусов. При этом внедорожник получил лучшую маневренность на дороге и за ее пределами. Увеличена прочность поворотных кулаков, за счет чего снижена частота смазочных и ремонтных работ. Благодаря наличию новой подвески автомобиль УАЗ Патриот получил лучшую управляемость и устойчивость.

Таким образом, эти преимущества говорят о высокой устойчивости внедорожника к бездорожью, а также о проходимости, что немаловажно для такого агрегата.

Возможные неисправности

Постоянный повышенный шум при работе переднего моста. 1 . Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала. 2 . Неправильная регулировка. Повреждение или износ шестерни или подшипников шестерни. 3 . Недостаточное количество масла в картере моста. 1.1 . Замените изношенные детали, отрегулируйте подшипник дифференциала. 2.2 . Определить неисправность коробки передач, отремонтировать или заменить ее. 3.3 . Восстановите уровень масла, проверьте, нет ли утечек масла через сальники картера переднего моста. Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем 1 . Неправильная регулировка шестерни главной передачи. 2 . Неправильный боковой зазор для включения шестерен главной передачи. 3 . Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления или подшипников. 1.1 . Отрегулируйте зацепление. 2.2 . Отрегулируйте зазор. 3.3 . Отрегулировать зазор, при необходимости заменить подшипники. Стук в начале автомобиля 1 . Ношение отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала 1.1 . Замените блок дифференциала и, при необходимости, вспомогательную ось.

Замена головки ведущей шестерни переднего моста

Замените сальник при обнаружении утечки масла из-под фланца редуктора.

Утечки масла также могут быть вызваны избытком масла в картере или засорением сапуниона.

Вам понадобится : Головка торцевая «на 27», набалдашник, плоская отвертка, динамометрический ключ. 1 . Поверните автомобиль на стояночный тормоз, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. 2 . Удерживая болты от проворачивания, отвернуть четыре гайки крепления гаек к фланцу редуктора переднего моста, вывернуть болты и отвести вал в сторону. 3 . Отверните гайку крепления фланца переднего моста и снимите фланец с отражателем. 4 . Поднявшись отверткой, снимаем сальник с картера моста. 5 . Ходовая подходящего размера Запрессуйте новый сальник на место. 6 7 . Затяните гайку фланца ведущей шестерни переднего моста, поворачивая вал за фланец, чтобы подшипники сели на место.

Снятие и установка муфты отключения колеса

Муфта отключения снимается для ее замены или получения доступа к другим узлам. Вам понадобится : Ключ «На 14», отвертка с плоским лезвием, съемник наружных стопорных колец. 1 . Снимите три крепежных винта. 2 . И снимите крышку сцепления. 3 . Отверните шесть болтов крепления колеса выключения и снимите его. 4 . Снимите три винта крышки сцепления с фланцем… 5 . И снимите крышку. 6 . Съемником наружных стопорных колец снимите стопорное кольцо, надавив на него отверткой. 7 . Снимите стопорное кольцо и установленную под ним шайбу. 8 . И снимите прорезную втулку с фланца. 9 . Установите элементы в обратном порядке.

Снятие и установка полуоси

Полуоси передних колес снимаются для замены при повреждении, выходе из строя шарниров равных угловых скоростей (шрусов) или для получения доступа к другим узлам. 1 2 . Снимите тормозной диск. 3 . Снимите датчик скорости вращения колеса. 4 . Открутите болты крепления штифта к кулаку и снимите ось в сборе со ступицей и муфтой выключения колеса. 5 . Снимите мост с полуоси картера в сборе с экраном. 6 . Перед установкой полуоси, закладываемой в шарнир равных угловых скоростей, очистить смазку Sls0 4. 7 . Установите элементы в обратном порядке. Замена сальника переднего моста Замена сальника при обнаружении течи масла из поворотного кулака. Вам понадобится плоская отвертка.

Утечка масла также может быть вызвана избытком масла в картере или засорением сапуниона.

1 . Поверните автомобиль на стояночный тормоз, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо. 2 . Снимите поворотный кулак и закрепите его в тисках. 3 . Вслед за отверткой снимите сальник с шаровой опоры поворотного кулака. 4 . Установите новый сальник, тщательно запрессовав его в шаровую опору оправкой подходящего диаметра, и смажьте рабочую кромку смазкой литол-24.

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

5 . Установите элементы в обратном порядке.

Снятие и установка главной передачи переднего моста

Главная передача снимается для ремонта или замены. Вам понадобятся: ключи «на 10», торцевая головка «на 19», «на 27». 1 . Поверните автомобиль на стояночный тормоз, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опору, снимите колеса. 2 . Снимите пробку и слейте масло из переднего моста. 3 . Снимите обе полуоси. 4 . Отсоедините левый наконечник рулевой тяги от рулевого механизма и отведите тягу в сторону. 5 . Удерживая болты от проворачивания, отверните четыре гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста и снимите его. 6 . Снимите десять болтов крышки патрона кривошипа. 7 . И снимите крышку. 8 . Очистите приватную поверхность от старой прокладки. 9 . Снимите гайку крепления фланца привода передней оси. 10 . Снимите фланец с отражателем. 11 . Отверните два болта крепления крышек подшипников дифференциала, снимите крышки и снимите дифференциал в сборе с ведомой шестерней, а затем вал с ведущей шестерней в сборе с задним подшипником. 12 . Снимите фланцевое уплотнение. 13 . Снимите передний подшипник ведущей шестерни с картера переднего моста. 14 . Осмотрите из картера наружные крышки переднего и заднего подшипников вала ведущей шестерни. 15 . Установите элементы в обратном порядке. 16 . Отрегулируйте главную передачу. 17 . Залейте масло в картер переднего моста.

Разборка и сборка дифференциала переднего моста

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17». 1 . Снимите дифференциал в сборе с ведомой шестерней. 2 . Спрессуйте подшипники штифтами коробки дифференциала. 3 . Отверните десять десятков болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и снимите ведомую шестерню. 4 . Открутите восемь болтов чашек коробки дифференциала и отсоедините чашки. 5 . Снимите шестерни дифференциала и сателлита с осями. 6 . Собрать дифференциал по порядку, снятие в обратном порядке.

Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом.

7 . Равномерно затяните болты крепления болтов коробки дифференциала, поворачивая каждый болт на один оборот, попеременно переходя от болта к болту по диаметру.

Что нужно учитывать при подвеске Hunter Hunter. Поднять УАЗ «Буанку» для увеличения подвески методы подвески

Классическая «буханка»

Многих автовладельцев интересует вопрос, как подвесить УАЗ «Буанку». Большинство этих автомобилей выпускается с завода на колесах 225/75 R16 или 235/70 R16. Чтобы не осуществлять лифт кузова, можно остановиться на установке шин на диски радиусом не менее 15 дюймов, имеющих высоту 29до 30 дюймов.

Но шины большего размера сюда не влезут, поэтому придется провести работы по поднятию кузова. Если идея создания вездехода из «буханки» в мыслях, значит, лифт кузова неизбежен.

Как провести лифтинг кузова УАЗ

Чтобы сделать Лифтинг УАЗ 469 своими руками, начинать предпочтительнее с кузова. Для этого вам потребуется подготовить набор гаек, болтов и шайб, 12 проставок. Теперь можно переходить к поднятию корпуса. Потребуется снять клемму с аккумулятора и подложить под колеса опоры. В области стартера необходимо отключить «Массу».

Затем следует открутить болты 12 гаек, которые соединяют кузов и раму. Теперь можно субдоминировать кузов на высоту подготовленной распорки (необходимо следить за тем, чтобы оборудование оставалось на своем месте). После этого устанавливаются проставки, которые необходимо закрепить болтами, слегка зацепив их за гайки. Теперь можно аккуратно и ровно опустить корпус на место, затем затянуть гайки. Оборудование возвращается на место, все трубки и провода подключены.

Большинство автовладельцев, выполняя лифт УАЗ «Буанка» своими руками, вырезают крылья и арки и устанавливают расширители. Это сделано для того, чтобы из-под колес не попадала грязь на стекло.

Работа отличается относительной простотой и тем, что центр тяжести автомобиля практически не поднимается. Это позволяет сохранить устойчивость в момент поворота крена или крена. Боди-лифт поможет увеличить расстояние от рамы на 4-8 см.

Лифт УАЗ: характеристики, опции

Для повышения проходимости автомобиля верным решением является установка колес большего диаметра. Клиренс увеличивается. И чем больше расстояние между дорогой и нижней точкой автомобиля, тем лучше качество аккумулятора автомобиля.

Для того, чтобы провести значительное увеличение диаметра колес, потребуется доработка авто. В противном случае колеса либо не влезут в арку, либо в момент поворота и на определенных неровностях будут цепляться за кузов. Во избежание этих проблем необходимо придерживаться УАЗ. Подъем УАЗ

подразумевает комплекс изменений, которые необходимо внести в конструкцию машины, чтобы можно было установить колеса большего диаметра. Многие утверждают, что лифт способен увеличить клиренс автомобиля. Но мнение неправильное. Нужно четко понимать, что увеличение дорожного просвета возможно только при установке колес большего диаметра, и Лифт УАЗ в этом деле поможет.

Комплект опор для Bodillifa «Буанка»

Лифт УАЗ может быть двух вариантов.

