Если это случилось в дороге, то добраться до дома или станции обслуживания можно самому, но в этом случае перед тем, как заводить авто, необходимо включить 1-ю скорость и сразу начинать движение. Скорости в такой ситуации переключаются с перегазовкой.

Процесс замены несложный и с ним быстро справится даже неопытный водитель. В инструкции, идущей вместе с автомобилем, в ходе замены рекомендуется снятие стеклоочистителя и жабо. Но это необязательно, хотя если снять эти узлы, то процесс замены существенно облегчится.

Содержание

• 1 Пошаговая инструкция
  • 1.1 Инструментарий
  • 1.2 Этапы
• 2 Регулируем тросик сцепления на ВАЗ 2110
• 3 Видео «ВАЗ 2110 замена тросика»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Пошаговая инструкция

Процесс замены и регулировки несложен и вам не потребуются какие-то особые инструменты.

Инструментарий

• набор ключей 8, 17 и 19;
• отвертка;
• перчатки;
• ветошь.

Этапы

1. Сначала нужно убрать прежний, вытащив его из кронштейна крепления, который находится на коробке. Для этого необходимо раскрутить гайки, с помощью которых закреплен трос в кронштейне.
2. Ослабляем его натяжку.
3. Вынимаем.
4. Выводим из зацепления в вилке. Придерживая ее, извлекаем.
5. Отсоединяем от педали. Здесь два варианта. Первый — это когда сняты очиститель стекол и жабо. И второй — когда не снимаем.

   Крепление жабо

6. В первом случае у нас появляется комфортный доступ к кожуху педали, находящийся около тормозного гидроусилителя. Откручиваем винтик, с помощью которого кожух крепится к педали.
7. Убираем кожух.
8. Отверткой нужно поддеть стопорную скобу, которая держит головку тросика на пальце педали.
9. Снимаем ее.
10. Далее снимаем с педали.
11. Во втором случае до стопорной скобы нужно добираться из салона.
12. Педаль должна быть понята вверх до самого упора.
13. Вынимаем скобу.
14. Снимаем с педали. Заметим, что это наиболее трудный этап, в первую очередь из-за того, что нужно изловчиться, чтобы дотянуться до нее.
15. После снятия стопорной скобы, нужно открутить опорную пластинку, а потом втянуть его в салон автомобиля.
16. На этом процесс снятия строго тросика можно считать завершенным.

После того, как тросик снят, и перед тем, как установить новый, необходимо внимательно осмотреть втулку, на которую будет надет новый тросик. В случае, если она сильно изношена, то лучше ее сменить.

1. Новый устанавливается в обратном порядке.
2. Кончик просовывается из салона в отсек, где расположен двигатель, а потом устанавливаем его на педаль.
3. Зацепляем его с вилкой и производим фиксацию его в кронштейне на КПП.

Регулируем тросик сцепления на ВАЗ 2110

После того, как трос будет заменен, его обязательно нужно отрегулировать.

Свободный ход педали должен быть в пределах 125-130 мм и она должна находиться на одной высоте с педалью тормоза.

1. Регулировка производится путем откручивания и закручивания гайки кронштейна на коробке передач. Чтобы проверить, правильно ли натянут тросик, выжимаем сцепление несколько раз.
2. Повторно измеряем расстояния хода педали. В случае несоответствия, закручиваем или откручиваем гайку снова.
3. Выполняем это до тех пор, пока не добьемся необходимых данных.

На всю процедуру уйдет не более получаса, зато потом можно наслаждаться комфортной ездой и быть спокойным за состояние системы сцепления.

Отдельные автовладельцы заявляют, что можно применять тросик с храповым механизмом. От обычного он отличается тем, что не нуждается в регулировки.

Такой тросик, несомненно, поможет полностью забыть вопрос по тех. обслуживанию этой системы. Но лучше, конечно же, не проводить экспериментов, а ставить обычный, который указан в спецификации.

Вы меняете тросик

Опрос

• Самостоятельно
• Помогает знакомый мастер
• На СТО
• Никогда не менял

 Загрузка …

Видео «ВАЗ 2110 замена тросика»

В этом видео доступно и подробно показано, как быстро заменить тросик на ВАЗовской десятке.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Замена троса сцепления ВАЗ 2110

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали…

На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.

Клинит тормоза на ваз…

Замена троса сцепления 2110 своими.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув…

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Обрыв тросика.

Трос привода сцепления.

1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку креплен…

Замена троса сцепления.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

Ослабляем контргайку троса ключами на «13» .

Замена троса сцепления ваз 2110.

Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки …

Замена троса сцепления.

Просовываем новый трос сцепления из салона под капот.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

Тюниг авто ВАЗ.

Установка нового троса.

тросик сцепления.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Comment on Замена троса сцепления Ваз-2109. замена троса сцепления …

Заменить трос сцепления на ваз 2110.

Заменить тросик сцепления ваз 2109.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

Трос привода сцепления ВАЗ-2110 (ДЗР).

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали.

В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который ни…

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления — видео ремонта Ваз.

Замена тросика газа.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110.

сцепление на ВАЗ 2110,2111,2112.

На ваз видео замена тросика газа.. источник.

Снятие и регулировка троса сцепления.

Как самостоятельно заменить сцепление.

Снятие тросика из салона.

Трос сцепления ваз 2110 и его замена.

Трос сцепления 2110 «ДААЗ» .

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

Замена троса сцепления.

Как поменять сцепление ваз 2110 — замена.

Снятие троса сцепления.

Плохо включается первая передача ваз 2112. Почему не включаются скорости при работающем двигателе. Теория коробки передач

Чаще всего владельцы девяток жалуются на то, что ВАЗ 2109 не включает скорость или слышен хруст при включении и движении назад. Первым делом проанализируйте, что вы недавно меняли в коробке или сцеплении. Затем вспомните момент, когда появились отклонения от нормальной работы. Проверьте уровень масла.

Причины поломки редуктора

Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь. При невозможности включения одной или нескольких скоростей следует проверить:

• натяжение и целостность троса;
• крепления крыльев;
• выработка на диск сцепления;
• лепестков на корзине;
• целостность подшипника;
• состояние вилки.

Сцепление

При износе дисков сцепления педаль поднимается вверх, и ее положение становится выше остальных. При этом при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие. Не затягивайте узел силой, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестерни полетят.

Для такого износа характерно проваливание педали сцепления в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включается скорость. Обычно это касается всех передач, но только первой и задней может потерпеть неудачу.

Можно проверить, сняв резиновую заглушку. Разрушенный диск оставляет волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если такое явление происходит, то следует установить новый диск сцепления.

