Замена колодок ваз 21099 передних: 2108, 2109, 21099 | , — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

Замена колодок ваз 21099 передних: 2108, 2109, 21099 | ,

Фев 07 1973

Содержание

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2108 (2109, 21099)

Срок службы передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях – в пределах 30.000 – 40.000 км пробега.

Он может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости условий эксплуатации автомобиля, манеры езды, качества установленных тормозных колодок. Рекомендуемая периодичность проверки их состояния раз в 15.000 км. Можно приурочить проверку состояния тормозных колодок к ежесезонной смене резины, так как колеса в этом случае будут сняты.

Тормозные колодки придется менять в случае их износа (общая толщина накладки и колодки менее 6 мм), отслоения накладки от колодки, неравномерном износе, замасливании, замене тормозного диска, появлении вибрации и биения, постороннего шума при торможении.

Если тормозная колодка (накладка и основа) меньше 6 мм, то ее сразу под замену

Передние тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо менять сразу на обоих передних колесах, для предотвращения возникновения заноса от неравномерного торможения.

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— Рожковый ключ на «17»

— Накидной ключ или головка на «13»

— Толстая шлицевая отвертка

— Монтажка

— Металлическая щетка

— Два комплекта передних тормозных колодок

Подготовительные работы

— При наличии повышенного уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, откачиваем ее излишек при помощи шприца или груши, во избежание ее перелива после установки новых колодок и сильном утапливании поршней в тормозные цилиндры суппортов

— Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от грязи

— Вынимаем тормозной шланг из кронштейна на стойке

Порядок замены передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Отворачиваем нижний болт направляющего пальца.

Предварительно отгибаем шлицевой отверткой края стопорной пластины болта. Используем рожковый ключ на «17» для удержания направляющего пальца и накидной ключ на «13» для отворачивания болта. См. фото выше.

2. Поднимаем плавающую скобу суппорта вверх.

Поднимаем плавающую скобу суппорта ВАЗ 2108, 21081, 21083 при помощи отвертки

Если поднять скобу затруднительно, нужно подвигать ее вправо-влево и повторить попытку. Или поддеть отверткой под суппорт и используя ее как рычаг поднять скобу.

3. Извлекаем переднюю тормозную колодку из направляющей.

Заднюю тормозную колодку оставляем в направляющей, она пригодится при утапливания поршня цилиндра.

Вытягиваем переднюю тормозную колодку вверх, из пазов в направляющей

4. Утапливаем поршень тормозного цилиндра в его корпус.

Для этого опускаем плавающую скобу обратно вниз, и, используя большую шлицевую отвертку или монтажку как рычаг (вставив ее между тормозным диском и суппортом) сдвигая его наружу, утапливаем поршень.

Утапливаем поршень тормозного цилиндра суппорта во внутрь, при помощи большой отвертки

hr>

5. Извлекаем вторую тормозную колодку.

Поднимаем скобу вверх и извлекаем тормозную колодку.

6. Очищаем направляющие передних тормозных колодок от грязи.

Используем металлическую щетку.

Очищаем направляющую передних тормозных колодок (неподвижную скобу) от ржавчины и грязи

7. Вставляем новые тормозные колодки.

При утопленном поршне суппорта колодки должны стать без затруднений.

8. Опускаем плавающую скобу и закрепляем ее болтом.

Следим, чтобы при опускании металлические усики колодок не стали в распор и не погнулись. Момент затяжки болта 3,1 – 3,8 кгс.м. Загибаем обратно усики стопорной пластины болта.

9. Возвращаем в кронштейн на стойке тормозной шланг и устанавливаем колесо.

Аналогично производим замену передних тормозных колодок на другом колесе.

После замены передних тормозных колодок (когда автомобиль уже стоит на колесах) следует несколько раз нажать на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Примечания и дополнения

— Если на внутренней тормозной колодке имеется датчик износа, то его необходимо заменить новым и использовать тормозные колодки с отверстием под этот датчик. Либо попросту не устанавливать его и поставить стандартные колодки.

— Перед установкой новых тормозных колодок следует провести ревизию состояния направляющих пальцев, их пыльников и пыльников тормозных цилиндров. Палец извлекаем из направляющей, очищаем от загрязнений. Смазываем небольшим количеством пластичной смазки (литол, смазка шрусов и т.п.) и вставляем обратно. Поврежденные или изношенные пыльники пальцев и цилиндра следует заменить.

— Период притирки новых тормозных колодок к тормозному диску 100-200 км пробега. Необходимо соблюдать осторожность в этот период, так как тормозной путь автомобиля увеличивается. Так же необходимо избегать резкого торможения, так как можно «поджечь» новые накладки колодок и ни о каком эффективном торможении с такими колодками в дальнейшем не может быть и речи.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных шлангов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство тормозных механизмов передних тормозов (суппортов) автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Разрабатываем заклинивший поршень суппорта на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Справка: тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Датчик износа передних тормозных колодок ВАЗ 21083, 21093, схема подключения

Подписывайтесь на нас!

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Инструменты

ключи на “13” и “17”
домкрат
подставка
отвертка
молоток
фломастер
металлическая щетка

Периодичность проверки

Через каждые 15 000 км.

При необходимости замените тормозные колодки.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок — 1,5 мм.
При износе накладок до 1,5 мм и более замените комплекты колодок в тормозных механизмах.

Перед началом

Включите стояночный тормоз и установите опорные бруски под задние колеса.

Очистите тормозной механизм от грязи.

Внимание

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяют с обеих сторон автомобиля.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

Порядок работ

1. Снимите переднее колесо (смотрите тут).	2. Через отверстие в корпусе тормозной скобы визуально проверьте состояние колодок. Если толщина накладок около 2 мм, рекомендуется заменить колодки.	3. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом.
4. Отогните отверткой усик стопорной шайбы верхнего болта.	5. Отверните верхний болт крепления корпуса скобы, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.	6. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего пальца.
7. Промаркируйте тормозные колодки, если предполагаете установить их вновь.	8. Снимите тормозные колодки.	9. Проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Замените их в следующих случаях: а) толщина накладок менее 1,5 мм; б) поверхность накладок замаслена; в) фрикционная накладка непрочно соединена с основанием. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.
10. Очистите от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок. Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.	11. При установке новых колодок вдавите поршень в цилиндр. Установите изношенные тормозные колодки на место (вместо внутренней лучше поставить только основание) и поднимите корпус скобы. Надавливая отверткой или монтировкой на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск, аккуратно вдавите поршень в цилиндр.	12. Установите новые тормозные колодки. Нажимные пружины должны стоять параллельно верхнему краю колодок. Старые колодки установите в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
13. Поверните корпус скобы вверх и заверните верхний болт крепления моментом 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м), придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.	14. Загните отверткой усик стопорной шайбы. Установите колесо и опустите автомобиль на землю, после чего нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы (смотрите тут).

Замена передних тормозных колодок на автомобилях ваз 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 своими руками

Замена

Для работы по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2114 вам понадобится:

Баллонный ключ;
Домкрат;
Набор ключей;
Опорная стойка;
Плоская отвертка;
Новые тормозные колодки;
Средство WD40.

Теперь приступаем непосредственно к самой процедуре по замене колодок.

Поставьте автомобиль на ровную площадку, установите под колеса опоры, чтобы предотвратить смещение машины, а также обязательно включите ручной тормоз.
На колесных дисках ослабьте крепление, поднимите авто на домкрате, подставьте опорную стойку. Это позволит предотвратить падение машины в том случае, если домкрат случайно слетит.
Снимите колесо с автомобиля.
Тормозной механизм необходимо тщательно очистить, удалить все скопившиеся на нем загрязнения. Если имеются следы масла, воспользуйтесь теплой водой и моющими средствами.
Когда очистка закончится, подождите некоторое время, чтобы вся влага высохла.
Промывать бензином или другими едкими веществами ни в коем случае нельзя. Это приведет к тому, что уплотнители и прокладки разрушатся, их придется менять. А это дело не самое простое. Не создавайте сами себе проблемы.
Извлеките из кронштейна тормозной шланг. Он закреплен на стойке амортизатора.
Проверьте, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке. Если бак заполнен полностью, с помощью шприца удалите часть жидкости.
Воспользовавшись плоской отверткой, отведите тормозные колодки от диска торможения. Для этого вам пригодится смотровое окошко.
С другой стороны суппорта расположен болт, соединяющий суппорт со скобой. Вам необходимо будет отогнуть стопорную пластину и демонтировать болт при помощи ключа на 13 миллиметров. Одновременно с этим обязательно удерживайте штифт, чтобы тот не проворачивался. Держать элемент нужно за шестигранную головку.
Поднимите суппорт вверх и зафиксируйте его в этом положении.
Избавьтесь от старых передних тормозных колодок.
Перед заменой обязательно замерьте толщину самого тормозного диска. Рабочий показатель толщины должен составлять от 10,8 миллиметров и более. Если толщина оказалась меньше рекомендуемой, придется менять и сам диск.
Если же с диском все нормально, приступайте к зачистке посадочных мест. Это необходимо для того, чтобы не допустить малейшие перекосы и неровности при установке новых тормозных колодок. Если этого не сделать, колоды будут вырабатываться неравномерно.
Перед установкой на место суппорта, изучите состояние крепления. В некоторых случаях он может потребовать замены. Даже если состояние хорошее, обязательно смажьте элемент.
Проверьте ход штока поршня. Если ход максимальный, это свидетельствует об износе элемента.
Верните шток на место, только аккуратно. Если предварительно вы не откачаете тормозную жидкость, она начнет идти в бачок. Будем надеяться, вы соблюдали последовательность замены.
Поставьте на свои места новые эффективные тормозные колодки, верните обратно суппорт и выполните сборку узла в обратной последовательности.
Проведите аналогичную процедуру со вторым колесом. Менять колодки только на одном из передних тормозов категорически нельзя. От этого система будет работать неравномерно. Всегда колодки меняются одновременно на двух колесах, вне зависимости от степени износа одной из них.

Выполнить замену передних тормозных колод на ВАЗ 2114 вполне реально. Соблюдайте инструкцию и приобретайте только качественные запчасти.

Исправные тормоза — обязательное условие при эксплуатации транспортного средства. Избежать аварии поможет своевременная замена тормозных колодок (передних и задних). Данный процесс несложен, но имеет некоторые нюансы и особенности. Предварительное ознакомление с ними позволит избежать типичных ошибок при работе с ВАЗ 2114 и родственными ему моделями.

Инструкция по проведению работ

Замена передних тормозных колодок «Девятки» выполняется с помощью стандартного набора инструментов и ключей, имеющегося в каждом гараже. Вдобавок понадобится домкрат с баллонным ключом и щетка, оснащенная мягким металлическим ворсом.

Перед началом работ необходимо проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если он достигает максимума, то следует одноразовым шприцем вместительностью 10-15 дм³ отобрать часть жидкости, чтобы в процессе замены она не выплеснулась через край. Далее, подперев задние колеса автомобиля башмаками, нужно ослабить колесные болты, поднять одну сторону домкратом и снять колесо. Для удобства проведения работ можно поворачивать руль вправо или влево до упора, в зависимости от того, с какой стороны меняются колодки.

Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

В скобе суппорта проделан проем, через который есть возможность проверить состояние колодок ВАЗ-2109. Удостоверившись, что замена необходима, извлеките шланг подачи жидкости из паза кронштейна вместе с резиновым кольцом.
Разогните стопорную шайбу болта крепления скобы и открутите его двумя ключами. После этого корпус тормозного механизма колеса можно «раскрыть», отведя скобу в сторону на оси нижней опоры.
Если разборка производится с другой целью и вы планируете поставить колодки обратно, то нанесите на них метки маркером, дабы не перепутать местами. Теперь можно их вытащить и точно замерить толщину накладки, а также изучить ее состояние.
Аккуратно, чтобы не испортить резиновый пыльник цилиндра, прочистите весь механизм от ржавчины, пыли и грязи.
Поскольку толщина новых накладок гораздо больше старых, они не войдут в гнезда, если не утопить поршень глубже в цилиндр. Для этого старые колодки необходимо вставить на места, обратно закрыть скобу и с помощью мощной отвертки утопить поршень. Опорой служит тормозной диск.
Удалите старые и вставьте новые колодки, закройте и прикрутите скобу, зафиксируйте стопорную шайбу.

Поставьте и прикрутите колесо, после чего переходите на другую сторону, где повторите операцию по замене. Затем займите место водителя и нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы утопленные поршни приобрели рабочее положение: вплотную к колодкам. Последний шаг — проверка уровня тормозной жидкости в бачке. При недостатке дополните его из шприца.

Замена ВУТ

Для начала запомните, что ремонт вакуумного усилителя невозможен. Этот узел снимается и меняется на новый. В теории и на практике некоторые это делают. Но под собственную ответственность.

Теперь непосредственно о замене.

Отсоедините педаль тормоза от штока усилителя. Агрегаты связаны между собой штифтом. Демонтаж выполняется в районе педального узла и тут вам пригодится простая плоская отвертка.
Идем и открываем капот.
Отключите колодку питания датчика уровня тормозной жидкости.
Снимите кронштейн, который удерживает гидравлические магистрали на раме. Пригодится головка на 10, которой откручивается гайка.
Отключите главный тормозной цилиндр. Для этого откручивается 2 гайки, удерживающие его на вакуумнике. Оцените состояние ГТЦ. Если необходимо, также замените и его.
Вовсе не обязательно отсоединять гидравлические магистрали от тормозного цилиндра (главного). Патрубки достаточно длинные, потому их легко можно сдвинуть в сторону, дабы они не мешали в процессе работы.
Отключите патрубок, который связывает камеру вакуумника с впускным коллектором.
Снимите распорку с передних стоек.
Открутите 4 гайки, которые удерживают корпус вакуумника на шпильках кузова автомобиля.
Снимите агрегат со шпилек и вытащите через подкапотное пространство.
Со стороны приводной вилки на обратке усилителя имеется уплотнитель с кронштейном. Он крепит узел на раме 4 шпильками. Их нужно снять. Для этого головкой на 17 демонтируются 2 гайки, после чего снимается железная конструкция. Просто потяните ее на себя. Со штока обязательно стяните пыльник.
Установите кронштейн крепления и новый уплотнитель из резины на новенький вакуумный усилитель. Теперь можно начинать полноценную обратную сборку.

Обратная сборка

Если вы решили выполнить демонтаж и сборку своими руками, при установке нового ВУТ обязательно придерживайтесь нескольких рекомендаций:

Шток вакуумника и педаль тормоза соединяются между собой сразу после посадки устройства на шпильки крепления. То есть до того, как начали затягивать гайками.;
Опытные владельцы ВАЗ 2109 рекомендуют нанести герметик между вакуумным усилителем тормозов и тормозным цилиндром. Это обусловлено несовершенством конструкции;
Шток вакуумника, который воздействует на главный тормозной цилиндр, при транспортировке детали может смещаться. Также смещение не редко происходит в процессе установки. Потому этот факт обязательно проверьте и правильно установите при необходимости. Для этого нужно нажать до упора на шток.

Если неправильно установить шток во время сборки узла, тормоза попросту не будут срабатывать должным образом. О последствиях вряд ли стоит говорить.

Замена тормозных колодок задних ваз 2109 своими руками

Конструкция и особенности передних тормозных колодок

В состав тормозной колодки входят:

Каркас или основание.
Фрикционная накладка.

Согласно технологии первоначально для изготовления фрикционной накладки подготавливается сложная смесь, состоящая из двух десятков компонентов. После тщательного перемешивания и химических реакций, которые проходят в течение суток, смесь засыпают в специальные формы и прессуют. Прессование может быть горячим или холодным. Цена изделий выполненных первым способом выше, но и эксплуатационные свойства их лучше. Второй способ более производительный при изготовлении элементов. При прессовании на основу наносится слой клея, имеющего температуру застывания. При холодном методе прессования полуфабрикаты помещают в печь, где они окончательно спекаются. Необходимая чистота поверхностей получается их шлифовкой. Последняя операция – контроль качества согласно международному стандарту ISO 9001. Определить некачественную продукцию можно по следам, которые остаются на фрикционных наладках после шлифования поверхности

Эллипсовидную форму имеют следы у оригинальной колодки, тогда как подделки чаще всего имеют прямые линии. Нужно обращать внимание и на большие сколы, посторонние включения, неплотное прилегание к основанию фрикционной накладки. При обнаружении таких отклонений нужна замена передних колодок в ВАЗ 2109

Как заменить передние тормозные колодки

Инструкция указывает, что периодичность проверки, в каком состоянии находятся на автомобиле ВАЗ 2109 тормозные колодки передние, составляет примерно 15 000 километров. Для работы потребуются:

Набор ключей.
Домкрат.
Опоры.
Молоток.
Отвертка.
Металлическая щетка.

Замена передних колодок на ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ручной тормоз и фиксации задних колес, подставкой под них опорных брусков. Итак:

Поднимается передняя часть машины.
Снимается переднее колесо.
От грязи очищается тормозной механизм.

Из кронштейна вместе со шлангом вытаскивается резиновый уплотнитель.
Отверткой отгибается усик стопорной шайбы, расположенной на верхнем болте.
Откручивается верхний болт фиксирующий корпус скобы. Для этого ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец, как показано на фото.

Замена передних колодок ВАЗ 2109

Замена Передних Тормозных Колодок ВАЗ

Вокруг оси в нижнем пальце проворачивается вниз корпус скобы.

Снимаются тормозные колодки. Проверяется состояние элементов. Детали тормоза очищаются от грязи, ржавчины

Как менять колодки на ваз 2112

Особое внимание уделяется посадочным местам устройства. Нужно следить, чтобы не повредился защитный чехол цилиндра. Новые колодки устанавливается при вдавленном поршне в цилиндр

Устанавливаются на место старые тормозные колодки (только основание лучше поставить вместо внутренней колодки) и поднимается корпус скобы. Монтировкой или отверткой надавливается на внутреннюю колодку, при этом опираться нужно на тормозной диск. После этого аккуратно поршень вдавливается в цилиндр. Устанавливаются новые тормозные колодки. Нужно следить, чтобы параллельно верхнему краю изделий были расположены нажимные пружины. Старые изделия устанавливаются по ранее сделанным маркировкам. Корпус скобы проворачивается вверх, а верхний болт закручивается моментом 3,1 – 3,8 кгс/м. ключом нужно придерживать за шестигранник направляющий палец. Отверткой загибается усик стопорной шайбы. Устанавливается колесо. Автомобиль опускается на землю. Для установки в рабочее положение поршня несколько раз нужно нажать на педаль тормоза. Проверяется в бачке уровень тормозной жидкости. При необходимости она доливается.

После того как была произведена на автомобиле ВАЗ 2109 замена передних колодок желательно проехать некоторый прямой участок дороги и произвести несколько интенсивных торможений. В этом случае колодки будут доведены до нормального режима работы. На видео замена передних тормозных колодок ВАЗ 2109 показана во всех подробностях. Своевременная замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2109 – гарантия безопасности при движении автомобиля.

Замена передних тормозных колодок

Чтобы заменить передние колодки надо поднять колесо на домкрате и снять его. Но неопытные водители часто сталкиваются с проблемой откручивания болтов колеса после того как подняли колесо на домкрате. Поэтому сначала сорвите болты с места не поднимая колеса как показано на фото ниже.

Фото. Ослабление болтов колеса.

После того как снимите колесо, увидите тормозной суппорт, на фото ниже показано стрелками какие надо окрутить болты для извлечения тормозных колодок.

Фото. Стрелками показаны болты держащие суппорт тормозов.

Для откручивания болтов суппорта понадобится ключ на 13мм и 17мм, на фото ниже показано как вставить ключи, ключом на 17мм надо держать, ключом на 13мм откручивать болт.

Фото. Показано как открутить суппорт тормозов.

Болты открутили, теперь надо вдавить тормозной цилиндр в суппорт, если этого не сделать, то он не оденется на новые тормозные колодки. Вдавить его можно так, снимите одну старую колодку, оденьте суппорт, вставьте толстую отвертку как показано на фото ниже, отжимайте отверткой суппорт от тормозного диска, цилиндр вдавиться. Но не пытайтесь вдавить цилиндр ударами, все испортите.

Фото. Вдавливание тормозного цилиндра в суппорт.

Теперь можно ставить новые тормозные колодки, как показано на фото ниже. Также на фото показан стрелкой вдавленный тормозной цилиндр. Осталось поставить суппорт на место закрутить болты и колесо. Тормозные колодки поменяли.

Фото. Установленные тормозные колодки.

Как поменять колодки на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Эффективность работы тормозов — важнейший из критериев безопасной езды. При этом тормозные механизмы имеют расходную деталь — колодки, которые непосредственно участвуют в процессе остановки транспортного средства. От их состояния и степени износа зависит тормозной путь автомобиля, а также комфорт замедления. Как определить срок замены задних и передних колодок на автомобилях ВАЗ «десятого» семейства и непосредственно выполнить работы по замене своими силами?

Когда требуется замена колодок и как определить степень их износа?

Срок службы колодок на автомобилях ВАЗ-2110 и производных его модификаций составляет, в среднем, 15–20 тысяч километров пробега для передних, и 40–50 тысяч — для задних. Тем не менее износ их прямо зависит от ряда факторов. Так, при городской езде степень износа выше, равно как и при эксплуатации в условиях пыльных дорог, когда велик риск попадания механических частиц на рабочие поверхности.

Основным признаком неисправности является появление характерного свиста во время торможения. Связано это с тем, что в конструкции колодки предусмотрены сигнальные полосы-индикаторы, и когда рабочая поверхность колодки истирается до критического минимума, полосы обнажаются и создают данный звук.

Наряду с этим неполадки могут выражаться в виде металлического скрежета в случае разрушения фрикционного слоя и обнажения металлического конструктива колодки. При этом на этапе торможения могут появляться вибрации и стуки, а также характерный скрип в зоне переднего колеса (либо заднего в случае прихода в негодность задних колодок). Иными словами, колодки свистят, гремят или стучат, выдавая неисправность.

Разница в толщине старых и новых колодок

Необходимые инструменты, что поменять детали

Поменять колодки на ВАЗ-2110 своими силами не составляет особого труда при наличии базовых навыков. Для этого потребуются:

Замена передних тормозных колодок ваз 2110 своими силами

ключи на 13 и 17,
обычные кусачки,
домкрат для поднятия автомобиля.

Если меняются задние колодки, то в наборе должны быть:

головка «на 7» с воротком,
плоскогубцы,
головка «на 30» в случае, если возникнут трудности со снятием барабана.

Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена передних колодок у автомобилей «десятого» семейства достаточно проста. Для этого необходимо:

Поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо.
Отогнуть стопорную пластину, получив доступ к болту и открутить его, установив внутрь ключи «на 17», а сверху – «на 13».

Отгибаем стопорную пластину

Отворачиваем нижний крепёжный болт

Демонтируем болт и пластину

Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его

Вытаскиваем изношенные тормозные колодки

Процесс работы занимает порядка 30 минут для одного колеса и может быть выполнен с минимальными знаниями в сфере авторемонта.

Как заменить задние

Замена задних колодок на автомобилях серии ВАЗ-2110 и их производных несколько сложнее, поскольку они имеют барабанный тип. Работы по замене осуществляются следующим образом:

Поддомкрачивается задняя часть автомобиля, после чего снимается колесо.
Выкручиваются направляющие шпильки, расположенные на барабане (в случае закисания шпилек возможно снятие барабана вместе со ступицей после её откручивания).

Работа проводится ключом на 12

Лучше простукивать через деревянную проставку

Либо с помощью монтажной лопатки

Устранение возможных проблем при замене

Сложностей при замене тормозных колодок возникает сравнительно немного. Как правило, они связаны с закисанием болтов от воздействия ржавчины. Наиболее сильно коррозии подвержены элементы барабана — крепёжные шпильки. В случае возможных трудностей барабан снимается вместе со ступицей заднего колеса, а при откручивании шпилек допускается использовать проникающую смазку типа WD-40

Тем не менее при работе с тормозными механизмами использовать смазочные материалы следует крайне осторожно, не допуская их попадания на рабочую поверхность колодок или диска (в случае с передними колёсами). В противном случае эффективность работы тормозов может существенно снижаться вплоть до сильного проскальзывания между рабочими поверхностями колодки и накладок барабана либо диском

Подводя итог, можно отметить простоту замены тормозных колодок на ВАЗ-2110. Процедура не требует специальных навыков и инструмента, её можно делать в обычном гараже без особых трудностей. Знание очерёдности операций при замене позволяет выполнить данную процедуру быстро и эффективно.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Будет полезно: Тюнинг салона лады приора своими руками: видеоинструкция

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

если замене подлежат только колодки, я бы поступил следующим образом: поддомкратил а/м, открутил центральную гайку и сдернул с оси колесо, барабан, ступицу с подшипниками в сборе. перед вами осталась только ось и колодки, меняй на здоровье. а откручивать колесо, снимать барабан (если он еще прикипел), да потом еще ступица мешает — лишняя головная боль, плюс время. а так с перекурами и болтовней с соседом — минут 40, не больше (удачи всем на дорогах!).

Уважаемый Андрей! А как бы ты сдернул колесо, если барабан-то прикипел))) Даже открутив ступичную гайку, ты бы никак не снял колесо вместе со ступицей т.к. барабан надо сбивать! :)))))) Все бы так и делали глядишь!)