1. Бодилифтинг. Возможно для рамных автомобилей. В этом случае осуществляется подъем кузова над рамой с помощью распорок. Это самый простой вид подъема. При этом машина не будет нуждаться в дальнейшей доработке.
2. Лифт подвески. Делается как на каркасном (возможна комбинация бодилифта), так и на бескаркасных автомобилях. В этом случае используются пружины большей длины или проставки под штатные пружины. Преимущество этого метода в том, что приподнимаются детали, которые расположены снизу автомобиля. Это приводит к снижению риска возможных повреждений.

УАЗ Патриот Подъем и Хантер

Благодаря стандартному ходу обеспечивается удобство езды только в условиях городских дорог. А вот езда по пересеченной местности будет лишена своей привлекательности и комфорта, поскольку может привести к поломке основных элементов подвески и трансмиссии. В момент выезда на скорость возможна даже поломка подвески. Чтобы этого не произошло, УАЗ Патриот нуждается в подъеме подвески. Большинство автовладельцев рекомендуют осуществлять лифтинг УАЗа в любом случае, будь то езда в городских условиях или за городом.

У каждого автолюбителя автомобиль УАЗ ассоциируется с вездеходами, обладающими значительной мощностью и проходимостью. Нужно сказать, что УАЗ Патриот не исключение, при этом модель имеет привлекательный внешний вид и достаточно комфортна.

Но неудивительно, что владельцы этого автомобиля стремятся улучшить его возможности – установить колеса большего диаметра, доработать ход подвески. Комплектация УАЗ Патриот позволяет установить колеса, мало чем отличающиеся от стандартных. Прежде чем думать о колесах, стоит лифт кузова и подвески УАЗ Патриот.

Умелые руки мастера всегда смогут превратить УАЗ Хантер во внедорожник, который не увидит перед собой никаких препятствий. Для многих автовладельцев лифт УАЗ Хантер не является чем-то невероятным своими руками, поэтому улучшение качеств автомобиля не составит никаких проблем. Установка больших по диаметру колес на УАЗ Хантер придаст автомобилю дополнительную легкость в преодолении препятствий разного характера. Такой результат достигается за счет увеличения дорожного просвета под рамой и мостом. Подъемник УАЗ может осуществляться двумя способами:

• поднять кузов над колесами и освободить для них как можно больше места;
• опустить несколько ниже.

Не забывайте, что улучшая внедорожные качества машины, можно ухудшить другие ее характеристики. В частности, максимальное увеличение просвета дороги приводит к смещению центра тяжести вверх. При слишком сильном боковом наклоне существует риск опрокидывания. Иногда, проводя лифт кузова, несколько ослабляют его крепление к раме. При этом высота руля высоты дает возможность сорвать раму, что приведет к поломке высоких распорок, имеющих большой рычаг.

Подъем Хантера за счет улучшенной подвески

Да, если приклеить УАЗ, можно добиться улучшенной геометрической проходимости. Этот показатель важен при движении по неровному рельефу. Несомненно, лифт подвески и кузова предпочтительнее совместить, это сэкономит многие узлы при эксплуатации.

Лифт УАЗ можно осуществить самостоятельно. Пусть это трудоемкая работа, но она проста, а результат позволит водителю гордиться собой и своим железным другом.

Кузовной лифт Необходимо выполнить владельцу УАЗ Хантер для повышения проходимости собственного автомобиля. Как известно, внедорожники УАЗ считаются не очень надежными транспортными средствами, хотя это в определенной степени компенсируется недорогими запчастями.

Устройство такого автомобиля простое и ремонтопригодное. Его проходимость во многом зависит от того, как именно сконструированы колеса. Получается, если по слякоти машина идет хорошо на средних шинах, то на качественных он вообще-то будет вести себя отлично. Поэтому есть смысл установить иностранные колеса на «право». Но для того, чтобы они поместились в арки, необходимо выполнить лифт кузова УАЗ Хантер, а именно приподнять кузов над основанием кузова — по автомобильной терминологии выполнить «Бодиллифт», т. е. , «копыто».

Нельзя не отметить, что если делать лифт подвески ЕАЗ своими руками, то это приведет к некоторым негативным моментам, в частности, повысится его центр тяжести.

Такой подъем ослабляет крепление кузова внедорожника к раме, что увеличивает вероятность выхода из строя высокой проставки с большим рычагом.

Из положительных сторон такого тюнинга можно выделить следующие:

• повышение хаотичности внедорожника за счет того, что увеличивается удлинение базы кузова;
• появляется возможность установки колес большого диаметра;
• появляется возможность совмещения лифта подвески и резки арок, что делает надежными разные узлы УАЗ Хантер;
• положительно влияет на управляемость автомобиля;
• предотвращает повреждение карданного вала;
• создает более красивый внешний вид внедорожника.

Для того чтобы сделать кузовной лифт УАЗ своими руками понадобятся такие материалы и инструменты как:

• профиль; стальной лист
• ;
• сварочный аппарат;
• болты.

Автовладелец Изначально необходимо задать величину будущего устройства и расстояние, на котором будет располагаться рамка от кузова. Такой параметр должен быть в пределах 50 – 100 миллиметров.

После этого необходимо сделать распорку, учитывая выбранную лифтовую вышивку, для чего используется специальный профиль с квадратным сечением. Размеры его сторон должны быть сто миллиметров.

Выполнив лифт УАЗ Хантер своими руками, вам потребуется вырезать из профиля двенадцать заготовок. Зам каждого из них составляет 120 миллиметров. Из стального листа вырезают двадцать четыре квадрата по сто на сто миллиметров из стального листа утолщения в два-три миллиметра. В дальнейшем их приваривают к профильным сегментам. В результате кубы имеют неправильную конфигурацию. Все проставки на торцах сделаны десятимиллиметрового диаметра. Рама внедорожника является основным компонентом устройства, которое изготавливается. Для фиксации деталей используются шайбы, гайки и болты.

Для подготовки основы кузова к будущей работе потребуется отключить аккумулятор и подставить под колеса специальные упоры. Также откручиваются болты крепления радиатора. Чтобы поднять внедорожник, вам понадобится домкрат и опоры из дерева.

Таким образом, кузов автомобиля приподнимается до определенной вышивки. Для этого необходимо равномерно и поочередно поднимать части УАЗ Хантер, расположенные сзади и спереди.

Здесь самое основное, что смещения основания кузова относительно рамы не происходит. В противном случае выполнить совмещение крепежных отверстий внедорожника с рамой будет сложно.

Каждая проставка ставится своими руками, для чего нужно будет снять заводские подушки, пристроив кузов непосредственно к раме с помощью болтов и проставок. Детали крепежа не затягиваются до упора. После этого внедорожник опускается прямо на раму. В ходе дальнейшего этапа работ потребуется окончательно затянуть болты и навернуть контргайку. Все компоненты устанавливаются в обратной последовательности. При необходимости выполняется удлинение требуемых шлангов, а также проводов внедорожника.

С помощью болгарки разрезаем на две части крепления рулевой колонки к основанию кузова УАЗ ХАНТЕР. Проводка, идущая вдоль рулевой колонки, защищает от искр. Затем осуществляется фиксация рулевой колонки в другое место, после чего она приваривается к торпеде. Такой лифт УАЗ можно осуществить не только на Хантер, но и на все остальные модели автомобиля.

Альтернативный способ увеличения вышивки на теле

Этот метод основан на использовании проставки для шайбы, которая используется в хоккее. Вы можете легко купить их в спортивных товаров. Хотя стоимость шайб чуть больше цены стальных листов. Хотя специалисты автосервиса не советуют пользоваться шайбами, так как они могут лопнуть. Поэтому лучше использовать моноблочные устройства: полиуретановые и капролоновые.

Некоторые покупают готовые наборы, специально предназначенные для бодилифта внедорожника.

Сначала двенадцать болтов крепления основания кузова к раме. При необходимости такие компоненты вырезаются. Приобретая новые болты, нужно обратить внимание на их длину, которая должна быть больше длины родных болтов на сдвижных проставках.

Интересует тюнинг УАЗ Хантер? Читать. Как сделать тюнинг УАЗ Патриот? Полезная информация в этой статье.

Данный способ тюнинга предусматривает необходимость его поднятия благодаря домкрату, а также выполнения нового прикручивания с помощью проставок. В результате вал рулевой колонки меняет угол наклона. Он опирается на щит двигателя, потому что под него вырезано специальное место. Рулевая колонка сдвигается одновременно с основанием кузова внедорожника. Специалисты советуют сделать ослабление крестовин, чтобы вал немного удлинился.

Внедорожник УАЗ Патриот в основном предназначен для преодоления не только дорожных покрытий, но и бездорожья. Эксплуатация автомобиля повышенной проходимости требует не только наличия полного привода, но и наличия большого дорожного просвета, что повысит проходимость автомобиля. Завод производитель сообщает, что стандартный клиренс внедорожника УАЗ Патриот составляет 21 см. Это довольно много, но как показывает практика, даже такого расстояния от нижней точки до земли иногда не хватает. Сегодня популярность набирает терминальный лифт или увеличение подвески. Сегодня мы рассмотрим, что для этого нужно сделать, особенности лифта передней и задней подвески, а также что входит в комплект для тюнинга.