Трос

Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом не включается первая и вторая скорость на ВАЗ 21093, задняя тоже может выйти из строя. Чтобы устранить поломку, нужно заехать на яму и подтянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его. Вы можете сделать это своими руками.

Подобная поломка может проявиться и в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.

Корзина

Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно при появлении треска, который постепенно затухает при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине. Обратите внимание на наличие капель масла снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Будьте внимательны при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях нет диска и тогда вам придется ставить штифты и фиксировать его самостоятельно.

За кулисами

Ослабленный занавес необходимо поднять с помощником. Особых знаний и умений от него не требуется, достаточно умения удерживать рычаг в нужном положении, пока вы лезете под машину и затягиваете болты. При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.

Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы добраться до дна. Переместите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то регулируйте по ней. Помощник должен удерживать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.

Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен, и после того, как все на место, затянуть болт. При проблеме с несколькими передачами все делается так же, но устанавливается на нейтраль, а точнее ручку переключения передач в среднее положение. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.

Вилка

Чаще всего выходит из строя в дороге. Стоит притормозить на светофоре, а скорость не включается для продолжения движения. Трещина, образовавшаяся на корпусе вилки в любой момент, может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.

Первая скорость не зафиксирована

При трогании с места на первой скорости, особенно по труднопроходимому грунту типа песка и снега, рычаг переключения передач приходится удерживать, так как он не держится сам по себе, передача выключена в нейтральное положение. Причин такой поломки может быть три:

• линк расшатан и не фиксирует вилку;
• износ шестерен и муфт;
• смещение двигателя на подушки и выбивание коробки.

Необходимо полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако при скольжении мотора на подушках первую скорость можно выбить. Затяните все болты и проверьте надежность крепления к кузову. Вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Пожестче закрепите коромысло на рычаге переключения передач, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину на яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние шестерни.

При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. При нажатии на рычаг рукой муфта нажимается принудительно и происходит зацепление.

Коробка новая

Бывают проблемы, когда забрали машину с СТО, и не включается скорость коробки передач ВАЗ 21093. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач перемещается плавно, без хруста. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Раз уж вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он был поставлен.

Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на сервисе, не возитесь с ним самостоятельно. Отправьте свой автомобиль обратно, и пусть слесарь самостоятельно найдет и устранит их косяки. Помните, что вам не придется платить за переделку некачественного ремонта.

ВАЗ 2109 не включается задняя скорость

Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к отказу ее включения. Так как у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает заднюю скорость по той же причине. Это может быть короткий рычаг и коромысло не доведено до нужного положения.

Достаточно посмотреть на фото редуктора снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить на яме, так как все придется делать снизу. Нужно расправить крылья. Совместите шестерни с шестерней заднего хода и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.

Не включается первая скорость при движении

Часто при включении первой скорости при движении автомобиля клинит и не работает. При трогании с места проблем нет. Некоторые «специалисты» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто трогаться, и использовать ее при маневрах не стоит.

Данная проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель принудительно пытается их подключить. Маховик вращается намного быстрее, чем приводной вал, и зубья могут вылететь, если усилие велико.

Не спешите давить на рычаг. Переведите его в нейтральное положение, слегка нажмите на первую скорость и подождите, пока синхронизатор не выполнит свою работу и не включится передача.

Для старых коробок есть инструкция по переключению с перегазовкой. При переключении на более низкую передачу во время движения установите джойстик в нейтральное положение, нажмите на педаль газа, чтобы увеличить обороты, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших старинных автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.

В результате постоянных нагрузок, которым подвергаются МКПП и сцепление, большинство водителей все чаще начинают замечать проблемы с переключением передач.

Однако не все успевают своевременно на них реагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП является неполное включение передач или осуществление их включения с небольшой натяжкой. Поэтому во избежание серьезных проблем в будущем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление. Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если вы из Санкт-Петербурга, то сюда http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

Поиск причины

Проще всего определить, почему не включаются передачи в МКПП, двумя способами:

1. Заглушить двигатель и включить скорость — Если ничего не происходит, значит проблема самая скорее всего из-за неисправных синхронизаторов или шестерен. Чтобы определить виновника поломки, придется разобрать МКПП.

2. Завести двигатель и включить скорость — Если не работает, то проблема в сцеплении. Чаще всего данную неисправность провоцируют такие проблемы, как недостаточное количество смазки, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в системе гидропривода. При этом последняя неисправность характерна только для автомобилей, оснащенных гидравлическим сцеплением.

В любом случае для определения истинной причины придется снять МКПП и осмотреть состояние в котором находится корзина сцепления, если оно удовлетворительное проверить объем жидкости которая находится в расширительном бачке и, если его не хватает, долить.

Недостаточное количество смазки

Несмотря на то, что при недостатке смазки в МКПП шестерни все равно включаются, переключить их бывает достаточно сложно, так как шестерни не могут полностью войти в зацепление друг с другом. Кроме того, недостаточная смазка может со временем повредить даже синхронизаторы.

Поэтому, когда вы слышите неприятный металлический скрежет при переключении передач, проверьте уровень масла в МКПП и осмотрите ее на наличие потеков. Если есть, замените все прокладки и уплотнения. Не лишним будет поменять одновременно сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.

Основные проблемы и их устранение

Если предыдущие методы проверки ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с переключением передач на МКПП, не определена, то необходимо осмотреть состояние, в котором находится корзина сцепления . Главным толчком к этому должен стать тот факт, что передачи перестают включаться именно при работающем двигателе.

Выжимной подшипник — В нормальном состоянии его движение на первичном валу должно быть беспрепятственным. В том случае, если она начинает заедать в некоторых местах и ​​двигается по ним с трудом, то причина именно в ней. Однако не стоит переживать, так как это решается простой заменой проблемной детали.

Износ диска — чтобы определить степень износа диска, разберите корзину и визуально оцените ее состояние. На фрикционных накладках не должно быть нагара, а заклепки под диском не должны быть видны. В случае наличия одной из этих проблем диск необходимо заменить. Скорее всего, после этой процедуры проблема с включением передач решится.

Неисправность самой корзины — При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки», из которых состоит корзина, сильно изнашиваются, в результате чего становятся очень восприимчивыми к высоким температурам и больше не могут справиться со снятием прижимной пластины. Часто для определения состояния, в котором находятся лепестки, достаточно простого, визуального осмотра – его лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева. В этом случае корзину придется заменить.