Уважаемый Константин! Может все так и делают?))) Барабан прикипает к ступице, дак снимай его со ступицей и подшипниками, как советует Андрей!

Устройство и характеристики тормозных колодок

Задние тормозные колодки ВАЗ 2109 состоят из:

Основания, изготовленного из металла.
Фрикционной накладки, наклеенной на него.
Задние тормозные устройства комплектуются из четырех колодок. Корпус и основание выполнены методом штамповки из листовой стали, затем они подлежат сварке.
От образования коррозии элементы защищены гальваническим покрытием.
На основание, при температуре около 100 градусов, приклеивается специальным клеем фрикционная накладка.
Нужная шероховатость поверхности, ускоряющая притирку колодок, образуется дополнительной обработкой.
320 Нм составляет эффективность при контрольном торможении — при движении автомобиля со скоростью 80 км/час и 40 бар составляет давление в тормозной системе. При этом колодки находятся в холодном состоянии. Усилие, с которым можно сдвинуть накладки относительно колодки, не превышает 210 н/см2.
Все материалы, из которых изготавливаются изделия, соответствуют сертификатам качества и международному стандарту ISO 9001. Выполняются с соблюдением Правил ЕЭК ООН.
Специальный материал, используемый при изготовлении тормозных колодок, создает при торможении минимальный уровень шума, что улучшает комфорт водителя и пассажиров при передвижении в автомобиле.
Уменьшает расходы на техническое обслуживание повышенная износостойкость элементов.
Инструкция указывает, что замена тормозных задних колодок ВАЗ 2109 должна выполняться после пробега авто 70 000 — 90 000 километров.
Срок службы изделий зависит от аккуратности при вождении автомобиля, состоянии дорожного покрытия, где чаще всего передвигается транспортное средство.

Совет: Каждый водитель должен при проведении планового обслуживания авто обращать внимание на состояние тормозных колодок.

Демонтаж и монтаж задних тормозных колодок авто ВАЗ 2109

Итак:

На автомобиле ВАЗ 2109 замена задних тормозных колодок выполняется, когда ручной тормоз опущен до упора вниз.
Включается первая передача.
Подкладываются подставки под передние колеса, для фиксации автомобиля.
Задняя часть машины поднимается и опирается на опоры.
Снимается колесо. Моющими средствами промывается, а затем хорошо высушиваются все элементы тормозного устройства.

Совет: Нельзя для очистки тормозов применять дизельное топливо, бензин или другие минеральные растворители.

При расположении в бачке главного тормозного цилиндра уровня тормозной жидкости на о или близкой к ней, нужно откачать жидкость из бачка, чтобы она не выплеснулась при замене тормозных колодок.
Выкручиваются два направляющих штифта.
Удаляется тормозной барабан.

Совет: Если не удается легко снять барабан нужно в его резьбовые отверстия вкрутить два болта на М8, а затем, ввертывая их, можно легко спрессовать элемент.

Используя бородок или плоскогубцы, удаляются стяжные пружины — верхняя и нижняя.

Вытаскивается направляющая пружина на передней колодке.
Снимается передняя колодка.
Удаляется разжимная планка.
На задней колодке снимается направляющая пружина.
От наконечника троса ручника отсоединяется приводной рычаг.
Вытаскивается шплинт и снимается опорная шайба с пальца на приводном рычаге задней колодки тормоза.
Извлекается задняя тормозная колодка.
Удаляется опорная шайба.
Надавливая на палец, который показан на фото, убирается с колодки приводной рычаг.

Вытаскивается из устройства палец.
Проверяется толщина и состояние снятых фрикционных накладок и определяется, нужна ли замена колодок на ВАЗ 2109.
Установить новые колодки автолюбитель может и сам.Процесс выполняется в обратном порядке их снятию.
При установке нужно верхние носки колодок вставить в пазы поршня.
При монтаже барабана тормозные колодки сводятся двумя монтировками, для перемещения к центру тормозного цилиндра, его поршня.
Тормозной барабан ставится на место.
Для подвода тормозных колодок к тормозному барабану нужно нажать на педаль тормоза до трех раз.
Колеса устанавливаются на место.
Проверяется их легкость вращения.
Автомобиль опускается на землю.
После того как была выполнена на ВАЗ 2109 замена задних колодок,нажимается на тормозную педаль, чтобы рабочее положение смогли принять поршни цилиндров.
В бачке с тормозной жидкостью проверяется ее уровень, при необходимости жидкость доливается.
Регулируется ручной тормоз.

Каким образом выполняется на автомобиле ВАЗ 2109 замена тормозных колодок задних, хорошо видно на видео. При своевременной замене изношенных элементов тормозной системы обеспечивается безопасное передвижение автомобиля, а цена этого ремонта будет значительно ниже того, который может возникнуть после ДТП с вождением машины с несправными тормозами.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 21099

Лёгкая замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 и 21099 своими руками

Тормозная система — это ваша безопасность на дороге. Если сломается двигатель, то вы просто дальше не поедете, а при поломке тормозов, наоборот, вы не сможете остановиться и последствия могут быть разными (вряд ли хорошими). Стоимость накладок невысока и заменить их под силу каждому, поэтому не стоит экономить на жизненно важных «органах» автомобиля, проводя замену колодок на ВАЗ 2109 и других аналогичных моделях авто.

Артикул и цена рекомендованных передних тормозных колодок для Калина от сторонних производителей

Устанавливаемые с завода тормозные колодки имеют удовлетворительное качество и эксплуатационные характеристики, поэтому для замены лучше подобрать аналоги от сторонних производителей. Рекомендуемые неоригинальные расходники, которые приведены ниже, обеспечат плавное и интенсивное торможение без посторонних звуков.

Таблица — Наилучшие аналоги колодок 21100-3501080-00 и 21100-3501080-01

Производитель	Артикул	Ориентировочная стоимость, рубль
Bosch	986491700	1000-1200
Remsa	22100	450-700
Road House	222100	500-600
Ferodo	FDB527	850-1000
Delphi	LP551	660-800

Производитель	Каталожный номер	Примерная стоимость, рубль
Profit	50001325	540-650
Road House	222102	680-850
TRW	GDB1446	1100-1300
Ferodo	TAR527	540-620
ATE	13046029652	950-1100

Особенности ТК

Тормозные колодки (ТК), устанавливаемые на ВАЗ 2109, имеют свои особенности и характеристики, о которых следует знать перед покупкой новых деталей.

Основание колодки выполнено из достаточно прочного металла.
Поверх основания приклеивается фрикционная накладка при помощи специального клея под воздействием температуры в 100 градусов по Цельсию.
Задние тормоза включают в себя 4 колодки. Корпус и основу штампуют из листового металла, после чего свариваются.
Шероховатость на поверхности колодок, необходимая для ускорения притирки ТК, достигается путем специальной обработки.
Эффективность при контрольном торможении с 80 км/час — 320 Нм. Давление внутри тормозной системы — 40 бар. При этом колодки холодные.
Все элементы тормозной системы выполнены согласно строгим международным стандартам и требованиям.
Срок службы ТК напрямую зависит от стиля вождения, состояния дорог и ряда внешних факторов.

В руководстве по эксплуатации указано, что эксплуатационный срок ТК на ВАЗ 2109 составляет в пределах 70-90 тысяч километров пробега. Но на практике этот срок несколько меньше.

Статья в тему: Проверяем работу генератора на ВАЗ 2114: сколько вольт (V) выдает

Комплект задних ТК

Золотые правила

Есть четыре золотых правила, которых следует в обязательном порядке придерживаться при замене передних и задних ТК.

При очистке тормозов ни в коем случае нельзя использовать минеральные растворители, такие как дизельное горючее, бензин и пр.
При замене колодок сзади или впереди менять следует сразу обе.
Нельзя менять местами передние и задние ТК, а также левые с правыми, и наоборот. Иначе торможение окажется неравномерным.
При наличии максимального уровня тормозной жидкости в бачке (отметка МАХ), часть ТЖ следует обязательно откачать.

Принимая во внимание все указанные правила, можно приступать к замене ТК

Когда и зачем менять колодки

Зачем, конечно, риторический вопрос. Ни один автомобилист не захочет остаться без тормозов.

Возможные осложнения приведут только к удорожанию ремонта:

на ходу заклинит одно из колёс;
из-за предельного износа произойдет утечка тормозной жидкости;
сломается суппорт.

1. Колодки тормоза; 2. Поджимная пружина колодки; 3. Болты крепления цилиндра к направляющим пальцам; 4. Болты, соединяющие цилиндр с суппортом; 5. Цилиндр; 6. Поршень: 7. Уплотнительное кольцо; 8. Направляющий палец; 9. Защитный чехол пальца; 10. Накладка колодки; 11. Направляющая колодок; 12. Защитный кожух; 13. Диск тормоза; 14. Суппорт; 15. Ступица переднего колеса; 16. Шланг тормозного цилиндра: 17. Направляющие штифты; 18. Защитный чехол поршня; 19. Болты креплений тормозного механизма к поворотному кулаку; 20. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 21. Колодка тормозного механизма; 22. Направляющая пружина колодки; 23. Разжимная планка; 24. Верхняя стяжная пружина колодок; 25. Защитный колпачок колесного цилиндра; 26. Упорный винт; 27. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 28. Шит тормоза; 29. Сухари; 30. Упорное кольцо: 31. Пружина; 32. Штуцер трубки подвода жидкости; 33. Опорная чашка; 34. Уплотнитель; 35. Поршень колесного цилиндра; 36. Упор колодки; 37. Палец рычага ручного привода колодок; 38. Рычаг ручного привода тормозных колодок; 39. Трос привода стояночного тормоза; 40. Пружина троса; 41. Наконечник троса; 42. Нижняя стяжная пружина колодок; 43. Опорная пластина колодок; 44. Направляющая пластина колодок; 45. Заклепки крепления пластин.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

Как влияет стиль езды и качество колодок. Существуют усреднённые показатели: для передней оси — 15–20 тыс. км, для задней (барабан) – до 100 тыс. км. Но это не освобождает от регулярной проверки.

Замена задних тормозных колодок ваз 2109 — Лада Мастер

Причин для замены тормозных колодок на задних колесах ВАЗ 2109 может быть множество, но чаще всего к этому приводит износ фрикционных накладок. Процесс работы не сложен, но требует аккуратности, поскольку машина будет вывешена на домкрате, если у вас нет возможности поднять ее на подъемник.

Когда менять тормозные колодки на задних колесах

Четкого регламента по замене тормозных колодок на задних колесах ВАЗ 2109 нет, потому что периодичность их замены зависит от многих факторов:

качества фрикционных накладок;
стиля вождения;
условий эксплуатации;
материала, из которого изготовлены накладки.

В первую очередь, износ тормозных колодок проявляется при активном торможении, когда автомобиль перестает держать траекторию движения. Это говорит скорее о неполадках в системе тормозов, но не исключена возможность неравномерного износа колодок на правом и левом колесах.

Также об износе колодок говорит скрип и шум при торможении и недостаточная затяжка ручного тормоза при условии исправности всех элементов привода ручника. В редких случаях фрикционная накладка может выкрошиться вследствие перегрева при длительном торможении и при эксплуатации в сложных условиях.

Подготовительные работы

Ситуация усложняется еще и тем, что придется отпустить ручной тормоз. Поэтому под передние колеса необходимо подставить противооткатные башмаки, или попросту деревянные бруски и поставить машину на первую передачу.

Отнестись к этому нужно серьезно, потому что много операций придется выполнять под машиной.

ВАЗ 2109, 2115, 2108, 2114: подробное видео по замене задних колодок

Для работы приготовим нужный инструмент, который должен быть под рукой в процессе:

балонный ключ;
плоскогубцы;
стандартный набор ключей;
деревянная болванка;
набор головок с удлинителями.

Демонтаж задних колодок

Операция по замене колодок начинается со снятия колеса, поэтому перед тем, как поставить автомобиль на домкрат, необходимо сорвать болты крепления колеса балонным ключом. Только после этого можно понимать машину на домкрате и снимать колесо.

При помощи головки или рожкового ключа на 12 удаляем два направляющих штифта из ступицы.
Тормозной барабан должен сняться легко, но бывают случаи, когда он прикипает к ступице, и в таком случае следует ему помочь деревянной болванкой. Чтобы не повредить тормозной барабан, не рекомендуется использовать молоток. Барабан может пустить трещину, деформироваться. Если это не помогает, тогда берем направляющие штифты и вкручиваем их в два другие отверстия с резьбой. Таким образом, штифт упрется в ступицу и выпрессует барабан. Затягивать штифты при этом нужно равномерно, чтобы избежать перекоса.
После этой операции можно получить прямой доступ к тормозным колодкам.
Ослабляем троса привода ручного тормоза. Получить доступ к компенсатору мы сможем, только сняв резонатор. Чтобы не разбирать глушитель нужно из набора головок собрать удлинитель достаточной длины, чтобы можно было открутить головкой на 13 и воротком. Лучше воспользоваться воротком с храповым механизмом, это упростит работу в стесненном пространстве.
Откручиваем контргайку ключом на 13, а затем собранным удлинителем максимально отпускаем трос натяжения ручника.
Чтобы снять колодки, необходимо отсоединить привод ручного тормоза. Удаляем шплинт из фиксирующего пальца и топим палец так, чтобы он не препятствовал снятию механизма.
Аккуратно снимаем пружину снизу при помощи плоскогубцев, затем снимаем ограничительную пружины с передней колодки.
Убираем верхнюю пружину плоскогубцами и снимаем переднюю колодку.
Снимаем распорную планку.
Вынимаем рычаг, который приводит в движение колодки, освобождая его от троса.
Снимаем заднюю колодку, освободив ее от ограничителя поперечного перемещения.

Установка новых колодок

Для установки новых тормозных колодок необходимо соединить их верхней стягивающей пружиной и установив распорную планку. Устанавливаем колодки на суппорт, а далее производи сборку в обратном порядке.

После сборки узла и установки колеса не забудьте подтянуть трос ручника. В нормальном положении кузова, когда он не загружен, ручной тормоз должен фиксировать задние колеса за 3-4 щелчка.

Выполнив эту несложную операцию, мы приведем в порядок задний тормозной контур и заодно отрегулируем стояночный тормоз. Следите за тормозами, и удачи в дороге!

замена задних тормозных колодок на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

На автомобиле ВАЗ-2109 производится замена задних и в равной степени передних тормозных колодок по самым разным причинам.

Однако, как показывает практика, чаще это требуется из-за изношенности установленных на них фрикционных накладок. Снять старые и установить новые детали довольно нетрудно. Единственное, о чем нельзя забывать – осторожность, ведь работать придется с авто, установленном на домкрате. Безопаснее производить замену с помощью подъемника.

Замена задних тормозных колодок ваз 2109 — Лада мастер

Содержание:

Когда менять тормозные колодки на задних колесах
Подготовительные работы
Демонтаж задних колодок
Установка новых колодок

Когда менять тормозные колодки на задних колесах

качества фрикционных накладок;
стиля вождения;
условий эксплуатации;
материала, из которого изготовлены накладки.

Подготовительные работы

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109 начинается с установки автомобиля на ровную площадку. Поскольку придется поднимать автомобиль на домкрате, следует тщательно зафиксировать машину. Ситуация усложняется еще и тем, что придется отпустить ручной тормоз. Поэтому под передние колеса необходимо подставить противооткатные башмаки, или попросту деревянные бруски и поставить машину на первую передачу.

Отнестись к этому нужно серьезно, потому что много операций придется выполнять под машиной.

Для работы приготовим нужный инструмент, который должен быть под рукой в процессе:

балонный ключ;
плоскогубцы;
стандартный набор ключей;
деревянная болванка;
набор головок с удлинителями.

Демонтаж задних колодок

При помощи головки или рожкового ключа на 12 удаляем два направляющих штифта из ступицы.
Тормозной барабан должен сняться легко, но бывают случаи, когда он прикипает к ступице, и в таком случае следует ему помочь деревянной болванкой. Чтобы не повредить тормозной барабан, не рекомендуется использовать молоток. Барабан может пустить трещину, деформироваться. Если это не помогает, тогда берем направляющие штифты и вкручиваем их в два другие отверстия с резьбой. Таким образом, штифт упрется в ступицу и выпрессует барабан. Затягивать штифты при этом нужно равномерно, чтобы избежать перекоса.
После этой операции можно получить прямой доступ к тормозным колодкам.
Ослабляем троса привода ручного тормоза. Получить доступ к компенсатору мы сможем, только сняв резонатор. Чтобы не разбирать глушитель нужно из набора головок собрать удлинитель достаточной длины, чтобы можно было открутить головкой на 13 и воротком. Лучше воспользоваться воротком с храповым механизмом, это упростит работу в стесненном пространстве.
Откручиваем контргайку ключом на 13, а затем собранным удлинителем максимально отпускаем трос натяжения ручника.
Чтобы снять колодки, необходимо отсоединить привод ручного тормоза. Удаляем шплинт из фиксирующего пальца и топим палец так, чтобы он не препятствовал снятию механизма.
Аккуратно снимаем пружину снизу при помощи плоскогубцев, затем снимаем ограничительную пружины с передней колодки.
Убираем верхнюю пружину плоскогубцами и снимаем переднюю колодку.
Снимаем распорную планку.
Вынимаем рычаг, который приводит в движение колодки, освобождая его от троса.
Снимаем заднюю колодку, освободив ее от ограничителя поперечного перемещения.

Установка новых колодок

Читайте также Главный тормозной цилиндр Ваз 2114 — цена, Почему скрипят тормоза

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 своими руками: видео инструкция

Автомобили отечественного производства с задним приводом (в том числе ВАЗ 2107) оснащаются дисковой тормозной системой спереди и барабанной сзади. Таким образом, устройство тормозных колодок существенно отличается по конструкции изготовления.

Если обратиться к паспорту на автомобиль, то можно определить что впереди используются 4 колодки с шифром 2101-3501089. За торможение задними колесами отвечают также четыре колодки с шифром 2101-3502090-01. Поэтому процесс замены этих компонентов существенно отличается, так же как и принцип работы механизмов на Жигулях 2107.

Насколько часто нужно менять колодки

Необходимость замены этой детали на ВАЗ 2107 зависит от большого количества факторов, среди которых:

регулярность технического обслуживания;
общее состояние тормозных механизмов и системы в целом;
стиль вождения;
производитель и пр.

Этих критериев вполне достаточно. В дополнение к этому узнать о необходимости замены колодок можно по поведению тормозной системы. К примеру, если во время остановки наблюдаются посторонние звуки – скрежет, скрип и так далее. Для того чтобы притормозить, требуется значительное усилие? Самое время позаботиться о покупке новых колодок.

Если на машине установлена некачественные детали – износ будет достаточно быстрым. Колодки от Ferodo, Nippon, ATE – признанное качество и длительность службы.

Используя надежную продукцию, замена данной детали будет требоваться раз в 25 тысяч км.

Важно заметить, что производить монтаж правой или левой колодки по отдельности строго запрещено. Данные работы выполняются в паре на каждой оси.

Какие инструменты потребуются для проведения работ

Для выполнения замены потребуется:

Домкрат и подручные упоры, чтобы автомобиль не покатился.
2 набора новых колодок.
Консистентная смазка, жидкость WD-40 или любой другой смягчитель ржавчины.
Линейка.
Крестообразная и плоская отвертка.
Молоток с выколоткой.
Пассатижи.
Тонкогубцы.
Ключи для того, чтобы снять колеса.
Ветошь.

Пошаговый процесс замены тормозных колодок на ВАЗ 2107

После подготовки всех инструментов сначала измерьте уровень жидкости в соответствующем бачке. Мотор должен быть заглушен. Если показатель превышен от максимального – выберите часть жидкости, чтобы ничего впоследствии не попадало на тормозной диск.

Поднимите ручник и подложите под колеса упоры, чтобы машина не покатилась. Только теперь можно поднимать автомобиль при помощи домкрата. Снимите одно колесо и прочистите весь механизм, отвечающий за торможение при помощи ветоши. Если видна ржавчина – нанесите WD-40 для последующего легкого демонтажа направляющих.

Расшплинтуйте направляющие тонкогубцами. Поставьте удобно выколотку и осторожно выбейте направляющие (не полностью) до той степени, чтобы освободить тормозные колодки.

Читайте также: Выбор амортизаторов на ВАЗ 2107

Демонтируйте прижимные пружины от колодок. Теперь возьмите пассатижи, и при их помощи утопите поршни в цилиндры. По завершении можно вынимать тормозную колодку из механизма.

После демонтажа детали проведите анализирующий осмотр – определите степень выработки, если все в норме, производить замену – лишняя трата времени. Деталь еще может отрабатывать далее свой ресурс, а сама неисправность кроется совершенно в другом функциональном узле автомобиля. Если вы определили наличие износа – подготавливайте новую колодку к установке.

Возьмите смазку и нанесите ее на направляющие. Соблюдайте особую внимательность – средство не должно попадать на иные функциональные узлы тормозной системы.

Для успешной установки новой тормозной колодки – все действия производятся в обратном порядке:

Установите колодку.
Поставьте пружины.
Установите направляющие обратно, чтобы колодка закрепилась.
Зашплинтуйте тонкогубцами направляющие.
Проверьте закрепление всех механизмов, после чего можно устанавливать колесо.
Опустите домкрат и уберите опоры.

По завершении процедуры повторите то же самое с другим передним колесом.

Как только колодки установлены – займитесь прокачкой тормозов. Для этого достаточно несколько раз резко нажать на соответствующую педаль. Затем просмотрите уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень ниже, чем требуется, долейте недостающее количество.

Как вы узнали из данной статьи, чтобы заменить передние тормозные колодки на отечественном автомобиле, не нужно обладать какими-то специальными знаниями. Наличие необходимых инструментов, а также некоторая внимательность позволят вам выполнить этот вид ремонтных работ быстро и качественно. Если вы не хотите производить частую замену этой детали, подбирайте качественную продукцию (Ferodo, Nippon, ATE). Ресурс работы у таких колодок заметно выше, нежели у дешевых аналогов с ресурсом работы до 10 тысяч км или меньше.

В случае если вы чувствуете, что у вас недостаточно опыта для выполнения этой работы, обратитесь в частную мастерскую, где специалист выполнит работу за короткое время.

Замена тормозных колодок ваз в Украине.

Цены на замена тормозных колодок ваз на Prom.ua

Комплект для замены тормозных колодок Mar-Pol M57690 12 эл.

На складе

Доставка по Украине

540 грн

Купить

Интернет-магазин «YBOX» — Наслаждайся тем, что покупаешь.

Набор инструмента для замены тормозных колодок, 8 элем., YT-0680 YATO

Заканчивается

Доставка по Украине

2 598.75 грн

Купить

AVTOTOOL.prom

Комплект для замены, съемник тормозных колодок Marpol M57692 (21 эл., Польша)

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

799 грн

Купить

Интернет-магазин «Евро Склад»

Набор инструмента для замены тормозных колодок Yato YT-0680

Доставка по Украине

1 350 грн

1 250 грн

Купить

Интернет-магазин «24ka.com.ua»

Комплект для замены тормозных колодок Mar-Pol M57690 — 12шт

Доставка по Украине

700 грн

Купить

Інтернет-магазин «DomTehno» ЗАВЖДИ НИЗЬКІ ЦІНИ

Приспособление для замены тормозных колодок 1709 JTC

Доставка по Украине

по 152 грн

от 4 продавцов

152 грн

Купить

«AvtoInstr21kh»Магазин автоинструмента

Приспособление для замены тормозных колодок 4270 JTC

Доставка по Украине

по 923 грн

от 3 продавцов

923 грн

Купить

«AvtoInstr21kh»Магазин автоинструмента

Приспособление для замены тормозных колодок 1708 JTC

Доставка по Украине

277 грн

Купить

«AvtoInstr21kh»Магазин автоинструмента

Набор для замены тормозных колодок LEX WUR2755 : 18 предметов

На складе

Доставка по Украине

799 грн

Купить

Tools Prostor

Набор для замены тормозных колодок LEX WUR2755 : 18 ел

На складе

Доставка по Украине

799 грн

Купить

Tools Prostor

Набор для замены тормозных колодок LEX WUR2755 : 18 ел | Польша

На складе

Доставка по Украине

799 грн

Купить

Tools Prostor

Приспособление для замены тормозных колодок 1708 JTC

Доставка по Украине

по 277 грн

от 3 продавцов

277 грн

Купить

RED MASTER

Комплект для замены, съемник тормозных колодок Marpol M57690 (12 эл. , Польша)

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

519 грн

Купить

Интернет-магазин «Евро Склад»

Комплект для замены тормозных колодок 12 эл. Marpol(Оригинал)

На складе

Доставка по Украине

536 — 570.29 грн

от 2 продавцов

670 грн

536 грн

Купить

ТехноVolt

Набір інструменту для заміни гальмівних колодок YATO, 8 елем. [5]

Доставка по Украине

по 2 475 грн

от 4 продавцов

2 475 грн

Купить

Интернет-магазин «KrazAuto»

Смотрите также

Набор инструмента для замены тормозных колодок YATO YT-0680

На складе

Доставка по Украине

2 475 грн

2 227.50 грн

Купить

РАДИО SHOP

Набор для замены тормозных колодок LEX WUR2750 12 предметов

На складе

Доставка по Украине

520 грн

Купить

Интернет-магазин kilowat. in.ua

Набор для замены тормозных колодок LEX 21 предмет

На складе

Доставка по Украине

730 грн

Купить

Интернет-магазин kilowat.in.ua

Набор для замены тормозных колодок LEX WUR2755 18 предметов

На складе

Доставка по Украине

799 грн

Купить

Интернет-магазин kilowat.in.ua

Приспособление для замены тормозных колодок

Доставка по Украине

963.06 грн

Купить

TWIST AUTO — инструмент по доступной цене

Комплект для замены тормозных колодок 21 эл. M57692 Marpol

На складе в г. Нововолынск

Доставка по Украине

769 — 974 грн

от 10 продавцов

850 грн

Купить

Интернет-магазин «YBOX» — Наслаждайся тем, что покупаешь.