Зачем нужна высокая подвеска собственно понятно — для повышения проходимости патриота в условиях сурового бездорожья. Кроме того, приподнимая подвеску, обеспечивается меньшая вероятность соприкосновения частей автомобиля с различными препятствиями. Лифт или тюнинговая подвеска помогает улучшить «угол въезда и съезда», что способствует меньшему зацепу различных порогов, ступенек и других препятствий. Еще один лифт подвески помогает улучшить угол рампы, а значит, во время движения по буграм или пескам шансов посадить внедорожник на «Пузо» будет меньше.

А для этого можно просто заменить колеса большего диаметра? Конечно, замена колес на диаметр R16 и более возможна, но только стоит учитывать, что изменится передаточное число. А для выравнивания передаточных чисел будут заменены мостовые редукторы и переделана раздаточная коробка. Все это возможно, возможно, но только следует учитывать немалую стоимость всех материалов.

Поэтому, если бы не еще один недостаток внедорожника УАЗ Патриот, который сейчас его рассматриваю, можно было бы просто заменить колеса и поднять кузов. Но это не решит проблему, которая кроется в слабой подвеске. При загрузке машины весом более 500 кг возникают проблемы с пружинами – они начинают гнуться, ломаться. Поэтому тюнинг подвески кузова позволяет компенсировать службу автомобиля под нагрузкой.

Замена штатных колес на другие с большим диаметром, переделка раздач, замена основных пар в мостах, а так же поднятие кузова и подвески — все это одним словом называется лифт или тюнинг. Но сегодня мы уделим внимание лифтовой подвеске, так как это самый простой и оптимальный способ увеличить дорожный просвет и тем самым сделать внедорожник более проходимым без лишних затрат.

Подвесной подъемник представляет собой подъемную раму над мостами. Но так как передний мост внедорожника УАЗ Патриот на рессорах, а задний имеет рессоры, то и способы увеличения подвески соответственно различаются.

Способы подвески руля

Сделать подвеску руля на внедорожнике УАЗ Патриот можно тремя способами:

1. Подложить под упругие элементы проставки. Для этого пружины и рессоры приводятся в движение специальными прокладками, позволяющими поднять подвеску.
2. Но этот вариант приемлем для тех, у кого немалые финансы. Кроме того, пневмоподвеска долго не выдержит, если внедорожник будет жестко эксплуатироваться по пересеченной местности.
3. Замена штатных упругих элементов на усиленные и увеличенные. Этот вариант более приемлем, так как нет необходимости добавлять проставки, нарушающие прочность пружины и рессор.

Особенности лифта передней подвески

Передняя подвеска также испытывает значительные весовые нагрузки. Во-первых, это двигатель, вес которого достигает почти тонны. Кроме того, любители мощных автомобилей оснащают внедорожник усиленным бампером, кенгурятником и лебедкой, вес которой может достигать 100 кг и выше. В итоге получается приличная нагрузка на переднюю подвеску, которую нужно компенсировать лифтом. Лифт передней подвески УАЗ Патриот предусматривает замену штатных пружин на жесткие. Для этого рекомендуется остановить свой выбор на KybrD 5081+50мм. Аналогов достаточное количество, поэтому можно останавливаться на любых продуктах. Например, пружины от фирмы Тох Даг+50мм. Обязательно для увеличения подвески необходимо приобрести усиленные пружины, толщина штока которых должна быть не менее 16 мм. Ну и про длину конечно не забываем, но пружины выше +50 мм не рекомендуются, так как увеличится нагрузка на мост.

Но замены пружин недостаточно, т.к. длина амортизаторов стандартного производства желает лучшего. После установки усиленных элементов подвески ходов штатных амортизаторов будет недостаточно. Поэтому тюнинг передней подвески на УАЗ Патриот предусматривает установку новых амортизаторов. Для этого можно использовать изделия модели Tociko, размеры которых составляют 34,5 -57 см.

Пружина под пружину

Если вы все-таки решили пойти по первому пути и в целях экономии выбрали установку проставок, то знайте:

• Проставки необходимо устанавливать между пружиной и кузовом, не более 3 см;
• Используйте специальные полиуретановые прокладки;
• Необходимо убедиться в надежности конструкции.

Итак, выполнив лифт или тюнинг передней подвески, не забудьте о следующих моментах:

1. Заменить тормозные шланги на более длинные.
2. Если элеватор был значительным (более 10 см), то потребуется установка поперечной тяги.
3. Восстановление кастора.
4. После всех переделок необходимы.

Особенности лифта задней подвески

Задняя подвеска также требует лифта, который осуществляется заменой штатных пружин, состоящих из трех листов, на четырехслойные. Под пружины можно поставить проставки из полиуретана, что поднимет машину на 5 см. Если поставить пружины с четырьмя листами, а вдобавок установить проставки, то машина в этом случае поднимется на 10 см.

Процесс замены пружин мы рассматривать не будем, так как о нем вы можете узнать из статьи. На заднюю подвеску установлены четырехлистовые рессоры и, кроме них, на раму установлены проставки 6 см. На фото ниже показано, как будет выглядеть лифт после установки пружины из 4 листов и подушки из полиуретана 6 см.

Такой тюнинг внедорожника будет заметен не только снаружи, но и в салоне. Тюнинг задней подвески также достигается и благодаря использованию удлиненных сигл на рессорах. При этом обратите внимание на толщину стали пружин, ведь она должна быть не менее 3 мм.

Чтобы не собирать материалы по частям, уже есть готовый комплект лифта подвески подвески УАЗ Патриот. Такой комплект позволяет настроить подвеску в домашних условиях. Рассмотрим, что такое комплект.

Комплект лифта

Комплект, позволяющий провести тюнинг подвески и ее лифта, производится много известной фирмой Reef. Изначально следует отметить, что этот комплект не из дешевых, так как его цена составляет более 50 тысяч рублей.

Данный комплект обеспечивает полную компенсацию веса установленной на оборудование техники: пороги, бампер, лебедки и т.д. Что входит в комплект?

Итак, комплект, позволяющий провести тюнинг подвески УАЗ Патриот, состоит из:

• Пружины четырехлистные задние.
• Пружины для дров.
• Пружины передние +50 мм.
• Пружинные втулки.
• Задние амортизаторы усиленные.
• Передние амортизаторы усиленные.
• Серьги задних рессор.

Reef Kit

Этот комплект, позволяющий провести тюнинг передней и задней подвески, подходит для стандартных креплений, поэтому не нужно будет на ходу выдумывать или сверлить новые отверстия. Единственный недостаток, который входит в этот комплект, это его стоимость. Но те, кто испытал на себе чудесное действие такого тюнинга, остаются довольны. Следует учесть, что такой тюнинг автомобиля УАЗ Патриот не только улучшит проходимость автомобиля, но и изменит внешний вид автомобиля в лучшую сторону.

Вы можете проверить свой КБМ, и при необходимости уменьшить его!

Все владельцы УАЗ Патриот знают, что их автомобиль способен успешно передвигаться по любой поверхности, кроме воды, кроме . Но иногда, передвигаясь по пересеченной местности, многим не хватает стандартного дорожного просвета автомобиля (21 см) для преодоления препятствий. И многие-многие задумываются об увеличении клиренса по той причине, что машина находится в полной или частичной загрузке, теряя несколько очень нужных сантиметров между землей и кузовом машины.

Такая процедура даже называется — «лифт» подвески. В этой статье пойдет речь о том, как провести такую ​​процедуру: с помощью специального подъемника УАЗ Патриот, другими способами. Примечательно, что именно на автомобиле УАЗ Патриот можно сделать лифт не только подвески, но и кузова (бодилифт), но кузов будет в другой статье.

Зачем прорастать подвеску?

Увеличение высоты подвески, в первую очередь, способствует увеличению проходимости автомобиля, за счет увеличения углов наклона, крена. Основные узлы автомобиля – коробка передач и двигатель также приподняты над землей. Кроме того, открывается возможность установки колес большего диаметра, чем стандартные. Правда для этого придется немного доработать арки.

Ну а кому-то просто хочется больше комфорта при передвижении по традиционным «русским» дорогам, чему мешают штатные рессоры, рессоры и маленькие колеса.

Еще одной причиной для поднятия подвески Патриота будет тот факт, что заводские пружины плохо переносят нагрузку автомобиля (от 500 кг), начинают сильно гнуться, могут даже сломаться. Фактически на лифте УАЗ Патриот подвеска сводится к поднятию рамы относительно мостов со всеми элементами их крепления. Однако передний мост отличается от заднего способами крепления (а значит, и способами подъемника): в первом случае это рессоры, во втором рессоры.

Способы увеличения дорожного просвета

Итак, можно выделить несколько способов тюнинга подвески УАЗ Патриот:

1. С помощью проставок, которые устанавливаются под рессоры или рессоры, тем самым поднимая автомобиль.
2. Путем замены стандартных элементов подвески, увеличенных и усиленных. При таком варианте отпадает необходимость в проставках.
3. Установка пневмоподвески вместо штатной. Это довольно трудоемкая работа, к тому же дорогостоящая. Конечно, плавность хода автомобиля с пневмоподвеской выше, чем с другими вариантами. Однако, если часто ездить по пересеченной местности, пневмобаллоны долго не растягиваются, так как в них будет продолжать лететь песок, грязь, мелкие камни.