ГУР — При недостаточном количестве жидкости в системе или наличии в ней воздуха могут периодически не включаться передачи на МКПП. Для диагностики осмотрите резервуар и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выпускной цилиндр. Все выявленные участки с протечками нужно будет устранить и прокачать систему.

Сцепление в сборе

Если вам пришлось разобрать сцепление, чтобы обнаружить проблему с переключением передач, будьте предельно осторожны при его повторной сборке. С особой осторожностью затягивайте все резьбовые соединения. И обязательно отцентрируйте сцепление перед установкой МКПП. Для этой цели можно использовать как специальный инструмент, так и первичный вал, который надо будет снять со старой коробки передач.

Один из самых распространенных автомобилей, используемых на автомобилях, в том числе и марки ВАЗ, — механическая. Хотя на многих современных автомобилях в конструкцию уже заложено устройство автоматического переключения передач. Но они не отказываются от его использования.

Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобиля, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания. Она способна без вреда для себя выдерживать значительные нагрузки. Доказательством тому является частое использование данного типа коробки передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

Но какой бы надежной и простой ни была «механика», с ней тоже случаются неприятности. Одна из таких неисправностей заключается в том, что плохо включаются первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно сначала разобрать конструкцию данного типа коробки передач.

Передаточное устройство

Итак, схема коробки передач довольно проста.

К картеру сцепления прикреплен корпус. В этом корпусе три вала — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем один конец ведомого вала входит в ведущий вал. Под ними установлен промежуточный вал.

На каждом из валов расположены шестерни разного диаметра и с разным числом зубьев, при этом часть этих шестерен, закрепленная на ведомом валу, может перемещаться по нему.

Принцип работы

Схема работы редуктора следующая. Ведущий вал получает вращение от ведомого диска сцепления и передает его промежуточному. Если коробка передач находится на нейтральной скорости, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, автомобиль обездвижен, так как вращение не передается.

При включении любой передачи водитель включает шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса. Автомобиль начинает двигаться.

Необходимые передачи включаются блоком управления, состоящим из трех ползунков и вилок. Каждая из вилок снабжена специальным пазом элемента. То есть водитель с помощью рычага переключения передач и посредством спецступени воздействует на определенный ползунок, сдвигая его в одну сторону. В этом случае вилка на ползунке толкает шестерню, и она входит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияет зацепление шестерен разного размера и числа зубьев.

Для предотвращения возврата ползуна с вилкой в ​​исходное положение блок управления коробкой снабжен фиксаторами. Последние представляют собой подпружиненные шарики, которые входят в пазы на ползунах. То есть на слайдере в определенных местах есть канавки.

При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор запрыгивает в канавку, исключая возврат ползуна. При переключении передач водитель должен прикладывать большее усилие к ползунку, чем к стопорной пружине, чтобы шар выскочил.

Это упрощенное описание конструкции и работы механической коробки передач.

Обычно по такой схеме работают классические модели. На некоторых автомобилях схема может быть немного другой, но суть работы та же — ползунок с вилкой воздействует на шестерню.

В некоторых автомобилях в КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, включает и заднюю. Бывает с ними плохо включаются первая и задняя передачи. Конечно, нельзя не обратить внимание на эту поломку.

На других коробках первая скорость и задняя разделены и за их включение отвечают разные ползунки. В таких автомобилях проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

Есть несколько вариантов, почему плохо включается первая передача. Еще зависит от того, как проявляется причина — невозможно включить, при этом все сопровождается металлическим дребезжанием со стороны коробки, или скорость включается, но тут же выключается сама по себе.

Плохое включение из-за ползунка

Сначала рассмотрим почему плохо включается первая передача и проблема с коробкой передач.

Зачастую проблема с включением скорости кроется в защелке и бегунке. Появление заусенца возле паза для фиксатора на ползунке может легко помешать вхождению шарового фиксатора в паз. При движении ползуна защелка упирается в этот заусенец и не может его преодолеть без значительных усилий со стороны водящего. В этом случае шестерни стоят очень близко, но не входят в зацепление, а зубья одной шестерни бьются о другую.

В дальнейшем такое биение может привести к развальцовке зубьев, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого перекатывания зубья уже не смогут войти в зацепление.

Скорость выбивания

Если включается, но сразу выключается, то возможно заедает защелка в выжатом положении, поэтому свою работу она уже не выполняет. Также возможно разрушение пружины, прижимающей фиксатор шаровой опоры. Без силы пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

Если при включении передачи приложено значительное усилие, вилка включения может погнуться.

Если это произойдет, шестерни перестанут входить в зацепление полностью, а сам ползунок не дойдет до упора, что предотвратит попадание фиксатора в паз.

Причиной плохого включения может быть и неправильная установка коромысла ручки КПП. В этом случае коромысло не доводит передачу до полного зацепления.

Устранение неисправности коробки передач

Устранение неисправности проводится путем снятия ее с автомобиля, разборки, дефектовки деталей, если обнаружено, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует уделить состоянию ползунков и фиксаторов. Если на ползунах видны заусенцы, их необходимо удалить напильником. Также нужно проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целыми, а фиксатор должен без проблем двигаться в своем посадочном месте. При необходимости изношенные или поврежденные элементы необходимо заменить.

Также следует внимательно осмотреть вилки включения на наличие изгибов. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость переключения.

После сборки также необходимо выполнить регулировку переключения передач. Чтобы быть точным, положение занавески выставлено.

Неисправности сцепления

Зачастую причиной плохого включения первой передачи является не сама коробка передач, а сцепление.

Современные коробки передач оснащены синхронизаторами, уравнивающими скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость включения.

Однако первая скорость не оборудована синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при выжатой педали передача крутящего момента от мотора к коробке передач полностью не прекращается.

Из-за этого есть разница во вращении валов и шестерен первой передачи, в частности.

При этом ввести их в зацепление довольно сложно, и все попытки это сделать сопровождаются сильным скрежетом металла.

Вполне возможно, что задняя скорость либо не включится, либо с трудом включится. При этом, если еще удалось включить передачу, автомобиль трогается с места даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Автомобильный двигатель может помочь указать на коробку, а не на коробку. Если при заглушенном двигателе все скорости включаются легко, проблем не возникает, а при работающем двигателе плохо включаются первая и задняя передачи, либо вообще невозможно включить, следует заплатить внимание на сцепление.

Причина, по которой сцепление «ведет», часто заключается в том, что оно неправильно отрегулировано.

Выжимной подшипник слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При нажатии на педаль этот подшипник не в состоянии полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Значительный износ сцепления также может сказаться на работе сцепления, из-за чего его начало «вести».

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, это отрегулировать его.