Набор для замены тормозных колодок WUR2755 18 шт.

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

799 грн

Купить

PowerDrill

Набор для замены тормозных колодок Verke 18PCS

Доставка по Украине

849 грн

Купить

Top-Tools

Набор инструментов для замены тормозных колодок Yato YT-0680

Доставка по Украине

1 200 грн

Купить

Интернет-магазин 100ka. net

Приспособление для замены тормозных колодок 4270 JTC

Доставка по Украине

923 грн

Купить

M-TOOLS

Замена Колодок Тормозных дисков Ремонт ходовой Volkswagen

Услуга

310 грн

Автосервис»СТО» «AvtoDar» Ремонт КПП

Замена тормозных дисков Колодок Ремонт ходовой Volkswagen

Услуга

310 грн

Автосервис»СТО» «AvtoDar» Ремонт КПП

Колодки тормозные передние Ваз 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107 STOP

На складе

Доставка по Украине

240 грн/комплект

Купить

Weststore Интернет магазин автозапчастей

Комплект для быстрой замены тормозных колодок Marpol 21 эл. M57692

Доставка по Украине

990 грн

Купить

Интернет магазин ‘SHTEKER’

Выбор тормозных колодок для ВАЗ

Создайте универсальную запись выбора тормозов, которая облегчит читателям поиск и выбор.

Так что, пожалуйста, отпишитесь в комментариях о том, что вы себе поставили, я в свою очередь буду обновлять самые объемные и полезные комментарии в посте (с вашим ником, разумеется).

Начну с себя, точнее с того, что у меня когда-либо стояло.

__________________________________________________________
колодки
Казалось бы, самая простая и банальная, но немаловажная деталь. Протестировал следующее:

Заводские ТИИР (не знаю как сейчас, но 5 лет назад было именно так)

Заводские передние колодки ТИИР

Общие впечатления
Тормозят нормально первые пару тысяч км потом все печально — жуткий писк/писк, диск быстро греется, начинают «бить»

Ресурс
Проехал 2 тыс. км, после чего стали жутко пищать и не тормозить

Цена качество?
Цена свободна вместе с автомобилем, качества достаточно, чтобы обкатать машину и тут же их поменять.

Мой совет
Меняй сразу, на нормальные 🙂
.
.

Ferrodo Premier «красный»

Передние тормозные колодки Ferodo Premier

Общие впечатления
Ставил сразу после стоковых — небо и земля, конечно, с ними машина стала тормозить. В дальнейшем устанавливал в основном их (когда стояли штатные суппорта)

Ресурс
При моем стиле вождения хватило на 10-15 тысяч, немного, но этот период отработал отлично.

Цена качество?
Разумная цена отличное качество. Единственное, на что хочу обратить внимание, сейчас много китайских подделок, в том числе и они, чуть дешевле, но качество намного хуже — не нарваться на подделку!

Lucas/TRW

Передние тормозные колодки Lucas/TRW

Общие впечатления
Решил поставить их в качестве эксперимента, чтобы сравнить с Ferrodo. По личным ощущениям они оказались чуть хуже, но тоже неплохо себя показали.

Ресурс
А вот срок службы меня порадовал, они прошли через многое, а когда снимал, наверное только половину «съели», претензий в этом вопросе нет.

Цена качество?
Цена примерно как у Ferodo. В целом качество и срок службы полностью его оправдывают.

Мой совет
В общем хороший аналог Феродо, советую!
.
.

Другие колодки на стандартные суппорта не ставил, но знаю, что популярных еще много, буду рад услышать отзывы о них.

ДОБАВЛЕНО:

На современном рынке автозапчастей существует великое множество 9Тормозные колодки 0010 на ваз , которые делятся между собой как по цене, так и по функционалу.
Для повседневной езды, когда не используются высокие скорости и поэтому не нужно жать со всей силой на тормоз, вполне подойдут обычные тормозные колодки из фрикционного материала.

В стандартном исполнении есть два типа таких тормозных колодок.

Самыми жесткими являются безасбестовые тормозные колодки , армирующий компонент которых, как следует из названия, не имеет асбеста, а другие более жесткие наполнители: стальная вата, латунная и даже медная стружка. Эти колодки в основном используются для спортивной езды, и они могут издавать скрежещущие звуки при резком торможении. Серьезный тюнинг двигателя ВАЗ требует улучшения тормозной системы.

А вот для обычных машин Те, кто любит неторопливую езду по городу или за его пределами, все также могут использовать традиционные фрикционные тормозные колодки, которые имеют особый специальный асбестовый состав. Такие накладки мягкие, требуют частой замены, но стоят дешевле других.

Сейчас новая мода — уличные гонки. Для такого вида автоспорта, когда надо быстро ехать и еще и быстро останавливать машину, все вышеперечисленные колодки не будут эффективно работать при больших нагрузках — они просто сгорят.

Для этого есть специальные, выдерживающие огромные нагрузки за счет керамического компонента.
В свою очередь, керамические накладки выпускаются в своих сериях, например, широко известны такие серии, как «улица», «спорт» или «экстрим».
На них можно остановиться подробнее: как правило, если используются «уличные» керамические колодки, то они имеют состав, позволяющий свободно ездить в городе. Такие подушечки ценны тем, что имеют керамические включения, не требующие нагревания. В тех случаях, когда водитель увидит маркировку «спорт», это будет означать, что на таких колодках можно ездить как по городу, так и по гоночной трассе. Эти колодки содержат больше керамического компаунда, чем дорожные колодки, и требуют предварительного нагрева для достижения желаемого эффекта торможения. То есть нужно несколько раз ускориться и нажать на тормоз. Керамика разогреется и начнет с хорошим усилием прижиматься к тормозному диску. Когда водитель покупает «экстремальную» серию, необходимо помнить, что эти колодки предназначены исключительно для гонок, а для повседневной городской езды они совершенно неприемлемы, так как требуют хорошего прогрева. Более того, при быстрой езде дисковые тормоза все равно нагреваются, в этом случае также необходимо устанавливать вентилируемые дисковые тормоза.
Итак, к какому выводу мы можем прийти?

Чтобы эффективно использовать преимущества той или иной системы, разумнее всего иметь два автомобиля: один будет предназначен для езды в городских условиях, а второй будет использоваться исключительно для трека.
В последнем случае наиболее эффективными будут керамические накладки, так как они выдерживают температуру до 650С и больше не пачкаются. колесные диски черной пыли от сгоревшего фрикционного материала и, конечно, скрипов, характерных для более дешевых безасбестовых колодок, не будет слышно.

Поддержание исправности тормозной системы – залог общей безопасности водителя, с этой общеизвестной истиной спорить глупо. Но правильный выбор тормозных колодок обеспечивает не только короткий тормозной путь и внятную обратную связь на педаль тормоза: некачественные колодки могут быстро стирать тормозные диски и барабаны, что потребует от автомобилиста дополнительных затрат на последующий ремонт. Особенно актуален вопрос выбора колодок для владельцев тольяттинских автомобилей – предложений на рынке много, а количество некачественной и контрафактной продукции бьет все мыслимые рекорды.

Материал тормозных колодок

Требования к материалу, из которого изготавливаются тормозные колодки, крайне противоречивы, и от удачного компромисса между свойствами во многом зависит как ресурс, так и эффективность готового изделия:

Термостойкость: при торможении тяжело, огромное количество кинетической энергии превращается в тепло. Тормозная колодка не должна изменять свои свойства при нагреве и максимально быстро передавать тепло подложке, а затем тормозному механизму. Некачественные изделия при перегреве поверхности как бы «глазуруются» — рабочая плоскость покрывается твердой и скользкой коркой, из-за чего эффективность торможения значительно снижается. На спортивных автомобилях и мотоциклах для борьбы с этим используются перфорированные тормозные диски, очищающие поверхность колодок (но и ускоряющие их износ). у обычных автомобилей тормозные диски с гладкой поверхностью, и остекление колодок для них гораздо опаснее.
Долговечность: Блок не должен трескаться и быстро изнашиваться. Обычно материал блока армируется медной или латунной стружкой, реже – стальной, также используются полимерные материалы. Армирование делает колодку прочнее и повышает теплопроводность, но в то же время увеличивает износ диска.

Консультации. Наиболее предпочтительны колодки с полимерным армированием, так как они меньше всего изнашивают диски, на втором месте — со стружкой из цветного металла.

Как выбрать колодки?

Внешний вид и маркировка колодок могут многое о них рассказать. В частности, в маркировке содержится указание на коэффициент трения, обозначаемый двумя буквами (усредненный при нагреве — первая буква, усредненный после охлаждения — вторая). К сожалению, не всегда можно найти:

Маркировка	Значение




Г
Н

Внимание! Если вторая буква не совпадает с первой (например, GE), то лучше воздержаться от покупки.

Также должны насторожить излишне крупные включения армирующих частиц: здесь грубая технология (как правило, при изготовлении дешевых колодок стружку получают на токарном станке, дробя ее минимально).

Лучшие марки тормозных колодок для ВАЗ

Давайте рассмотрим колодки самых популярных марок по результатам, которые они показывают на стендовых испытаниях, и дополним статистику отзывами реальных пользователей.

TIIR (обычные колодки). Они довольно быстро изнашиваются, но при этом изнашивают тормозные механизмы минимально. Клеевое крепление накладки к основанию имеет достаточную прочность, случаев отслоения при обычной езде не было. Учитывая доступную цену — хороший вариант для людей, не любящих агрессивную городскую езду. При перегреве они заметно стекленеют.
ДАФМИ. Эти колодки стоят немного дороже оригинальных колодок и изнашиваются медленнее. Однако тесты отмечают, что иногда при сильном нагреве происходит увеличение толщины накладки, то есть она как бы «разбухает». Это явный признак возможного необратимого изменения свойств при резком торможении, возможно разрушение колодки или ее отрыв от основы. Рекомендованы для спокойной размеренной езды: тогда они прослужат долго и не ухудшат со временем тормозной путь.
ТРВ. Прочные колодки, обеспечивающие хорошее торможение и спокойно выдерживающие высокие температурные нагрузки. В этом есть и обратная сторона – и сами тормозные диски, и тормозной диск довольно быстро изнашиваются. Хороший вариант для активной езды, трасс, горной местности.
Феродо. Для автомобилей ВАЗ известная марка не снизила планку качества: эти тормозные колодки обеспечивают не только хороший ресурс, но и отлично сохраняют свои свойства при резком или длительном торможении. Износ тормозных механизмов при их использовании тоже нельзя назвать критичным – все на уровне лучших представителей конкурентов. Хороший выбор, но и по цене, которая соответствует качеству.
АТЕ. Нельзя сказать, что эта марка хорошо известна владельцам ВАЗ, а зря – это один из ведущих европейских производителей тормозных механизмов и колодок. Несмотря на высокую цену, эти колодки показывают отличные результаты: отлично тормозят, выдерживают перегрев, имеют длительный срок службы.
Лукас. Тесты выявили интересное свойство этих колодок: в тепле их коэффициент трения даже увеличивается, хотя у «гражданских» (в отличие от спортивных керамических) колодок он обычно падает. Колодки устойчивы к износу, абразивный износ тормозных дисков также невелик. Отличный выбор для условий, когда приходится часто пользоваться тормозами.

Нельзя утверждать, что низкая цена автомобиля – это повод сэкономить на расходных материалах. Наоборот, там, где нет систем стабилизации, АБС и прочих электронных помощников, грамотный подбор тормозных колодок и контроль состояния тормозной системы вносят решающий вклад в безопасность автомобиля.

Тормозные колодки для автомобилей ВАЗ — видео

Есть старая водительская поговорка: хорошие тормоза водителю не нужны, а плохих они все равно не спасут. Шутки шутками, но от качества тормозных колодок зависит безопасность движения, а иногда и жизнь человека. Тормозная система представляет собой совокупность ряда компонентов, исправность каждого из которых влияет на работу всей системы в целом. Но если работоспособность, скажем, вакуумного усилителя или главного тормозного цилиндра можно точно определить еще до начала движения по нескольким нажатиям на педаль, то как понять, какие тормозные колодки обеспечат наиболее эффективное торможение, тем более что их выбор сейчас просто огромен. Не менее важен вопрос ресурсов. Кроме того, нередко выбранные колодки ходят долго и вполне удовлетворительно тормозят, но после нескольких тысяч пробегов диски приходится точить в проточку или, что еще дороже, менять.

Для начала небольшой ликбез. Тормозная колодка состоит из двух частей — рамы и фрикционной накладки. Технология изготовления колодок и проста, и сложна одновременно. Сначала готовится смесь для обжига фрикционной накладки. У каждого производителя тормозных колодок своя рецептура, и от оптимального подбора компонентов во многом зависят свойства конечного продукта. В состав смеси входит до двух десятков компонентов, поэтому после тщательного перемешивания смесь должна постоять около суток, чтобы между компонентами произошли необходимые химические реакции. Затем смесь разливают в формы и прессуют. Следует отметить, что прессование бывает двух видов – горячее и холодное. При холодном прессовании себестоимость конечного продукта ниже, а производительность выше, а при использовании горячего прессования улучшаются эксплуатационные свойства продукта.

Прессование осуществляется на основу с нанесенным слоем клея (температурный режим). Если в процессе используется метод холодного прессования, то полученные полуфабрикаты помещают в печь окончательного спекания. Следующие этапы – шлифовка рабочей поверхности и финальный контроль.

Именно по следам, остающимся на поверхности фрикционных накладок тормозных колодок после операции притирки, можно отличить контрафактную продукцию. В оригинальном блоке метки чаще всего имеют эллиптическую форму, тогда как в большинстве подделок они представляют собой прямые линии. Кроме того, посторонние включения, значительные сколы, неплотное прилегание фрикционной накладки к основанию должны вызывать сомнения в происхождении колодок.

Сколько слов надо сказать об асбесте. Многие западные защитники окружающей среды (и российские тоже) настаивают на экологической небезопасности асбеста. Однако до сих пор не получено однозначных и бесспорных данных, которые могли бы подтвердить эту точку зрения. В то же время асбестосодержащие тормозные колодки более мягкие и обладают лучшими дисковосберегающими свойствами.

Еще одна проблема — скрип, который появляется при торможении даже на новых колодках. Есть мнение, что появление этого скрипа свидетельствует о низком качестве тормозных колодок. Это в корне неверно. Все производители без исключения безуспешно борются с этой проблемой, а причины появления скрипа остаются неясными и по сей день. Единственное, что бесспорно: скрип — это высокочастотные автоколебания. Поскольку причина их появления не может быть устранена в силу ее неясности, они уже борются с последствиями. Как правило, рецепт один – на обратную сторону основания прикрепляют материал, предназначенный для гашения таких вибраций.

Некоторые производители тормозных колодок также предлагают покупателям тормозные диски под собственной торговой маркой. Колодка и диск образуют так называемую пару трения, и от оптимально подобранной пары трения во многом зависит эффективность работы тормозной системы. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция отказа от чугуна при производстве тормозных дисков. Вместо этого все чаще используются стальные сплавы. Считается, что такие диски имеют более высокую износостойкость (а значит, и ресурс) и меньшую вероятность коробления.

В большинстве случаев наибольшую эффективность обеспечивает пара диск-колодка одного производителя, но известны случаи, когда колодки в паре с чугунными дисками имели более высокую производительность, чем с родными. Это явление может возникать из-за того, что производители колодок не производят сами тормозные диски, а заказывают их у сторонних предприятий. Следует помнить, что неправильно подобранная пара трения может вызвать перегрев и, как следствие, либо коробление диска, либо воспламенение колодки. Последнее происходит чаще из-за несоблюдения технологического процесса изготовления самой фрикционной накладки колодки.

Итак. Для начала нужно решить, когда пора менять передние или задние тормозные колодки. Минимально допустимая толщина фрикционного материала колодок не менее 3 мм; при дальнейшем износе невозможно предсказать работоспособность и безопасность тормозной системы.

Первым «звонком» о замене тормозных колодок может быть снижение уровня тормозной жидкости в бачке (при условии отсутствия течи из системы). Если вы услышали характерный звук при торможении, который возникает из-за того, что колодка своим металлическим основанием начинает касаться диска, то вам, вероятно, стоит сказать спасибо своему ангелу-хранителю. В большинстве современных автомобилей предусмотрена система предупреждения водителя о недопустимом износе передних или задних тормозных колодок. Суть ее работы заключается в том, что в тормозную колодку встроен датчик износа, который при уменьшении толщины колодки до определенного значения касается тормозного диска (выполняющего роль «массы»), что вызывает соответствующее лампочка на тормозной колодке загорится. приборной панели, либо ее роль выполняет пружина, закрепленная на каркасе колодки (но в этом случае при значительном износе колодки начинают громко и неприятно «петь»). Правда, после первой же московской зимы эта самая лампочка начинает гореть постоянно, поэтому периодически необходимо проверять толщину фрикционных накладок и их состояние (нет ли трещины или отрыва фрикциона от рамы, то тормозные колодки надо менять сразу, причем весь комплект).

И тут скрипнуло. В этом случае не стоит ждать острых ощущений от резко увеличивающегося тормозного пути, а нужно идти в ближайший магазин автозапчастей за новым комплектом колодок. Но тут возникает главный вопрос: какие тормозные колодки выбрать. Глубоко ошибаются те, кто руководствуется цитатой из забытого рекламного ролика: «Все одинаковые».

Как правило, все тормозные колодки можно условно разделить на три категории качества.

Первая категория – тормозные колодки качества оригинального оборудования. Они полностью соответствуют требованиям автопроизводителя и, как правило, используются при комплектации автомобилей на конвейере автозавода, а также поставляются на рынок запчастей как в оригинале с маркой автоконцерна, так и в упаковка производителя. В первом случае они будут несколько дороже из-за наличия товарного знака автопроизводителя, кроме того, предполагается, что автозавод ведет постоянный контроль качества.

Тормозные колодки второй категории. «Качество запчастей». Здесь производитель допускает конструктивные и технологические отклонения от документации производителя транспортного средства. Тем не менее, все правила сертификации и получения разрешений на эксплуатацию соблюдаются. Разница в цене по сравнению с 1-й категорией заметна, но такие накладки можно найти и по цене оригинальной продукции.

Тормозные колодки третьей категории. Так называемая «экспортная линия». Здесь производители учитывают те требования (стандарты) в области безопасности, экологии и т. д., которые существуют в стране-импортере (в данном случае России). Как правило, продукция данной категории выпускается для тех регионов, где действующие нормы защиты прав потребителей ниже, чем в стране происхождения.

При выборе тормозных колодок не следует исходить из принципа экономии. Ресурс качественных тормозных колодок может достигать 40 000 км, хотя многое зависит от индивидуальной манеры вождения и режима эксплуатации автомобиля (в городе ресурс сокращается примерно в 1,5 раза). Немаловажен и вопрос дискосберегающих свойств колодок, ведь оригинальные тормозные диски, например, для девятого семейства ВАЗ стоят 450-500 рублей за штуку.

При покупке тормозных колодок следует обратить внимание на следующее.

— Безупречный внешний вид тормозных колодок.

Допускаются: единичные выпуклости в сырье или производственные углубления, неравномерное смешивание компонентов максимум до 5 % поверхности, краска на поверхности = 10 %, сколы по краям = 1 % поверхности, углубления на поверхности материала без отделения фрикционного материала, трещины короче 30 мм или 10 мм по углу или глубине

Недопустимо: инородные тела, не входящие в состав смеси (стружка, мусор), трещины длиной более 30 мм или 10 мм через угол или глубину > 1,5 мм, отрыв фрикционного материала от опорной плиты, зазор между материалом и опорной плитой поперечный, поперечный край колодки или опорной плиты изогнут.

— Качество печати упаковки (как правило, большинство подделок выдают неважный вид упаковки).

— Наличие паспорта или инструкции внутри упаковки (желательно, но не обязательно).

Также обратите внимание на возможность получения информации о принадлежности товара к вышеуказанным категориям качества.

Качественные тормозные колодки требуют:

1. Определенную и постоянную эффективность торможения при любом режиме работы автомобиля и любой начальной скорости торможения.

2. Достаточно большой ресурс тормозных колодок.

3. Доступная цена тормозных колодок. Не обязательно искать самые дорогие накладки, но по цене «100 рублей за коробку» точно нельзя брать, так как бесплатный сыр только в мышеловке, а дешевые накладки либо быстро изнашиваются, либо срезаются тормозные диски, сводящие на нет экономию, либо имеют крайне низкий КПД.

Ладно. Тормозные колодки куплены. Теперь осталось их поменять. Конечно, лучше всего заменить тормозные колодки в сервисном центре, но большинство владельцев отечественных автомобилей предпочитают делать это самостоятельно. Поэтому было бы разумно дать несколько советов.

Во-первых, нужно обратить внимание на равномерность износа колодок на одной оси. Если остаточная толщина соответствующих фрикционных накладок имеет разность более 1,5-2 мм, то следует задуматься об исправности рабочих тормозных цилиндров. Также опасным признаком являются тормозные колодки, сработавшие «на клин». Причинами неравномерного износа могут быть:

— подклинивание тормозных колодок в суппорте из-за ржавчины;

— подклинивание поршня рабочего цилиндра (что обычно вызвано попаданием загрязнений через порванный пыльник или несвоевременной заменой тормозной жидкости, которую необходимо производить не реже одного раза в три года).

Во-вторых, очень важно следить за сохранностью пыльников и отсутствием течи тормозной жидкости.

В-третьих, перед заменой тормозных колодок обязательно нужно очистить суппорт от ржавчины.

Кроме того, тормозной диск не должен иметь бороздок и коробления (последнее легко определить по вибрации на педали тормоза при торможении со средним усилием).

После замены тормозных колодок не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не перестанет проваливаться, в противном случае гарантирована покупка нового переднего бампера (это необходимо для того, чтобы «приблизить» поршни тормозного цилиндра к колодкам ).

После установки тормозных колодок желательно выбрать сухой прямой участок дороги с минимальным трафиком и совершить несколько интенсивных торможений подряд. С помощью этой методики можно «убить двух зайцев одним выстрелом»: приспособиться к эффективности новых колодок и, если колодки того требуют, «запечь» их, вывести в нормальный режим работы.

КАК МЫ ИСПЫТЫВАЛИ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Для испытаний передние тормозные колодки для переднеприводных ВАЗ девятого семейства (ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099). Тормозные колодки были приобретены в крупных магазинах автозапчастей розничной сети Москва, по два комплекта от каждого производителя.

Испытания проводились в специализированной лаборатории на оборудовании, сертифицированном Госстандартом России. В ходе испытаний были задействованы два испытательных стенда.

Первый стенд представляет собой натурный тормозной узел, состоящий из тормозного суппорта, тормозного диска и двух передних колодок автомобиля ВАЗ 2108, маховика с переменным моментом инерции (в данном случае момент инерции соответствовал момент инерции автомобиля ВАЗ), электропривод и КИПиА. На этом стенде непосредственно проверялась эффективность колодок в различных режимах торможения.

На втором стенде определяли предел прочности соединения тормозной накладки с рамой.

Как мы уже упоминали ранее, тормозные свойства сильно зависят от материала тормозного диска, поэтому перед испытаниями остро стояла проблема выбора дисков, но после консультации со специалистами мы закупили партию оригинальных тольяттинских дисков.

А теперь непосредственно о программе тестирования.

Перед началом испытаний тормозные колодки прирабатывают, для чего проводят торможение от 50 до 100.

Эффективность торможения определялась на основе комбинации эффективности индивидуального торможения, эффективности повторного торможения (FADE) и восстановления. Для получения более точных результатов весь цикл испытаний проводился дважды (каждый раз с новым комплектом колодок и новым тормозным диском).

ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТОРМОЗОВ

Этот этап состоит из трех испытаний.

ТЕСТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 1. Этот тест имитирует различные режимы однократного торможения (от легкого до экстренного) со скорости 100 км/ч до полной остановки автомобиля. Начальная скорость 100 км/ч, температура колодок в начале торможения менее 50 °С. Давление в тормозном цилиндре изменяется от 2 до 8 МПа с интервалом 2 МПа.

ТЕСТ тормозных колодок 2. Этот тест имитирует разные режимы однократного торможения при разных начальных скоростях торможения. Давление в тормозном цилиндре 5 МПа, температура колодки в начале торможения не более 50 °С. Начальная скорость варьируется от 40 до 120 км/ч с шагом 20 км/ч. Замедление измеряется.