Таким образом, лучшим вариантом из всех является установка увеличенных и усиленных упругих элементов подвески, так как установка проставок не решает проблем с прочностью штатных упругих элементов. А если учесть тот факт, что УАЗ Патриот подъемный, в том числе и для большей максимальной грузоподъемности, то вероятность их поломки возрастает в несколько раз.

Распорки используются в первую очередь из-за их экономической целесообразности. Перед их установкой желательно знать о следующих моментах:

• необходимо использовать проставки только из качественных материалов, не дающих «усадку». Например, полиуретан;
высота распорки
• не должна превышать 3 см;
• прокладку надо ставить между пружиной и корпусом, а не между витками пружины!

Трудности в элеваторе передней подвески

Несмотря на то, что на заднюю подвеску при дальних поездках и лесных тюленях приходятся значительные нагрузки (полный багажник, люди), передняя подвеска также испытывает самые высокие нагрузки. Следует помнить, что на переднюю ось приходится большая часть веса двигателя, а в некоторых случаях есть и дополнительные килограммы от установленной лебедки, силовой бампер более 100 кг.

Правильному подъему подвески УАЗ Патриот будет способствовать установка усиленных рессор, увеличенных по высоте. Для этого подходят пружины Kybrd 5081 или «Точ Даг», оба варианта дают увеличение просвета дороги + 50 мм. Можно подобрать и другие пружины, главное, чтобы толщина стержня была не менее 16 мм. Также нет смысла ставить слишком высокие пружины, потому что увеличивается нагрузка на мост. Желательно установить более мощные отбойники от Газели.

Теперь необходимо заменить штатные амортизаторы, длина которых не соответствует высоте новых пружин. Модели высотой 34,5 -57 см, например, фирмы Tokico. Ну и тормозные шланги все равно придется заменить на более длинные. Кроме того, в лифте более 5 см придется восстанавливать «Кастор», каждое увеличение высоты на 1 см валит на -0,64°. Неправильный угол кастера негативно влияет на управляемость. Причем менять кастер в шопке (поворотный кулак) не суть, так как это не решает проблем, связанных с поворотом моста.

Поворачивать мост необходимо, т.к. подшипник хвостовика при высоких значениях элеватора получает масляное голодание. Повернуть мост можно с помощью тюнинговых «палочек» или заводских гнутых. А так же, с помощью «откидных коробок», касторовых плит, сайлентблоков со смещенным центром. Здесь следует отметить, что дропбоксы, колесики на патриоте никогда не производились.

Кроме того, одной из основных проблем большого подвесного элеватора является биение кардана, возникающее из-за непараллельности осей хвостовиков. Здесь может понадобиться удлинение передних и задних карданов, с таким расчетом: при подъеме +80 мм — нужен распор толщиной 15-25 мм вперед и 15 мм назад. А так же так называемая панаровая тяга начинает работать на скручивание, решается покупкой готового комплекта удлинения этой тяги.

Лифт задней подвески — характеристики

Отдельного внимания заслуживает лифт задней подвески на УАЗ Патриот. На практике простая замена штатных трехсотых рессор, установка проставок — должного эффекта не дают. На кочках лежащего полицейского будут заметны пробои подвески, разного рода неадекватные задние колебания. А через некоторое время придется снова лезть под машину, потому что четырехлистовые рессоры прикроют, выровняв весь лифт.

Если учесть то, что на многих УАЗ Патриот владельцы вывешивают «калитку» под полноразмерное запасное колесо + силовой бампер, то нужно ставить усиленные пружины, увеличенные по высоте и с большей максимальной нагрузкой . Выбирать лучше из проверенных фирм: Tough Dog, Ironman, Reef. Бывалые путешественники рекомендуют весенние марки рифов, отмечая их высокую надежность не меньше, чем у первых двух марок. Но, при этом, стоимость рифа весеннего бренда в 2 раза меньше.

Оптимальным вариантом будет использование усиленного пружинного рифа с элеватором +50 мм и дополнительной нагрузкой 150-300 кг. Вес этих пружин даже больше, чем у четырехзвездочных от УАЗ Патриот Пикап, поэтому для их установки нужно быть готовым к серьезным физическим нагрузкам, если конечно все делать самому. Так как пружины имеют большой начальный изгиб (без нагрузки), при их установке необходимо будет освободить весь мост, и обязательно следить за тормозными шлангами и трубками, чтобы не повредить их.

Крепление стабилизатора увеличенное

Дополнительно необходимо приобрести: комплект полиуретановых втулок, серьги, стремянки удлиненные. Перед монтажом втулок их лучше всего смазать мылом или смазкой. После элеватора кость заднего стабилизатора может не совпадать с ушком стабилизатора, ее длина должна увеличиваться на те же 50 мм. Ну а если еще поставить амортизаторы с газовым подзащитным и усилием +30%, например, «сток-авто», то о поломках подвески и посторонних звуках в салоне можно забыть.

Комплект лифта

Если не хотите заморачиваться с подбором запчастей отдельно, то можете приобрести комплект лифта подвески на УАЗ Патриот, например, фирмы РИФ. Такой комплект способствует быстрой установке всех элементов без особых сложностей, так как все детали с вероятностью 100% подходят на свои места без доработки. Стоит отметить, что это «удовольствие» недешевое – стоимость таких наборов может достигать 50 000 рублей.

Итак, что входит в лифт подвески УАЗ Патриот:

• пружины задние;
• стремянки;
• передние пружины, увеличенные по высоте;
• пружинная втулка;
• задние, передние амортизаторы с повышенным усилием;
• серьги пружинки.

Разница «на лицо»

Сначала, после лифта, своего патриота не узнаешь, настолько «по-другому» он будет выглядеть. Например, из-под переднего бампера может быть пемс и редуктор моста. Да и сбоку машина будет смотреться иначе, возможно, старые колеса теперь покажутся слишком маленькими. Зато теперь можно будет преодолевать препятствия на пути, не боясь повредить какие-либо элементы подвески или кузова.

Разобрались с процессом передней и задней подвески на внедорожнике УАЗ Патриот. Но лифт не заканчивается только на подвеске, так что если вы желаете действительно провести тюнинг автомобиля и сделать его более проходимым, то без процедуры бодиллифта не обойтись. Что это такое и, как устроен лиф кузова на внедорожнике УАЗ Патриот, попробуем разобраться подробно.

Лифт кузова — процесс подъема кузова над рамой автомобиля. Осуществляется процесс поднятия различными способами, но наиболее приемлемым является установка распорок.

Для информации! На внедорожниках УАЗ Патриот возможен одновременный лифт подвески и лифт кузова. Но не исключено остановиться либо только на первом варианте, либо на втором.

Bodillift позволяет увеличить пространство в колесных арках, что позволит заменить штатные колеса на более оригинальные. Если лифт подвески приподнимает внедорожник УАЗ патриот над дорогой, то бодилифт позволяет увеличить расстояние от кузова до земли. Если на внедорожнике подвеска увеличивается, то меняется геометрическая проходимость. Bodylift Body никак не влияет на эту проходимость, что собственно и является одним из преимуществ.

Зачем вам Бодилифт.

С завода внедорожник УАЗ Патриот комплектуется штатными колесами пятнадцатого диаметра. На первый взгляд, казалось бы, для джипа маловато, но проехав один раз по пересеченной местности, понимаешь все минусы этого автомобиля. Конечно, патриот с завода рассчитывался на эксплуатацию его в условиях бездорожья, но для улучшения проходимости системная переработка будет в целом переработана. Но сегодня мы обратим внимание на подъем кузова над рамой, что позволит, в первую очередь, установить больший диаметр дисков R16 или R17, а также 33 дюйма колес. Под такие колеса достаточно будет поднять кузов на 60 мм с помощью установки проставок. Если планируется сделать тюнинг полный, чтоб другие
мы завидовали и установили 35 дюймовые колеса, тогда все будет намного сложнее. В такой ситуации не обойтись без резки металла, и к этому следует относиться внимательнее. Бодилифт внедорожника УАЗ Патриот на 60 мм осуществляется в домашних условиях своими руками и не требует особых навыков. Потребуется только помощь друга и необходимый инструмент, но с этим не возникает.

Итак, мы выяснили, зачем нужен кузовной лифт на внедорожник УАЗ Патриот, а теперь разберемся, что потребуется для этого процесса?

Что нужно иметь для установки

Перед тем, как начать поднимать кузов, необходимо приобрести специальный комплект для кузова патриот. Нужно сразу оговориться, что бодилифтинг обходится намного дешевле, чем лифтинг подвески. Стоит комплект кузовного лифта в районе 5-6 тысяч рублей, который по карману владельцам такого джипа.

В комплект входят специальные проставки из Капролона, которые собственно и устанавливаются между кузовом и рамой внедорожника УАЗ Патриот. Стяжка кузова с рамой осуществляется при помощи специальных стяжных болтов, которые также идут в комплекте. Проставки уже имеют соответствующие размеры и рассчитаны именно на то, чтобы выдерживать серьезные нагрузки.

Лифт кузова можно провести с помощью самодельной проставки или различных предметов, но следует внимательно подойти к этому вопросу. Ниже приведен пример самодельной металлической распорки.

Хотя многие автовладельцы пренебрегают этим утверждением и устанавливают стальные проставки, приваривая их к раме. После того, как комплект готов к установке, можно приступать к собственно процедуре крепления.