На разных автомобилях делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установка выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с автомобиля, провести дефектовку и заменить изношенные элементы. Иногда со временем изнашиваются все компоненты системы. В этом случае производится полная замена сцепления – ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Заключение

Выше перечислены основные причины того, что на автомобиле трудно переключать передачи. Хотя, как было указано в начале, если МКПП очень надежна, то чаще всего виной плохому включению является сцепление, а не сама коробка передач.

— достаточно сложный узел автомобиля, требующий соответствующего внимания и качественной диагностики. При неисправности коробки передач управление автомобилем становится не только некомфортным, но и небезопасным.

На сегодняшний день основной проблемой, связанной с неисправностью коробки передач, является плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще это касается автомобилей с пробегом, хотя проблемы такого рода и на новых автомобилях бюджетного сегмента также не являются исключением.

Читать в этой статье

Плохо включаются шестерни: основные причины и поломки коробки передач

Как правило, ошибки при работе узла приводят к сбоям в работе коробки. В любом случае нужна диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

Туго включаются передачи или не включаются скорости на МКПП: основные причины неисправности и возможные неисправности.

Более 50% легковых автомобилей, выпускаемых в мире, оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности АКПП на сегодняшний день очень актуален .

Эта статья поможет вам понять, как работает автоматическая коробка передач и что делать, если произошла поломка.

Как работает АКПП в автомобиле — принципы работы

В современных АКПП все механические манипуляции по переключению передач за вас делает гидравлика, т.е. — жидкость для АКПП. Всю «умственную» работу (когда и куда переключать) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что Автоматическая коробка передач состоит из трех основных частей:

1. Гидротрансформатор.
2. Планетарный редуктор.
3. Гидравлические системы управления.

Гидротрансформатор (ГТ) по своему назначению аналогичен механизму сцепления на МКПП — с помощью него крутящий момент от двигателя передается на остальную часть трансмиссии. Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, гидравлическая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.

Планетарная коробка передач (ПР) принимает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, при этом уменьшаясь или увеличиваясь, в зависимости от условий движения автомобиля.

Гидравлическая система управления (СГУ) открывает или закрывает клапаны переключения передач с помощью соленоидов. За счет этого трансмиссионная жидкость воздействует на определенные тормоза и сцепления в ПР. Происходит блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом, переключается нужная передача.

В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передач также отвечала гидравлическая система , т. е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, куда поступают данные о скорости автомобиля, оборотах двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основании этих данных принимается решение о переключении на ту или иную передачу. Такие АКПП обычно называют электронный .

Почему не включается АКПП и что делать — частые вопросы автомобилистов о неисправностях АКПП и советы специалистов

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать различные проблемы с АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще, чем другие. Они будут рассмотрены ниже.

• Почему АКПП не включает 1, 3, 4 передачу или скорость — что делать?

Итак, разберемся по порядку с каждой передачей.

1. Если АКПП вашего автомобиля не включает 1-ю скорость , а со второго машина начинает вяло двигаться, скорее всего, вышел из строя соленоид включения или провод, идущий к нему от блока управления (БУ). Эта проблема решается заменой неисправной детали.
2. В противном случае машина нормально трогается, но не переключается на 3-ю передачу. Задняя передача работает нормально. Причина скорее всего в залипшем клапане, отвечающем за переключение на эту передачу. Чтобы это исправить, нужно разобрать клапанный механизм и прочистить клапан.
3. Иная ситуация с 4 передачей. Если АКПП не включает 4-ю скорость при требуемых оборотах и ​​оборотах двигателя, в первую очередь нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive. При этом обычно загорается индикатор «O/D OFF» на приборной панели. Еще одна причина – засорение клапана, отвечающего за переход в Overdrive. Чистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагреется до необходимой температуры, переключения на 4 передачу тоже не будет. Поэтому, если в АКПП все работает исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.

• Почему АКПП не включает заднюю передачу или включается с рывком — причины и способы устранения

В случае включения задней скорости с ощутимым ударом наиболее вероятная причина такого поведения АКПП износ фрикционных дисков . .. Фрикционные диски — один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП нуждается в капитальном ремонте.

Если задняя передача вообще не включается, проблема в тормозной ленте или связанных с ней деталях — поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.

• Почему не включается парктроник на АКПП — как устранить неисправность?

Бывает и так, что машину нельзя перевести в режим парковки. Из-за этого вы не можете вынуть ключ из замка зажигания. А если его удастся снять, то запустить двигатель после этого будет невозможно.

Чтобы определить причину неисправности, в первую очередь — проверьте, горят ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрическую цепь стоп-сигналов включена блокировка рычага селектора (переключаешь этот рычаг перед поездкой), срабатывающая при нажатии на педаль тормоза. Если этот блокиратор не сработает, не получится ни убрать его с парковки, ни поставить машину в этот режим.

В этом случае необходимо проверить неисправность.

• Педаль тормоза.
• Электропроводка от педали до блокиратора.
• Сам блокировщик.

Другая причина — неисправность кабеля соединение рычага с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.

Другим источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) на поддон АКПП … В этом случае парковочный механизм может просто выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма, либо всего механизма целиком.

• Не включается привод АКПП — в чем причина и что делать?

1. Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) — основной режим движения. Если он по каким-то причинам не работает, или работает — но дает сбои, это ставит под угрозу как АКПП, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
2. Если машина не едет при включенном приводе — это значит, что износились фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, либо порвались манжеты поршня сцепления. Обычно при такой поломке нормально работают 1 и 2 передачи. Очевидное средство — замена фрикционных дисков и порванных манжет.

Как видите, на первый взгляд, решения проблем довольно просты… Если хорошо разбираться в технике и иметь все необходимые инструменты для ремонта.

Чтобы АКПП долго работала без поломок, необходимо.

Но, в любом случае, своего верного помощника лучше доверить профессионалам, чтобы, попытавшись отремонтировать самостоятельно, не смотреть с удивлением на «лишние» детали и с сожалением на простаивающий автомобиль.

Убираем КПП. Установка АКПП Как отсоединить коробку передач от двигателя

Если во время движения вы заметили необычный высокий уровень шума АКПП, затрудненное или самопроизвольное переключение передач или наблюдается не очень четкое включение, если вы обнаружите протечки масла через прокладки и сальники, то ваша коробка может отказаться работать на любых время. Не ждите этого. Своевременно устраненные мелкие помогут избежать крупных поломок, дорогостоящей замены агрегата.