ИСПЫТАНИЯ тормозных колодок 3. Целью данного испытания является оценка эффективности торможения при различных температурах колодок. Начальная скорость торможения 100 км/ч, давление в тормозном цилиндре 5 МПа. Замедление измеряется при различных температурах колодок (от 50 до 250 градусов с шагом 50 °C).

ПОВТОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ (FADE)

На данном этапе моделируется движение автомобиля по горному серпантину. Тест состоит из двух одинаковых циклов, между которыми колодки остывают до начальной температуры (менее 50 градусов). Тормозное усилие поддерживается на уровне 5 МПа, начальная скорость торможения 100 км/ч, конечная скорость 50 км/ч, торможение осуществляется с интервалом 45 секунд, в конце каждого цикла измеряется замедление и температура колодки. .

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Программа испытаний на данном этапе полностью повторяет испытание 1 (определение эффективности индивидуального торможения). Целью этого шага является прогнозирование стабильности работы тормозной колодки в течение всего срока ее службы.

ПРОЧНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ НАКЛАДКИ С РАМОЙ

В этом испытании определялась сила, при которой фрикционный материал отделялся от рамы колодки; по техническим условиям это значение должно быть не менее 5 МПа.

Температуру подкладки измеряли термопарой в массе на расстоянии 2 мм от рамки подкладки. Соответственно температура в паре трения примерно на 200 °С выше.

После завершения всех испытаний была проведена оценка абсолютного и удельного износа тормозных колодок.

Результаты испытаний сведены в общую таблицу, в которой значение замедления для простоты восприятия пересчитано в коэффициент трения, чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность тормозных колодок. В качестве отправной точки для оценки эффективности колодок используются технические условия АвтоВАЗа, в которых указано, что коэффициент трения должен быть не менее 0,33, а для температурных испытаний — 0,3.

Кстати, когда мы получили результаты и отчеты об испытаниях, мы даже немного растерялись: каждый участник испытаний был протестирован более чем по 60 параметрам! А всего было более 900 различных параметров! Естественно, мы просто не могли опубликовать результаты в таком виде — одна таблица заняла бы не менее трех страниц. Поэтому в таблице мы привели средние значения коэффициентов трения (КТР) и температур, а поведение колодок «по косточкам» разберем в текстовом материале.

Ну а теперь самое интересное…

Итак, уважаемые читатели, мы представили вам на суд материал по тесту тормозных колодок. За сухими цифрами и нашими отзывами стоит почти два месяца непрерывной работы сотрудников лаборатории. Десятки бывших в употреблении тормозных дисков, покалеченных, сгоревших и припорошенных тормозных колодок, часы работы испытательного оборудования – все это превратилось в большую груду графиков, таблиц результатов, которые нам любезно предоставили специалисты. Когда еще не все данные были обработаны и проанализированы, в их головах уже рождались планы дальнейших испытаний, с которыми вы можете ознакомиться в следующих выпусках нашего журнала. А пока для начала: какие колодки для барабанного тормоза лучше: отечественные или зарубежные? С какими дисками тормозные колодки лучше тормозят и не перегреваются?

В ближайшее время мы постараемся найти однозначный и аргументированный ответ на эти и многие другие вопросы.

Материал подготовили Егор АЛЕКСАНДРОВ и Олег ТИХОНОВ.

Скорее всего, вам также будет интересно прочитать о других тестах тормозных колодок в журнале Consumer Magazine. AutoDela:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Continental Teves.

МАРКИРОВКА БЛОКА: 311 FF KBA 60 793 0046.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Диск тормозной передний ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: Меня несколько удивил размер упаковочной коробки — туда могли поместиться как минимум еще две прокладки. Качество изготовления нареканий не вызвало, а вот отсутствие раздела на русском языке в прилагаемой инструкции по установке меня огорчило.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: эти прокладки относятся к верхней ценовой категории, поэтому мы ожидали от них соответствующих результатов. И наши ожидания оправдались. Первое, что бросается в глаза, это небольшой разброс результатов для первого и второго комплекта колодок, что свидетельствует о стабильности состава смеси, используемой при изготовлении накладки.

Для обкатки колодок потребовалось всего 50 включений. При определении эффективности индивидуального торможения значения коэффициентов трения оказались одними из самых высоких среди представленных на испытания образцов, и в первом испытании колодки были отмечены рекордом (0,47). Заметное снижение коэффициента трения заметно при третьем испытании, когда температура футеровки достигает 200 градусов, но это нельзя считать серьезным недостатком, т.к. такие температурные режимы в реальности встречаются довольно редко. Кроме того, средний коэффициент трения при температуре футеровки 250 °С составил 0,4, что является лучшим результатом.

Эти колодки показали себя более чем достойно при определении эффективности многократного торможения (горный серпантин) — коэффициент трения для обоих комплектов можно считать стабильным, и именно при этом тесте колодки нагреваются до максимальной температуры, которая часто негативно влияет на рабочие свойства продукта. Среднее значение коэффициента трения в этом режиме составило 0,43, что является вторым результатом среди протестированных продуктов. Единственный нюанс: средняя температура колодок при последнем торможении превысила 260°С — есть риск закипания тормозной жидкости.

По результатам восстановительного цикла ТТХ не только не снизились, но даже несколько повысились, что, с одной стороны, свидетельствует о некоторой «недоварке». Но если оценивать результаты стендовых испытаний в целом, то можно сделать вывод, что качество продукта очень высокое.

Удельный износ составил 1,5 см3/106 кгм, что является одним из лучших результатов среди всех образцов. Таким образом, можно говорить о высоком ресурсе колодок.

Результаты испытания на отрыв были не самыми высокими, но, тем не менее, прочность соединения каркас-накладка на растяжение превысила норму на 50%.

Визуальный осмотр дисков после испытания не выявил ни малейших следов негативного воздействия. Поверхность дисков абсолютно чистая, т. е. в процессе эксплуатации отсутствуют выделения из материала футеровки, что свидетельствует о соблюдении температурного режима при изготовлении.

ИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ: Во время определения эффективности торможения отдельных тормозов (температурное испытание) оба комплекта демонстрировали легкое искрение и дым, когда температура достигала 200 °C.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: высокая и стабильная производительность, низкий показатель износа, отличные дисковосберегающие свойства, высокое качество изготовления.

ОГРАНИЧЕНИЯ: высокая температура в конце цикла «горный серпантин», отсутствие раздела на русском языке в инструкции, высокая цена.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: отличные накладки, с которыми вы всегда будете уверены в своей безопасности, но, к сожалению, не всем по карману.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Ferodo.

МАРКИРОВКА БЛОКА: TAR 527 21170.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: упаковка, кроме самих колодок и инструкции (правда, без раздела на русском языке), также содержит «молнию» в виде двух болтов для крепления суппорта к поворотному кулаку. Накладки отличаются аккуратностью изготовления и внешним видом не вызывают нареканий. Кроме того, база маркируется.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: тест 1 тормозных колодок FERODO TARGET — определение эффективности индивидуального торможения — представленные на тест образцы прошли очень успешно: средний коэффициент трения составил 0,43, но тест 2 дал тревожные результаты. При отличном среднем коэффициенте трения 0,46 разброс значений на первом комплекте колодок был очень большим: коэффициент трения варьировался от 0,64 до 0,35. Однако коэффициенты трения второго набора, а также разброс значений в этом тесте были постоянно ниже.

На этом серьезные недостатки тормозных колодок FERODO TARGET заканчиваются – все остальные испытания прошли с минимальным разбросом параметров. Испытание 3 накладок прошло без существенных замечаний: с повышением температуры коэффициенты трения значительно снижались, однако такая участь постигла практически всех (за небольшим исключением) участников испытаний, и итоговый коэффициент трения при температуре накладки 250°С составил 0,36- по этому параметру колодки входят в тройку лидеров.

При определении эффективности повторного торможения разброс параметров первого и второго комплектов колодок можно считать незначительным. По результатам этого теста заметно увеличение коэффициента трения после 5-го торможения на обоих циклах. В среднем коэффициент трения при этом испытании мог быть и выше: он составил около 0,34. Температура фрикционного материала при последнем торможении «горного серпантина» достигала 255°С — еще не криминал, но уже нехорошо.

По результатам этапа «восстановление» сделан вывод о высокой стабильности свойств прокладок – их характеристики практически не изменились.

Общий износ тормозных колодок FERODO TARGET при стендовых испытаниях составил 0,39 и 0,27 мм для каждого комплекта, удельный износ – 2,48 и 1,29 см3/106 кгм соответственно. Эти результаты можно считать вполне удовлетворительными и вселяющими надежду на долгую службу.

Запас прочности соединения накладки с рамой незначителен — всего 6%.

Дискосохраняющие свойства этих колодок также оказались хорошими. После теста поверхность диска оставалась гладкой на ощупь. Выделений из футеровочного материала также не было, что свидетельствует о соблюдении технологического процесса.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: во время испытаний 1 и 2 наблюдалось искрение при температуре 250 °C.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: хорошие дисковосберегающие свойства, высокое качество изготовления, хорошие показатели износа.

ОГРАНИЧЕНИЯ: отсутствие раздела на русском языке в инструкции по установке, разброс значений коэффициента трения при торможении с разных скоростей.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Тормозные колодки FERODO TARGET — товар высокого качества по адекватной цене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ОАО ТИИР, г. Ярославль, Россия.

МАРКИРОВКА БЛОКА: 2108-3501080, безасбестовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: В комплект поставки входят четыре прокладки и инструкция по установке на русском языке. По внешнему виду колодки заслуживают оценки «хорошо». На большее они не тянут из-за несколько неприглядного внешнего вида.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Тормозные колодки ТИИР-273 имеют небольшой разброс параметров между первым и вторым комплектом, что в принципе хорошо, если не учитывать сами результаты испытаний. Во время первого испытания ТИИР показал себя вполне достойно. Коэффициент трения не самый высокий, но с небольшим запасом укладывается в спецификации и обеспечивает приемлемую величину замедления. Начало теста 2 тоже вселяло надежду, но на последнем торможении значения коэффициента трения упали с 0,47-0,49.до 0,3-0,4, что уже было тревожным результатом. Дальше — хуже. Температурные испытания показали, что тенденция к снижению эффективности торможения сохраняется. Причем это снижение становилось заметным уже при температуре футеровки 100°С, а при дальнейшем нагреве колодок цифры становились вообще удручающими. Итоговый коэффициент трения составил 0,28 при температуре 250°С — колодки не подходят под требования стандартов.

Определение эффективности многократного торможения тормозными колодками ТИИР-273 дало лучшие результаты. Коэффициент трения в течение всего испытания варьировался в достаточно небольших пределах и только в одном случае упал почти на 40 %. Но это можно считать аварией, вызванной каким-то посторонним включением в материал обшивки, что бывает довольно часто у большинства производителей. Среднее значение коэффициента трения (0,33), полученное при этом испытании, можно признать удовлетворительным. Обратите внимание на довольно низкую температуру в конце этого теста. Его среднее значение 209°С свидетельствует о низкой теплопроводности футеровки с учетом перегрева диска, о чем свидетельствует ее заметное покраснение при испытаниях.

По результатам восстановления видно, что тормозные колодки ТИИР — 273 практически не изменили свои эксплуатационные характеристики. Поэтому был сделан вывод, что практически проваленная программа температурных испытаний является не следствием несоблюдения технологии изготовления, а, скорее всего, результатом неправильно подобранного состава материала футеровки.

Нас удивили результаты определения предела прочности соединения рамы и обшивки. При давлении 5 МПа средний результат составил 8,2 МПа, при этом на образце, испытанном в натурной сборке, после испытаний произошло самопроизвольное отслоение материала от каркаса.

Удельный износ составил 4,03–5,25 см3/106 кгм (абсолютное значение: 0,71–0,94 мм соответственно).

О дискосохраняющих свойствах вообще говорить не хочу. На поверхности дисков с обеих сторон видны многочисленные глубокие бороздки.

ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ: температурные испытания: при температуре 200°С — слабое искрение, при температуре 230°С — покраснение диска. В конце первого периода фейд-теста (на первом наборе) сильная искра с пламенем, покраснение диска. После реставрации (первый комплект) на активной тормозной колодке поперечная трещина.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая стоимость.

ОГРАНИЧЕНИЯ: далеко не лучшая эффективность индивидуального торможения, агрессивность к тормозному диску, высокий показатель износа, непонятная ситуация с соединением каркаса и материала.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: тормозные колодки типа ТИИР — 273 можно брать только если нет других вариантов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: DAFMI.

МАРКИРОВКА БЛОКА: F312 D 743, без асбеста.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Колодки тормозные передние ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: Упаковка привлекает отличной полиграфией. Внешний вид самих накладок почти не вызывает нареканий, за исключением небольшой засветки на основании. Инструкция на русском языке прилагается.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Разброс данных между результатами первого и второго комплектов тормозных колодок DAFMI заметен, но находится в допустимых пределах. Значения коэффициента трения, полученные при первом испытании, являются одними из самых высоких. Даже если учесть достаточно заметный разброс, можно уверенно говорить о высокой эффективности торможения. Представленные на тест комплекты с честью выдержали и второе испытание: коэффициент трения был на уровне 0,45, и только при начальной скорости торможения более 100 км/ч он падал до 0,35 у обоих комплектов, поэтому средний результат составил не так высоко, как могло бы быть — 0,41. При температурных испытаниях уверенно сохранялась тенденция снижения эффективности торможения с повышением температуры. Коэффициент трения при достижении температуры футеровки 250 градусов падал до значения, не отвечающего требованиям ТУ — 0,31.

Эффективность многократного торможения тормозных колодок DAFMI можно признать удовлетворительной, хотя и здесь коэффициент трения несколько снизился, и его среднее значение составило 0,33. Но в целом эти колодки показали себя стабильно, без заметных провалов значений. Настораживающим фактом стала достаточно высокая температура колодки к концу этого теста — около 276°С в массе. Если вы не уверены в качестве тормозной жидкости, то такие колодки лучше не устанавливать.

После реставрации эксплуатационные характеристики колодок изменились незначительно, что свидетельствует о качестве изготовления и является залогом стабильной работы колодок в течение всего срока службы.

Износ после всех испытаний составил 0,65–0,46 мм по абсолютной величине, что соответствует 2,98–3,87 см3/106 кгм. Этот результат вполне можно считать хорошим.

Тест на отрыв материала от рамы дал просто потрясающие результаты — почти в два раза больше нормы.

Нас разочаровали результаты визуального осмотра диска по окончании испытаний: на его поверхности было отчетливо видно несколько неглубоких бороздок, так что дискосохраняющие свойства были не на высоте.

ИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПЫТАНИЯХ: температурные испытания тормозных колодок DAFMI: при достижении первым комплектом температуры 200 °С возникла небольшая искра, после достижения температуры 250 °С материал накладки начал тлеть. При испытании второго комплекта искрообразование началось уже при температуре 100 градусов. В конце этого испытания на накладках были видны капли маслянистой жидкости.

При определении эффективности повторных торможений практически на всех торможениях наблюдалось искрение и тление накладок. Также присутствовал сильный запах.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена, вполне достойное исполнение.

ОГРАНИЧЕНИЯ: недостаточные дисковосохраняющие свойства, низкая эффективность при высоких температурах, высокая температура при последнем торможении.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Несмотря на указанные недостатки, тормозные колодки DAFMI не оставили плохого впечатления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Трансмастер.

МАРКИРОВКА БЛОКА: DBB 22100 WV 21170 T-779, безасбестовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Диск тормозной передний ВАЗ 2108-99.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: Коробка довольно простенькая. На упаковке есть наклейка, указывающая на то, что упаковка не вскрывалась. Сами колодки по внешнему виду заслуживают оценки не выше «удовлетворительно». Во-первых, поверхность накладки обработана достаточно шероховато и на ощупь напоминает крупнозернистую наждачную бумагу, а во-вторых, пружинка индикатора износа закреплена неплотно.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: в большинстве тестов результаты обоих комплектов тормозных колодок TRANS MASTER мало чем отличаются друг от друга. Только при температурных испытаниях второго комплекта колодок произошло резкое изменение значения коэффициента трения.

Первое испытание дало довольно средние результаты — всего пару раз коэффициент трения превышал 0,4, а на втором наборе снизился до 0,34-0,35. Тем не менее, эффективность торможения по результатам данного теста можно признать достаточно хорошей, а средний коэффициент трения превысил нормативные на 6 баллов и составил 0,39.. Во время второго теста колодки показали отличные результаты, пока начальная скорость торможения не достигла 100 км/ч. После этого эффективность торможения значительно снизилась. Также заметное снижение коэффициента трения было заметно и при температурных испытаниях, и если в начале коэффициент трения составлял 0,43-0,48 для каждого комплекта соответственно, то при температуре футеровки 250 градусов его значение упало до 0,29.

Тормозные колодки TRANS MASTER реабилитировались в тесте «горный серпантин». В ходе испытаний довольно серьезно увеличился коэффициент трения, что, без сомнения, можно расценивать как положительный момент. Температура футеровки к концу этого этапа составила 293°С — рекордный показатель в нашем тестировании, при такой температуре можно остаться без тормозов, если жидкость в цилиндре закипит.

В результате восстановления характеристики колодок значительно улучшились, а разброс параметров значительно уменьшился. Это свидетельствует о «недоварке» колодок, кроме того, один из двух комплектов «закипел» при первых испытаниях, выделив смолу на поверхность колодки.

Износ накладок колодок TRANS MASTER оказался не очень большим и его удельная величина составила 3,86–3,50 см3/106 кгм.

Предел прочности соединения обшивки с каркасом заметно выше нормы и составляет в среднем 7,88 МПа.

Визуальный осмотр диска не выявил видимых признаков повреждения, хотя на ощупь поверхность была слегка волнистой.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: после температурного испытания первого комплекта колодок на поверхности накладок наблюдается маслянистый налет. При повышении температуры до 200-250°С возникают искры и дым. 1-й период затухания (первый набор) — после 16-го торможения наблюдается покраснение диска.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена, удовлетворительные дисковосберегающие свойства, достаточно большой ресурс.

ОГРАНИЧЕНИЯ: высокая температура блоков при цикле «горный серпантин», «недоварка», «кипение» одного комплекта.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Тормозные колодки TRANS MASTER можно отнести к категории «ширпотреб»: существенных недостатков нет, но и особых достоинств не выявлено.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: NOBEL-Германия.

МАРКИРОВКА БЛОКА: отсутствует.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Колодки тормозные передние ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: на упаковочной коробке не видны колодки ВАЗ. На герметизирующей наклейке есть надпись, указывающая ожидаемый срок службы колодок в 30 000 км. На основание накладки наклеена противоскрипная наклейка с надписью «NOBEL-Германия». Отсутствует маркировка, информирующая об области применения колодок.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: по данным производителя, данная модель тормозных колодок NOBEL снята с производства и заменена усовершенствованной моделью, которая опять же по заявлению производителя учитывает недостатки своего предшественника. Но так как прокладки мы уже приобрели и, возможно, на момент публикации статьи остатки продукции еще будут лежать на прилавках, то решили опубликовать результаты.

Первый тест показал результаты, близкие к результатам лидеров теста, но не более (СКТ — 042), но уже тест 2 выявил более впечатляющие показатели торможения (0,47). В некоторых случаях коэффициент трения превышал отметку 0,5 и составлял 0,54-0,55, что, несомненно, является отличным результатом. Температурные испытания не дали никаких данных для опровержения предыдущих шагов. При явном снижении эффективности торможения с повышением температуры средний результат при температуре колодки 250°С все же оказался одним из лучших — 0,36.

Определение эффективности многократного торможения тормозных колодок NOBEL дало стабильные и очень высокие результаты. Коэффициент трения в основном колебался от 0,52 до 0,4 и лишь дважды падал до 0,38, но средний результат удивил своим значением — 0,44. Средняя температура последнего торможения составила 239°С.

После восстановления характеристики колодок заметно улучшились и стали более стабильными. При этом среднее значение коэффициента трения достигло просто удивительной величины – 0,54.

Определением абсолютного и относительного износа тормозных колодок NOBEL объясняются рекордные показатели колодок при тесте «горный серпантин» и «восстановление» — эти колодки очень мягкие. Удельный износ равнялся 13,5-15,4 см3/106 кгм, что тоже своего рода рекорд. Мы, конечно, не беремся опровергать заявления на упаковке колодок о ресурсе в 30 000 км, но появились большие сомнения.

Испытание на отрыв дало вполне приемлемый результат — 6,31 МПа, при норме 5 МПа.

Осмотр диска позволил сделать вывод, что дискосберегающие свойства колодок достаточно хорошие, хотя на ощупь чувствовалась некоторая волнистость поверхности. Загрязнений на поверхности дисков обнаружено не было.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях при температуре 200°С возникают искры. При достижении 250°C появляется дым. Кроме того, второй комплект показал покраснение диска, а после теста на колодках образовалась маслянистая пленка. Во время фейд-теста возникло искрение, а на втором сете после 11-14 торможений появился дым.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: приемлемая цена, отличные характеристики, удовлетворительные дискосохраняющие свойства.

ОГРАНИЧЕНИЯ: высокий износ при испытании «недоваренных» колодок.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: если сразу после установки тормозных колодок NOBEL на автомобиль сделать несколько резких торможений на безопасном участке дороги, то колодки порадуют отличными характеристиками, а цена за это может быть меньше ресурс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TRW.

МАРКИРОВКА БЛОКА: ЛМС 116 90 Р-01107/364 ГДБ 469.8.80.91, безасбестовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Диск тормозной передний ВАЗ 2108-99.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: на фирменной упаковке имеется пломбировочная голографическая наклейка с изображением вставленных прокладок. Помимо самих колодок, в комплект также входят четыре болта крепления суппорта к поворотному кулаку. На накладки со стороны рамы наклеен некий материал, который, видимо, призван устранить скрип.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Разброс параметров тормозных колодок LUCAS по результатам всех испытаний первого и второго циклов настолько незначителен, что им можно полностью пренебречь.

Коэффициент трения первого теста 0,45 — отличный результат. При втором испытании она устойчива до значения начальной скорости торможения 80 км/ч, а при достижении 120 км/ч снижается на 20%, составляя 0,4-0,43. Однако это значение достаточно высокое и обеспечивает хороший КПД. В ходе температурных испытаний выявлена устойчивая тенденция к снижению коэффициента трения (на 20-25%), причем эти накладки начинают показывать не самые высокие эксплуатационные характеристики при температуре 200°С. При этом конечное значение коэффициента трения было 0,33. По этому параметру колодки уложились в требуемые рамки, без всякого запаса, на грани фола.

Испытания по определению эффективности многократного торможения тормозных колодок LUCAS показали, что холодные колодки тормозят несколько хуже, чем нагретые. Пик коэффициента трения приходится на пятое торможение, после чего наблюдается незначительное снижение характеристики, что, скорее всего, связано с нагревом накладок до температуры более 200 °С. Однако это уменьшение настолько мало, что им можно пренебречь. Средняя температура колодки в конце этого теста составила 256 градусов, что, в общем-то, нехорошо.

Стадия «восстановления» показала, что характеристики колодок изменились не сильно. Исходя из этого, вы можете быть уверены в стабильной работе изделия на протяжении всего срока службы.

Удельный износ составил 1,79-1,95 см3/106 кгм, что свидетельствует об очень большом ресурсе.

К сберегающим свойствам диска претензий не было: по окончании теста поверхность диска гладкая и ровная, без загрязнений.

Прочность соединения вагонки с рамой впечатляет. Он равен 90,02 МПа при норме 5 МПа.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях, когда температура футеровки достигает 200 °С, возникают искры, тление, задымление. При определении эффективности многократного торможения после 7-11 торможений возникали искры. В ходе испытаний антискрипная наклейка начала разрушаться под воздействием высоких температур.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: длительный срок службы, хорошие и стабильные эксплуатационные свойства, прочное соединение футеровки с каркасом.

ОГРАНИЧЕНИЯ: высокая цена, высокая температура на «горном серпантине».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Общее впечатление Тормозные колодки LUCAS оставили приятное впечатление, и смущает только дороговизна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: EzATI.

МАРКИРОВКА БЛОКА: 2108-3501090 Т-266 «Люкс».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Колодки тормозные передние ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: новинка.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: по результатам испытаний тормозных колодок EZATI LUX можно судить о стабильности работы данного продукта. Заметный разброс параметров заметен только при определении эффективности повторного торможения. Результаты остальных этапов можно считать стабильными.

Тормозные колодки EZATI LUX начиная с первого испытания прочно обосновались в стане лидеров, показав средний коэффициент трения, равный 0,46 — лучше только продукция ATE стоимостью более 500 рублей. Радуют отечественного производителя и результаты теста 2: в таблице коэффициентов напротив этих колодок красуется рекордная цифра 0,5. Несколько хуже дела обстояли при температурных испытаниях. Здесь коэффициент трения при нагреве колодок до 200°С снизился до 0,38, а при достижении значения 250°С – до 0,35. Тем не менее, при температуре колодок до 150 градусов эффективность торможения была более чем приемлемой.