Установка проставок

Перед установкой проставок необходимо открутить крепления кузова к раме так, чтобы в этих местах он был приподнят. В первую очередь внедорожник устанавливается на ровную поверхность над смотровой ямой, а под колеса устанавливаются опоры. Под капотом в правой части находим провод со штекером, который питает кислородный датчик. Его в самом начале работы следует отключить, так как его длины будет недостаточно. Как его подключить после процедуры бодилифта, рассмотрим позже. Приступаем к процессу откручивания скоб:

Комплект места для Bodilyft

1. В задней части кузова крепится к раме двумя болтами, которые находятся сразу за бампером. Для их извлечения и установки новых потребуется снять коврик в багажнике.
2. Следующие два болта расположены под задними сиденьями. Для этого сиденья следует поднять, а в отверстиях коврика найти болты и отпустить их.
3. Двигаемся дальше и находим еще два болта под ковриком в ногах водителя и пассажира.
4. Еще два кронштейна расположены перед радиатором. Чтобы их открутить, нужно открутить все крепления от радиатора. Нет необходимости в демонтаже опор и труб.

Открутив гайки всех болтов крепления кузова, не нужно торопиться извлекать их из отверстий, чтобы не произошло смещения.

Итак, теперь можно переходить к подготовке отверстий для установки новых болтов от кузовного подъемника. Эти болты имеют диаметр 12 мм, а стандартное отверстие рассчитано под 10 мм. Поэтому сверлом на 12 мм просверлите все отверстия, из которых были вытащены штатные болты. Заводить его следует из передних проемов, поэтому он поднимается за переднюю часть внедорожника с помощью двух домкратов. Подъем необходимо производить синхронно, чтобы не произошло смещения.

После поднятия кузова на необходимую высоту в месте соединения устанавливаются проставки. Далее осуществляется установка болтов, и только после этого можно опускать переднюю часть. Задняя часть поднимается точно так же, и устанавливаются проставки. Проставки устанавливаются с самого начала, то есть изделия монтируются в местах стыка рамы с кузовом под ногами водителя и пассажира, затем под задними сиденьями и в конце багажника.

После того, как будут установлены передние проставки под ноги водителя и пассажира, необходимо постепенно, контролируя направление болтов, опустить кузов. В такой ситуации рекомендуется работать с другом, чтобы не допустить ошибок. Все распорки установлены последовательно. После этого остается накрутить гайки на болты, и процесс подъема кузова завершен.

Отделочные работы

Обдув внедорожника УАЗ Патриот после установки проставок 6 см имеет некоторые отклонения. Они должны быть немедленно устранены. После Бодилифта вы сами поймете, что за отклонения, но мы этот момент рассмотрим сразу.

• Рычаг переключения передач. Так, в первую очередь восстановит в пол, не давая возможности включить заднюю и пятую передачи. Решить проблему можно, переварив рычаг или срезав ту часть корпуса, которая мешает ходу ручки.
• Виконты и кожух. Если внедорожник не был заменен на виконты на электровентиляторах, придется производить некоторые переделки. Виконты вместе с двигателем оставлены внизу корпуса, а кожух, закрывающийся вентилятором, крепится к радиатору. Чтобы лопасти не касались кожуха, необходимо будет зафиксировать его с помощью дополнительных пластин.
• Датчик кислорода. В начале установки лифта кузова мы отключили кислородный датчик. Теперь его нужно подключить к штекеру. Для этого демонтируйте угловой переход провода и вытащите его. Итак, датчик подключен. На фото ниже показано, что должно получиться.
• Задний и передний бампер. Бампер тоже нуждается в переработке, так как после изготовления кузовного лифта эти изделия остались ниже 6 см. Чтобы убрать образовавшийся зазор между бампером и кузовом, нужно переделать крепления переднего и заднего бамперов. Крепления срезаются с каркасом и перевариваются на высоту 6 см.

Это все элементы, которые нуждаются в переработке. На данном этапе лифт кузова на УАЗ Патриот завершен. Теперь можно установить новые колеса 33 размера и отправиться на первые тесты.

На данном этапе можно подвести итоги и сообщить, что приподнятый внедорожник выглядит намного круче. Теперь каждая легковушка на дороге будет как на ладони, а преодоление препятствий на бездорожье превратится не в испытание, а в удовольствие.

Вы можете проверить свой КБМ и при необходимости уменьшить его!

уют и комфорт при минимальных вложениях. Делаем уаз буханку автомобиля уаз буханка сидений в салон своими руками

Этот автомобиль 1994 года выпуска верой и правдой служил своему владельцу Сергею, члену поисковой группы «Слава». Известно, что поисковые системы путешествуют там, где люди часто не могут ходить. «Буханка» работала на всю мощь своего двигателя и пружин, но даже ее железные внутренности со временем стали потихоньку умирать. И не только внутренности: кузовное железо тоже устало скитаться по непролазным полям, лесам и болотам. И тут случилось радостное событие: в семье Сергея родилась третья дочь. Казалось бы, при чем здесь УАЗ? Нет, нет, любители жизни, молчите! Просто теперь семье нужен скорее минивэн, чем старая «буханка». Но компания друзей решила спасти верный УАЗик, а заодно — сделать из него по-настоящему комфортный автомобиль. Желательно — дешево.

Снаружи

Первый шаг сделало тело, повидавшее жизнь. Все гнилые детали вырезали, часть заменили, а часть просто выбросили.

Чтобы не отказывать себе в удовольствии периодически месить грязь, стандартные 29-дюймовые колеса были заменены на 33-дюймовые. Кстати, их подарили друзья. Правда, при езде по бездорожью колеса стали цепляться за арки. Вопрос решился просто: их немного увеличили, так как арки были еще гнилые и их пришлось обрезать.

Элементы конструкции кузова были изготовлены заново из профиля 10х10, а снаружи обшиты листовым дюралюминием. Пороги, передний и задний бампера и багажник тоже пришлось создавать с нуля, и тут в дело пошли холоднокатаные бесшовные трубы. Тем более, что с бампером пришлось повозиться: снять шаблоны со штатного, а потом немного изменить конструкцию (зоны деформации перенести в другое место, а «клыки» сделать для большей жесткости по принципу треугольной мотоциклетной рамы ). Обновленный и подготовленный кузов был передан малярам на покраску, а технической частью автомобиля занялись друзья.

Решетки на окнах имеют «антивандальные» функции, а самодельный экспедиционный багажник — предмет зависти конструкторов кузова КамАЗ. Еще бы: на этой «буханке» Сергей смог перевезти все мыслимые и немыслимые стройматериалы для строительства собственного дома.

Техника

Разумеется, подвеска на стандартных 16-листовых рессорах была доработана (ведь мы помним, что «буханка» должна была стать семейным минивэном, оставаясь при этом внедорожником). Так что теперь стоят амортизаторы от ГАЗ-53 и дисковые тормоза УАЗ «по кругу», что разрешено техническим регламентом Таможенного союза.

Спереди добавлена ​​межколесная блокировка предварительного натяжения — незаменимая вещь при преодолении бездорожья. Сзади также имеется замок (разработан для УАЗ «Спрут» с пневматическим приводом). Мало ли, вдруг где-то получится подвесить машину по диагонали? Вот тут-то и пригодится блокировка.

Особо тщательно проработано рулевое управление. Для гашения ударов был установлен рулевой демпфер, а также установлен более эффективный гидроусилитель руля. Его взяли с более поздней версии УАЗа. Для того чтобы машина лучше стояла на прямой, особенно на асфальтированной трассе, пришлось изменить угол наклона шкворней на четыре градуса. А чтобы при этом можно было безопасно съехать с асфальта, рулевые тяги были закрыты самодельной защитой.

Мотор ЮМЗ 4216 с блоком управления МИКАС от ГАЗель Бизнес, который сейчас установлен, подарил друг. Его машина сгорела, но двигатель чудом уцелел в огне. А так как, по словам товарища Брежнева, «экономия должна быть экономичной», в машину установили ГБО (а это еще один подарок от товарища). Заполненного баллона объемом 150 литров хватает примерно на 650-700 километров пробега. Ну а если бензин закончился, можно продолжить путь на бензине (полного бака хватит еще на 600 км).

За освещение здесь отвечают ксеноновые баковые фары. Кстати, в обычных магазинах они продаются как аксессуары для внедорожников.

«А как же лебедка? Без него УАЗ вообще не УАЗ, а непонятная железяка! — заметят некоторые любители разобраться в этой машине, засидевшись по уши в болоте. Оказывается, друзья проявили в этом вопросе завидную мудрость.

Теперь заглянем в салон, который, разумеется, тоже переделали. Чтобы не оглохнуть от криков двигателя и трансмиссии, шумо- и виброизоляцию сделали многослойной. Новые стеновые панели были вырезаны из фанеры, позже обшиты экокожей Brandy (так называемой «нестираемой»). Это экокожа на микрофибре, которая практически не подвержена механическим воздействиям. Конечно, когда-нибудь он придет в негодность, но это будет нескоро: заводская гарантия производителя составляет восемь лет.