Переезд в сервисный центр? Если автомобиль новый и гарантийный срок не истек, то очевидно, что ремонт входит в обязанности автосервиса. В противном случае можно попробовать сделать ремонт самостоятельно. Снятие и установка коробки передач , если досконально разбираться в вопросе, не такое уж и сложное мероприятие.

Особенности разборки-монтажа АКПП | Общие советы

Все работы производятся в местах, оборудованных подъемником или смотровой ямой. Во избежание повреждения устройства используйте трансмиссионный домкрат или аналогичный инструмент.

Удаление КПП

Отсоедините все трубы, стержни, соединители, магистрали от агрегата. Сливать масло не обязательно, но рекомендуется для облегчения работы. Ставь АКПП ехать назад будет проще. При отсоединении патрубков, если трансмиссионная жидкость не сливается, необходимо установить заглушки;

Ослабьте винты, крепящие гидродинамический трансформатор (ГДТ), чтобы снять его в сборе с коробкой. Эта операция может быть достаточно кропотливой, так как схемы крепления для автомобилей разных марок разные. Но операция необходима. Снятие корпуса АКПП без ГДТ может повредить шлицы первичного вала и придется ломать голову как установить коробку передач обратно;

Еще раз проверьте, свободен ли блок от всех подключений, подключений, подключений. И только после этого можно снимать АКПП. В процессе нужно придерживать ГДТ, чтобы он не соскочил со шлица вала.

Снятие и установка АКПП Видео

Установка КПП

Итак, коробка обслужена, проблемы устранены, все почищено, помыто. Установка автоматической коробки передач осуществляется в обратной последовательности.

Смажьте центрирующую втулку, проверьте, чтобы все кольца были на своих местах. И на коробке и на блоке двигателя. Убедитесь, что ГТД собран с автоматической коробкой передач.

Проверить наличие двух шпилек на картере на ответном фланце. Установка редуктора при их отсутствии запрещена!

Тщательно очистить, промыть все внутренние полости агрегата, убедиться, что после ремонта не осталось посторонних предметов и частиц.

Отцентрируйте диск сцепления.

Подготовка произведена, теперь потихоньку проводится установка КПП . Заворачиваем все крепежные болты, трубы, магистрали, прикрепляем тяги, разъемы. Здесь важно не перепутать одно с другим, следить за маркировочными знаками. Не забудьте гидротрансформатор.

Коробка на месте. Что дальше?

Нашли, как установить КПП , теперь последние штрихи.

• Выполняем наладочные работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

• Долить масло до нужного уровня, запустить двигатель, заглушить, долить масло. Делаем первый заезд на несколько километров, даем машине остыть и еще раз проверяем уровень трансмиссионной жидкости. Долейте, если необходимо. Таким образом заполняем все полости и пустоты гидравлики.

Выполнение работ по демонтажу коробки передач, может потребоваться как для выполнения ремонтных работ с зубчатыми передачами, так и для . Ничего сложного в выполнении таких процедур нет, однако выполнять их следует на подъемнике или в яме, а лучше всего в компании ассистента.

Подготовительные работы

Ручной тормоз + колодки под задние колеса = безопасность превыше всего

Прежде чем приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль стоит ровно и устойчиво, убедитесь, что под задними колесами установлены противооткатные упоры. поднять как можно выше.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговая процедура

1. Прежде всего, откройте капот и выключите питание с аккумулятором.
2. Далее отцепляем трос сцепления от вилки, сняв его с места фиксации на самой коробке передач.

   Снятие троса сцепления

   Вытягиваем трос из кронштейна

3. Отсоединить колодку от датчика скорости.

   Датчик скорости сиденья.

4. Следующим шагом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробку сливного отверстия и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров . Запомните какой.

   Старое масло сливается из коробки передач.

   Вам понадобится емкость не менее 5 литров

5. Затем откручиваем болт, который фиксирует, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
6. Отсоединяем разъем, расположенный внизу коробки передач, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
7. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

   Отложите сломанные болты в сторону.

8. Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление штока рычага переключения передач, после чего его необходимо сдвинуть назад относительно штока шарнира селектора передач.

   Ослабленный рычаг отводится по схеме.

9. Дальше надо (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом обратите внимание, что вместо левого ШРУСа должна быть вставлена ​​заглушка, чтобы привод не проворачивался, а правый ШРУС можно не снимать полностью, достаточно убрать его в сторону и просто повесить на веревке.

   Почти готово. ШРУС уже на приводе.

10. Для облегчения дальнейшей работы по демонтажу КПП необходимо.

    Откручиваем крепления и снимаем шаровую опору с кулака

11. Далее откручиваем гайку, которая крепит нижнюю правую сторону коробки передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку устанавливается специальная скоба, которую также необходимо снять с места крепления.
12. Если есть необходимость, то гайку (указана красной стрелкой — прим. ) можно ослабить.
13. Откручиваем 3 гайки, которые крепят крышку сцепления к картеру коробки передач.

    Болты указаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — картер коробки передач.

14. Затем демонтируем болт крепления коробки передач к двигателю с левой стороны. На этом этапе убедитесь, что под коробкой передач установлены упоры, домкрат или другое опорное приспособление.
15. Немного приподнимаем двигатель, очень удобно в этом случае использовать второй домкрат при работе на смотровой яме.
16. Далее откручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. При этом осмотрите его состояние и, если требуется замена, внимательно прочитайте эту статью.
17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, после чего переходим к задней ее опоре.

    Снятие задней подушки

18. Как легко снять все опоры двигателя.
19. При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, следует зафиксировать их двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
20. Когда все болты будут сняты, а коробка передач надежно зафиксирована на своем фиксирующем устройстве или домкрате, вставьте отвертку с толстым жалом непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
21. Сдвигайте коробку до тех пор, пока она не сойдет с направляющих втулок, при этом всегда с помощью помощника удерживайте ее от случайного опрокидывания. Выполняйте процесс демонтажа до тех пор, пока первичный вал не выйдет из муфты.

    Когда коробка ничего не держит, уберите ее в сторону.

Теперь, когда эти задания выполнены, вы можете перейти к следующему шагу, в зависимости от ваших целей.

Монтаж и сборка

Установку и сборку редуктора производить в том же порядке, что и снятие.

Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Для правильной эксплуатации любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техническим состоянием. Иногда снимать коробку передач необходимо, например, при капитальном ремонте самой коробки передач, замене в ней сальников или если она мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте автомобиля. В статье описано как снять коробку на ВАЗ 2109, а также видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.

[ Скрыть ]

Пошаговая инструкция

Водители, которые не хотят возиться со своим автомобилем, пользуются услугами СТО. Процедуру снятия коробки передач можно выполнить своими руками. Правда, для его проведения вам понадобится помощник.