Во время теста на фейд была заметна разница между результатами теста первого и второго набора. И если первый сет несколько озадачил, пройдя весь тест со средним результатом 0,37, то второй сет, наоборот, порадовал. Его средний балл был 0,43. Таким образом, итоговая оценка – 0,4. Колебания значений коэффициента трения на протяжении всего испытания можно считать достаточно стабильными, хотя в течение первого цикла испытаний была заметна некоторая тенденция к снижению. Стоит отметить относительно низкое значение средней температуры колодки в конце теста для обоих циклов. Это неоспоримое преимущество.

Результаты реставрации не выявили существенных изменений характеристик колодки. Поэтому можно утверждать, что этот продукт будет обеспечивать стабильную эффективность торможения на протяжении всего срока службы.

Удельный износ оказался наименьшим и составил 1,39 см3/106 кгм. Из этого следует вывод о длительном сроке службы этих колодок.

Прочностные испытания тормозных колодок EZATI LUX дали удовлетворительные результаты, среднее значение составило 5,9.МПа.

Дискосберегающие свойства также оказались неплохими. Визуальный осмотр дисков выявил небольшие следы повреждения их поверхности. Следов выделений из материала футеровки не обнаружено.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: температурные испытания: при установке температуры 200°С наблюдается искрение. При температуре 250°С — сильное искрение.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: хорошая эффективность торможения, минимальный износ, хорошие дисковосберегающие свойства, стабильная работа.

ОГРАНИЧЕНИЯ: По результатам испытаний существенных недостатков не выявлено.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Тормозные колодки EZATI LUX — отличный товар и, что особенно приятно, сделаны в России.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SCT-Германия.

МАРКИРОВКА БЛОКА: SP 101 WVA 21170.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: передний дисковый тормоз ВАЗ 2108-99.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: внутри ярко и привлекательно оформленной упаковки находились подушечки, внешний вид которых так и остался для нас загадкой. Дело в том, что вагонка имеет значительные скосы с обоих концов. По этой причине рабочая поверхность теряет до 40% своей площади, что неизбежно должно негативно сказаться на производительности. Назначение этих скосов было просто непонятным. Может для более быстрой приработки поверхностей? Нет. Угол скоса такой, что когда колодки дойдут до полной рабочей зоны, их уже придется менять. Остается надеяться, что специалисты SCT разработали такой фрикционный материал, который при меньшей рабочей площади обеспечивает приемлемую эффективность торможения, а при высоких значениях износа накладок вообще будет тормозить лучше всех. Впрочем, это мы выяснили в испытательной лаборатории.

На упаковке отсутствует русский текст. Инструкции тоже не нашел.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Результаты испытаний обоих комплектов тормозных колодок SCT показали, что они существенно не отличаются друг от друга.

Как и ожидалось, эффективность торможения этого продукта оказалась самой низкой. Во время испытания 1 коэффициент трения не превышал 0,29, составляя в среднем 0,26. Кроме того, его величина заметно снижается при давлении в тормозном цилиндре 8 МПа. Испытание 2 дало несколько лучшие результаты, но не спасло положение. Максимальное значение коэффициента трения практически не достигало значения 0,3. А при температурных испытаниях он и вовсе опустился до смехотворной цифры 0,19..

При определении эффективности многократного торможения тормозных колодок SCT показатели оставались достаточно стабильными. Точнее, стабильно низким. Температура накладок составила 253–258 °С, что на фоне опустошения является вполне удовлетворительным результатом.

После восстановления характеристики первого комплекта несколько улучшились, однако, не достигнув приемлемых значений. А второй сет даже ухудшил ее показатели.

Определение предела прочности соединения вагонки с каркасом данное изделие прошло уверенно. Результат составил 6,77 МПа.

Единственным утешением стало определение абсолютного и удельного износа тормозных колодок SCT. Последняя составила 1,53 см3/106 кгм.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: первый комплект при температурных испытаниях при температуре 250 градусов накладки имели слабую искру, и появился дым. При определении эффективности повторного торможения, начиная с 6-го торможения, наблюдалось искрение.

Во втором комплекте при температурных испытаниях при температуре 200-250°С кроме искр и дыма стали тлеть накладки. При фейд-тесте искрообразование началось с 3-го торможения, а тление началось с 6-го торможения первого периода.

ОБЗОР:

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена, большой ресурс.

ОГРАНИЧЕНИЯ: слишком низкая эффективность торможения.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: подвели тормозные колодки SCT скосы, а точнее косяки. ..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: НПО Начало.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Колодки тормозные передние ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: на упаковочной коробке указаны данные не только производителя, но и официального представителя в Москве, что развеивает любые сомнения в происхождении колодок. Коробка имеет пломбировочную наклейку с логотипом производителя. Такая же наклейка есть и на подкладке каждой из колодок.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: разброс результатов по всем тестам незначительный.

Определение эффективности индивидуального торможения дало далеко не лучшие результаты. Лучшие результаты. Испытание 1 было пройдено со средним коэффициентом трения 0,34, с максимальным 0,4. Начало испытания 2 дало более обнадеживающие результаты, но при торможении со скорости 100 км/ч эффективность заметно снизилась, а при начальной скорости торможения 120 км/ч коэффициент трения снизился до 0,26, но, тем не менее, требования технических условий на колодки выполнены. Температурный тест также не принес ничего нового. Коэффициент трения до температуры 200 °С стабильно находился в пределах 0,28–0,3, а при дальнейшем нагреве снижался до 0,26.

Тест на определение эффективности многократного торможения проходил с такими же стабильно низкими значениями коэффициента трения: большей частью он колебался в пределах от 0,27 до 0,3 и лишь несколько раз достигал значения 0,32 и даже 0,34 , что в данной ситуации действительно было достижением. Средняя температура при этом испытании была достаточно низкой и составляла 223-230°С.

Восстановление дало почти те же результаты, что и в начале. Так что такие характеристики могут быть оправданы только неудачным подбором компонентов облицовочного материала и их пропорций.

Износ оказался достаточно большим: его удельное значение составило 7,52–5,56 см3/106 кгм, т.е. ресурс колодки недостаточен.

А вот испытание на прочность соединения вагонки с каркасом данное изделие выдержало с честью. Норма была превышена на 3,57 МПа и составила 8,57 МПа.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях при достижении температуры 200 градусов наблюдается тление между накладкой и диском. При нагревании до 250 °С происходит покраснение диска.

В первом комплекте колодок на фейдтесте с 15-17 торможения наблюдается покраснение диска. Во второй партии на этом же тесте искрение началось с 22-го торможения первого периода, с 14-го торможения второго периода наблюдалось покраснение диска по среднему радиусу, к 21-му торможению диск стал красным -горячая по среднему радиусу.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена.

ОГРАНИЧЕНИЯ: маленький ресурс, низкая производительность.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: колодки СТАРТ — нормальные колодки за разумные деньги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: STS Company.

МАРКИРОВКА БЛОКА: СДБ 2108 (2108-3501090) СТД 123.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Диск тормозной передний ВАЗ 2108-99.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: упаковка аккуратная, с хорошей полиграфией. Каждый блок имеет наклейку с логотипом производителя и знаком Ростеста, свидетельствующим о сертификации продукции. На раме также нанесены логотипы производителя и Ростеста. Кроме того, имеется еще и маркировка. Инструкции нет, но на упаковке есть русскоязычный текст с информацией об области применения этих прокладок и перечнем выпускаемой компанией продукции.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: разброс результатов испытаний первого и второго комплектов тормозных колодок СТС незначительный.

Замечательные прокладки! Если посмотреть на средние коэффициенты трения, то окажется, что они не укладываются в нормы ни по одному параметру!

Результаты испытаний тормозных колодок 1 STS были стабильными, но низкими. Среднее значение коэффициента трения составило 0,29. Во время теста 2 наблюдалась тенденция к снижению и без того низкой эффективности торможения. При этом после значения начальной скорости торможения 80 км/ч данные практически не менялись и находились в пределах 0,26–0,28. Максимальный коэффициент трения для этого испытания составил 0,34-0,36. В температурных тестах картина почти не изменилась, а результаты остались такими же низкими, лишь однажды достигнув значения 0,31.

Результаты определения эффективности многократного торможения тормозных колодок STS порадовали своей стабильностью, и не более того. Средняя картина ничем не отличалась от предыдущих тестов. Средний коэффициент трения остался на уровне 0,25. Пожалуй, стоит отметить низкую температуру футеровки в конце теста. Для первой и второй серий средняя температура составила 233 и 190 °С соответственно. Скорее всего, это связано с низкими значениями коэффициента трения.

В ходе восстановления характеристики обоих комплектов улучшились, но недостаточно, чтобы считать их приемлемыми.

Испытание на прочность соединения обшивки с рамой оказалось несостоявшимся. При норме 5 МПа средний результат составил 3,15 МПа.

Степень износа была значительной. Его удельное значение составило 7,95–6,07 см3/106 кгм для первой и второй серий соответственно.

При визуальном осмотре диска повреждений его поверхности не обнаружено. Однако отчетливо видны смолистые отложения, изолированные от материала футеровки.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях при температуре 250°С произошло незначительное искрение и покраснение диска. При проверке фейда для первого набора, начиная с 16-го торможения первого периода и 12-го торможения второго периода, началось искрение. С 18-го периода торможения второго периода появилось покраснение диска. При испытании второго комплекта искрообразование началось с 16 и 12 периодов торможения первого и второго периодов соответственно.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена.

ОГРАНИЧЕНИЯ: низкая эффективность тормозных колодок STS, малый ресурс, промасливание дисков.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Возможно, сотрудникам СНС есть над чем работать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «КА-2», г. Тольятти.

МАРКИРОВКА БЛОКА: ПТК2108 (2108-3501080) КА-Э-3000, безасбестовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Колодки тормозные передние ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: На упаковочной коробке указаны именно те прокладки, которые находятся внутри, а также имеется текст, поясняющий объем данного продукта. Накладки имеют маркировку, информирующую о производителе, области применения и отсутствии асбеста. Кроме того, на колодки нанесены логотипы производителя и Ростеста. Сами накладки по внешнему виду претензий не вызывают. Удивило лишь наличие значительных выемок с торцов накладок, явно уменьшающих рабочую поверхность накладки.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: результаты всех испытаний обоих комплектов тормозных колодок КА-2 относительно стабильны и имеют наименьший разброс.

Тест 1 тормозных колодок КА-2 дал пугающие результаты. В начале испытаний значения коэффициента трения были очень низкими, и, казалось бы, ниже уже не будет. Однако с увеличением давления в тормозном цилиндре эффективность торможения неуклонно снижается и в конце составляет 0,17-0,18, а среднее значение не превышает 0,2, что в 1,5 раза меньше необходимого! Испытание 2 прошло с такими же плохими результатами. При начальной скорости торможения 60 и 80 км/ч заметен некоторый прирост показателей, но в дальнейшем снова заметен заметный спад. Температурные испытания дали совершенно удручающие результаты. Коэффициент трения в основном колебался в пределах 0,14-0,17 и только при температуре накладок 100 градусов достигает значения 0,18-0,19..

Результаты определения эффективности многократного торможения тормозных колодок КА-2 как стабильны, так и невысоки. Среднее значение коэффициента трения можно принять равным 0,17–0,18. По окончании испытаний средняя температура накладок составила 193–203 °С, что, скорее всего, является не заслугой накладок, а следствием низкого значения коэффициента трения.

После восстановления характеристики несколько выросли, но незначительно.

Удельный износ первого и второго комплектов тормозных колодок КА-2 составил 2,4 и 1,98 см3/106 кгм соответственно. Такой результат можно считать неплохим.

Удовлетворительные результаты дало также испытание на прочность соединения обшивки с рамой: 6,17 МПа.

В заключение хотелось бы сказать, что такая низкая производительность не может быть связана с меньшей рабочей площадью. Скорее всего, причина кроется либо в нарушении технологии изготовления, либо в неоптимальном составе материала облицовки.

Общее впечатление отвратительное, такие накладки просто опасно ставить на машину! В среднем эффективность этих прокладок в 2-3 раза ниже, чем у тестовых лидеров, причем по всем параметрам. Такие прокладки не нужны даже бесплатно! Особенно странно такие результаты выглядят на фоне того, что продукция ЗАО КА-2 поступает на конвейер ВАЗ, где продукция проходит более-менее строгий отбор. Поэтому мысль о том, что нам попалась подделка, посещает все чаще…

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях при температуре 200°С происходит искрение, при достижении температуры 250°С происходит покраснение диска. Искрение произошло во время испытания на затухание. После «восстановительного» теста на накладках была обнаружена маслянистая пленка.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена, низкая износостойкость.

ОГРАНИЧЕНИЯ: откровенно низкая эффективность торможения.

На упаковке имеется надпись об отсутствии асбеста. На самом блоке есть логотипы производителя и Ростеста, а также клеймо ОТК и маркировка, обозначающая область применения.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: в фазе затухания наблюдается заметная разница в результатах испытаний первого и второго комплектов тормозных колодок SONATEX. На остальных этапах разброс незначителен.

Из первого теста стало ясно, что колодки Sonatex будут конкурировать с продукцией KA-2 за звание худших колодок в нашем тестировании. При увеличении давления в тормозном цилиндре заметно снижение эффективности, и если при давлении 2 МПа коэффициент трения составляет 0,23–0,26, то при достижении значения давления 8 МПа он снижается до 0,2. Тесты на различных начальных скоростях торможения дали несколько лучшие результаты, но этому продукту не удалось превысить значение коэффициента трения 0,25. Температурные испытания показали заметное улучшение характеристик с повышением температуры. И если при температуре 50 °С коэффициент трения составлял 0,18-0,2, то при достижении температуры 250 °С он увеличился до 0,27.

Испытание тормозных колодок SONATEX на повторное торможение подтвердило тенденцию к улучшению характеристик, и к концу этапа средний коэффициент трения составил 0,27-0,3 (от исходного значения 0,18-0,2). Среднюю температуру колодок можно считать низкой. Она составляла 210–223 °С. Скорее всего, это связано с малыми значениями коэффициента трения.

Фаза восстановления показала заметное улучшение производительности, что указывает на недоваренные контактные площадки. Однако максимальное значение коэффициента трения не превышало 0,24.

Среднее значение прочности соединения обшивки с рамой оказалось несколько ниже нормы (4,52 МПа).

Среднее значение износа тоже оказалось далеко не лучшим. Удельный износ составил 3,37 и 5,62 см3/106 кгм для первого и второго комплектов соответственно.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях при температуре 250°С возникают сильные искры, покраснение диска, задымление. При определении эффективности повторного торможения возникает искрение.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: во-первых, ни на упаковке, ни на самих колодках нет даже малейшего намека на то, что эти колодки предназначены для девятого семейства ВАЗ. Во-вторых, значительная часть текста написана иероглифами. Спасает положение только наклейка с русским текстом на коробке. Назначение поперечной прорези на облицовке оставалось неясным.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Результаты индивидуального теста тормозных колодок ALLIED NIPPON являются средними и относительно стабильными. Коэффициент трения при увеличении давления в рабочем цилиндре изменяется от 0,33 до 0,37 для первого набора и от 0,34 до 0,41 для второго набора. Тест 2 показал увеличение производительности при начальных скоростях торможения от 60 до 100 км/ч. На скоростях 40 и 120 км/ч заметен некоторый спад. В ходе температурных испытаний наблюдалось явное падение работоспособности, а при температуре 250 градусов оба комплекта загорелись и были сняты с испытаний.

Значение прочности на разрыв соединения накладки с каркасом тормозных колодок ALLIED NIPPON соответствует норме.

Величину износа, естественно, установить не удалось, да, наверное, и не нужно.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях возникает легкая искра, при повышении температуры до 250°С на поверхности трения появляется пламя.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: с учетом вышеперечисленных фактов выявить какие-либо преимущества не представляется возможным.

ОГРАНИЧЕНИЯ: склонность к самовоспламенению тормозных колодок ALLIED NIPPON во время работы.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: такие продукты просто небезопасны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЯВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Finwahle, Германия.

МАРКИРОВКА БЛОКА: v 210, без асбеста.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Диск тормозной передний ВАЗ 2108-99.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: фирменная упаковка с логотипом производителя содержит помимо самих прокладок также инструкцию на русском, немецком и английском языках. На каркас колодок наносится слой какого-то вещества, которое, скорее всего, должно устранить скрип.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: во-первых, есть некоторый разброс параметров тормозных колодок FINWHALE при первом и втором испытаниях первого этапа, но оба комплекта прошли температурные испытания практически с одинаковыми результатами.

Тест 1 первого комплекта тормозных колодок FINWHALE дал средние результаты в диапазоне 0,26-0,37. Причем значение коэффициента трения уменьшалось с увеличением давления в тормозном цилиндре. Определение эффективности индивидуального торможения при различных начальных скоростях торможения дало практически одинаковые результаты. При температурных испытаниях также наблюдалось снижение эффективности торможения с повышением температуры. Температура в конце этих испытаний составляла 223°С.

Второй набор показал лучшие результаты. И хотя в ходе всех трех испытаний по определению эффективности индивидуального торможения тенденция к снижению параметров сохранялась, значение коэффициента трения можно признать очень хорошим. Лишь при температурных испытаниях его значение снизилось до 0,27.

Первые данные фазы затухания были отличные, но на 6-м торможении воспламенились колодки. Таким образом, второй комплект был снят с испытаний.

Прочность соединения вагонки с каркасом соответствует норме.

Удельный износ тормозных колодок

FINWHALE вполне приемлем и составляет 3,47 см3/106 кгм.

Визуальный осмотр дисков выявил наличие следов изменения цвета, что свидетельствует об их чрезмерном перегреве.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: в первом и втором комплектах при установке температуры 200-250°С при температурных испытаниях наблюдаются слабые искры и дым. При определении эффективности повторного торможения на первом комплекте колодок в течение 1-го периода наблюдалась незначительная искра после 13-го торможения. Во 2-м периоде искрообразование началось после 5-го торможения.

Во втором наборе в фазе затухания на 6-м торможении первого периода при температуре 135°С произошло воспламенение накладок, и колодки были сняты с испытаний.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: низкая цена, неплохой средний коэффициент трения.

ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА: Подушечки поставляются в стандартной картонной коробке с логотипом EzATI.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСОБЕННОСТИ: Все комплекты тормозных колодок EZATI Т-266, представленные на испытания, по своим характеристикам полностью соответствуют требованиям АвтоВАЗа, за исключением температурного испытания. Разброс параметров можно признать незначительным, что дает основание предполагать стабильную работу колодок на протяжении всего срока службы.

Test 1 дал результаты, которые можно назвать удовлетворительными. Среднее значение коэффициента трения составило 0,34, а максимальные значения достигали 0,37. Минимум оказался равным 0,32, тогда как норма по требованиям ВАЗ 0,33.

Испытание по определению эффективности индивидуального торможения тормозными колодками ЭЗАТИ Т-266 при различных начальных скоростях выявило заметную тенденцию к снижению коэффициента трения. Но при этом минимальные значения всех колодок не выходили за допустимые пределы. Среднее значение оказалось равным 0,37, а максимальное достигало 0,41-0,42.

Температурные испытания несколько подпортили общее впечатление. При достижении температуры 250°С коэффициент трения упал до крайне низкого значения 0,23.

Определение эффективности многократного торможения тормозных колодок ЭЗАТИ Т-266 дало стабильные результаты. Коэффициент трения варьировался от 0,34 до 0,3, а среднее значение составило 0,311. Средняя температура фрикционных накладок в конце испытаний составила 236°С.

Результаты восстановительного этапа мало отличаются от результатов испытания 1: среднее значение коэффициента трения составило 0,32, что свидетельствует о соблюдении всего технологического процесса при изготовлении колодок.

Испытание на прочность соединения крепи с рамой блока прошло успешно — среднее усилие отрыва составило 7,55 МПа.

Средний износ после окончания испытаний составил 3,39 см3/106 кгм.

Во время тестов наблюдался небольшой разброс результатов между наборами.

ИЗ ОТЧЕТА ИСПЫТАНИЙ: при температурных испытаниях при температуре 250°С наблюдается искрение.

ОБЗОР

ПРЕИМУЩЕСТВА: стабильные характеристики, хорошее качество изготовления.

ОГРАНИЧЕНИЯ: снижение коэффициента трения при температуре накладки 250 °C.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: Тормозные колодки EZATI T-266 подходят водителям, не практикующим «спортивный» стиль вождения.

Дополнительная информация

Хотите купить или продать? Воспользуйтесь нашим интернет-аукционом!
Автоаксессуары и дополнительное оборудование, парковочные радары и видеорегистраторы из первых рук!

Безопасность вождения зависит от состояния и характеристик тормозных колодок. Если колодки не обеспечивают эффективного торможения, то вы не сможете остановить автомобиль перед неожиданным препятствием и произойдет столкновение. Прочитав статью, вы узнаете, по каким критериям нужно выбирать колодки, а также научитесь отличить подделку.

На автомобилях ВАЗ применяются два типа колодок — для передних дисковых тормозов и для задних барабанных тормозов. Основа ботинка представляет собой стальной каркас, к которому крепится фрикционная накладка. Для крепления вагонки используется специальный полимерный клей, выдерживающий температуру до 400 градусов. Накладки изготавливаются из разных материалов, поэтому и характеристики накладок разные.

Если колодки изготовлены из полимерных веществ — резины, различных смол и синтетических материалов, то такие колодки наименее вредны для тормозного диска. А вот эффективность торможения оставляет желать лучшего. средняя цена 1 тыс. руб. за комплект.

Колодки из полимерных материалов и различных металлов обеспечивают более эффективное торможение, но изнашивают тормозной диск в несколько раз сильнее. Если в таких колодках доля стали более 40 процентов, то они обеспечивают еще более эффективное торможение и производят более прочный диск. Единственным недостатком колодок с металлами является ухудшение характеристик при низких температурах. Средняя цена 2 тысячи рублей за комплект.

Керамические колодки обеспечивают среднюю эффективность торможения, а их воздействие на диск даже меньше, чем у полимерных колодок. Такие накладки изготавливаются из полимерных материалов с вкраплениями кусочков керамики, отсюда и название. средняя стоимость на январь 2016 года 4 тысячи рублей за комплект.

Как выбрать тормозные колодки

Выбор колодок зависит от стиля вождения. Если вы любите быстрый разгон и перестроение, резкое торможение, то вам нужны стальные колодки, пробег которых при такой эксплуатации не превысит 15 тысяч километров. При этом пробег диска не превысит 25 тысяч километров. Пробег керамических колодок составит 20-25 тысяч километров, но эффективность их ниже, из-за чего тормозной путь увеличится на 10-15%, а пробег дисков составит 60-80 тысяч километров, так что стоит задуматься.

Если вы предпочитаете спокойную езду с минимумом резких торможений, выбирайте полимерные колодки. При таком стиле вождения их эффективности вполне достаточно, ресурса хватит на 20-30 тысяч километров, а ресурс дисков составит 50-60 тысяч километров. Это в полной мере относится как к передним, так и к задним колодкам.

Определившись с типом колодок, переходим к выбору производителя. Если вы заказываете прокладки от известного производителя через интернет-магазин, имейте в виду, что в 70% случаев вы получите либо подделку, либо продукцию компаний-партнеров. Так что не забудьте проверить, кто на самом деле делает колодки.

Помните, российские колодки от АвтоВАЗ и DAFMI по основным характеристикам (эффективность торможения, ресурс, воздействие на тормозной диск) ничем не уступают продукции известных зарубежных производителей, а вероятность приобретения подделки в десять раз ниже.
Если по каким-то причинам вас не устраивают российские колодки, выбирайте изделия из Ferodo , Valeo , Brembo , TRW , Fenox , И ТЕ .
Если у вас машина с АБС и датчиком износа колодок, то ищите именно такие колодки. В противном случае ABS не будет работать должным образом.
Как не купить подделку
Если вы собираетесь покупать прокладки в интернет-магазине, доверьте их выбор менеджеру. В этом случае от колодок можно отказаться, если производитель окажется другим. Например, под маркой Ferodo будет продукция какой-нибудь малоизвестной компании — партнера этой компании.
Прежде чем забрать прокладки, попросите менеджера магазина открыть упаковку. Внимательно осмотрите коробку, в которой находятся колодки. Все надписи и логотипы должны быть напечатаны типографским способом и хорошо читаемы. Если надписи нечеткие или неровные, логотип размыт, перед вами подделка. Достаньте колодки из упаковки и осмотрите. На них не должно быть капель затвердевшего клея.
На каждой колодке должен быть логотип или название производителя. Проверьте фрикционную накладку. Если это металл, то в нем должны быть видны небольшие кусочки белого (сталь) или желтого (медь) металла. Проведите пальцем по оверлею. Если на пальце остался темный след, в них мало стали, поэтому должны преобладать желтые вкрапления металла. Если желтого металла немного, а накладка оставляет след на пальце, то перед вами подделка. Проведите пальцем по керамическим и полимерным подушечкам. На пальце не должно остаться следов. Если остаются следы, это подделка.

Попросите продавца показать сертификат соответствия на выбранные колодки. Если его нет, то перед вами подделка. Помните, тормозные колодки подлежат обязательной сертификации. Поэтому все надежные российские и зарубежные производители получают сертификат на тормозные колодки. При этом сертификат должен быть выдан организацией, которой Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии предоставило такое право, о чем должна быть прописана в документе с указанием номера сертификата и даты выдачи. Помните, самые дешевые российские колодки, которые сопровождаются сертификатом соответствия, в десять раз надежнее и эффективнее любых фирменных колодок, под какой бы маркой они не продавались, но не имеют сертификата.