1 / 14

2 / 14

3 / 14

4 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

Сзади четыре места в ГАЗели, но тем, кто сидит впереди, повезло больше. Вот еще несколько щедрых друзей вытащили передние сиденья из «серванта» Honda CRV.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Для полноты роскоши в крышу был врезан обычный ГАЗелевский люк. А обшивка потолка, как и передняя консоль, сделана своими руками с нуля.

Перенесена перегородка в багажнике, так что салонную печку УАЗ пришлось снять со штатного места. Кресла стало легче передвигать, а для того, чтобы сделать это в теплом месте, под сиденьями кабины установили обогреватель от трактора ДТ-75.

Опыт владения

С учетом того, что работали они исключительно в свободное от работы и бизнеса время, постройка автомобиля заняла около четырех месяцев. Что касается бюджета, то здесь он, как вы понимаете, минимальный и равен 100 тысячам рублей. Это цена доработок без стоимости самой машины и без стоимости работ (машина была уже задолго до начала проекта, и все работали бесплатно из-за дружеских чувств и тяги к прекрасному). Если придет в голову построить что-то такое же, готовьте хоть 500 тысяч.

Выезжая на природу, друзья постоянно попадают в различные «внедорожные» ситуации (собственно, для этого они туда и едут).

• К счастью, не было условий «без возможности побега». Машина успешно совершила две полноценные экспедиции по Карелии и Беломорканалу. Сесть и утонуть можно где угодно, но у нас опытный водитель, а в экспедиции мы ездим парами, так что под рукой есть еще одна машина с лебедками. Мы всегда будем тянуть друг друга , — говорят друзья.

Ну что я могу сказать? Эта «буханка» прекрасно справляется и с ролью брутального внедорожника для охоты, рыбалки и экспедиций, и с ролью комфортабельного городского семейного минивэна. И если это именно то, чего хотели добиться друзья, то, наверное, все получилось так, как надо.

Список улучшений

Двигатель

• Двигатель ГАЗ 4216 115 л.с.
• Электроника
• ЭБУ Микас
• Стандартные приборы с измененной подсветкой
• Новые органы управления освещением, компрессором, пневматической системой блокировки колес и пневматическим сигналом

Трансмиссия

• Спереди: замок предварительной нагрузки
• Зад: пневматический замок «Спрут»

Подвеска

• Модифицированный, на 16-листовых рессорах
• Амортизаторы от ГАЗ-53
• Угол поворота изменен на 4 градуса
• Защита рулевой тяги
• ГУР ​​УАЗ
• Рулевой демпфер

Тормоза

• Диск по кругу
• Вакуумный усилитель тормозов УАЗ

Снаружи

• Панели из дюралюминия
• Усиленный профиль
• Кастомные бамперы и багажник
• Фары баковые с ксеноном
• 33-дюймовые колеса

Салон

• Перемещенный раздел
• Самодельная приборная консоль
• Сиденья задние от ГАЗели
• Сиденья передние от Honda CRV

Аудиосистема

• 3-компонентные динамики

Редакция выражает благодарность мастерской GreenToad за предоставленный автомобиль.

Вам нравится результат настройки?

Одна из бед нашей Родины — плохие дороги, или их полное отсутствие, сделали вездеходы очень популярными. Внедорожники, или джипы, как их называют на американский манер, пользуются большим спросом у жителей отдаленных уголков цивилизации, в которых ощущается острая нехватка асфальта на проезжей части. А для любителей рыбалки, охоты и других видов активного отдыха вездеход просто необходим, потому что добраться до места, где хорошо клюет, а зверь встречается на обычном автомобиле, может просто не получиться.

Вездеходы из Ульяновска

Охота, рыбалка, а также активный туризм чаще всего является групповым занятием, поэтому удобнее всего использовать полноприводный микроавтобус, который на борту сможет доставить к месту назначения компанию из семи-восьми человек .

Очень популярный автомобиль с многоместным салоном и отличной проходимостью УАЗ 452 , прозванный в народе за квадратную форму кузова буханка . Эти автомобили выпускал Ульяновский автомобильный завод с далекого 1957, и за это время микроавтобусы доказали свою надежность, неприхотливость и простоту обслуживания.

История многоместного УАЗа Буханка

В Советском Союзе в конце 50-х годов, когда разрабатывался этот внедорожник, стране требовались надежные автомобили военного назначения. В те времена вовсю шла холодная война с Америкой, поэтому главной задачей конструкторов было создание сильного вездехода, который в любых условиях мог бы доставить группу людей из точки А в точку Б. автомобиль получил очень хорошую проходимость по любому покрытию в любое время года, а также простую и надежную конструкцию всех узлов и агрегатов. Естественно, о красоте салона и эргономике водительского места никто не думал, поэтому для удобной эксплуатации УАЗа первым делом нужно доработать его салон. Действительно, салон буханки состоит из окрашенных кузовных панелей, жестких сидений и металлических ручек: интерьер напоминает нечто среднее между автозаком и фургоном для перевозки животных. Но при всем при этом УАЗ Буханка прекрасно подойдет как заготовка для воплощения практически любых пожеланий автовладельца: будь то автомобиль для дальних семейных поездок или охотничий домик на колесах или .

Именно поэтому среди владельцев этих салонов автотюнинга УАЗ буханка — тема повышенного интереса.

Доводим до ума УАЗ Буханка

Для начала необходимо выполнить вибро-шумоизоляцию кузова, что значительно повысит комфортность передвижения и будет лучше сохранять тепло в салоне зимой. Конечно, по-хорошему, зная культуру производства отечественных автомобилей, кузов буханки в первую очередь нужно проварить, перекосить, чтобы придать ему необходимую геометрическую жесткость, но это вообще идеал…

После этих работ можно приступать к отделке потолка, дверных карт и торпедо.

Большое пространство салона УАЗ позволяет легко использовать детали от других автомобилей и легко изготавливать отдельные детали.

Учитывая условия эксплуатации, в качестве отделочных материалов для буханки отлично подходят рифленый алюминий и искусственная кожа. И практично и легко моется.

Чтобы пассажиры не чувствовали себя деревянными, штатные жесткие скамейки, расположенные продольно по бокам салона, можно заменить на 5-6 удобных сидений от других марок микроавтобусов, что также добавит безопасности при проезде неровностей.

Целесообразно предусмотреть съемную конструкцию сиденья, чтобы пассажирский салон можно было легко преобразовать в грузовой отсек.

Вариантов обустройства пассажирской части салона Буханки очень много. Также это могут быть скамейки-трансформеры, которые можно раскладывать.

Или подъемные сиденья-диваны с рундуками внизу.

В стандартном исполнении водительское место очень скудное и хмурое, поэтому для удобного управления буханкой следует установить удобное кресло с множеством регулировок по высоте и наклону (многие не заморачиваются и ставят волговские сиденья — вполне себе удобное и бюджетный вариант), и заменить приборную панель на любую подходящую из ассортимента авторазборки.

Автомобиль, известный россиянам как УАЗ 452 «Буханка» , создавался как машина для сопровождения танковой колонны. Кузов микроавтобуса, предназначенный для преодоления танковых колей, оказался прочным, хотя и неудобным. Ну служба в армии это не отдых в санатории! Зато в ходовом отношении « буханка » показала себя безупречно: легко выдерживая крейсерские 80-90 км/ч по асфальту, на пониженной скорости УАЗ без раздумий преодолевал бездорожье.

Правда, для подключения переднего привода водителю приходилось выпрыгивать из кабины и нагибаться с гаечным ключом у ступиц колес, но после тесноты водительского сиденья такая разминка была в радость!

Увы! Самая большая проблема УАЗ 452 — неудобство пользователя. Именно поэтому в первую очередь рассмотрим актуальные примеры тюнинг салона УАЗ .

УАЗ «буханка» обретает комфорт

При проектировании кабины УАЗ конструкторы руководствовались антропометрическими данными военнослужащих начала 50-х гг. Неудивительно, что наши рослые современники плохо вписываются в стандарты середины прошлого века. Итак, начните тюнинг УАЗ «буханка» с модернизацией водительского места — архиправильное, как сказал бы Ленин, решение.

Сиденье водителя в УАЗ серийного производства смещено относительно оси рулевой колонки влево. В самых оригинальных тюнинговых решениях сиденье перемещается вплотную к крышке моторного отсека. Чтобы капюшон можно было без труда поднять, сиденье легко снимается.

Замена громоздкого штатного руля кажется срочной необходимостью. УАЗ последних годов выпуска на компактном руле от легкового автомобиля. Установка ГУР облегчает использование руля небольшого диаметра.

В трендах тюнинг приборная панель УАЗ видны два направления. Приверженцы парадной пышности покрывают все, до чего можно дотянуться, рифленым алюминиевым листом.

Так как 1,5мм алюминий крепится к металлу кузова поверх пластиковой шумоизоляции, то в машине становится заметно тише. Уборка салона стала проще и багажник УАЗ … При должном профессионализме исполнителей повышается эстетика салона.

Поклонники эргономичного комфорта используют травмобезопасные материалы. Усложнение форм выгодно изначально невыразительному интерьеру. Места для инструментов и перчаточных ящиков на такой панели больше, чем раньше. Переделанный УАЗ гораздо удобнее оригинального варианта!

Преобразование крышки моторного отсека в небольшой лоток для мелочи — недорогой и чрезвычайно полезный вариант модернизации.