Что понадобится?

Для проведения работ с КПП автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, поднять подъемником или установить на эстакаду. Перед началом процесса снятия коробки передач с ВАЗ 2109, необходимо слить с него масло.

Для снятия коробки передач потребуются:

• набор ключей;
• крепление;
• для слива масла, емкость объемом около 5 литров.

Этапы

Процедура снятия коробки передач на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

1. Перед проведением работ автомобиль необходимо обесточить — отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2. Далее снимается защита с картера. Для этого открутите винты, которыми он крепится к корпусу.
3. Провод заземления необходимо снять со шпильки, отвернув удерживающий его болт.
4. Затем отсоедините трос сцепления, ослабив гайки на конце троса сцепления. А затем снимите его с рычага сцепления.
5. Следующим шагом является отсоединение колодки питающей питающие провода от стартера.
6. Далее откручиваем гайку и снимаем со шпильки кабель питания идущий к аккумулятору.
7. Для отсоединения стартера от корзины сцепления откручиваются три гайки крепления.
   

   Аккуратно потянув стартер на себя, нужно вынуть его из-под капота.

8. Для выполнения дальнейших работ необходимо пройти под автомобилем. Тяга привода переключения передач отсоединяется от наконечника шарнира путем ослабления хомута.
9. Затем отключается датчик заднего хода.
10. Открутив фиксирующую гайку, отсоединить трос от привода спидометра.
11. Следующим шагом будет работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно ослабить гайки, крепящие их к рычагам подвески.
12. Затем откручиваются болты кронштейна к кузову автомобиля или гайка, благодаря которой удлинители крепятся к кронштейну, удлинители необходимо развести в стороны, чтобы они не мешали.
13. Далее снимается шплинт гайки, с помощью которой шар крепится к поворотному кулаку и откручивается гайка крепления шара.
14. Теперь при помощи съемника палец шаровой опоры выпрессовывается из поворотного рычага рейки.
15. Затем рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулачков.
16. На следующем этапе, используя небольшое крепление в качестве рычага, нужно упереть один его конец в шарнир привода и вытолкнуть гранату из ящика.
17. После снятия привода нужно установить на его место техническую заглушку, можно использовать старую гранату. Теперь можно приступать к удалению второго. Если не вставить заглушку и начать снимать второй привод, то шестерни дифференциала внутри коробки могут сместиться, что потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранаты не могут встать на место.
18. Далее откручиваются болты крепления и снимается щиток.
    

    После этого ослабьте винты и гайку, благодаря которым скрепляются картер сцепления и блок цилиндров.

19. Следующий шаг — починить двигатель в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать, так как при снятии коробки передач ВАЗ 2109 откручиваются болты крепления опор силового агрегата. Для этого на передние крылья устанавливается надежная деревянная балка, на которой будет висеть двигатель. Сначала на крылья следует уложить защитный материал. лакокрасочное покрытие, а под брус подложить опорные бруски из дерева в районе опор передних стоек.
20. Далее с помощью прочной веревки или проволоки подвешивается двигатель.

    Подвесить двигатель Открутить крепления левой опоры

21. Открутив гайку, вывернуть болт левой опоры двигателя.
22. Затем отверните гайки крепления двигателя к редуктору и снимите опору.
23. Далее нужно окончательно открутить все крепления с другой стороны редуктора. Затем следует снять коробку с автомобиля, потянув ее на себя. При этом нужно действовать осторожно, чтобы не сломать корзину сцепления.

Процедура самостоятельного удаления завершена. После этого можно продолжить ремонтные работы.

Любой автолюбитель сталкивался с тем, что ему приходилось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично Самаре-1 первого поколения. В основном это связано с ремонтно-восстановительными работами. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым необходима разборка узла, а также определить крепления посадки.

Схема коробки передач

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — входной вал; четыре — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортировочный колпачок; 10 – сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — сателлит; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — регулировочное кольцо; 19- ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II передач в сборе; 21 — ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня 3-й передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня четвертой передачи вторичного вала; 27-игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шарикоподшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V коробки передач в сборе; 32 — гайка; 33 — упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 — шарикоподшипник входного вала; 37 — картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39- сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда конструкция элемента стала понятна, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора. Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, так как КПП снимается вниз.

   Вид автомобиля из смотровой ямы

2. Снимаем «минусовую клемму» для обесточивания автомобиля.

   Выполняем демонтаж клеммы аккумулятора

3. Демонтируем защиту двс снизу, если она есть.

   Снятие защиты картера

4. Снимаем передние колеса.

   Снятие передних колес

5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
6. Далее необходимо выключить закулисный привод.

   Снятие карданного вала

7. Снимите опору двигателя со стороны коробки передач.

   Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114

8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, переходим к удалению нужного узла. Слейте масло из коробки передач.

   Слив масла из коробки передач

.

Вынимаем шрусы с КПП

9. После демонтажа креплений отсоединить коробку передач от двигателя.

   Снятие коробки передач

10. Демонтируем узел полностью.
11. При необходимости соберите в обратном порядке.

Причины демонтажа

Селектор передач снят с коробки передач

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается для проведения ремонтно-восстановительных работ. Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос удаления узла более подробно:

• Первая причина и основная требующая снятия редуктора это это ремонт непосредственно этого узла .
• Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
• Наряду с предыдущими причинами снятие узла потребуется при полной разборке основного силового агрегата .
• Другие причины для которых может потребоваться демонтаж коробки передач, такие как: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт, а так же другие.

выводы

Демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114 под силу большинству автомобилистов, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно за большие деньги, но настоящий автолюбитель доберется до всего сам.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять МКПП с автомобиля:

Повышенный (по сравнению с обычным) шум;

Затрудненное переключение передач;

Самопроизвольное выключение или нечеткое зацепление шестерен;

Утечка масла через сальники и прокладки.

Кроме того, коробка передач снимается для замены сцепления, маховика и заднего сальника. коленчатый двигатель.

Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и МКПП, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в данном случае отсутствуют.

Способы снятия и установки МКПП и АКПП практически одинаковые, описаны на примере. механические коробки передач. Отличие заключается в размере и количестве тросов привода управления трансмиссией и наличии в АКПП гидравлических шлангов, соединяющих коробку передач с радиатором охлаждения.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Работа по снятию и установке коробки передач очень трудоемка, поэтому обязательно предварительно убедитесь, что ее неисправности не вызваны другими причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, расшатывание коробки передач и т.п.).