Сколько литров масла в двигателе ваз 21099. Какое масло лить и сколько

ВАЗ 21099 (Спутник) — в народе «Девяносто девятка». Модель в кузове седан советского, а позже российского и украинского производства. «Девяносто девятая» выпускалась на мощностях АвтоВАЗа(а) до 2004 года. В Украине она сошла с конвейера на ЗАЗе. На экспорт ВАЗ 21099 имел названия Lada Sagona, Lada Samara Saloon, Lada Forma и Lada Diva.

Как и многие другие отечественные автомобили Данная модель имеет несколько модификаций. ВАЗ 210993 имел объем двигателя 1,3 литра, а ВАЗ 210990 имел двигатель объемом 1,5 литра. В 1997 году завод АвтоВАЗ начал выпускать ВАЗ 2115, это была рестайлинговая (рестайлинговая) модель ВАЗ 21099. В результате Девяносто девятая модель перестала продаваться в 2011 году, и в ее производство стала выпускаться рестайлинговая модель ВАЗ 2115. место.

Какое масло лить и сколько?

Владельцы ВАЗ 21099 (и его модификаций с двигателями 1,3 и 1,5 л) часто заливают полусинтетические масла вязкостью 10W-40. Меньшая часть (но все же она есть) предпочитают использовать синтетику класса 5W-40.

Производитель рекомендует техническое обслуживание каждые 15 000 км. На практике владельцы стараются менять моторное масло уже на 8-10 тысячах. Если выбрать что-то среднее между этими цифрами, то просыпается сразу «Золотая середина» Но конечно каждый решает сам.

При покупке ориентируйтесь на заправочный объем 4 литра, т.к. двигатель ест чуть больше 3 литра за раз Не забывайте оставлять не менее 0,5 литра для ежедневного контроля и при необходимости доливки уровня в двигателе.

Выбор конкретной фирмы не принципиален, для «Девяносто девятого» можно купить как масла среднего ценового диапазона, так и низкого. Вот некоторые из многих товаров, которые продаются сегодня.

Вместе с жидкостью нужно менять и масляный фильтр. На сегодняшний день в продаже имеется множество производителей по низким ценам.

0 451 103 274 BOSCH ~4 доллара США;
2108-1012005 Автозапчасти АГ ~ 1,5$;
2108-1012005 WIX ~ 2,5$;
MANN W914/2 ~ 5$;

… и большое количество других фильтров, которые сегодня можно найти в сети.

Инструкция

Прогреваем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло обладает лучшей текучестью и будет лучше стекать из двигателя при полной замене. Наша задача – максимально удалить из двигателя старую грязную и отработанную жидкость, которая уже не имеет полезных свойств, и залить новую. Если в картере останется много старого грязного масла, оно будет сметено новым маслом и ухудшит его. полезные свойства. Прогревайте двигатель минут 5-7 перед работой, этого будит достаточно.
Для удобного доступа к сливной пробке (а в некоторых моделях масляный фильтр крепится еще и снизу) и днищу автомобиля в целом нужно его поддомкратить или заехать в смотровую яму (лучший способ) . Также в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.

Заменяет большую емкость (равную количеству заливаемого масла).
Ключом откручиваем сливную пробку. Иногда сливная пробка сделана как обычно «болтом» под рожковый ключ, а иногда ее можно открутить четверкой или шестигранником. Не забудьте надеть защитные перчатки, масло скорее всего проснется теплым, но нужно быть осторожным.
Ждем минут 10-15 пока отработка стечет в таз или обрезанную пластиковую канистру. На фото слив сделан в разрезанную пластиковую канистру. Владелец решил провести техническое обслуживание без защитных перчаток, за что в итоге мог бы заплатить, но все обошлось.
Необязательный предмет, но очень эффективный! Этот владелец Ninety Nine хвалит Mannol как хорошее промывочное средство. С ним грязный майнинг становится более «тоньше» и лучше течет.
Заменить фильтр очитка. В некоторых моделях меняется не сам фильтр, а фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка фильтра новым маслом перед установкой – обязательная процедура. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляное голодание, что, в свою очередь, может привести к деформации фильтра. В общем, это нехорошо. Не забудьте также смазать резину. уплотнительное кольцо перед установкой.
Залейте новое масло. Убедившись, что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла, можно приступать к заливке нового масла, ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметками. Также нужно помнить, что после первого запуска двигателя немного масла уйдет и уровень упадет. Самая распространенная заливка масла в двигатель. В данном случае это 10W-40.
В дальнейшем при работающем двигателе уровень масла, вероятно, изменится, будьте осторожны первые несколько дней эксплуатации. Повторно проверьте уровень масла по щупу после первого запуска.

Видеоматериалы

Видеоролики помогут разобраться в нюансах, которые могут возникнуть перед началом работ по замене масла.

Чтобы двигатель работал надежно, эффективно и долго, крайне важно следить за качеством и количеством масла в нем.

Для ВАЗ 2109 рекомендуемый интервал замены моторного масла составляет 10 тысяч километров. Но вам нужно ориентироваться на вашу конкретную ситуацию. Практика показывает, что замену иногда проводят гораздо чаще.

Основания для замены

Существуют условия, которых необходимо придерживаться, чтобы смазка, присутствующая в системе двигателя, выполняла свои защитные функции, и становилась причиной выхода из строя силового агрегата.

Существует несколько основных моментов, когда следует проводить замену масла.

Причина	Пояснение
	Каждая деталь имеет свой срок службы, в течение которого запчасть отрабатывает имеющийся ресурс. Не стоит использовать масло, которое должно было быть давно слито. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем .
смена времен года
Сменить марку смазочного материала	Если вы хотите перейти на смазку новой марки, старое масло необходимо полностью удалить из системы. Ни в коем случае нельзя смешивать разные, даже по марке масла.
Сложные условия	Если автомобиль регулярно эксплуатируется в режиме повышенной нагрузки, замена масла проводится чаще рекомендуемой периодичности.

Независимо от рекомендуемых интервалов замены всегда обращайте внимание на Текущее состояние моторных смазок. К преждевременному износу масла могут привести различные факторы, поэтому его придется заменить раньше. Плюс дополнительно устранить причины, из-за которых смазка не отработала положенный срок.

Для лета используется более вязкая смазка, чем для зимы. При длительной работе в двигателе он теряет свои свойства, присадки, частицы стружки от трущихся деталей двигателя начинают негативно сказываться на его состоянии. Со временем, если смазку не менять, это может привести к необходимости капитального ремонта силового агрегата.

Немного о масле

Перед тем, как приступить к процедуре замены, необходимо выяснить, что и в каком количестве следует заливать.

В автомобили ВАЗ 2109 обычно в двигатель заливают от 3 до 3,5 литров смазочного материала. При этом рекомендуется приобрести емкость на 4 литра, чтобы по мере использования иметь возможность доливать используемую смазку.

Периодически проверяйте щупом, на каком уровне находится смазка. Лучше всего, чтобы на щупе оставался след масла между максимальной и минимальной отметками. Золотая середина. Заливать выше максимальной отметки не стоит, ровно, как и ездить с недолитой смазкой.

Мы определились с объемом масла. А что именно должно быть?

С точки зрения качества оптимальным решением для ВАЗ 2109 будет синтетическая смазка. Но он самый дорогой. Полусинтетика доступнее, но качественные характеристики ниже. Если совсем не позволяют финансы, можно обойтись минералкой. Но на таком вопросе лучше не экономить.

Никогда не смешивайте масла разных марок, а при замене сначала промывайте систему промывочным составом, затем заливайте новую жидкость.

Замена

Теперь приступим к работе. Здесь нет ничего сложного, ведь с задачей справится даже новичок.

Заранее подготовьте емкость, куда будете сливать отработанную смазку из двигателя. Подойдет обычная пятилитровая пластиковая бутылка. Плюс нужна воронка, чтобы не промазать и не пролить масло на пол.
Прогрейте двигатель. На горячем двигателе масло становится менее вязким, что позволяет ему более эффективно и быстро выходить из системы при сливе.
Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз.
Начать удаление старой смазки. Для этого снимите защиту двигателя, если она есть.
Подставить емкость для слива под масляный поддон и ключом на 17 отвернуть сливную пробку.
Помните, что масло горячее, поэтому откручивайте осторожно, чтобы не обжечься.
После снятия сливной пробки подождите примерно 10-15 минут, пока все масло не стечет в подготовленную емкость.
Параллельно с заменой масла в двигателе рекомендуется менять масляный фильтр. Это можно сделать, пока сливается смазка. Фильтр откручивается специальным ключом или отверткой, проламывая корпус. На его место устанавливается новый масляный фильтр.
Когда смазка будет полностью слита, замените пробку.
Залейте немного масла в новый фильтр. Делать это нужно в несколько подходов, чтобы элемент успел впитать вещество. Залив примерно на половину уровня фильтра, этого достаточно.
Обязательно смазать уплотнительную резинку фильтра и протереть насухо сухой тряпкой посадочное место фильтрующего устройства. Ставим фильтр на место, закручиваем его рукой.
Далее нужно либо просто залить свежее масло, либо промыть систему. Сейчас в любом магазине автозапчастей можно найти разнообразные промывочные средства. Возьмите один из них и следуйте инструкциям. После промывки можно заливать новую смазку.
Для заполнения откройте крышку мотора и постепенно начинайте вливать жидкость через воронку.
Залейте около 3 литров и подождите, пока смазка распределится по всей системе.
Постепенно добавьте еще 500 миллилитров жидкости. При этом проверяйте количество масла в картере с помощью щупа. Если вы не промывали систему, вероятно, вам придется залить чуть меньше 3,5 литров. Это связано с несовершенством дренажной системы.
Убедитесь, что на щупе имеется отметка между максимальным и минимальным уровнями смазки.
Закрутите крышку, запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. на холостом ходу. Это позволит жидкости заполнить фильтрующие каналы.
При запуске двигателя загорается красный индикатор давления масла. Через 10 секунд он погаснет. Если лампа не гаснет, скорее всего, вы плохо прикрутили фильтр. Проверять.
Остановите двигатель, снова возьмите щуп и проверьте фактический уровень смазки в картере. При необходимости добавьте немного жидкости до оптимального уровня.
При завершении работ обязательно проверьте систему на предмет утечек масла. Если защита была демонтирована, верните ее на место.

На автомобили ВАЗ 21099 устанавливаются четырехцилиндровые четырехтактные двигатели. карбюраторные двигатели с расположением цилиндров в ряд, а на головке установлен распределительный вал. В моторном отсеке переднеприводного автомобиля двигатель расположен поперечно.
Для увеличения долговечности деталей двигателя, а значит и ресурса автомобиля, нужна периодическая замена масла в двигателе на ВАЗ 21099.

Факторами, влияющими на этот процесс, могут быть:

Продолжительность использования автомобиля.
Режим работы.
Исправьте детали двигателя.
Время года, когда автомобиль движется.
Качество моторного масла.
Какое качество используемого топлива.

После приобретения автомобиля, недавно сошедшего с конвейера производителя, замена масла ваз 21099 двигателя (см.) выполняется при строгом соблюдении рекомендаций завода-изготовителя. Это подробно описано в инструкции, прилагаемой к автомобилю.
Покупка подержанной модели требует, независимо от заверений ее владельца в чистоте и недавней замене жидкости, замены масла. Делается это после заливки его в емкость, промывки устройства специальной жидкостью или составом, впоследствии заливаемым в двигатель, установкой нового масляного фильтра.

Повышение стабильности масла

Совет: Шум или стук в двигателе свидетельствует о неисправности агрегата. Поэтому не стоит заливать дорогое масло, до полного устранения неисправностей.

Итак:

При длительном простое машины без движения также требуется замена смазки. . Объясняется это образованием внутри мотора конденсата, который, смешиваясь с маслом, ухудшит его свойства, а значит, повысит износ трущихся друг о друга деталей.
Снижает узловую силу резкого старта автомобиля с места, его резкого ускорения.
Неподходящее масло может привести к быстрой потере своих свойств. Поэтому зимой нужно заливать «зимнее» масло, летом наоборот.
Применение некачественного топлива приводит к образованию остатков в смазочной жидкости, загрязняющих масло.

Тип моторной смазочной жидкости

Базовое масло и присадки являются компонентами моторного масла. Основу минеральной составляет масло, синтетическую получают с помощью химического синтеза.
Смешивание двух основ в правильных пропорциях образует полусинтетическое масло. Для увеличения срока службы двигателя добавляются присадки для стабилизации свойств и характеристик жидкости и нормальной работы мотора.
Параметры, определяющие группу масел:

Химический состав. По этому параметру масло может быть — минеральное, синтетическое и полусинтетическое.
Вязкость. Классификация SAE.
Наличие определенных добавок и качества. Классификация API и ACEA.
Разрешение на производство. Различные производители определяют свои настройки.

Замена масла в двигателе автомобиля ВАЗ 21099

Перед заливкой новой жидкости необходимо определить, какого типа она была залита в автомобиль ранее. Лучше выбирать однотипные и хорошего качества.
So:

Содержит минеральное масло высокой вязкости . Его цена наиболее приемлема, но срок службы невелик.
Ориентировочный пробег автомобиля 4000 километров.
Более распространенное полусинтетическое масло. Пробег автомобиля при его использовании составляет примерно 6000 километров.
Кроме того, хорошо защищает детали и узлы мотора от механических повреждений.
Самый большой интервал пробега, более 8000 километров и хорошее качество имеет дорогое масло синтетика.

Совет: При замене масла в двигателе своими руками детали узла можно не мыть, если используется жидкость аналогичного состава.

Как производится замена моторного масла

Перед работой необходимо приобрести качественное масло, фильтр для его очистки, воздушный и топливный фильтры (см.), съемник для облегчения снятия масляного фильтра, ключ для снятия сливной пробки , отвертка. Слейте жидкость при прогретом двигателе автомобиля.

Итак:

Для облегчения замены масла двигатель ВАЗ 21099 должен находиться в удобном для доступа автомобилиста положении. Лучше всего работать на смотровой яме или эстакаде.
Можно домкратом поднять переднюю часть машины, предварительно надежно зафиксировав задние колеса опорами.
Емкость объемом не менее четырех литров ставится под сливное отверстие.

Совет: поток жидкости улучшается, если снять крышку с горловины маслозаливной горловины.

Пробка сливного отверстия на картере отвинчена.

Масло сливается в емкость.
При необходимости промывки мотора заглушка устанавливается на место.
С помощью специального ключа откручивается масляный фильтр. Если ключа нет, можно использовать отвертку.
Уплотнительное кольцо нового масляного фильтра лучше всего смазывать моторным маслом.
Установка осуществляется вручную без использования какого-либо инструмента, как показано на фото.

Совет: Для предотвращения образования воздушной пробки рекомендуется перед установкой нового фильтра заполнить его маслом до половины.

Если крышка маслозаливной горловины ранее не снималась, отвинтите ее, повернув против часовой стрелки на угол девяносто градусов.
Медленно, давая возможность заполнить маслом все пространство двигателя, заливается новая смазка.
С помощью щупа периодически проверяют уровень, который не должен быть ниже минимальной отметки.
Двигатель запускается и работает до тех пор, пока не погаснет индикатор давления масла. . Примерно через десять минут снова проверяют уровень масла.

Итак, замена масла в двигателе ВАЗ 21099. На видео хорошо видны все нюансы работы.

Розовая мечта 90-х

Автомобиль ВАЗ-21099 до сих пор пользуется большой популярностью не только в России, но и практически во всех странах СНГ. Он удивительно ремонтопригоден — с большинством поломок можно справиться самостоятельно. Одна из самых частых операций, которую приходится делать, это замена масла и диагностика системы смазки двигателя и коробки передач. Смазка в двигателе ВАЗ играет очень важную роль, поэтому перед каждым выездом следует внимательно осматривать автомобиль и место его стоянки. Вам также потребуется максимальное внимание, если вдруг замигает лампочка давления масла. Это может свидетельствовать как о протечке, так и о более серьезной поломке.

Замена масла в двигателе

Даже если автомобиль больше простаивает, чем ездит, масло в двигателе ВАЗ следует менять два раза в сезон. Это связано с разной вязкостью масел, что особенно актуально для регионов с очень суровым климатом. Например, масло с индексом 5W или даже 0W будет намного лучше при холодном пуске, чем 10W или 20W. Хотя если на ВАЗ 21099 установлен инжектор, а климат более-менее теплый, то менять масло два раза в год не обязательно. Еще одним критерием проведения работ является километраж. Смену масла следует проводить 1 раз на каждые 10-15 тыс. км.

Сама процедура чрезвычайно проста. Перед заменой необходимо приобрести 3,5 литра нового и промывочного масла, масляный фильтр. Автомобиль загоняют на подъемник или яму. Двигатель должен быть хорошо прогрет, иначе масло полностью не стечет. Естественно двигатель ВАЗ глушится. Подставляется емкость для отработки, аккуратно откручивается сливная пробка в картере и заливная пробка в верхней части мотора. Необходимо дать всему маслу стечь, соблюдая осторожность.

После того, как масло стекло, закручивается сливная пробка, заливается промывочное масло. Мотор запускается, он должен поработать несколько минут. ездить на промывочном масле нельзя, особенно если машина ВАЗ 21099 инжектор. Затем двигатель снова останавливается, масло снова сливается, масляный фильтр откручивается. Перед установкой нового масляного фильтра необходимо тщательно смазать его резиновую прокладку. Пробки снова закручены — дело сделано!

Шестиступенчатая коробка передач

Если после замены начала мигать лампочка давления масла, то необходимо немного подтянуть масляный фильтр, а также осмотреть мотор на наличие утечек. Возможно, одна из прокладок начала травиться. Также это может свидетельствовать о том, что сломался датчик давления масла или имеет место более серьезная поломка.

Стоит помнить, что промывку мотора необходимо производить только в том случае, если заливается масло другой вязкости или марки. В остальных случаях промывка мотора необязательна. Желательно совмещать такую процедуру с такой важной операцией, как замена антифриза. Когда все жидкости в двигателе новые, водитель может быть спокоен за состояние своего автомобиля.

При замене жидкостей их нельзя сливать на землю — это может сильно навредить окружающей среде.

Замена смазки в коробке передач

Каждые 50-75 тыс. км необходима замена масла в коробке передач ВАЗ. Сделать это можно и раньше, например, когда начала гудеть трансмиссия, а возможности починить нет. Если залить более густое масло, то гул на некоторое время исчезнет. Что касается того, сколько масла нужно заливать, то его объем для стандартной коробки передач составляет 3 литра. Если коробка пятиступенчатая, то нужно примерно 3,3 литра. По инструкции вязкость масла должна быть 80W-85.

Коробки передач ВАЗ-21099 бывают двух типов. Первый — это старые коробки без щупа. Для замены масла в них нужен специальный шприц. Ко второму типу относятся современные модели, с щупом. С ними вся процедура не сложнее замены антифриза.

Так меняют смазку в редукторе

Итак, перед работой необходимо максимально очистить металл возле сапуна и заливной горловины от грязи. Далее снимается резиновая заглушка на сапуне, а само отверстие прочищается чистой проволокой или шилом. После этого подставляется емкость, отворачивается сливной болт и начинает течь масло. Зонд перед процедурой необходимо вытащить и протереть. Операцию лучше делать после небольшой поездки, желательно в теплом боксе, чтобы масло стало максимально жидким. После всего стекла закручивается пробка и заливается новое масло. В старых коробках уровень проверяют по нижней кромке маслозаливного отверстия, в новых — щупом.

Конечно, операция занимает больше времени, чем замена антифриза, зато не нужно проверять большое количество шлангов и патрубков. Если после замены масла гул в редукторе не проходит, то придется полностью перебирать коробку передач. После тест-драйва рекомендуется еще раз проверить уровень масла.

Масло в коробке передач необходимо заменить после длительного простоя. Делать это стоит даже после покупки автомобиля, ведь неизвестно, что лил предыдущий хозяин в трансмиссию и следил ли он за уровнем смазки.

В карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно использовать любые доступные типы моторного масла: минеральное, синтетическое, полусинтетическое и др. Рассмотрим некоторые особенности выбора моторного масла для двигателя этих автомобилей .

Требования к моторному маслу для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для карбюраторных и инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 требуются моторные масла с уровнем качества API: SF, SG, SH, SJ (см. расшифровку ниже).

Требуемый класс вязкости по SAE:

от -25 до +20 SAE 5W-30 жидкое

от -25 до +35 SAE 5W-40 менее жидкое

От -20 до +30 SAE 10W-30 более густое

3 От 9 -20 до +35 SAE 10W-40 даже толще

От -20 до +35 SAE -15W-30 даже толще

От -15 до +45 SAE -15W-40 густо

От -15 до +35 SAE — 20W-30 также густое

От -10 до +45 SAE -20W-40 самое густое в этом списке

Характеристики и расшифровка маркировки моторного масла

— Минеральное моторное масло Масло, полученное перегонкой нефти. Его вязкость сильно зависит от температуры воздуха. Для стабилизации его свойств используются различные добавки, но все же срок его службы невелик.

— Масло моторное синтетическое — масло, полученное химическим синтезом. Они обладают высокой однородностью и стабильностью свойств. Создает меньше отложений, имеет длительный срок службы. Обладает сильной текучестью, из-за чего на этих автомобилях может просачиваться через сальники двигателя.

— Масло моторное полусинтетическое — моторное масло на минеральной основе с добавлением синтетических компонентов. Приближается по качеству к синтетическому маслу, но дешевле по цене.

— API — система классификации качества моторных масел. Создана Американским топливным институтом в 1969 году. Именно она разделяет моторные масла на масла для бензиновых двигателей (код S), дизельных двигателей (код C), двухтактных двигателей (код T) и трансмиссионные масла.

— SF уровень качества (класс) — масло применимо для двигателя с 1980 по 1988 год выпуска.

— SG класс качества — масло применимо для двигателя с 1989 по 1993 год выпуска

— SH класс качества — масло применимо для двигателя с 1993 года выпуска по настоящее время.

— SJ уровень качества — масло применимо для двигателя с 1996 года выпуска по настоящее время.

— SAE — классификация моторных масел по вязкости, разработанная Американским обществом автомобильных инженеров. Включает 12 классов вязкости: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних зимних (10, 20, 30, 40, 50, 60). Буква W означает использование масла в зимних условиях.

Небольшой опрос

ваше масло

Возможности опроса ограничены, так как в вашем браузере отключен JavaScript.

ВАЗ-21099 — GTA5-Mods.com

Descargar

ИНГУШ0666

Все версии

1,3 (текущий)

3.423 файла , 30 МБ
23 февраля 2019 г.

Больше модов в

транспортных средствах категория:

Коше
Элс
Ауди

[Заменить | ELS] Audi A6 [Без опознавательных знаков]

.zip

Автор TheVampireGames

Коше
Кадиллак

Кадиллак Флитвуд 1993 года выпуска

2.5

По wja

Манехо
Бмв

BMW M5 F90 2018 дрифт-рука

1.0

По ddoscar

Коше
Фиат
Аварийная ситуация
Бразилия
Судамерика

Фиат Сиена ПМЕСП

Карлос Мариано

Коше
Форд
Аварийная ситуация
Калифорния
США
Северная Америка
Элс

2011 Калифорнийский дорожный патруль CVPI [ELS]

1.0

Автор Lildunkboi

4.17 / 5 эстрелл (3 голоса)

x64e. rpf level gta5 cars.rpf
ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ:

v1.1a:
• Мелкие внутренние изменения.

v1.1:
+ Добавлены 2 ливреи: Dog Abusing State Power (ливрея столичного полицейского управления Токио) и Red Alert (на основе Red Alert из Transformers).
• Изменено отображение правой стороны.

v1.0a:
• Упрощенная файловая структура.
• Ливрея Diamond Edition: ребра спойлера теперь окрашиваются в основной цвет.

v1.0:
+ Первоначальный выпуск.
==========

ОСОБЕННОСТИ:

• Полная поддержка ливреи: Шаблон 4K доступен в архиве.
• Кузов: новые значки, рабочие передние указатели поворота и противотуманные фары, правильные двери-ножницы, передний номерной знак, различные мелкие исправления модели.
• Тюнинг: 16 ливрей, возможность снять переднюю панель, улучшены и сопоставлены оригинальные детали тюнинга.
• Все основные функции автомобиля: разбитие стекол, карты грязи, все уровни детализации и т. д.

КРЕДИТЫ:

Rockstar Games — оригинальная модель автомобиля.
Voit Turyv — редактирование модели, UV-развертка и шаблонизация, ливрея Diamond Edition.

ХУДОЖНИКИ ГРАФИКА И ЛИВЕРИИ:

AichiYota — Redwood #8.
AlexanderLB — бриллиантовые декали Diamond Edition.
Бойвонд — значки Тореро.
Cataleast — Принцесса Робот Бубльгум.
DynamoHotRun — Собака, злоупотребляющая государственной властью, HFS # 88, Mad Wheels.
GogoDG — Поломка, Красная тревога, Ретро-гонщик №31.
grmpls — желтые и серебряные OEM-полосы, серый, желтый и оранжевый трековый пакет.
NAstyWiNN3R — Суд.
TheSecretPower — Premier #14, значки Torero.