Держать руку на пульсе всех систем автомобиля — важнейшая задача водителя УАЗ 452 … Легко читаемые показания приборов — залог уверенного управления техникой в ​​самых сложных условиях!

Над лобовым стеклом предусмотрено место, подходящее для размещения динамиков, магнитолы, стационарного радиоприемника и другой вспомогательной электроники. Используй это! Вариантов переформирования верхнего салонного пространства « буханки » — великое множество!

Консоль, построенная симметрично моторному отсеку, поможет разместить множество информационных экранов и ручек управления системой отопления — точнее системами отопления. Полный тюнинг УАЗ «буханка» , особенно для охоты и рыбалки, невозможен без установки дополнительных отопителей!

Тюнинг отопления УАЗ 452

Опытные водители знают: по тепловому режиму старый УАЗ 452 — машина адского обмана! В морозные зимы открытый снизу всем ветрам двигатель переохлаждался, и поэтому шоферы не позволяли себе усугублять положение прогревом кабины. Летом двигатель, будучи скрытым от продувки, перегревался — и чтобы ехать и не закипеть, водители включали печку…

Правда, все тяготы и невзгоды выпали на долю передовых всадников. В кузове « буханки », как правило, в любое время года температура оставалась близкой к забортной. Вот почему тюнинг УАЗ 452 всегда сопровождается установкой дополнительного отопителя салона. Правда, иногда переделка принимает крайние формы…

Буржуйка за спиной водителя? Такой тюнинг УАЗ может показаться нелепым. Впрочем, способ можно оправдать, во-первых, ездой по таежному бездорожью — ведь в лесу дров больше, чем бензина. А во-вторых, дровяная печь (хоть и не печь все-таки) вполне подходит для обогрева каравана.

Во всех остальных случаях помогает автономный отопитель салона автомобиля, работающий на жидком топливе.

Проблемы, присущие старому 72-сильному УАЗ с двигателем , исчезают с заменой мотора на новый 98-сильный образец.

Чтобы в салоне стало тихо

Рифленый алюминиевый лист, широко используемый во внедорожном тюнинге (взгляните на интерьер тюнингованной Нивы на странице), способствует снижению уровня шума в кабине УАЗ 452 .

Популярный и относительно недорогой полуторамиллиметровый лист гофрированного алюминия малопригоден для укладки на пол автомобиля — из-за своей природной пластичности и неустойчивости к абразивному износу.

Тюнинг оборудование салона УАЗ 452

При желании в в кузов УАЗ 452 можно установить шкаф и двуспальную кровать, которая в дневное время трансформируется в другие предметы мягкой мебели.

Кухонный уголок с небольшим холодильником (на фото он синий), емкостью с питьевой водой, микроволновой печью и электроплитой гармонично дополнят комфорт путешествующих на УАЗ 452 .

В большинстве случаев « буханка » используется для поездок в места, где для сна достаточно надувного матраса, а чайник на костре заменяет кухню. Рыболовно-охотничий вариант тюнинг УАЗ 452 сегодня востребован как никогда

Широкий верхний люк — необходимый аксессуар для охотничьего автомобиля. Резкий щелчок затвора, звучащий с крыши УАЗ «буханки» , способный смутить и лося, и медведя, и даже автоинспектора… Кроме того, люк послужит спасительным выходом, если охота не пошла по чтобы сценарий и участники действия запутались, кто за кем должен гоняться.

Охота на добычу, удачная рыбалка — это трофеи! И трофеи нужно куда-то складывать. Опытные охотники предусматривают в машине хорошо закрывающийся отсек для добычи. Часто в изоляции багажник УАЗ есть сапер, запаска. Оружие и боеприпасы можно перевозить в рундуках под полом отсека.

В игре, правда, есть одна неприятная особенность… Многие животные (и рыбы) имеют настолько резкий запах, что нет возможности перевозить их внутри машины.

Багажник и другие тенты для УАЗ 452

Багажник на крышу для УАЗ способен выручить в самых разных ситуациях. Помимо перевозки немалого груза, внешний багажник может стать площадкой для устройства засады. Его можно накрыть тентом и использовать как безопасное спальное место в теплое время года. Более того, 9Багажник 0103 на УАЗ защищает крышу от повреждений при пересечении густых зарослей.

Но есть одна опасность. В кругах пользователей появилась идея установки на багажника УАЗ 452 электролебедки.

Не совершите роковой ошибки! Не устанавливайте на багажник лебедки «буханка» ! Иначе снять с крыши, например, запаску, которую обычно роняют — и все! — превратится в долгое и трудное приключение.

Для снятия запаски с лебедкой потребуется:

Подняться и привести устройство в рабочее положение;

Крюк колеса;

Опустить колесо на землю;

Спуститесь, чтобы отцепить колесо;

Поднимитесь наверх, смотайте веревку;

Вернуть устройство из рабочего положения в транспортное;

Слезай с крыши.

Впрочем, все это лишь упражнения, полезные для здоровья. Изюминкой взаимодействия с любой лебедкой, лишенной механического укладчика каната, является отслаивание, то есть заклинивание туго намотанного троса среди полусвободных витков. Устранение дряблости – занятие всепоглощающее веселое, но травмоопасное для рук и опасное для психики.

Для чего УАЗ багажник однозначно стоит использовать — так это для установки дополнительных фар. Ставить несколько источников рассеянного света или монтировать готовый блок решать вам. Несколько удачных вариантов тюнинга «люстры» вы найдете в статье на странице.

Выглядит так. ..

А вот так светит светодиодная оптика для внедорожников.

Мы коснулись лишь нескольких аспектов. тюнинг УАЗ … Следите за обновлениями сайта, и вы получите массу полезных рекомендаций по поводу тюнинг уаз разные модели.

Автотюнинг УАЗ «Буханка» подразумевает доводочные работы в технической части автобуса, доработки в экстерьере и преобразования в салоне. Идеи реализуются самостоятельно и на сертифицированных СТО. Все это можно увидеть на фото тюнинга УАЗ Буханка.

«Буханка» — этот невзрачный на вид автомобиль, выпускаемый Ульяновским предприятием в различных вариациях, давно и прочно занял свое место в хозяйственной жизни государства. Неудивительно, что тюнинг УАЗ Буханка своими руками владеет умами многих владельцев этого автомобиля.

Надо учитывать, что хороший модернизационный потенциал вкупе с не самой высокой стоимостью однозначно способствуют преобразованиям, а многих даже не останавливают глобальные изменения.

Вариации

Тюнинг автомобиля предполагает работу по 3 направлениям:

1. Экстерьер.
2. Технические характеристики.
3. Интерьер.

СТО или своими силами? Не все можно реализовать своими силами. Изменение конструкции кузова, когда на базе фургона делают грузовой пикап, а то и сейф, а также замена силового агрегата, предполагающая частичное изменение моторного отсека – все это под силу только угоняя машину в тюнинг-ателье.

Тем не менее возможностей для самостоятельного тюнинга, пусть и не столь серьезного, способного полностью преобразить автомобиль, масса.

Экстерьер

— это первая сфера, в которую вторгается хозяин. Причем такие изменения провоцируются не только стремлением к тюнингу, но и самими колесами и шинами, установленными на заводе. Некоторые владельцы просто хотят заменить этот серый цвет на что-то более стильное, установив легкосплавные комплекты. Другие готовят машину к трофею, оснащая ее колесами, способными преодолевать бездорожье, уверенно дробить песок и глину.

Однако колесные арки не рассчитаны на такие «зубастые» обвесы. Поэтому приходится вносить изменения:

• трансформация очертаний арок — достаточно трудоемкий и длительный вариант, подразумевающий кузовные и покрасочные работы;
• автоподъемник гораздо популярнее, ведь он позволяет не только поставить колеса вашей мечты, но и увеличить дорожный просвет.

Однотонная серость или матово-зеленая цветовая гамма не страдает излишней эффектностью. Будь то цвет «хаки», выполненный в армейском стиле! Если есть желание сделать «Буханку» однозначно заметной на дороге, прибегают к другому методу – перекраске в яркие цвета (красный, синий, желтый, оранжевый и другие). Обращает на себя внимание даже фото тюнинга УАЗ «Буханка», выполненного в подобном стиле.

Установка дополнительного оборудования

Если автомобиль готовится к покорению бездорожья, то обязательным атрибутом являются передняя и задняя лебедки (электрического или механического типа). Они помогут вытащить застрявший автомобиль. Также на крыше решительно нужен мощный прожектор, а также потребуются противотуманные фары на бампере – дополнительная оптика позволит видеть дорогу в сумерках.

Трубка – незаменимый атрибут для тех, кому приходится часто переходить ручьи вброд.

По поводу запаски, под нее нужно приспособить еще один кронштейн, чтобы пятая дверь не провисала, так как колесо будет заметно больше и тяжелее штатного. Пара запасных колес будет не лишней.

Защита

Актуально для любителей покататься в лесу. В идеале нужно покрасить кузов автомобиля специальной, защитной краской. Затем монтируются ответвления — с боков от лобового стекла устанавливаются железные прутья. Для защиты боковых стекол предпочтительнее стальные щитки, а оптику лучше защитить металлическими сетками.

Технические характеристики

Теперь о технических параметрах, а именно — о силовом агрегате.