Редуктор довольно тяжелый и неудобной формы, поэтому рекомендуется снимать его с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием, пассатижи. Работа выполняется на подъемнике.

1. Установите автомобиль на подъемник или яму.

2. Снимите аккумулятор (см. «Снятие и установка аккумулятора»).

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

4. Извлеките лоток аккумулятора (см. ).

5. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. «Замена левой опоры подвески силового агрегата» ).

6. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

7. Слейте масло из коробки передач, если вы снимаете коробку передач для замены.

8. Отсоедините приводы передних колес от коробки передач (см. «Снятие и установка приводов передних колес» ).

9. С помощью отвертки снимите пружинную скобу блока жгута проводов датчика скорости…

10. … и отсоедините колодку от датчика.

11. Отсоедините разъем жгута проводов от выключателя фонарей заднего хода.

12. Отпирание защелки отверткой…

13. … снять держатель жгута двигателя с кронштейна на коробке передач …

14. … и отведите жгут в сторону.

15. Выверните болт крепления к коробке передач кронштейна трубопровода гидропривода выключения сцепления.

16. Отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления…

17. … и отвести в сторону рабочий цилиндр, не отсоединяя от него трубопровод гидровыключения сцепления.

18. Выверните два болта крепления усилителя картера к коробке передач…

19. …четыре болта крепления усилителя к блоку двигателя…

20. …и снимите усилитель.

21. Отвернуть два болта крепления передней нижней крышки картера сцепления…

22. …и снимите крышку.

23. Снимите дополнительный нейтрализатор ОГ (см. «Замена дополнительного нейтрализатора»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимо снять дополнительный преобразователь, так как его водосточная труба затрудняет установку опоры под двигатель при отсоединении опор силового агрегата и снятии коробки передач. При фиксации двигателя в приподнятом положении с траверсой, установленной в моторном отсеке, дополнительный преобразователь снимать не нужно.

24. Вынуть шплинты тросов переключения и выбора передач из отверстий пальцев рычагов переключения передач. ..

25. … снять плоские шайбы …

26. … и отсоедините тросы от рычагов.

27. Выверните два болта крепления к коробке передач несущего кронштейна тросов…

28. … и отведите тросы вместе с кронштейном в сторону.

29. Отверните болты крепления и снимите стартер с картера сцепления, не отсоединяя от него провода (см. «Снятие и установка стартера» ). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

30. Надежно закрепите двигатель или подвесьте его с помощью лебедки.

31. Установите аналогичную опору под коробку передач.

32. Отсоедините переднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач и снимите защитную планку в сборе с опорой (см. «Замена передней опоры силового агрегата и защитной планки» ).

33. Отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач, отвернув гайку болта ее крепления к кронштейну и сняв болт (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата и кронштейна на его крепление к силовому агрегату»).

34. Снимите заднюю опору, отсоединив ее от кузова (см.

Провод «массы» фиксируется левым верхним болтом коробки передач. При обратной сборке не забудьте установить провод на прежнее место.

37. … потом налево…

38. …и правый нижний болт.

39. Удерживая коробку, снимите опору.

Опустите немного назад редуктор так, чтобы его шпильки вышли из отверстий в кронштейне левой опоры силового агрегата. Отведите коробку передач как можно дальше назад (первичный вал должен выйти из зацепления) и извлеките коробку передач из-под автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии коробки передач не упирать конец первичного вала в лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

40. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки выжимного подшипника тонким слоем тугоплавкой смазки.

Проверить центровку диска сцепления с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления» ).

Перед установкой приводов передних колес на коробку передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров на новые. В противном случае существует вероятность отключения приводов от коробки передач во время движения.

41. Заполните коробку передач маслом.

Как заменить трос сцепления

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Тросы сцепления изнашиваются по мере старения автомобиля. Тем не менее, тросы сцепления часто выходят из строя из-за чрезмерного использования сцепления. Многие водители транспортных средств используют сцепление при каждом перемещении рычага переключения передач. Часто другие операторы управляют сцеплением поплавковым методом, что исключает необходимость нажатия на педаль сцепления.

Трос сцепления различается в зависимости от автомобиля в зависимости от того, где он расположен и к чему подключается. Большинство тросов сцепления крепятся к верхней части педали сцепления, а затем направляются к вилке сцепления, расположенной на корпусе колокола механической коробки передач. Автомобили большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. В большинстве новых автомобилей используются гидравлические системы сцепления, а не механические системы.

Часть 1 из 5: Проверка состояния троса сцепления

Шаг 1: Попробуйте включить передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить передачу автомобиля, переместив рычаг переключения передач на выбранную вами передачу.

Обязательно делайте это при работающем двигателе и достаточном пространстве вокруг стола. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке переместить рычаг переключения передач, это свидетельствует о том, что трос сцепления не работает должным образом.

• Примечание : Если вы запустите автомобиль и услышите громкий щелчок и заметите, что педаль сцепления упирается в напольные коврики в кабине, немедленно выключите двигатель, так как вилка сцепления упирается в пружины сцепления.

Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

Наличие всех необходимых инструментов и материалов перед началом работы позволит вам выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

• Домкрат
• Джек стоит
• Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задних колесах автомобиля . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата.

Делайте это до тех пор, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Установите домкраты . Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата. места.

Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

• Предупреждение : Обязательно следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации автомобиля, чтобы определить правильные места установки домкрата.

Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

Необходимые материалы

• Набор шестигранных ключей
• Молоток с шариковым штифтом
• Ключи торцевые в коробчатой ​​форме
• Долото
• Крипер
• Пробойник
• Набор сверл
• Электродрель
• Плоскогубцы с иглами
• Трещотка с метрическими и стандартными головками
• Обратный кран
• Молоток с мягким бойком
• Динамометрический ключ
• Набор динамометрических насадок

Шаг 1: Возьмите инструменты . Найдите педаль сцепления со стороны водителя в кабине автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . С помощью острогубцев вам нужно будет удалить шплинт, удерживающий анкерный штифт с прорезью на конце троса.

Если в вашем автомобиле на конце троса крепится болт, вам необходимо снять болт. В некоторых автомобилях кабель может просто входить в прорезь на педали. Если это так, вам нужно использовать острогубцы, чтобы вытянуть кабель достаточно, чтобы вывести его из гнезда.

Шаг 3: Снимите кронштейны . Удалите любой кронштейн из противопожарной перегородки внутри кабины, который может фиксировать кожух троса.

Шаг 4: Потяните кабель . Протяните кабель через брандмауэр в моторный отсек.