СКРИНШОТЫ ИСПОЛНИТЕЛИ:

matej, Monkeypolice188, TheSecretPower.

Показать полное описание

Subido por primera vez: г. 23 февраля 2019 г.
Последняя актуализация: 24 февраля 2019 г.
Количество зарегистрированных пользователей: 6 часов

Все версии

1,3 (текущий)

3.423 файла , 30 МБ
23 февраля 2019 г.

Описание
Комментарии (12)

x64e.rpf level gta5 cars.rpf
ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ:

v1.1a:
• Мелкие внутренние доработки.

v1.0a:
• Упрощенная файловая структура.
• Ливрея Diamond Edition: ребра спойлера теперь окрашиваются в основной цвет.

v1.0:
+ Первоначальный выпуск.
==========

ОСОБЕННОСТИ:

• Полная поддержка ливреи: Шаблон 4K доступен в архиве.
• Кузов: новые значки, рабочие передние указатели поворота и противотуманные фары, правильные двери-ножницы, передний номерной знак, различные мелкие исправления модели.
• Тюнинг: 16 ливрей, возможность снять переднюю панель, улучшенные и сопоставленные оригинальные детали тюнинга.
• Все основные функции автомобиля: разбитие стекол, карты грязи, все уровни детализации и т. д.

КРЕДИТЫ:

ХУДОЖНИКИ ГРАФИКА И ЛИВЕРИИ:

АйчиЙота — Редвуд #8.
AlexanderLB — бриллиантовые декали Diamond Edition.
Бойвонд — значки Тореро.
Cataleast — Принцесса Робот Бубльгум.
DynamoHotRun — Собака, злоупотребляющая государственной властью, HFS # 88, Mad Wheels.
GogoDG — Поломка, Красная тревога, Ретро-гонщик №31.
grmpls — желтые и серебряные OEM-полосы, серый, желтый и оранжевый трековый пакет.
NAstyWiNN3R — Суд.
TheSecretPower — Premier #14, значки Torero.

СКРИНШОТ ХУДОЖНИКИ:

Матей, Monkeypolice188, TheSecretPower.

Subido por primera vez: 23 февраля 2019 г.
Последняя актуализация: 24 февраля 2019 г.
Количество зарегистрированных пользователей: 6 часов

Тюнинг ВАЗ-2109 и 21099 — цена и характеристики, фото и отзыв

Уже более двух десятков лет ВАЗ 2109, созданный на базе Базовой модели ВАЗ 2108, и следующие модификации «девятки» являются самыми популярными самые продаваемые автомобили на постсоветском пространстве. В России ВАЗ 2109не выпускается с 2004 года, но до сих пор активно перепродается на вторичном рынке.

Практически каждый новый владелец стремится привнести в без преувеличения культовый автомобиль нечто. Есть автовладельцы, по-настоящему «завернутые» в бесконечный процесс совершенствования своего железного коня с индексом 9. И это естественно, ведь Лада Самара с простым дизайном и технической начинкой словно создана для безграничного тюнинга.

В каждом городе нашей необъятной Родины и в странах ближнего зарубежья можно встретить экземпляры ВАЗ 2109настолько «фарсеризированы», что лишь напоминают «первоисточник». Обустройство салона тоже порой впечатляет настоящей роскошью отделки. Уже ввернутый двигатель ВАЗ 2109 поддается серьезному тюнингу. А шасси при доработке способно конкурировать с уровнем именитых гоночных автомобилей — и это успешно делается. Ведь предварительным выводом ходовой части автомобиля вазовские инженеры занимались в компании с инженерами немецкой компании Porsche. Для серьезных доработок нужны знания и опыт профессионалов автотюнинга. Однако Тюнинг ВАЗ 2109производится вовсю и «сделай сам», для чего рынок предлагает множество товаров, а в Интернете есть большое количество примеров.

Вот несколько фото Тюнинг ВАЗ-2109/21099 с использованием аэродинамических змеев:

Приступая к воплощению планов по улучшению автомобиля, в первую очередь необходимо определиться со сметной сметой. Тюнинг, как и все, что имеет отношение к усовершенствованию, практически не имеет границ и может вылиться в финансовые траты, в разы превышающие стоимость самого автомобиля. Также важно определиться с тем, что планируется получить на выходе – внешняя красота в виде внушительных форм, пластиковых деталей, «хитрой» оптики и ревущего двигателя или сбалансированный, доставляющий удовольствие от вождения автомобиль.

Есть три направления автонастройки. Начать улучшение Лады Самара можно с внешнего вида. Тюнинг оптики и кузова ВАЗ 2109 позволит при каждом разговоре любоваться экзотикой нового экстерьера.

Второй вариант тюнинг салона ВАЗ 2109/21099: возможна замена обивки, доработка панелей, сидений. Но можно ли, добавляя лоска внешнему виду и салону, оставить без внимания ходовые качества автомобиля?

Технический тюнинг ВАЗ 2109(9) обычно касается тормозов, коробки, подвески и собственно самого главного это двигатель. Начиная тюнинг ВАЗ 2109, владельцу зачастую сложно остановиться на чем-то одном, поэтому обычно проводятся комплексные доработки. Все три пути тюнинга ведут к общей цели – созданию уникального и, как правило, сбалансированного автомобиля.

Тюнинг кузова и оптика ВАЗ 2109/21099.

Улучшения кузова — самая заметная часть тюнинга, так как именно внешний вид в первую очередь привлекает к себе внимание. Хэтчбеки ВАЗ 2109чаще тюнинг с уклоном на спортивность, изменения седана ВАЗ 21099 зависят только от личного вкуса его владельца.

Тюнингу может быть подвержено все, что попадает в поле обозрения. Самый простой тюнинг кузова ВАЗ 2109 – это установка на его авто аэродинамических змеев, которые заказывают или делают своими руками. Автомобили, оснащенные новым передним бампером, порогами и задними бамперами, выглядят оригинально, при этом желательно приобретать все в одном комплекте или соблюдать стилистику, изготавливая элементы самостоятельно. Так кузов Лада Самара приобретет законченный вид. Капот «девятки» можно заменить пластиковым и дополнительно оборудовать прорези воздухозаборника, дополнив общий вид нестандартной решеткой радиатора. Крылья тоже можно заменить, например, на детали с агрессивно увеличенными воздухозаборниками. Тюнинг Дверей ВАЗ 2109/21099 обычно включает установку дефлекторов и новых ручек. Одним из самых простых и популярных элементов тюнинга «девятки» является спойлер, но этот элемент зачастую несет лишь декоративную функцию, выполняется из пластика и устанавливается не в самых правильных (с точки зрения улучшения аэродинамики) местах. .

Невозможно обойти Тюнинг Оптики ВАЗ 21099/2109, который можно выполнить как самостоятельно по своему оригинальному проекту, так и купив уже готовые передние и задние фонари. Популярная доработка – установка ксеноновых фар. Но в случае с оптикой важно не переборщить, ведь от эффективности ее работы напрямую зависит безопасность движения в темное время суток, а также при ярком солнечном свете. Могут возникнуть проблемы с плавлением нештатных фар, скоплением конденсата внутри фонарей, понижением светопропускаемости из-за лишней тонировки. Тюнинг Оптики ВАЗ 2109(21099), сделанный своими руками, гарантированно добавит внешнему виду автомобиля интереса и уникальности. Однако в случае непрофессиональной работы, во избежание нарушения условий безопасности, самостоятельным экспериментам лучше подвергать только задние фонари.

Еще одним кардинальным способом изменить внешний вид автомобиля является его покраска. По-настоящему уникально машина будет смотреться с аэрографическим рисунком. А вот покрасить и покрасить кузов в домашних условиях не получится. Но и здесь есть выход — с помощью виниловых наклеек также можно кардинально изменить экстерьер автомобиля, такие работы можно выполнить своими руками, обойдется это намного дешевле, и не менее эффективно, чем » аэрография».

Ну и конечно небольшой внешний тюнинг ВАЗ 2109(99) обходится без установки оригинальных литых дисков.

Тюнинг салона ВАЗ 2109 и ВАЗ 21099.

После выполнения внешнего тюнинга, то обойти стороной порядок наведения и красоты в салоне просто невозможно. Самый простой способ тюнинга салона ВАЗ 2109/21099 – доработка приборной панели. Все элементы торпеды легко разбираются. Для придания приборам оригинального и привлекательного вида достаточно разобрать панель приборов, снять ободки, изготовить новые циферблаты (шаблоны можно поискать и распечатать в интернете) и аккуратно установить на место, не нарушая текущих показаний счетчика. . Кстати, при желании в интерьере салона почти все панели уходят улучшенными.

Редко тюнинг салона ВАЗ 2109 и 21099 обходится без работ по замене обивки. Заводские материалы выглядят мелкими, быстро сваливаются и теряют привлекательность. Можно не только заменить обивку на потолке, дверных картах, полу, но и провести работы по улучшению шумоизоляции. Самый простой способ освежить салон — это замена чехлов на сиденьях. Причем некоторые владельцы идут дальше, полностью меняя обивку салона (в том числе и кожаную), либо же идут совсем радикально, меняя кресла на фирменные, например, Рекаро.

Одной из самых популярных тем по тюнингу салона ВАЗ 2109(99) является улучшение акустики, начиная с простой замены динамиков, и заканчивая сабвуфером в нише под задней полкой.

Мало кто решаясь на усовершенствование своей «девятки» обходит стороной вопрос установки электростеклоподъемников, сигнализации, центрального замка. Так как эти работы затрагивают электрическую часть автомобиля, их выполнение нежелательно. Лучше потратиться и обратиться к профессионалам. То же касается и тонировки стекол, хотя небольшие участки можно тонировать и самостоятельно (главное не переборщить и не лишить водителя обзора).

Вообще тюнинг салона ВАЗ 21099 и 2109 можно проводить до бесконечности, например продолжая улучшать установку новой панели приборов и замену руля.

Технические модификации ВАЗ 2109/21099.

Какой водитель «девятки» не захочет почувствовать себя Джигитой, обогнав попутчиков в скоростном рывке со светофора? Как приятно получать отзывы от любимого автомобиля в виде повышения управляемости и рулевого управления, проведения тюнинга рулевого управления, подвески, тормозов, коробки и двигателя ВАЗ 2109.(21099).

Технический тюнинг автомобиля обычно начинается с тормозной системы, а затем коробки передач. После этого уже можно переходить к самому технологичному участку автомобиля — его мотору.

Сердцем автомобилей ВАЗ 2109 (99) чаще всего служат двигатели 2108 1,3 л., и 21083 1,5 л. Для форсировки обычно используется двухлитровый двигатель ВАЗ 21083. Максимальный рабочий объем, который без риска нарушить технические пропорции автомобиля можно получить в результате доработок, составляет 1,7-1,8 литра (при увеличении мощности до 98-100 л.с. и максимальная скорость до 180-190 км/ч). Дальнейшие попытки сделать объем большим могут привести к поломке агрегата из-за постоянного перегрева.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21099/2109 требует замены деталей деталей (коленвал, поршневая группа и другие), что своими руками теоретически возможно, но крайне проблематично. Поэтому лучше потратиться на их покупку. А установить, конечно, при наличии определенных навыков и знаний можно и самостоятельно.

Чтобы добавить автомобилю устойчивости на дороге при работе усиленного двигателя, необходимо довести до ума и ходовую часть автомобиля. Что, как правило, заключается в установке спортивных стоек и низких пружин, доработке коробки передач и сцепления.

Выполнив тюнинг своего ВАЗ 2109/21099, одного или сразу нескольких направлений, владелец может по праву гордиться своим автомобилем. Но главное в вопросе доработок знать меру.

Доработка нижней панели ВАЗ 21099. Руль и его тюнинг

05.08.2021 Рубрика: Автокредит

Владельцы отечественных автомобилей уделяют достаточно много внимания. Это связано с тем, что автомобили выходят на заводе в очень непривлекательной комплектации: некачественный пластик, плохая сборка, устаревшие органы управления и приборы и так далее.

Если несколько лет назад ВАЗ несколько пересмотрел свое представление о том, каким должен быть автомобиль, что отразилось на дизайне, то более старые модели выпускались по старым технологиям, кочевавшим с момента создания автозавода. Они были лишь немного усовершенствованы.

Никто не будет спорить с тем, что ВАЗ всегда в несколько раз отставал даже от недорогих иномарок по качеству и степени оснащения. Теперь появилась возможность несколько преобразить свой автомобиль, для чего заменяется или модифицируется передняя торпеда.

В данном случае рассмотрим особенности замены передней торпеды ВАЗ 21099: популярные способы, возникшие трудности и так далее.

Обмотка автомобильной торпеды

Еще одним способом избавления от некачественного пластика можно назвать оклейку торпеды. Как правило, для этого используется кожа или качественный заменитель. Самостоятельно выполнить обшивку достаточно сложно, основой послужит пластик, который ранее был частью дизайна интерьера.

При выборе материала нужно отказаться от ткани, так как передняя панель постоянно находится под прямыми солнечными лучами, довольно часто она более открыта, чем другие элементы обивки. При выборе цвета нужно отдавать предпочтение не ярким оттенкам, которые не будут сильно бросаться в глаза. Довольно часто можно встретить примеры тюнинга, в которых используется яркая ткань: красного, синего и других цветов. Отметим, что такой вариант выглядит достаточно привлекательно, но во время длительной поездки водитель и пассажиры будут сильно уставать.

Установка торпеды от другого автомобиля

Существенным улучшением можно назвать установку торпеды, которая предназначена для другой машины. Такую работу проводят крайне редко, так как она сложна в исполнении. Его особенности включают в себя:

Панель должна быть подобрана под ширину салона, иначе она не станет простой даже после доработки. Это также привлекает внимание к высоте. Например, у внедорожников более высокая торпеда, которая не влезет в рассматриваемое транспортное средство. Чаще всего выбирают торпеды от иномарок, которые были произведены в прошлом тысячелетии. Это связано с тем, что их можно найти по доступной цене на разборе, а доработки могут быть незначительными.
Все элементы передней части придется перераспределить. Особые проблемы возникают с позиционированием печки и рулевой колонки. Если эти элементы существенно не совпадают по расположению, то необходимо внести существенные изменения в конструкцию торпеды.
В любом случае придется создавать новые посадочные места и крепления на кузов, так как менять торпеду сложнее. Этот момент определяет необходимость точной разметки, а также выполнения сварки, создания отверстий и так далее.
Много проблем возникает, если панель не подходит по ширине к кузову. Качественно укоротить торпеду довольно сложно, но все же возможно. После этого вам придется использовать дополнительные декоративные элементы для закрытия швов.

Работа может занять несколько дней и даже недель, стоимость переделок варьируется в очень широком диапазоне.

Такие услуги оказывают только фирмы, специализирующиеся на тюнинге.

Установка мультимедийной системы и других элементов

С распространением сенсорных экранов они стали довольно часто использоваться в производстве мультимедийных систем, которые устанавливаются в автомобиле. Конечно, можно приобрести GPS-навигатор, который будет крепиться поверх панели. Но все же такой вариант реализации нецелесообразен, так как занимает много свободного места и ухудшает обзор.

При желании можно реализовать мультимедийную систему в торпеде. Для этого:

1. Выбор мультимедийной системы.
2. Узнать его точные размеры.
3. Отмечаем площадку на торпеде.
4. Выполните резку пластика.
5. Установите мультимедийную систему.
6. Подключаем систему.
7. Выполняем декорирование.

Таким же образом можно установить блоки управления дополнительными функциями, например противотуманные фары своими руками или освещение салона. Для того, чтобы значительно упростить работу, можно купить из разбора борт управления от другого автомобиля, также разметить место на торпеде и вырезать место для установки панели.

В целом можно сказать, что заводскую торпеду можно модифицировать практически до неузнаваемости.

Экспертное заключение

Александр. От GPS-навигаторов с внешней установкой рекомендуется отказаться: их не нужно крепить на стекло, так как обзор с места водителя значительно снижается. Если навигатор очень нужен, то можно сделать для него специальную нишу в торпеде. Торпеда ВАЗ достаточно проста и имеет большое количество свободного места для размещения различных блоков управления и мультимедийных систем.

Алексей. Устанавливал новую торпеду с другой машины — сложная работа, требующая терпения, аккуратности и много свободного времени. Сразу скажу, что нужно хорошо разбираться в размещении важных элементов вашего автомобиля: проводки, воздуховодов и так далее. Демонтаж нужно производить аккуратно, так как может еще понадобиться оригинальная торпеда.

Видео тюнинг панели приборов ВАЗ 21099

Как всегда начнем наш тюнинг с самого главного элемента любого автомобиля.

Тюнинг двигателя

Большинство отечественных автомобилей имеют множество недостатков, снижающих мощность двигателя и ходовой части. Так, например, термостат может отлично работать во время движения для охлаждения двигателя, но как только включается система обогрева, работа этого устройства сразу же выходит из-под контроля. В этом случае возникают проблемы с перегревом двигателя, полным выходом из строя автомобиля или износом деталей. Термостат можно немного отрегулировать, предварительно разобравшись в причине этой проблемы. В системе отопления при включении теплоноситель и теплоноситель смешиваются, из-за чего падает уровень охлаждения в термостате. Особенно это актуально с наступлением морозов, когда охлаждающая жидкость уже опускается на дно бачка. Лучшим вариантом будет установка трубы там, где находится термоэлемент в термостате. Кроме того, вам нужно будет закрыть отверстие на водяном насосе. Это позволяет контролировать поступающую жидкость при включении системы отопления. После этих изменений видно, что даже при повышенной температуре салона градус в двигателе не будет превышать 78С, а это оптимально для его работы.

В производстве часто возможна замена, так как допускается дефект при установке ремня генератора, а проще говоря, ремня ГРМ. Это делает двигатель менее мощным, а также значительно снижает безопасность вождения. Для того чтобы устранить эту проблему, необходимо заменить ремень на новый, при этом работу можно выполнить своими руками. Главное, не совершать распространенной ошибки, когда ремень перегибается или перекручивается, что значительно сокращает срок его службы. В начале работы перед снятием ремня генератора нужно снять все детали, препятствующие его демонтажу. Это насос рулевого управления, ременные шкивы и воздушный фильтр. После этой процедуры снимается ремень генератора, предварительно открутив два болта, которые его держат, а работа проводится в обратном порядке при установке новой детали. Работу рекомендуется проводить только со знанием дела, чтобы не повредить коленчатый механизм, при снятии ремня ГРМ.

Основы механического тюнинга

Для улучшения динамики двигателя многие производят различные апгрейды той или иной детали. Так, например, в двигателе «Девятки» водители часто меняют втулки клапанов. Новые втулки имеют много преимуществ. Первое, на что следует обратить внимание, это их легкий вес и полированный корпус, благодаря чему эта деталь изнашивается не так быстро. Меньший вес предотвращает зависание клапана, что позволяет выжимать из двигателя мощность и высокие обороты без перерыва в работе двигателя. Мощность двигателя увеличена за счет улучшенной продувки цилиндров.

Проблемы отечественного автомобилестроения также коренятся в большом весе, возвратно-поступательных и вращающихся деталей, которые при своей большой массе увеличивают износ остальных деталей двигателя, к тому же мощность машины либо падает, либо происходят отказы . Лучший способ исправить эти проблемы — просто облегчить эти детали, и это касается не только клапанов, шатунов и замены поршня. Вес коленчатого вала также можно уменьшить заменой маховика. Вес стандартного маховика составляет 6,6 килограмма, а новые детали занижены в весе до 5,2. Замена старого маховика на новый делает двигатель динамичным, исчезают провалы при увеличении мощности и оборотов, кроме того, двигатель быстрее реагирует на закрытие и открытие дроссельной заслонки. Остальные детали двигателя повышают износостойкость.

Тюнинг карбюратора девятки

На других моделях ВАЗ 21099 можно заменить карбюратор на улучшенный, но в этой серии такая работа не может не потребовать больших затрат, на замену доп деталей и самой работы. Вы можете внести небольшие изменения в реактивную систему или поиграть с системой клапанов, но это лишь немного улучшит характеристики автомобиля.

Тюнинг подвески

В любом автомобиле после двигателя главной системой является ходовая часть. В отечественных машинах она сделана хорошо, но все же при езде ощущаются некоторые недочеты, которые можно легко исправить своими силами. Распространенная проблема – поломка кольца штопора, которое время от времени нужно заменять и делается своими руками. При этом многие обращаются к специалистам, не зная, как достать гранату, чтобы достать сломанное кольцо штопора и заменить его. Само собой, достать гранаты сложно и при неправильном выполнении можно повредить, но проще всего будет просто разобрать на части и аккуратно разобрать, все по частям. После установки гранаты обратно в родное гнездо, при малейшем прикосновении эта деталь может выпасть. Происходит это из-за того, что для его фиксации не установлено новое кольцо штопора.

Вторым действием, которое может улучшить ходовую часть ВАЗ 21099, является замена сцепления и эту работу можно производить и в обычных гаражных условиях. Конечно, может быть проблема из-за отсутствия подъемника, но деньги экономятся. Первым делом необходимо демонтировать само сцепление и коробку передач. Сцепление состоит из 4 частей, а именно ведомой и нажимной пластин, пружинной диафрагмы и, конечно же, маховика сцепления. При демонтаже могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что ведомый диск может выпасть из маховика и упасть, при этом деталь будет повреждена, поэтому за этим нужно следить. Лучше использовать отвертку, особенно при снятии крепления крышки и ослаблении болтов, блокирующих маховик. После демонтажа нажимной диск и маховик осматриваются на наличие сколов, повреждений или простого износа. Естественно, это нужно делать, если заменяется только часть сцепления, а не вся система. Если все же заметны царапины и повреждения, лучше заменить запчасти. После этого стоит осмотреть диафрагменную пружину и опорные кольца на наличие повреждений и при их наличии заменить детали. Сборка сцепления производится в обратном порядке, но нужно помнить, что ведомый диск устанавливается в маховик, нажимной диск наименее выступающей частью ступицы. После этого нужно плотно затянуть все шесть болтов.

Распространенная проблема, пожалуй, постукивание колес при поворотах. Причиной тому является уже поврежденный или неисправный ШРУС, который необходимо заменить на новый, причем сделать это нужно сразу же после появления симптома, чтобы не повредить остальную часть ходовой. Существует 3 типа ШРУСов, изготовленных из разных материалов. Первым и наиболее распространенным материалом является резина, которая также используется на заводе для производства автомобилей. У резиновых материалов больших отрицательных моментов не замечено, а вот положительных мало, а именно малый срок службы, ну и, конечно же, большое количество брака. Силиконовые ШРУСы редко используются в производстве, вернее, только по специальному заказу, но и в обычной жизни детали из такого материала покупать не рекомендуется, по причине того, что силикон высыхает, ломается и уже не выполняет свои функции. поставленные задачи. Лучше всего себя зарекомендовал полиуретановый материал, и теперь, даже после покупки нового автомобиля, ШРУС лучше заменить аналогом аналогичной модели. Это придаст динамике движения автомобиля при прохождении поворотов и высокой скорости. Кроме того, полиуретан устойчив к внешним и химическим повреждениям, что увеличивает срок его службы и износостойкость.

Внешний тюнинг ВАЗ 21099

Внешний тюнинг ВАЗ 21099 далек от идеала, но, к счастью, современность подарила водителям множество способов исправить это. Так, например, перекраска салона и кузова автомобиля отлично подходит как после покупки непосредственно с конвейера, так и при приобретении автомобиля с рук, когда краска уже почти выцвела. Покраску можно выполнить самостоятельно, но для этого потребуется краскопульт и гараж с сильными розетками, а также большой по объему, чтобы не скапливались газы.

Также рекомендуется хорошая вентиляция, но можно обойтись и открытыми дверями в хорошую и не ветреную погоду. Автомобиль предварительно нужно подготовить, а именно снять слой краски, чтобы новый слой лег ровно. Кроме того, после снятия первичного лакокрасочного покрытия наждачной бумагой кузов необходимо проверить на наличие повреждений грунтовки. Если есть вмятины или трещины, то это место лучше загрунтовать, чтобы предотвратить распространение коррозии, которая в будущем может повредить новый нанесенный слой краски. После завершения шпаклевочных и грунтовочных работ наносится слой краски, причем в несколько этапов. Краска наносится трижды, и после каждого раза нужно дать немного времени, чтобы все высохло. В салоне машина красится аналогичным образом, но всю мебель придется разобрать, а щели и торпедо заклеить газетой, а лучше пленкой.

После выполнения всех работ сразу пользоваться машиной нельзя, так как краска должна полностью высохнуть. Работы проводятся исключительно весной или летом, когда высокая температура и нет высокой концентрации влаги.