Замена

В идеале тюнинг УАЗ 452 Буханка требует немедленной замены двигателя, так как стандартный 112-сильный двигатель слишком слаб. Для этого может использоваться как агрегат от иностранного автобуса, так и отечественный.

Очень привлекательно выглядит установка дизеля ЗМЗ-514, который обеспечит:

• хорошую тягу;
• впечатляющая эффективность;
• приемлемая динамика.

Однако стоит это недёшево, к тому же большой, 16-клапанный дизель не так просто разместить в узком подкапотном пространстве УАЗа — он упирается в панель литым ресивером впускного тракта. Вам придется немного согнуть панель и приварить ее, но усилия того стоят.

Чип-тюнинг

Если заменить двигатель невозможно, придется чиповать бензиновый двигатель, но для этого потребуется найти квалифицированного мастера. Впрочем, чудес ждать не приходится — тюнеру остается лишь сделать мотор чуточку маневреннее, экономичнее и уменьшить количество вредных выбросов. Однако значительного увеличения мощности не ожидается.

Важно найти компетентного мастера. Ведь случаи, когда после неаккуратного чип-тюнинга нужно было капиталить двигатель, очень распространены.

Шасси

Сначала ставятся новые колеса — и с них начинается длинная череда переделок. Огромные катки просто не помещаются в арки, что вынуждает либо менять их геометрию, либо увеличивать клиренс за счет установки шайб и проставок. Второй вариант позволяет получить еще 60 мм к дорожному просвету.

Однако это увеличение клиренса приводит к увеличению крена кузова. Чтобы нивелировать это, лучше всего приобрести и установить на «Буханку» мосты от УАЗ-3159 «Барс», колея которых равна 1600 мм. С ними вы можете быть намного увереннее в поворотах.

Автотюнинг УАЗ Буханка также подразумевает замену заводских пружин, т.к. они достаточно жесткие. Улучшить плавность хода можно установкой рессор 4-х листового типа фирмы «Айронмен» или тех же от УАЗ-3159«Барс». Для этого потребуется переделка кронштейнов (они длиннее), а вот серьги можно поставить от УАЗ-3160.

Тем не менее, если планируется постоянная погрузка и перевозка вещей, рессоры от УАЗ-3159 «Барс» будут не лучшим выбором — они не выдерживают нагрузки. Придется искать другой вариант.

Коробка передач должна быть оснащена чугунными кожухами — так можно не бояться столкновений с препятствиями. Также нужна защита топливного бака и рулевых тяг. Как правило, для этого используют алюминиевые щиты. Нередки случаи установки дополнительных баков на 80-120 литров.

Для качественного демпфирования необходимы дополнительные амортизаторы. Но требуются они попарно на каждое колесо, для чего необходимо поставить дополнительные крепления на раму «буханки» и ее мосты. Если актуальна частая езда по асфальту, стабилизатор поперечной устойчивости, улучшающий управляемость, будет как нельзя кстати. Но лучше сделать его съемным, так как на бездорожье он будет ограничивать дорожный просвет. Да и автоматическую подкачку колес никто не отменял.

Интерьер

Создание комфорта — основная цель тюнинга внутри «буханки». Во-первых, салон нужно обеспечить качественной шумо- и виброизоляцией. Естественно, автомобиль потребует значительных затрат материалов и времени, но снижение (на порядок) фонового шума однозначно того стоит.

Предоставление рабочего места водителя также необходимо. Для этого переходим к установке сидений, снятых с кроссоверов или автобусов, так как в них:

• удобная посадка;
• качественная боковая поддержка;
• много настроек.

• магнитола;
• навигатор;
• качественная акустика;
• видеорегистратор;
• Телевизор (для пассажиров) и тому подобное.

В салоне установлены новые сиденья — одноместные или складные. Последние проигрывают в уровне комфорта, но заметно экономят место внутри, что немаловажно, если нужно перевезти вещи.

Что касается пола, то он обычно покрыт листами алюминия. Также тюнинг салона УАЗ 3909 подразумевает установку дополнительных плафонов освещения.

Исход

УАЗ «Буханка» — автобус с большими возможностями для тюнинга, и это касается всех направлений. Конечно, серьезная переработка требует немалых финансовых вложений и труда, но результат превзойдет все ожидания – «буханка» превратится в стильный и комфортабельный автобус с отличной проходимостью!

Этот внедорожник отличается повышенной надежностью, хорошей проходимостью по бездорожью и приспособленностью к экстремальным условиям эксплуатации. Но выезд на природу – это не то же самое, что рыбалка или охота, тем более на несколько дней. Для этих целей и сам УАЗ 452, часто именуемый «буханой», и его салон не совсем подходят, в первую очередь, с точки зрения практичности, удобства и комфорта.

Разберемся, как грамотно тюнинговать УАЗ 452 «Буханка», что учесть, изменить, модернизировать в его конструкции, чтобы он максимально соответствовал местным условиям и специфике своего применения. И самое главное — что можно сделать своими силами, а если с привлечением профессионалов, то только для отдельных работ.

Камуфляжный цвет кузова

Стандартные варианты тонировки не отличаются разнообразием. Чтобы максимально «замаскировать» УАЗ 452, нужно лишь иметь под рукой распылитель и немного краски. Так как камуфляж делается в зависимости от сезона, и его приходится регулярно менять, достаточно самого дешевого состава. В данном случае вопросы надежности слоя, долговечности покрытия и тому подобные нюансы не имеют значения.

Опытные рыбаки и охотники советуют немного усилить кузов перед покраской. Езда по пересеченной местности, по колее, особенно в условиях плохой видимости – все это чревато многочисленными ударами нижней частью борта о камни, корни деревьев, пни и так далее. Постепенная деформация металла приведет к его разрушению, в том числе и в результате прогрессирующей коррозии. Листы алюминия, закрепленные на нижней части «буханки» (около полуметра), обойдутся гораздо дешевле, чем ее ремонт и полная перекраска.

Силовой бампер

Эти защитные элементы машины крепятся спереди и сзади. По мнению специалистов, они обеспечивают максимальную безопасность при движении по бездорожью. Потребуется немного – металла (листовая сталь, швеллер или трубы в зависимости от конструкции) и полимерная краска.

И все это можно сделать самому, не обращаясь в автосервис.

Защита зеркал

Целесообразность установки таких сеток очевидна. Любая крупная ветка — и вам придется менять стекло или выравнивать держатель (и то, если сможете это сделать).

Лебедка

Без него точно не обойтись. Вряд ли стоит надеяться на чью-то помощь вдали от населенных пунктов и дорог. Для УАЗ 452 подходят лебедки с усилием от 4 тонн, не меньше (с учетом загруженности машины). Хороший вариант — устройство от Comeupwinch (серия DV-9). Его надежность многократно проверена, и при правильном монтаже механизм будет безотказно функционировать десятилетиями.

Обратите внимание на трос лебедки. Существующий металл желательно заменить на кевлар (например, Amsteel Blue американской фирмы Samson или аналогичный). Он легче, прочнее и безопаснее в использовании.

Багажник

При выезде на природу охотнику и рыбаку нужно многое. Не получится загрузить все в салон, если в нем есть люди. Что делать с палатками, спальниками и прочим. Оптимальное решение – разместить УАЗ 452 на крыше.

Освещение

Даже если в заводскую комплектацию входит поворотная фара, то при выезде на природу ее будет недостаточно. Одним из удачных решений дополнительного освещения является установка светодиодной панели на крышу «буханки». Например, модификация X-Mitter «VisionX» (представлена ​​на фото). Он обеспечит хорошую видимость не менее чем на 250 м.

Или сделайте так.

Кронштейн можно сделать из труб, но закрепить его несложно.

Тюнинг салона УАЗ 452

Внутренняя отделка

Один из бюджетных вариантов – крепить поверх обшивки влагостойкую фанеру. Он немного утеплит корпус «буханки» и улучшит качество его шумоизоляции. Другие материалы могут быть использованы по желанию владельца. Например, рулонный пенопласт. Выбор велик.

Подсветка

Целесообразно установить пару светодиодных прожекторов или одну небольшую панель на потолке, так как стандартного освещения будет явно недостаточно.

Мебель

Нескольких примеров будет достаточно, чтобы понять, как можно улучшить дизайн салона УАЗ 452.

С таким тюнингом полностью решена проблема хранения посуды, различной утвари, гаджетов и прочих мелочей, незаменимых на охоте и рыбалке. Естественно, лучше сделать откидной стол, столешница которого при движении «буханки» крепится к стене.

Нагреватель

Судя по отзывам многих охотников и рыболовов, установка «Вебасто» зарекомендовала себя неплохо. Мощности в 4 кВт вполне достаточно для обеспечения комфортной температуры в салоне даже зимой. Хотя самодельная «буржуйка» – хорошее решение проблемы.

Салон желательно зонировать. В этом случае задний отсек можно использовать как небольшой багажный отсек. Например, охотники смогут хранить там оружие, рыбаки — свои снасти.

Следует иметь в виду, что и рыба, и дичь также являются запахами, проникающими в салон. Чтобы нивелировать их, задний отсек можно оборудовать так.

Не помешает в салоне УАЗ 452 и акустическая система, которую достаточно просто смонтировать.

В статье рассмотрены лишь некоторые варианты тюнинга при подготовке «буханки» для рыбалки или охоты. Все зависит от возможностей его владельца и фантазии.