Имейте в виду, что вдоль крыла и рамы автомобиля будут установлены изолированные кабельные зажимы. Эти изолированные зажимы могут иметь винты или болты с торцевой головкой или болтами с шестигранной головкой, удерживающие их.

Иногда этот тип монтажных приспособлений имеет тенденцию к поломке, поскольку используется инструмент неправильного размера. Когда это произойдет, вам нужно будет просверлить или выдолбить их.

Шаг 5: Возьмите инструменты и лианы и залезьте под машину . Найдите место, где находится вилка сцепления на картере коробки передач.

В некоторых автомобилях выхлоп может находиться на пути вилки сцепления.

Если выхлопная труба мешает добраться до болтов крепления троса к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам необходимо опустить или снять выхлопную трубу. Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

• Примечание : Имейте в виду, что болты могут сломаться из-за ржавчины и сильного заедания. Если выхлопные болты сломаются, вам нужно будет просверлить и выбить болты.

Шаг 6: Отверните болты крепления троса сцепления на кронштейне вилки сцепления . Некоторые кронштейны могут быть установлены на картере коробки передач.

Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

Может быть встроенный регулятор с резьбовыми гайками с обеих сторон, позволяющий тросу двигаться вперед или назад, регулируя трос. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить отсоединение троса.

• Предупреждение : Не помните настройки регулятора, так как старый трос растянут.

Шаг 7: Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через прорезь на вилке сцепления.

Шаг 8: Сняв трос, проверьте состояние вилки сцепления . Смажьте масленки, расположенные на вилке сцепления и корпусе колокола.

Шаг 9: Вставьте конец троса в прорезь вилки сцепления . Закрепите трос на кронштейне рядом с вилкой сцепления.

• Примечание : Если на тросе есть резьбовой регулятор, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и видно много резьбы.

Шаг 10: Протяните кабель через моторный отсек . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его в местах, где они оторвались.

Шаг 11: Протяните кабель через брандмауэр моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину автомобиля.

Шаг 12: Подсоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы удерживать кабель на месте.

Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать анкерный штифт на месте.

• Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за упрочнения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 13: Пройдите под автомобилем и затяните регулировочные гайки на тросе . Нажмите на педаль сцепления и измерьте педаль от колодки до пола.

Педаль сцепления должна двигаться при правильной регулировке. Как правило, зазор между педалью сцепления составляет от 1/4 до 1/2 дюйма от накладки педали до пола. Рекомендации заключаются в том, чтобы просмотреть руководство пользователя для правильного зазора педали сцепления.

Шаг 14: Пройдите под автомобилем и затяните стопорную гайку относительно регулировочной гайки . Это удерживает регулировочную гайку от любого движения.

Шаг 15: Проверьте педаль сцепления на наличие регулятора . Регулятор будет иметь резьбовой конец и отделен от троса.

Крепится к педали и кабелю. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы натянуть трос. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос.

Шаг 16: Затяните контргайку на задней стороне регулятора . Это удерживает регулятор от любого движения.

Обычно этот тип регулятора педали сцепления устанавливается на большие транспортные средства, такие как пикапы, автофургоны и полноприводные автомобили.

• Примечание : Некоторые автомобили имеют подшипник выключения сцепления с постоянным контактом и не требуют перемещения педали сцепления.

Шаг 17: Соберите все инструменты и своего крипера . Разместите их в стороне.

Шаг 18: Поднимите автомобиль . С помощью домкрата поднимите автомобиль в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 19: Снимите домкраты .

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса стояли на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 21: Снимите противооткатные колодки . Отложите их в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка собранного троса сцепления

Шаг 1: Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите ключ зажигания и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления . Переместите переключатель передач на выбранный вами вариант.

Переключатель должен легко входить в выбранную передачу. Выключите двигатель, когда вы закончите тест.

Часть 5 из 5: Пробная поездка на автомобиле

Шаг 1: Проедьте на автомобиле квартал .

• Примечание : Во время пробной поездки переключайте передачи с первой на высшую передачу по одной.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления . Делайте это при переходе с выбранной передачи на нейтральную.

Шаг 3: Нажмите на педаль сцепления . Делайте это при переходе от нейтрального положения к другому выбору передачи.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия практически не будет потреблять мощность от двигателя при правильно выключенном сцеплении. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и повреждения трансмиссии.

Если скрежета не слышно, а переключение с одной передачи на другую ощущается плавно, то трос сцепления закреплен правильно.

Если скрежет сцепления возвращается или если педаль сцепления кажется слишком слабой или слишком тугой, возможно, вам необходимо заново отрегулировать трос для фиксации его натяжения. Если трос сцепления был заменен, но вы слышите скрежещущий звук при запуске, это может быть дальнейшая диагностика выжимного подшипника и вилки сцепления коробки передач или возможная неисправность коробки передач. Если проблема не устранена, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

муфты

Вышеприведенные утверждения предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

Механик со стажем?

Зарабатывайте до

$70/час

Подать заявку

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как долго служит муфта вентилятора?

One Одной из наиболее важных частей системы охлаждения вашего автомобиля является муфта вентилятора. Это не та часть, которая встречается часто, поскольку обычно она довольно постоянна. Однако, если эта часть перестанет работать, все…

Как долго служит гибкий шланг сцепления?

В системе гидравлического сцепления вашего автомобиля находится гибкий шланг сцепления. Целью этого шланга является подача жидкости к сцеплению, и он также работает с смазывающим цилиндром сцепления. Он называется гибким, потому что…

Как заменить муфту вентилятора

Муфта вентилятора управляет вентилятором охлаждения двигателя автомобиля и работает в зависимости от температуры. Он крепится к водяному насосу и может привести к перегреву, если он сломан.

Похожие вопросы

Обороты быстро падают и двигатель глохнет — 1996 Nissan 300ZX

Я изо всех сил стараюсь следовать. Обычно вы включаете сцепление при переключении передач, так как нажатие на сцепление — это то же самое (по сути), что и нажатие ручки в нейтраль. Итак, если я правильно понял, машина…

Проскальзывает трансмиссия

Здравствуйте. Из того, что вы описываете, может показаться, что у вашего автомобиля могут быть какие-то проблемы с коробкой передач или сцеплением. Если это механическая коробка передач и возникают проблемы с включением передачи или переключением…

2006 Спектры Kia перестают смещаться, казалось бы, случайным образом.

Привет. В трансмиссии может быть неисправный жгут проводов или неисправный компьютер (TCM). Если все соленоиды переключения передач и муфта гидротрансформатора не работают должным образом, возникает ошибка соединения.