Далее, на кузов автомобиля после перекраски или уже на родной слой можно наносить разного рода пленки, которые сейчас в большом количестве продаются на авторынках. Естественно, винил является предпочтительным выбором для водителей из-за его широкого разнообразия, простоты установки и низкой стоимости. Виниловая пленка устанавливается по методу тонировки окон. Точнее, поверхность сначала обезжиривается, а затем с помощью фена создается вакуум и наносится пленка, которая плотно прилегает к телу. Его долговечность не так велика, как у других видов, но благодаря низкой стоимости его часто можно заменить на новый. Кроме того, с помощью виниловой пленки можно отлично скрыть места, царапины или сколы автомобиля. Также существует хромированная пленка, которую часто применяют для нанесения только на некоторые детали. Он не прилипает к поверхности, а просто перетягивается такими деталями, как капот, бамперы или крылья. Предварительно, конечно, следует снять обвес, хотя практикуется установка без демонтажа обвеса.

Внешний вид автомобиля можно улучшить с помощью мелких деталей тюнинга, таких как установка пластиковых дисков, установка спойлера или подобных деталей, преображающих автомобиль. Кроме того, есть детали, которые не только придают автомобилю новый вид, но и могут помочь самому водителю, а точнее, сделать машину более функциональной. К таким деталям относится холодильник, установленный на крыше автомобиля.

Фары ВАЗ 21099

Тюнинг фар ВАЗ — отличный способ придать автомобилю новый и эстетически красивый вид, а заодно улучшить качество вождения в темное время суток. В OEM-фарах используются обычные компоненты накаливания, что требует от водителей поиска и замены источников света на галогенные или ксеноновые лампы. Ксенон, как правило, отличный вариант, но его уже давно не используют из-за запрета по ГОСТу, да и просто потому, что они слепят впереди идущую машину. Лучше всего использовать лампы серии GT, которые устанавливаются на гоночные автомобили. Такой источник света отличается свечением 4000-5000К, при этом он сфокусирован на том участке дороги, который должен видеть водитель, а не распространяется на всю площадь. Идущие навстречу автомобили не испытывают никакого дискомфорта от такого свечения. Любителям ксенона нужно не расстраиваться, а переделывать короб фары для нового свечения. Речь идет о том, чтобы сделать ангельские глазки, а точнее установить 5 розеток по кругу, и использовать ксеноновые лампы меньшей мощности. Это создает благоприятное и ровное свечение на дороге, а сам автомобиль приобретает очень привлекательный вид.

Еще одно усовершенствование фар — установка противотуманных фар в задней части автомобиля. Зачастую в гараже может быть некомплектность, но одна противотуманная фара есть точно, и ее как раз можно использовать для решения проблемы. Для установки дополнительного освещения понадобится только небольшой отрезок провода и реле с микросхемой. Место для установки лучше взять слева, так как именно с этой стороны находится водитель и так ему будет лучше видно освещенную площадку для парковки.

Бамперы

Замена обвеса ВАЗ 21099 дело сложное, но в то же время без проблем может сделать вид автомобиля новым и красивым. Есть много способов обновить обвес автомобиля, а точнее бампер, но лучше всего полностью заменить детали. Можно, например, позаимствовать бампера от старых моделей ВАЗ. Это будет недорого для оборудования, а установка несложная, прямо в сервисных центрах производителя. Для того, чтобы выбрать бампер, его цвет и форму, следует обратиться в сервисный центр. Конечно, с одной стороны, это идеальный вариант, для тех, кто хочет изменить внешний вид автомобиля, при этом сделать это малой кровью со стороны денежных потерь. При этом тип автомобиля может стать немного новее, но не будет сильно отличаться от предыдущего за счет схожести формы и стиля обвеса многих моделей серии ВАЗ. Лучше всего обратить внимание на обвесы, которые изготавливаются на заказ, специально для ВАЗ 21099 или универсальные типы.

Так, например, большой популярностью пользуется обвес для этой модели зарубежного производителя под названием Miller. Бамперы изготовлены из стекловолокна, и здесь можно найти много преимуществ. Это касается и меньшего веса, что способствует увеличению мощности и расхода топлива. Кроме того, стекловолокно – это материал, который долго будет противостоять всем внешним факторам. Химические и механические воздействия, однако, не сказываются на внешнем виде этой детали, и даже перепады температуры, что является нормой для российского региона, не могут повлиять на качество стеклопластика. Бампера из стекловолокна изготавливаются вручную в три слоя. Первый слой – основной материал, затем идет полиэфирная смола, на которую уже нанесен пластик, чтобы полностью скрыть стеклохолст, и уже во время покраски более равномерно наносится последний слой. Эти бампера дороже отечественных, но при этом идеально подходят для данной модели автомобиля и их можно сделать даже на заказ.

Тюнинг боковых зеркал

Штатные боковые зеркала ВАЗ 21099 далеко не качественные изделия. Водители часто жалуются, что не могут управлять ими по-современному, прямо из салона, боковые зеркала не имеют системы обогрева, и даже механический тюнинг имеет свои недостатки в том, что есть предел. Само собой разумеется, что это больше всего влияет на безопасность вождения. Проблема решается заменой зеркал на новые и сделать это достаточно просто. Удивительно, что многие зеркала уже со встроенными современными технологиями по своей конструкции относятся к универсальным типам, а потому поиск оборудования для установки на ВАЗ 2109 не займет много времени.9 модель.

Передняя панель и панель приборов

Когда классический стиль интерьера автомобиля начинает надоедать, и в то же время он уже давно потускнел и устарел, его необходимо обновить или заменить. Первое, на что следует обратить внимание, это приборная панель автомобиля, которая чаще всего попадает в поле зрения водителя. Есть, конечно, самый простой по времени вариант, а именно покупка новой приборной панели и ее последующая установка, но как говорит практика, это затратное дело. Обновить старую систему КИП можно своими руками, и для этого не потребуется больших вложений. Сейчас много наклеек, оборудования для создания новой изюминки, да и просто работа несложная. Первым делом необходимо демонтировать все устройства на панели. Работа будет проводиться на примере тахометра.

Для начала снимается развальцовка обода тахометра, затем снимается стекло. Далее необходимо снять стрелу и тогда могут возникнуть сложности со штатной комплектацией, где стрела часто сидит довольно крепко. Если через две минуты невозможно демонтировать указатель руками, то не нужно прилагать усилий, чтобы не погнуть и не сломать его, а лучше побрызгать небольшим количеством WD-40. После этого стрелка станет податливой. После проделанной работы все дашборды нужно оставить в покое и заняться поиском наклеек. Естественно, их можно купить на базаре, а можно и сделать своими руками. Все, что нужно, это хороший принтер для печати.

Умельцы по работе в программах для редактирования фото могут улучшить ранее загруженное фото. Печатная наклейка устанавливается с помощью клея, при этом лучше использовать водостойкий клей из-за частого попадания влаги под стекло приборной панели. После всей процедуры можно закончить работу или продолжить и установить новую подсветку, заменив штатные лампы на светодиоды. Есть один секрет, позволяющий сделать свет светодиодов не направленным, а рассеянным, который гораздо лучше не заметен на приборной панели, и в то же время не отвлекает водителя во время движения. Для этого у светодиодных ламп отрезаются головки, а на их место наносится прозрачный клей. После проверки всего оборудования панель приборов устанавливается обратно на место.

Багажное отделение

Тюнинг багажного отделения – дело непростое хотя бы по той причине, что водитель часто просто не знает, что в нем переделывать. Само собой разумеется, что есть много способов сделать багажное отделение лучше, но это, как правило, фантазия и работа водителей-любителей. Так, например, для тех, кто не возит в багажнике мешки с картошкой и просто не пользуется им, подойдет установка акустической системы. Работа выполняется легко и часто самостоятельно. Для начала нужно сделать корпус из фанеры для установки колонок. Листы фанеры лучше предварительно обтянуть какой-нибудь тканью для эстетической красоты. Далее в фанере вырезаются отверстия для установки новых динамиков. Их можно подключать в первую очередь к центральному буферу, а уже потом к источнику питания. Кстати, для такой работы подходят даже фары, которые как раз и выдают необходимое напряжение.

Тюнинг салона ВАЗ 21099

Можно сделать ВАЗ 21099 самым быстрым и мощным заменив все детали в двигателе и установив сверху новое оборудование, но люди всегда смотрят на внешний вид автомобиля и состояние салона . Хочется отметить, что тюнинг салона довольно затратный, но после окончания тюнинга зачастую водители не жалеют о проделанной работе. Существует множество способов, как можно обновить автомобиль изнутри. Начать, пожалуй, нужно с пластиковых оснований, и это касается не только передней панели приборов, бардачка, но и пластиковых панелей, установленных на дверях. Вы можете купить новые панели у производителя специально для этой модели автомобиля, но лучше всего просто обернуть пластиковые панели хромированной или виниловой пленкой. Панели нужно будет предварительно демонтировать, что довольно сложно. Если обшивать пластик кожаным материалом, то сначала нужно будет вырезать выкройку, но сделать это сложно, чтобы материал ложился ровно и не собирался волнами. Поэтому лучше использовать хромированную пленку, которую легко наносить. Передний пластик очень сложно разобрать, поэтому его лучше покрасить. Можно покрасить панели полностью, а можно создать контраст. Для этого нужно закрыть места, которые не рекомендуется красить газетой или лучше пленкой. Само собой, работа не для новичков, но преобразить машину все же можно.

Интерьер автомобиля обновляется постепенно и нельзя забывать о мелких деталях, например, об отделке руля. Рулевое колесо очень быстро из-за постоянного трения руками стирается и теряет свой красивый прежний вид. Решить эту проблему можно тремя способами. Во-первых, можно просто снять старую обшивку и обшить руль новым материалом. Желательно выбирать кожу, выдерживающую не только постоянный контакт с руками, но и высокие температуры, особенно летом, когда солнечные лучи пробиваются сквозь лобовое стекло. Можно просто купить готовые чехлы на руль, которые затягиваются шнурками и из старого материала практически ничего не видно, но центральная часть остается незакрытой и может создаваться неприятный контраст. Есть третий способ и самый затратный, а именно полная замена старого руля на новый. Проблема в том, что новые рули стоят дешево, но устанавливаются только в сервисах, а значит, придется раскошелиться.

Само собой разумеется, что есть и внутреннее покрытие, такое как пол, потолок, подлокотники. Работать с этими деталями нужно в том же стиле, что и с панелями. То есть можно демонтировать все детали и перекрасить их или обтянуть тканью, а можно выбрать самую обычную ткань, ведь крыша автомобиля не сильно подвергается механическим воздействиям. При ремонте кровли можно установить систему отопления. Это удобно, если в машине часто ездят дети, а зимой не секрет, что в машине достаточно холодно.

Последний штрих по тюнингу салона автомобиля — это мебель, которая, как и руль, постоянно с чем-то соприкасается, а значит, стирается, рвется и выгорает на солнце. Заменить обивку мебели непросто, но нет ничего невозможного. Для начала со старой мебели принято снимать весь кожух, при этом демонтируя пружины и поролон. Работать рекомендуется только в респираторе, так как поролон, скорее всего, за долгое время превратился в пыль. Пружины можно заменить частично или полностью, в зависимости от их состояния. Лучше купить полный комплект пружин, чтобы быть уверенным, что после ремонта они не сгорят. Материал можно выбрать самый разный и проблем с разнообразием на рынке не бывает. Необходимо подобрать не только цветовую гамму, но и сам материал. Есть обычные ткани, которые часто подходят по цене, но по качеству уступают. Обычные универсальные ткани быстро выгорают на солнце и рвутся. Лучше отдать предпочтение либо коже, либо специальному материалу для обивки. Само собой разумеется, что по цене они значительно дороже, но вы можете быть уверены, что в течение длительного времени вам не потребуется повторно делать ремонт в салоне автомобиля.

Альтернативный вариант изменения стиля салона и в частности мебели — использование чехлов. Естественно, что их применение далеко от той производительности и красоты, которая появляется после ремонта мебели автомобиля, но такой способ позволяет сэкономить и время, и немалые деньги. Так, например, покупка модельных чехлов по цене сравнима с обычными работами по ремонту мебели, но при этом значительно экономит время. Высокая цена связана с тем, что чехлы для мебели изготавливаются только вручную, предварительно замерив все посадочные места. У этих чехлов нет отрицательных качеств, кроме цены. Они идеально подходят для сидений, не скатываются и не собираются волнами, выдерживают все химические и механические воздействия, что особенно хорошо, ведь чехлы часто нужно стирать. Материал используется качественный, красивый и удобный как для пассажиров, так и для самого водителя.

Для тех, кто не очень хочет тратиться на тюнинг салона ВАЗ 21099, но все же старый и изношенный дизайн уже начинает резать глаз, подойдет покупка универсальных автомобильных чехлов. Преимуществ у универсальных чехлов немного, так как они изготавливаются из обычной и некачественной ткани, но за счет невысокой цены люди могут позволить себе замену материала каждый год.

Штатный салон ВАЗ 2109 довольно скучный и непривлекательный. Однако, прибегнув к тюнингу, можно не только его преобразить, но и повысить уровень комфорта, выполнив шумоизоляцию, перетяжку, а также применив современные элементы освещения. При желании каждый может осовременить интерьер по своему вкусу, воплотив практически любую идею.

Тюнинг салон ВАЗ 2109

ВАЗ «девятка», несмотря на преклонный возраст, пользуется популярностью и по сей день. Есть много автовладельцев, негативно отзывающихся об этом автомобиле, но есть и те, кому модель нравится. В особенности автомобиль популярен среди молодежи и начинающих автомобилистов. Доступная стоимость позволяет не только приобрести этот автомобиль, но и проводить различные модификации. Тюнинг может касаться как экстерьера, так и салона ВАЗ 2109. На доработках салона стоит остановиться подробнее, ведь именно в интерьере хозяин и пассажиры проводят большую часть своего времени.

Улучшенная подсветка комбинации приборов

Штатная подсветка панели приборов ВАЗ «девятки» устраивает не всех, так как желтое свечение не только неяркое, но и не придает прибору никакой выразительности. Чтобы исправить ситуацию, необходимо прибегнуть к замене штатных элементов освещения на современные светодиодные. Для модернизации комбинации приборов необходимо подготовить:

диодную ленту нужного цвета свечения;
паяльник;
провода;
цоколь для лампочки;
пистолет для горячего клея.

Сама доработка состоит из следующих этапов:

Демонтаж торпедного щита.
Отсоединяем цоколь с лампочками и снимаем плату, после чего снимается стекло с козырьком. Для этого нажмите на соответствующие защелки.
Диодная лента и цоколь соединяются пайкой.
С помощью пистолета наносится клей и фиксируется лента и провода к крышке.
Соберите щиток в обратном порядке.

Свободные отверстия для цоколя должны быть загерметизированы для предотвращения попадания пыли.

Видео: установка светодиодной ленты в панель приборов ВАЗ 2109

Доработка шкал комбинации приборов

Помимо подсветки в панели приборов можно заменить шкалы, что сделает приборку более современной и читаемой. Для тюнинга этого агрегата сегодня предлагается широкий выбор накладок, в которых предусмотрены все крепежные отверстия. После покупки колодок можно приступать к модернизации:

Снимите щиток, а затем и само стекло.
Осторожно демонтируйте стрелки приборов.
Стандартная накладка снята с щитка.
Закрепите новую накладку с помощью клеевого пистолета.
Установите стрелки и соберите все в обратном порядке.

Если новая шкала предназначена для оформления, то на каждое устройство можно установить по одному светодиодному элементу, что существенно преобразит щит.

Модернизация приборной панели

Часто салонный тюнинг затрагивает торпеду, так как стандартное изделие выглядит не очень привлекательно. Кожа в основном используется для отделки панно. Выполнить работу своими руками качественно достаточно сложно. Поэтому перетяжку лучше доверить профессионалам. Суть модернизации сводится к следующим действиям:

Иногда владельцы «девяток» внедряют панели от других автомобилей, например, от BMW E30 или Opel Astra.

Процедура непростая, так как подобрать размер и потом подогнать торпеду по месту непросто. Кроме того, придется полностью переделывать крепление. При установке другой панели приборная панель также должна быть заменена.

Перетяжка салона

Тюнинг салона не обходится без перетяжки элементов салона. Заводской пластик и ткань в отделке не вызывают никаких эмоций, выглядят серо и обыденно. Те автовладельцы, которые хотят внести изюминку, улучшить внутреннюю отделку, прибегают к замене штатных и использованию современных отделочных материалов. Среди самых популярных:

кожа;
алькантара;
экокожа;
велюр;
ковер;
винил.

Дверные панели

Одним из элементов, который ни в коем случае нельзя игнорировать, являются дверные карты. Обычно панели «девятки» отделаны тканью или полностью изготовлены из пластика.

Для улучшения элементов необходимо выбрать нужный отделочный материал и подготовить инструменты:

ножницы;
маркер;
клей «Момент»;
отвертка.

После подготовительных мероприятий выполняются следующие действия:

С дверей снимается панель и вынимается тканевая вставка.
Отмерьте необходимый отрез ткани и сделайте разметку.
Обезжирить и нанести клей в два слоя с некоторым выставлением после первого.
Дверная карта наносится на материал согласно маркировке.
Дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями.
Согните и растяните материал в углах. Можно использовать фен, чтобы сделать покрытие более податливым.
Вставка обработана таким же образом, с использованием материала другого цвета для контраста.

Шумоизоляция

Повышение уровня комфорта, так или иначе, связано со снижением уровня вибраций и шума, поступающих в салон снаружи от колес, двигателя, ветра и т.п., дверей , пол, багажник, моторный щит. Сегодня выбор материалов для рассматриваемых целей достаточно широк, но из всего многообразия можно выделить следующие наименования:

Вибропласт;
Визомат;
Битопласт;
Селезенка;
пенопласт.

Из инструментов потребуется следующий перечень:

строительный фен;
резак;
ролик.

Для начала работы необходимо полностью разобрать салон автомобиля, то есть снять сиденья, переднюю панель и все отделочные материалы. Снимается старая шумоизоляция, кузов в местах коррозии зачищается и грунтуется.

Дефлектор двигателя

Пол и арки

В продолжение вибро-шумоизоляции обработано дно кабины:

Видео: Дешумка салона «девятки»

Крыша

При обработке крыши, Вибропластом наносится между перекладинами, для чего материал нарезается на куски нужного размера. Поверх виброизоляции наносят Сплен, фиксируя его двухсторонним скотчем.

Двери

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2109с завода он хоть и присутствует, но в минимальном количестве и толку от него особого нет. Двери обрабатываются следующим образом:

Пластиковые элементы

Элементы салона из пластика также необходимо обработать звукоизоляцией:

Демонтировать все детали и накладки.
Та часть торпеды, которая соприкасается с корпусом, обработана поролоном толщиной 4 мм.
Нижняя часть торпеды, а также полка вещевого отсека, места для динамиков и боковины панели оклеены Визоматом и Битопластом.
Козырек панели приборов обработан Визоматом.
Для исключения дребезга металла защелок покрыты герметиком.
Центральная панель обработана теми же материалами, что и торпеда.
Крышка перчаточного ящика изнутри оклеена Визоматом, а коврик закреплен снизу на двухсторонний скотч.
После всех процедур салон собирается в обратном порядке.

Видео: шумоизоляция торпеды на примере ВАЗ 21099

Модернизация рулевого колеса

Рулевое колесо является одним из первых элементов, на который обращают внимание при посадке в автомобиль. Тюнинг руля предполагает использование оплетки из современных материалов или полную замену детали на спортивный вариант. При выборе отделки руля «девятки» следует ориентироваться на размер 37–38 см. Среди самых популярных материалов кожа, экокожа. Самый простой вариант косы – в виде чехла. Для его установки достаточно натянуть изделие на руль. Есть варианты, когда тесьму нужно пришить ниткой или шнуром. При этом каждый автовладелец сам решает, что ему нравится.

Если рассматривать спортивный вариант руля, то следует учитывать некоторые моменты:

для его установки потребуется специальный переходник;
тюнингованный руль, как правило, имеет меньший диаметр по сравнению со штатным, и управлять им далеко не всегда удобно.

Перетяжка и замена сидений

Заводские сиденья ВАЗ «девятки» можно улучшить двумя способами:

перетяжка;
на новые стулья.

Можно обновить сиденья штатной перетяжкой или полной переделкой каркаса с установкой боковой поддержки. Для этого придется полностью разобрать изделие. Проведение таких работ требует определенных навыков, так как неправильные действия могут привести к неудобной посадке и вообще к непредсказуемым последствиям в аварийных ситуациях.

Для перетяжки сиденья чаще всего выбирают:

кожа;
замша;
алькантара;
флок;
велюр.

После выбора материала работы ведутся в следующей последовательности:

Демонтировать сиденья из салона и разобрать их, сняв старый материал.
При повреждении старой рамы прибегают к сварке.
Нанесите пену на раму.
Из выбранного отделочного материала вырезать заготовки по старому чехлу.
Сшейте элементы на швейной машине.
Обивку натягивают на спинку, зацепляя материал за специальные зубцы.
Обивка сиденья натянута проволокой.
Обивка всех сидений выполняется одинаково.
После окончания процедуры сиденья устанавливаются на место.

Если стоит цель полностью заменить сиденья ВАЗ 2109 на более комфортные, то подбор нужно проводить таким образом, чтобы доработки были минимальными. С небольшими переделками кресла Опель Вектра подходят к рассматриваемому автомобилю.

Тюнингуем панель приборов ВАЗ 21099. Первым делом демонтируем пластик, добираемся до платы панели, снимаем ее, но обо всем по порядку. В процессе доработки нам понадобится паяльник, вставка в приборную панель ВАЗ 21099, ультрафиолетовая лампа, ряд проводов, штатные лампочки с патронами, клей и люминесцентный маркер.

Приступим к работе. Итак, снимаем панель, снимаем стекло и пластиковую окантовку вокруг него, аккуратно вынимаем стрелки и вставку. Обратите внимание на вашу новую вставку, если в ней нет отверстий, вам придется сделать их самостоятельно. Каждое отверстие рекомендуется делать с небольшим запасом, чтобы стрелки не застревали. Можно сказать, что на данном этапе половина дела сделана. Демонтируем штатную подсветку, делаем это аккуратно, стараемся не сломать хрупкий пластик. Вынимаем плату из этого места. Схему подключения и подключения лучше сделать, чтобы потом не забыть что куда подключено. Вместо штатной подсветки мы установим неоновые лампочки. Приклеиваем неон к панели и приклеиваем сверху пластиковую защиту, где ранее располагались штатные лампочки. Следим за тем, чтобы конструкция держалась надежно и не отвалилась при первом прикосновении. Приклейте блок управления неоновой подсветкой поверх панели. Клеить блок можно как клеем, так и двухсторонним скотчем.

Подключение производится в том месте, где раньше была штатная подсветка. Не перепутайте полярность, на табло обычно видно где минус а где плюс. Если таких меток нет, то определяем опытным путем. Далее берем по паре лампочек на каждый прибор, например на спидометр ВАЗ 21099, соединяем лампочки с двух сторон и соединяем все это проводами. Протягиваем провода изнутри, проделывая небольшие отверстия в перегородках. Установили лампочки, подключаем их туда же, куда подключаются неоновые лампочки, на полярность тут обращать внимание не стоит, она не играет никакой роли. Теперь проверяем освещение на работоспособность, если вы все сделали правильно, то можно прикрепить накладку и начинать любоваться. Дополнительно подправляем положение лампочек изнутри. Кстати, фиксация лампочек изнутри вполне возможна с помощью клея, нужно только следить, чтобы проводка не мешала движению разных частей датчиков, проводку можно приклеить к пластиковым элементам . Почти все готово, переходим к завершающему этапу. Сверху кладем накладку и сажаем на клей по углам. Крышка на месте, приступаем к установке стрелок. Устанавливаем установку очень аккуратно, раскрашиваем их маркером, желательно дать им высохнуть несколько раз. Осталось собрать приборную панель и поставить все на свои места. В обязательном порядке проверяем работу датчиков, собираем торпеду до конца. Это лишь один из вариантов тюнинга панели приборов ВАЗ 2109.9, все зависит от ваших возможностей и фантазии. Накладку вполне можно не покупать, а покрасить своими руками, сделав тем самым оригинальный тюнинг салона автомобиля. Главное, чтобы подсветка освещала только панель, а не слепила вам лицо, поэтому так важно правильно подобрать лампочки и настроить их.

По теме тюнинга подсветки приборной панели ВАЗ 2109 был рассмотрен вариант светодиодной подсветки без серьезного вмешательства в приборку. Там мы просто заменили лампы подсветки на светодиоды, так что эффект хоть и есть, но со временем хочется большего. Ожидание большего сводится к тому, что на следующих поколениях приборов Самар и на иномарках циферблаты приборов подсвечиваются изнутри, и выглядит так, будто сами цифры и шкалы приборов светятся. Панели приборов ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 подсвечивают лампы, излучающие свой свет на циферблаты снаружи, со стороны стрелок, при этом яркость и детализация такой подсветки низкая.

Попробуем подсветить панель приборов изнутри, как на иномарках, на примере высокой панели ВАЗ 2109. Следует отметить, что тюнингованные приборные панели в специализированных фирмах стоят очень дорого, поэтому можно неплохо сэкономить, доработав панель приборов своими руками.

Для этого нам понадобится светопропускающая накладка на приборную панель, вот такая:

Снимаем с автомобиля и разбираем панель приборов, снимаем стрелки приборов и снимаем старую крышку. Для того, чтобы свет подсветки падал на крышку изнутри, делаем вырезы на поверхности под крышкой. Это можно сделать нагретым ножом или паяльником.